Photoshop绘制身穿毛衣的可爱卡通小蜜蜂
站酷 & 12-26 10:56:50 & 作者：Junhong &
今天小编教大家使用ps制作身穿毛衣的可爱卡通小蜜蜂，教程很逼真，喜欢的朋友可以一起来学习
效果图绘制的时候不仅需要美术功底，同时还需要较强的PS技能，如在绘制毛衣的时候，作者直接用定义好的画笔描边，极快地做出，边缘再用画笔加上绒毛，效果非常真实。
1、新建文档：900x900 px，填充#e9cdc3作为背景色。 用钢笔工具绘制出下面图中的形状~注意要加个可爱的小刺~，并添加图层样式（如图设置）。
2、依然是用钢笔工具，画出脚、手和袖子，并添加图层样式（如下图所示） 小技巧：画袖子这种曲线，可以将钢笔的填充设置成&无&，描边设置得很粗~这样就只要画一根线就可以得到一个平顺的曲线了。
&3、眼睛的画法很简单，就是用椭圆工具画出眼睛的轮廓，然后填充基本颜色。需要注意的是，眼睛是个球和玻璃质感的形体，所以高光和体积感是必须要有滴。如下图。
4、所以目前的效果是这样哒。
5、鼻子超简单，就是一个小球~用椭圆工具随意一拖~（为了自然过渡，用到了蒙版）~如下图所示 高光用画笔工具选择&柔边圆&新建图层，在鼻子上方点一下，将图层模式设为&叠加&。就是下图的效果啦。
6、嘴巴用椭圆工具画一个圆，然后crtl+t压扁它，并微调下节点，最后应用图层样式。 -- 新建一层，用钢笔工具画出牙齿的形状。添加图层样式后，选中此图层按住&alt&鼠标移动到嘴巴的图层上方出现嵌套图标，将此图层嵌套进去~（如图所示）。
7、所以目前的效果是这样滴。
8、到现在为止，看效果图怪怪的，好像少了什么。马上来加副眼镜。 用椭圆工具绘制如下图的圆框，应用图层样式如图。
复制刚才做的圆框，用&路径选择工具&选择外框缩小2-3个像素，让眼镜有厚度。并将此图层混合模式设置为&叠加&，不透明度设置为35。最后应用&蒙版&，将中间擦除一些，让眼镜有些光泽的feel~
再绘制一个圆置于镜框的下方，大小比镜框的内圆稍微大一点点，应用图层样式。
最后添加反光以强化玻璃的感觉。
9、然后小蜜蜂戴上眼镜后就是这个效果啦，好像越来越萌了。
&10、好啦，终于到毛衣部分了，这是这次教程最重要的地方，但其实不难
创建毛衣纹理的笔刷。用椭圆工具在透明背景下绘制出如下图的图案（注意：填充的颜色需为黑色） 执行&编辑-定义画笔预设&，如下图。
11、调整画笔，如下图所示。
12、创建好画笔后先放着，我们先用钢笔工具绘制出毛衣的外形出来，并添加图层样式。
13、用路径选择工具选中刚刚画好的毛衣外形， 切换到路径面板复制这个路径，然后回到图层面板新建一个图层，鼠标右键&描边路径&（注意画笔工具得选择我们之前创建好的毛衣纹理，不然就木有效果啦）,然后添加图层样式，如下图。
14、用钢笔工具绘制如下图的路径，切换到路径面板复制这个路径，然后回到图层面板新建一个图层，鼠标右键&描边路径&，原理同上。 复制刚刚做好的毛衣纹理描边图层，&ctrl+t&向右移动一段距离，然后左手按住&ctrl+shift+alt&不动，右手不断重复按&t&键，奇迹就发生了~~~最后copy上图的图层样式。
将纹理移到毛衣外形图层的上方，选中毛衣外形的图层，在图层缩略图处点击&ctrl+左键&得到毛衣外形的选区，执行&选择-反选&删除多余的部分，就得到我们想要的形状了。
15、选择笔刷，选择自带的沙丘草笔刷进行调整，设置如下。
16、依然用刚才的&描边路径方法&，描绘出毛衣杂乱的毛毛出来，如图： 接着将刚刚创建的毛衣相关图层编组，并转换成智能对象，执行&滤镜-添加杂色&（如下图），将图层混合模式设置为&浅色&，透明度设置为25%。如下图。
&17、为了增加真实感，我们添加一颗扣子。
18、毛衣的另外一边以及袖子都是以上原理做出，下边不再复述，目前的效果就是这样滴，发现越来越像样了呢。
19、还是用钢笔工具绘制出帽子的外形，然后分别添加图层样式,接着在帽子的下边新建一个图层用画笔画一个阴影。
20、为了增加细节~在帽子上用白色绘制出几个大小不一的五角星，然后将图层混合模式设置为&叠加&，透明度设置为91，最后还是运用&蒙版&将五角星只显示在红色范围区域~如图3 加一缕头发吧~用钢笔工具如图画出，添加图层样式即可。
21、所以目前的效果就是这样的啦。
22、翅膀最简单，就是4个椭圆~图层样式如下图设置，这里需要注意的是：为了增加层次感，前翅膀和后翅膀的渐变色有点区别，透明度也有所区别，如图。
23、五角星也算这次的重点之一，因为这个材质类似于那种塑料的充气球~在表现上我为了省时间并没有进一步刻画~嘿嘿&~如果想要更加精细的可以去网上搜索这类气球仔细研究其材质特点~~ 用&自定义形状工具&画出五角星，然后就要耐心的用&直接选择工具&一点一点的调整节点，以达到我们想要的五角星形状，然后在五角星上面绘制一个笑脸，如图。
&24、接下来就是要添加图层样式。
复制五角星图层，然后缩小，将其填充为白色，调出属性面板，羽化2.8 ，添加蒙版用径向渐变工具画出渐变，最后调整图层透明度为50%。
25、添加高光、反光、环境色，再加上表情。
26、目前的效果就差不多完成啦。
27、到这里基本主体和元素都完成啦&~接下来发现还少了阴影，和一些小细节（例如环境色），还可以给它加上腮红之类的&~~以下主要强调一些阴影，阴影做得不好会显得粗糙和不真实，如图。
28、然后添加一些环境色后还有腮红什么的。
最终效果：
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为什么我不再买大牌成衣西装？
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做西装定制有很长一段时间了，感谢所有客户、朋友的支持和肯定，从开始到现在，一直不改初心，只为用心去做出真正的好西装。于是不少客户、朋友都建议我有机会把一些关于西装的知识多给大家讲一讲，能让大家在花钱添置西装的时候能心里有底，物有所值，同时，具备一些对西装的鉴赏能力。那这里，趁长夜无眠，就遵循客观，把我对西装的理解和大家分享一下。&首先，好西装和差西装区别在哪里？那我们先得缕缕，所指的“西装”是成衣西装还是定制的？&1.成衣西装西装成衣都是标准码（中国码和欧美码标准还不一样），除非你是标准身材，不然穿上去是不会完全合身的。先不谈论布料、版型和工艺，如果是不合身，那就是差的，但即使是合身的，也不一定就是好的，接下来我们慢慢聊。&& PS：我曾经买过不少所谓世界大牌的西装，也去不少定制店定制过西装，后来看来，真是交了不少学费，一鞠一把辛酸泪呀。这也是我非常想和大家分享的原因，希望接下来对大家选购西装能有所帮助。&2.定制西装&如果你去定制西装，那里面的知识，可就不是一般的深了！但是我还是劝你去选择定制（定制又分半定制和全定制，既然要说好西装，那这篇文章只说说全定制），因为只有这样，才有可能得到一身真正合身的西装。当然，我说的是真正的定制，等会儿……什么叫真正的，还有假定制？后面会讲到，咱慢慢来。&据说原版的莎士比亚《哈姆雷特》中有这样一句台词：“Tailormakes the man”，如果直接翻成中文，就是“裁缝定义了男人”。&在中国，最近一次让定制西服走进大众视野并印象深刻的，应该要算前年上映的电影《王牌特工》（Kingsman:The Secret Service）。片中身着高级定制双排扣西服的ColinFirth大叔，瞬间秒杀了穿三叶草白跑鞋的小鲜肉TaronEgerton。&而片中Colin大叔的定制西服、包括接受皇家秘密任务的那家高级裁缝店所在的伦敦“萨维尔街”（SavileRow），确乎是真实的存在，那可是著名的萨维尔街一号店。定制一件西装的过程，对于那些有匠心有口碑的定制店铺来说，更像是一个诺言的交换过程。&这个诺言简单而郑重：既然你选择了这里，我就要竭尽所能用完美和满意回报于你。&而这完美和满意意味着：唯一、合体、舒适，裁剪及做工精良，但是对于那些定制新手们而言，如何不会被坑，学会分辨优劣，得到一套好西服，这还真需要积累一些知识。把握三个点：用料、量体、剪裁。Part1 | 西服的材料知识西服的材料主要由三部分组成，面料，里料和衬料。这其中，面料和里料固然重要，但一件西服的品质却是由衬料决定。简单点说，衬料对于西装，就如骨架对于人体，因为它能够把面料和里料这两种延展性完全不同的物质联系到一起，成衣做好后，你是看不见衬料的，可它却是整件衣服形态的最重要支撑。&我们先说说面料吧。&常见的高级西服面料有以下几种：<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#.处女羊毛（virgin wool）：顾名思义，就是一只羊咩咩生平第一次剪下来的羊毛，具有最好的光泽度、纤维活性和柔韧性，世界上只有为数不多的大品牌面料能使用到这种原料，因为毕竟资源有限；<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#.全新羊毛（new wool）:虽不是第一次剪的毛，但是羊毛剪下后就纺织成面料了，质感也非常纯粹，可以简单理解为一手羊毛；<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#.羊绒： &相对于羊毛，纤维更细，原材料更稀少，分产地不同，纤维特点也不同；<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#.羊驼绒： 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卡尔洛.巴贝菈……虽然还有一些面料品牌也还是不错的，这里就不一一列举了，以上是世界定制殿堂：英国伦敦萨维尔街和意大利那不勒斯的裁缝们公认的殿堂级面料，就那么些，概括的也八九不离十了。&PS：有一个有趣的现象，基于制衣风格问题，英国裁缝和意大利裁缝对自己国家的面料都很偏爱，对对方的大都嗤之以鼻。以上列举品牌有英国的有意大利的，能够得到两个国家的裁缝师们公认的好料子，足以说明一切。&但是同一个品牌面料按羊毛成分也是分档次的，在选择面料时，你一定要了解这款面料的是在哪里生产的，支数是多少，各成分间的比例等。&PS：关于支数：根据羊毛纱线的细度分为不同的纱支等级，例如<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#0支，<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#0支，<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#0支，<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#0支等，数字越高面料越细腻轻柔，体感越好，但对裁缝工艺要求也越高，价格也越贵。&我所知道的羊毛面料有高达<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#0支的。不过超过<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#0支的面料因为太薄，韧度会有所下降，比较容易划伤、褶皱、不易打理，不太适合经常的穿着；而且没有二三十年经验的裁缝师，是做不好高支面料的。我自己的经验，<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#0支到<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#0支的面料是最适合的：挺括、舒适、抗皱且易于打理。我遇到过不少之前有过定制经历的客户，遗憾的是，他们大多数不知道之前定制的西装用的什么面料，一些定制店基本不会详细介绍或是根本不提及面料品牌，更别说制作工艺了……面料这一块，如果不能分辨优劣，现在网络如此发达，一定记住问好品牌，网上查询一下，千万别被以次充好。有机会和大家详细分享一下如何识别面料。我们重点说说西装的“骨架”：衬料。这是区分西服价值所在的关键部分！劣质衬料下面会详细说到，优质的衬料应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成（以下简称麻衬），总之需要的是那种纯天然的材质，韧度高、支撑性好、物理特性和面料接近，西服不会因为时间久了自然物理衰退而变形。②& &你一定要清楚知道你定制的西装是什么工艺 （主要是衬料的工艺）常见的工艺有如下三种：<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#.&&&&&粘合衬& 这种工艺采用的衬料是人造化纤材料：粘纤。成分就和塑料袋（不可降解那种）差不多，有一定弹性，遇高温具有强粘性。加工方法（敷衬）异常简单，塑封照片大家都见过吧？把面料和粘纤放到专用的敷衬机里高温过一下，就粘好了，分分钟搞定，注意：是粘上去的，所以叫粘合衬。这种工艺适合流水线生产，效率倒是很高，但是！因为衬料和面料死死粘在一起，物理特性又不一样，新衣服看上去虽异常平整，一旦穿一段时间一洗一烫，运气不好的，马上皱皱巴巴的，因为粘纤遇热会收缩、脱胶，直接就把面料扯皱了，而且越熨烫越皱，西服基本上就报废了。相信有不少朋友遇到过这种情况。这还是视觉上的惨不忍睹，从着装体感来说呢……穿了一层“塑料袋”在身上，不透气不舒展，冬冷夏暖的，能舒服到哪儿去？若在遇到面料也是化纤的，那感觉……想想都酸爽。不幸的是……回到文章开头说的交学费的问题：我买过不少大牌西装（都是国人趋之若鹜的世界大牌喔），在一些定制店定过的西装，几千上万的都有，竟然有几个是粘！合！！衬！！！（流泪ing…）。当然，粘合衬还是有优点的，对制衣工厂来说：生产效率高，成本低，出货快；对客户来说：便宜（lianjia）。说到便宜，还得提醒大家，这是相对有良心的定制店，我见过客户定制过的“塑料袋”西装（化纤面料粘合衬工艺），三四千、五六千、七八千的都有，最过分的一套一万六……（流汗中）；也有不少店家为保证最大的利润选择用顶级面料做粘合衬工艺的，这真是在暴殄天物呀！<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#.&&&&&半麻衬半麻衬工艺比粘合衬工艺高级了不少，从西装的驳头（简单理解就是西装脖子到前胸处的领子）到前胸用的是麻衬材料，麻衬的加工是通过针线缝缀上去的（行业术语：纳驳头），而不是粘上去的，和面料之间有了余量，不会相互牵扯，物理特性稳定，随便怎么动，西服都能很自然的归位，且经久耐用。工艺上高级的是裁缝师一针一线缝缀在面料上，因为是手工在做，根据驳头需要的形态，可以调整针脚的力度；差一点的是机器纳驳头，虽也是缝缀，不过针脚力度是一样的，西装做出来显得“紧”了一些，立体感要差一点，不够自然。PS：还有就是麻衬也分档次的，好的麻衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬，这种麻衬轻薄，柔软却又韧性十足，比其他麻衬又高出一个档次。那剩下的一半（衣服下摆）就是上面提到的粘合衬了，因为人在活动时，肩胸处的活动更多，下摆相对承受不到太多的牵扯，负担不大，所以嘛……为了节约点成本，将个就吧。<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#.&&&&&全麻衬其实看到这里，相必大家也都比较容易理解了，全麻衬嘛，就是从驳头到下摆都是麻衬，通过缝缀工艺和面料衔接在一起，虽然费时费力，可是做出来的西装才是上品。我去过盛夏的意大利，那儿的帅哥一样穿着笔挺的西装，不是他们不怕热；也去过寒冬中的英国，大街上的绅士们也就衬衣、西装加件大衣，看着略显单薄，也不是他们不怕冷；而是真正用料上乘的西装，冬季保暖，夏季透气。所以，能称得上好的西装，工艺上一定要是全麻衬的，不光衣服挺括立体感强，体感也很舒适，关键也很耐穿。PS: 英国查尔斯王子著名的一套补丁西装（面料据查来自于HARRISONSOF EDINBERGH,出自萨维尔街著名裁缝之手），穿了四十多年，西装形态一点也没有变形，面料虽然磨损了，却反而透露着时光所带来的高贵，到现在，在很多重要场合，查尔斯王子都依然在穿！说了那么多，大家会有疑问，西装做好了，中间的衬料是看不见的，我们怎么才能知道这件衣服用的什么工艺呢？这个问题……非常好！西装做好了后怎么辨别我们一会儿再说，如果你是去了一个真正的定制店（前面的包袱现在开始抖了哟），一定会有毛样试衣环节（量了体后直接见到的是成衣或者半成品的那一般是套码西装，不叫全定制），而且毛样面料就是你选的面料，而不是替代面料，在这个环节你就能直观的看到衬料的工艺，不多说，直接上图！（我家样衣）图一（我家样衣）图二这两件衣服都是我们店的毛样，因为没有上里布，衬料是显而易见的（半成品的时候就已经上好里布了），白色那层就是麻衬，还能看见胸棉和肩衬。图一这件是全麻衬，从领子到下摆都是麻衬。图二就是半麻衬，大家看到下摆处那黑黢黢的东西了么（面料是灰色的）？那就是粘纤。因为我从不做粘合衬工艺的西装，所以没有图片，不过大家可以想象一下，从上到下都是黑黢黢的粘纤的样子……PS：不得不说一下，我见过画蛇添足的奇葩“粘合全麻衬”的，就是粘纤先粘面料上，再做个全麻衬……我和这些同行有过交流，也确实是无奈之举，有的客户在半懂不懂的情况下（也可能粘合衬的大牌穿多了），把衣服是否完全平整作为重要评价标准。而客户选择的面料支数又过高，过于柔软难以塑形（其实化纤面料也这特点），为了满足客户需求嘛，让衣服看起来更平整嘛，只好粘上一层粘纤来增加面料的韧度（嗟叹呀）。其实……前面说到过，麻衬的工艺是缝缀，衬料和面料之间是有空隙的，全麻衬的西服静态时会有自然的褶皱（特别是下摆处），但不会很明显，一旦上身处于动态的时候就看不出来了。大家再复习下：前面说到过为啥<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#0到<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#0支的面料最适合，因为面料韧度够呀，做全麻衬也不会有明显褶皱的。&所以，大家决定去定制西装的时候，如果在下单之前你能表现的不是一无所知（至少展现一下对敷衬工艺的了解）的情况下，店家还敢承诺给你试穿毛样，那么至少，这家店不是假定制，工艺上是能有保证的。不过接下来就看量体师的水平了，毕竟能否做的合身，调样和剪裁水准很重要，这是工艺之外的技术活。那么，已经做好的西服怎么去辨别呢？&<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#.&&&&&先用手撵一下领子，如果没有明显的摩擦感，和撵袖子的感觉一样，那一定是粘合衬的；如果有摩擦感，还会有轻微呲呲的声音，那就至少是半麻衬的；<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#.&&&&&把驳头翻过来看背面（就是和前胸贴合那一面），如果隐约能看到密密麻麻的针眼，那也一定是麻衬的，而且如果针眼不是那么均匀，多半是手工纳的驳头（高级货哟），如果面料很光滑就是粘合衬的，当然，有些高端的纳驳头机器纳出来的驳头也看不到针眼的，那就参照第一条的辨认方式；<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#.&&&&&根据上两条的方法，确认了是半麻衬，我们再来看看是不是全麻衬的：衣服下摆处两手一起把面料和里布分开，摸一下里面还有一层没有（这步骤要仔细，好的麻衬很薄的），如果明显能摸出三层（注意别摸到口袋布了），那就是全麻衬的，否则就是半麻衬。PS：也可以简单粗暴点，把里布缝线扯开个手指宽的缝，伸个手指进去撵一下……&&关于工艺方面啰嗦了不少，大家该有点概念了。但是大家要知道，面料和衬料只是代表西装档次的基础，千万别认为你选了顶级面料就可以做出来像王牌特工大叔那样品质的西装！材料是品质的基础！量体、制版、调样等裁剪工艺才是关键！Part2|量体和调样为什么说西服是量体剪裁的艺术，要知道想要做出一套好的西服，定制流程的每个环节都很重要！&定做一件西服，花在沟通、量体和调样上的时间绝对必不可少（遇到说什么半个月就能交货的店家大家要小心了），真正有真才实学量体师，看看你的身材比例，摸摸你的骨头肌肉，结合你的职业特征，就知道哪种版型的西装最适合你，脑子里已经有一个画面了。量体、制版的时候适当的留出余量；做衣服的时候，和裁剪师进行沟通，根据你的体型胖瘦，如何扬长避短，让做出来的西服更加有型且体感舒适。这些是套码西装做不到的，真正的定制一定是一人一版。&调样环节至关重要，量体即使再精准，也避免不了西装上身后细节上的瑕疵&毛样调试环节就是在你身上调试版型，加少去多的环节，避免抽象，直接上图：简单点说，调样就是以客户身形为基础，衣服为画布，针线为画笔，勾勒出美妙线条的过程。&这个过程不光要保证衣服上身后各处尺寸和比例的协调、总体挺括的视觉效果，还要保证留出足够的余量（也叫动量），毕竟人不是橱窗里的模特，衣服不能光站着不动好看，还要考虑动起来会不会有明显的束缚感，衣服会不会形态走样等等。这个环节大家要试试坐着、蹲着、抬手臂、抱肩等日常会出现的动作，保证西装的余量能满足这些动作的需要，且恢复站姿时衣服、裤子能否顺利归位，这是真正定制的精髓，也是最考验量体师水平的环节。PS：一套合身的西装绝对不像一些宣传画上那种紧绷绷的视觉效果，不少衣长和袖长一样的西装根本不能叫西装，只能叫夜店风格的休闲外套。合身的西装一定是比例协调、动静皆宜。& & & & & &&&某宝上的图片：有木有觉得这衣服是偷来的？Part3 |剪裁西装艺术是真正的细节决定成败的艺术。再好的面料，再好的工艺，再好的量体，如果剪裁不考究，这件西服也不能算得上好西装，下面很多剪裁之中的细节要和大家分享,如何分辨一套西服是否考究：☆1.“好西装驳头边的线条都有弧线”&再复习一下“驳头”是哪里，它就是西服领子向外翻折的部位。现在告诉大家，西装裁剪水平的优劣在驳头处的线条区别：（我家样衣）图一（某某大牌）图二传统的西装做法，驳头边缘是略带弧度感，避免直线的僵硬（上图一）。而对西装研究不深的裁缝或设计师，可能会误做成直线（上图二）。&虽然不排斥新潮的时尚设计师有意做出直线驳头，但那并不适合绅士风格。经典传统的做法是驳头边会有优美的微弧线。驳头的宽度决定这件西服的商务与休闲区别，驳头越宽越是商务，当然协调最重要，调试毛样时会根据客户的身材比例来确定驳头的宽度。☆2.“驳领下端翻折处不能烫死”&这个位置一般就在西装第一颗扣子上方的驳领翻折处。&这块儿地方在做整烫的时候是不能烫死烫平的，要稍微有点开合度为好，这样整个驳领线条才会灵活好看，西装的立体感才出的来，一件好西装是需要这么做的，麻衬工艺的西装因为麻衬天然的韧性，会有很自然的弧度，粘合衬的西装一般都是平的。对比以下两图：（我家样衣）&（某某大牌）☆3.腋下防汗片&夏天穿个薄西装稍微留点汗，腋下就“渗透”真的很尴尬有木有？！尤其是亚麻面料的布雷泽Blazer（休闲西装的一种），本来想走清新风，结果.... & &（我家样衣）正是为了防止出汗弄脏西服，定制西服都会在腋下再多缝上一块布，一是为了防止弄湿，其二可以增加西服的延展性，让你在运动后，西服更容易熨烫。☆4.插花眼背后有固定袢带&够细心的设计师，你应该会发现在西装左侧驳领上有一个扣眼（高档西装一定是手工扣眼），而右侧并没有至于相配的纽扣。这个看似没什么用途的扣眼，其实是一处绝佳的装饰位置。（我家样衣）它有很多雅号“插花眼”、“插花纽”、"美人眼"、"米兰眼"...绝大多数西装就算开了花眼，背后也是没有固定袢带的，襟花的花杆不好固定，所以你会看到很多人带襟花的时候，并没有将花插入花眼，而是用固定夹将花固定在驳领上。PS：还有些直接把花放胸前口袋里，那是错误（hentu）的，胸袋只能放一样东西，就是口袋巾。&&（我家样衣）下图是某知名国外西装品牌的西装（国内售价3W+），竟然是机器扣眼，并且连后面的固定袢带也没有...（国外某大牌）（国外某大牌）☆5.腰部线条“此处应呈内收线条”&好西装腰部两侧应该呈内收线条，后腰部线条呈内凹，目的是为了让男人也有迷人的线条背影。这个位置做的不好，整体看起来就是个长方形，说起来跟美版西服的款式有点相同一张剧照就可以解释腰部线条的重要性，这是电影《永无止境》的画面，主角是金融新贵，剪裁精良的好西装和身后保镖的廉价西装形成强烈对比。PS：大家可能会问，我本来就是个胖纸怎么办？放心，我做过不少胖纸客户的衣服，绝对能给弄出腰身来。&☆6.袖子线条“必须符合手臂略微前曲的状态”（我家样衣）‘（我家样衣）手臂略微前曲是传统惯例，初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计的，兼顾美感。而不是按照军人的站姿，笔直下垂。（这个环节烫工师傅可辛苦的）好的西服袖长是合理的：以下垂时达到手腕关节结合处（也即刚盖过小臂骨尽头凸起处）为宜。同样以下垂手臂时为例，衬衫袖长应比西服袖长多出半英寸为好。&（我家买家秀）西装长度：过短的西服显得小气，无论你身高怎样，是高是矮，身长比例不能出问题。两个核对方法：A.西装下摆最好盖住臀部，下摆落点的位置很关键，可以参照手自然下垂时，衣长到达食指关节根部；B.当你坐在完全平面的椅子上，后下摆刚好碰触椅面视为最佳。&图一图二图二下摆边与手腕齐平，长度过短，可以视为时尚穿法，但显然不符合正装要求，这样的西装不可能采用高级工艺。图一下摆边与西裤裆部齐平，长度刚刚好（顺便再看看袖长，也很OK有木有？）☆7.扣子，还有可以打开的袖叉先看钮扣，高端的西服一般会采用天然的牛角扣，而且每一颗牛角扣都要不一样的，不一样的天然纹理。可以打开的袖口：可以说大部分廉价西服都没办法做到的“活袖叉”，回去对照看看你自己的西装袖口，这里的扣子可以真的解开和扣上吗？ （我家样衣）（我家样衣）当你穿的是法式衬衣时，你就知道能解开的袖口是有多关键了，而且考究的西装一定是手工锁眼...所以在高定行业有个常识：考究的西装好的西装，扣眼一定是真开口的，而且是手工锁扣眼。☆8.西服内侧小兜设计&这个绝对是男人很需要的设计，也绝对“良心”。男人有很多细碎的小物件，有的不方便放进公文包，所以我们的多内袋设计是：钱包、手机、名片、手帕、钢笔等不太厚重的小物均有专门放置的地方：&我家样衣我家样衣插播一条广告：我家的笔袋设计灵感来源于阿斯顿马丁进气格栅造型，这也是合壹定制西装的点睛之笔。☆9.对格和对条&做工考究的西装一定是看起来整体感特强的，特别是条纹和格纹的西装，口袋盖、袖子肩膀处和衣服的纹理一定要对齐，这非常考验裁缝师的耐心，也很考验店家的良心，因为要对格工整，是很费布料的。（我家样衣）（我家样衣）聊了这么多，大家大概能知道一件好的定制西装该如何分辨了吧？！&当然还有一些小细节，比如缝纫用的线，高端西服也一定要是纯天然纤维的缝纫线，化纤缝纫线和前面提到的粘纤同理，预热会收缩，会把衣服扯皱的。不过至于用什么线，比较难辨别了，这个真得看店家的良心了，一卷缝纫线，从几元到上百元的都有的。然后呢，好的西装，一定要好好护理，不是说好就可以随便造的（阿斯顿马丁不也得按时保养才行嘛），找个靠谱的洗衣店，只要护理得当，穿个十年八年甚至更久是没啥问题的，差的西服，穿半个月你就想扔了！&PS：说到靠谱的西装护理，我强烈推荐这家：来自英国的JEEVES （洁服师）衣物护理，<span style="font-size:12font-family:Arial,sans-color:#69年成立以来，一直成为英国皇室御用的洗护品牌，在中国大陆仅此一家拥有自己中央工厂的顶级洗衣店，隶属于中国知名的三和集团，目前在成都仁恒广场、IFS、桐梓林和集团本部老爷车博物馆都开了门店，并且能提供上门取件送件服务，关键是：衣物确实护理得好，非常专业，价格并不贵，我自己的西装都只在这里进行护理。而且不光是衣服，鞋呀、包呀甚至你家的沙发呀，他们都能很专业的整的跟新的一样。（哈哈，这里得再次插播广告：上图左边那位是品牌总经理Y总，分店开业仪式时这身帅气的西装正是合壹出品哟）最后总结一下：选到好的西服就像选到好的媳妇，是可以过一辈子的！———————————————————————关注我们 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