相关问答：
老乡，来干了这碗恒河水
11年在瓦伦纳西凉伞天，住的旅馆就在恒河边上。白天也在恒河附近转悠。&br&&br&首先我没有看到浮尸，第一观感，恒河水质和流经我家乡哈尔滨的松花江差不多，也没有臭味。但当然我去的时候是1月份，也许在夏天那儿就变得没法要了。&br&&br&我当然还去看了看瓦伦纳西附近的烧尸场，根据船工的介绍，大致情况如下：&br&&br&瓦伦纳西附近遍布数个烧尸场，有大有小，有上等有下等，收费不同；&br&印度教徒的最终荣光就是在恒河烧尸场被火化——这些烧尸场是要收费的，但有一些慈善机构会捐助部分费用；&br&有些尸体是不能焚烧的，比如幼童（似乎是小于1岁？）、怀孕的妇女等等，这些人就会被抛入恒河。&br&&br&恒河很安静，一件东西，不管多荒谬，只要你看到几千人上万人都那么虔诚地对待它，那你很容易也会升起“我艹虽然不明白，但是好厉害”的感觉。当你看到亡者家人看着尸体在木柴堆上燃烧，升起黑烟，旁边还有一些超度歌声之类的声音，你也很容易就觉得“有些神圣”。从这个角度上讲，对于原文那种猎奇的态度，我是持保留意见的，那种态度会让你失去感受的乐趣，但太过事儿显然也不可取。&br&&br&此外，瓦伦纳西几乎所有的酒店旅馆的床单毛巾等物品都是在恒河里洗涤的。&br&&br&----继续补发游记填充答案，图后补充吧（如果我有时间的话）----&br&&br&&b&在瓦伦纳西——恒河上的故事&/b&&br&&br&当我对别人说起瓦伦纳西的时候，大家都是一脸茫然的样子。&br&&br&然后我会补充：“就是恒河。”大家于是都恍然大悟，做出了然状，接着就问：“有没有浮尸呀？”&br&&br&瓦伦纳西的状态很怪，我们是1月23日到达那里的，之前我们刚刚从阿格拉回到新德里作为中转。本来我们天经地义地应该乘火车前往，但因为从德里到瓦伦纳西的夜间的、3A级别以上的火车票早已卖空，查了一下行车时间又要大约15个小时，看起来就算硬抗SL级车厢都未必抗得住，这个事实令到已经被印度国搅到脆弱的我们很是惊恐，于是只好决定坐飞机前往。其实飞机也不太贵啦，印度国飞机公司不少，大多数都是廉价航空，比如JETAIR什么的，市场颇为成熟，名为廉价航空，机票确实便宜，而且靠谱程度远超印度国营航空公司InidaAir，似乎没有不选择它们的理由。&br&&br&于是在那一天（事实上我忘记了哪一天，但我稍后会从相片中查找），我们自旅店打点行囊，坐上一枚TUTU车，直奔新德里甘地国际机场而行。&br&&br&对于此，我还要补充几点：&br&&br&1、我们在新德里的旅店非常靠谱，价钱便宜，环境也不错，电视竟然是SONY的BRAVIA，有32寸之巨，而且甚至接上了印度国卫星电视，这就导致我们有数百个台可看。当然，基本都是印度台，其中有一些台专放宝莱坞电影，有老电影、很老的电影、极老的电影和不太老的电影，其共同点就是载歌载舞，还有一些台是宗教题材的，一个壮硕的女士在台上讲慈悲，讲着讲着下面厢上来6个童男童女，平滑过渡开始唱歌，还有一些台是体育题材的，主要包括板球频道、板球频道、板球频道和板球频道——没错，他们的体育只有板球频道。&br&&br&2、从甘地国际机场到我们的旅店，预付费出租车是450卢比，而这枚TUTU车就只需要150卢比，由此可见预付费出租车的官价也远远算不上“物美价廉”。当然这位TUTU车大哥在途中一再询问我们是不是要去他朋友的一个商店，是不是要去他另一个朋友的商店，我只能告诉他：“ONE STOP,NO MONEY;ONE SHOPPING,NO MONEY。”他微笑着摇头称没问题，一站到了机场。&br&&br&在路上，我们遇到了无限多的士兵，他们穿着华丽，站在马路中间或者绿化带中，呈百般戒备之状——这是因为过两天就是印度国的共和日，1950年的1月26日，印度国推出宪法，宣布成为共和制国家，之后他们每年都要在新德里印度门来一次阅兵庆祝，相较中国10年一阅，确是频繁得多，但世界上只见中国威胁论，不见印度威胁论，据说印度国军方对此有些不满，但这真不能怪世界……总体而言吧，一票恐怖份子说要在共和日在印度搞些影响，因此印度警方很是紧张——你可以说他们是真紧张，因为新德里四处可见机枪堡垒——在清真寺外，在火车站前，在地铁内，都有沙包搭成的掩体，上面架一挺机枪，后面站着个神色默然的士兵，凡进任何有顶儿的地方——比如商场、地铁站、博物馆什么的，必要过安全门，提包过X光，警卫搜身（男性直接被搜身，女性有专门的小房间由女性警卫搜身）。但你也可以说他们是不太紧张，因为提包过X光的时候监视屏幕十有七八是没开的，警卫搜身更像是一个基佬占你的便宜，安全门就更扯淡了——我见到过三四个安全门只是一个木头门框而已，莫说响，连个插头都没有——你他妈把我当白痴么……&br&&br&印度国机场亦继承这一光辉传统，而且发扬光大，凡进入机场者，必先向门口的士兵出示机票，如果没打印一张电子客票，那你就完蛋了，通常情况下你不会被允许进入机场，而这不靠谱的机场周边就完全接近荒郊野岭，你不太可能找到一个地方能有个USB插口什么的——但我们就有准备，我们多棒！&br&&br&甘地国际机场内完全符合“国际化”的Title，首先大，而且干净，而且整洁，让人恍惚间不知今夕何夕。而且印度国公用设施有个至劲的优点，那就是从不吝惜电源插头。和国内机场你必须要冒着风险撬开地板上的黄铜地插然后冒着被过往行人拌掉插头甚至笔记本电脑的情况相比简直有云泥之别。机场里三步一插头，五步还是一插头，而且免费无线网不但快，而且快，如果和我旅程中所经历的所有旅店做比较，我其实更愿意睡在这里。而且这里还有必胜客和肯德基！我们当然要试食一番，这印度国KFC和尼泊尔KFC菜色相同，但显然味道要好上很多——后，就踏上了前往瓦伦纳西的航班。&br&&br&你看，德里到瓦伦纳西之间飞机飞行时间为1小时20分钟，而快车运行时间则为15小时左右——这就让我对印度国铁路系统的效率和状况有了个更直观的认识。不管怎么说吧，我们到了。瓦伦纳西机场很贫瘠，而且很新——据两年前的游记记载，当时乘飞机到瓦伦纳西的游客只能在机场看到一个蓝色的铁皮棚子，现在则好一些，这个机场有了一个两三层楼高的候机楼，这候机楼新到无以复加，楼内弥漫着浓浓的油漆味，而且这机场距离市区出了奇的远，我们在机场预付费出租车亭内找了一辆预付费出租车，车资竟要750元卢比之巨，但这机场除了出租车，莫说地铁公交车，就连其他汽车都看不到太多，所以我们只能坐上这辆出租车，向恒河进发了。&br&&br&瓦伦纳西这个城市的风格和此行见到的其他城市又有所区别，它依河而建，在老城区里几乎全部是蜘蛛网一样的狭小道路，四通八达，复杂无比，感觉好像把上海的弄堂道路再缩小一点点，道路仅能容纳两人（或者一头牛）并行，如果有辆摩托车，行人就得侧身紧靠在楼房的墙壁边，或登上旁边楼房门前的小石阶让路。大路走入这种小巷，会觉得温度瞬间下降了几摄氏度，再看着路两边摆着小摊，放着印度音乐的小商贩，抬头看到头顶的天空基本只能露出一条线，还被横七竖八的电线切割得支离破碎，给人的感觉忽然就人文了起来。我们所住的旅店据服务员声称已超过800年历史，就在这密密麻麻的蜘蛛网中雄踞一角，但居住环境之简陋，在此次旅行中也是数一数二的，但好在在老城区内，足够原生态，而且从阳台上可俯视恒河，也算有得有失。&br&&br&在旅店内住下，就被童彤拉着去参观“恒河晚祷”，大意是在恒河附近的台阶上，每天晚上都有虔诚的印度教徒举行祈祷活动，但你看，这恒河乃是印度教圣地，也是印度旅游的一张名片，大量洋大人来到印度，瓦伦纳西就是重头中的重头，因此在这个前提下，“恒河晚祷”在我看起来就很有我国首都北京“天坛祭天”之类活动的味道，乃是一群工作人员不让这些游客太为失望而好心进行的表演。但不管怎么说吧，既然身为游客，就要有游客的觉悟，因此我们在6点左右收拾停当，跑到岸边的“主Ghat”下，准备一睹祭奠现场。&br&&br&瓦伦纳西曾是佛教的发源地（玄奘法师曾来到此地，对恒河发出“水色沧浪，波涛浩瀚”之赞叹），之后佛教式微，此地又变成了印度教的圣地，据说印度教的圣河恒河（湿婆头发上的水滴下来，汇集在一起，形成了恒河）在此地有一个巨大的转向，而瓦伦纳西则就在这个转折之地。因此，这座城市就成为了印度教徒心目中“最接近天堂”的地方，许多文献中都有说印度教徒一生中最大的追求就是来到瓦伦纳西，在恒河中沐浴，然后把骨灰洒入恒河之中。&br&&br&本着实用性考虑，这座城市在恒河的西岸边建设了无数的Ghat(即台阶） &b&【根据梁海朋友指正，Ghat是码头的意思，可叹我蒙昧三年！】&/b& ，这些台阶绵延数公里，基本覆盖了这座城市境内的所有河岸，有些台阶是供信徒洗澡沐浴用的，有些台阶是供火葬场焚烧尸体用的，据说每年印度教节日的时候，从四面八方汇集而来的印度教信徒会把这些台阶完全塞满，但我们去的时候不当不正，因此虽然也能看出盛况，但并非空前。此外，河东岸完全是一片不毛之地，没有建筑、没有人、没有Ghat，有一说是印度教朋友们要对着初升的太阳祈祷，所以河东岸这种“只能背对太阳祈祷”的地理条件完全没有意义，遂荒废至今。&br&&br&说回到恒河晚祷，大意就是在两个最主要的Ghat下摆起几张台子，台子正面向着恒河，上面摆了一些烛台、羽毛扇、法螺之类的法器。我和童彤来到现场时，祭台旁已经围了不少人，几名祭司站在台旁正在低声说话。这些祭司全部二十多岁，浓眉大眼，血统纯正到飞，是婆罗门中的婆罗门，种姓制度中的王者。童彤只顾赞叹他们面目俊朗，我倒是想了不少如果得罪他们会不会被一群刹帝利蛮子轰下的问题。&br&&br&整个祭祀过程其实还比较简单啦，这些祭司们首先走到一个台子上，齐声合唱，然后分散到各个台子上，将台边摆放的所有法器遵循着复杂的程序一一耍弄，比如说如果下一个法器是法螺，那么就拿起来吹几声，如果下一个法器是羽毛扇，那么就拿起来挥几圈，如果下一个法器是一个有40盏火苗的烛台，那就拿起来舞动几下——祭祀这种东西，我倒是第一次见现场，一看脑海中就出现了孙长老与鹿力大仙比法。而且这祭祀也确实不太轻松，羽毛扇还好说，有个看起来像是实心儿的眼镜蛇造型火把，看着就有几分份量，祭司们得拿着这东西做“弯弓射大雕”状，凝固个30秒钟左右，看着都累，后面他们还有喷火、洒花瓣等步骤，总之在宗教性和艺术性上试图达到一定高度的统一。这祭祀过程要延续30分钟左右，辅以优美的印度宗教音乐和尖锐不停的敲钟声，倒也有些许神圣之感。&br&&br&但印度朋友们可不像我这么肤浅，他们庄重地盯着祭司的一举一动，嘴里跟着音乐一起唱歌，还要拍手打牌子，实在是庄严肃穆得紧。当音乐声响起，在漆黑的河岸上行驶的小船都会聚拢在岸边，船上的游客们静静地站着，带着莫测的表情默默注视着全部过程，还有几个洋大人，盘腿坐在祭祀台前，抬头看着火苗，竟似痴了，莫名其妙地就流下泪来——这可不是夸张，真的有两个欧美女性洋大人好似魂魄出窍，然后就哭得不能自已。这一切又让这整个祭祀过程变得有点庄严神圣，带着点神秘主意元素，似乎也不那么下等了。&br&&br&看完祭祀表演，我们从那些乱七八糟的小巷中溜达回我们的旅店，这瓦伦纳西一看就是老牌旅游城市，韩国游客作为新兴力量完全无法撼动日本游客对此地长期的经营，街边的小摊上到处贴着日本游客留下的观感，比如什么“激安！！！”、“手信NO1！！”之类的鬼推荐。路边破败漆黑的小屋中一个印度人就着昏暗的日光灯带着四五个日本人在学习印度鼓。许多日本人穿一件抹布一样的上衣，一件抹布一样的裤子，一双人字拖，神态自若地在小巷中穿行，要一碗南印度咖喱套餐，深色漠然地用手搅和搅和吃下去——一看就知道这种强者比那种背着登山包的旅行者又进了一层——他们所有的行李可能只有一个小包，已经在这儿住了半年，把这儿当成故乡了。与他们相比，我们这些穿着登山鞋的家伙是多么事儿啊。&br&&br&看完了祭祀，我们就回去睡觉了。&br&&br&&br&------&br&&br&&b&在瓦伦纳西——恒河上的第二天&/b&&br&&br&“只有两天？太短了，太短了，你们看不到什么东西！”我们在瓦伦纳西的旅店老板听到我们在这里只呆两三天时，猛力摇头，嘴中发出“啧啧啧”的懊悔音色，一副可惜无边的样子。&br&&br&我毫无表情地点头表示同意。没错，两三天确实不长，但是对于我们“看恒河，看沐浴，看火葬”这三个目的而言，却足够到不能再足够了，你看，我们并非人文强者，虽然照片有那么一点儿人文味道，但可能相机在这个过程中起到的作用更大一些。我们知道自己是游客，而且坚定我们的职责，走马观花，不求甚解，绝不干出错把异乡当家乡的事儿来。&br&&br&瓦伦纳西此地的人文情怀满溢，好像一听刚刚被摇晃着跑完800米然后猛然开启的啤酒一样，呈喷溅状猛然轰到游客们的面前，此地再没有什么莫名其妙的“屋顶咖啡厅”，死亡、麻木、混乱和肮脏平常到理所应当的程度。如上文所说，我们居住在老城区的一栋旅馆里，出门就是曲折的小巷，头顶只有一线天空，连GPS都没法接收到信号。小巷两侧都是“看着好像卖给本地人，但其实是卖给游客”的小摊，在这儿的洋大人们全都穿着松垮的亚麻衣服，黑眼圈，浑身散发着“就让我烂在这儿吧！”的气息。如果我在街上拦住一个人，对他说：“你是一家律师事务所的合伙人，事业上很成功，在曼哈顿东区有间跃层公寓，一天早上你醒来后忽然对人生产生了厌倦，你看着楼下的汽车和人群，心里想着就算我现在从这里跳下去，也没有人会关心。你受够了这一切，觉得自己像个傀儡，沉迷于更大的房子、更大的电视机和他人的口是心非。于是你来到这里，目睹死亡，是为了让自己真正感觉到活着。“这等鬼话，就有五成几率会被认为是高贤大德——这里就是这样一个地方。&br&&br&还有一些艺术青年们，我见过学鼓的日本人，见过学奇怪笛子的日本人，见过背着一个鬼东西在小巷里穿梭的日本人……总之都是日本人。我还见过两个洋大人，清晨背着画板出去，在恒河岸边包一艘船，把画架支在船上，面向瓦伦纳西开始作画——小船随波逐流，两个人一边创作一边互诉衷肠，这种状态看起来真是很劲呀。&br&&br&我们错过了恒河的清晨，所以日出呀沐浴呀什么的，就完全与我无缘了，但你得知道，这完全不是我的过错，有时候我也在怀疑，为什么我这一场旅行下来，没看到过几次日出呢？可我每次都是在7点多就醒来呀，当我每次把这个疑问告诉童彤的时候，总是换得暴风雨般的回应，所以我后来就彻底沉默了，总之，当我们走出旅馆房间的时候，时间已经是上午10点多了。&br&&br&恒河边上有许多租船的买卖，“恒河泛舟”也成了旅游者必选项目。我们沿着河岸走过去，最后选择了一个孩子的船。&br&&br&这孩子12岁，眉清目秀，说得一口好印度风味的英语，自打在印度见了许多乞丐，我和童彤对“自力更生的小孩”都充满敬意，所以象征性地讲了讲价，就上了他的船。船夫是个大概18岁左右的年轻人，黝黑，不太说话。只有这小孩用非常纯熟的导游腔向我们介绍着沿途的风土人情。&br&&br&恒河不太宽，毫不清澈，但也不是特别肮脏的那种浑浊，没有浮尸，也没有什么垃圾，总之就好像一条很普通的大江一样。我从小在哈尔滨长大，偶尔去松花江边玩，恒河给我的感觉像极了松花江。都是淡黄色的江水，波澜不惊地流动着。河上有许多水鸟，一看到船来就聚集到船边，盘旋飞舞，显见“喂恒河水鸟食物”也是传统旅游项目之一。&br&&br&从恒河上看瓦伦纳西，恒河西岸有无尽的台阶，台阶上面则是鳞次栉比的寺庙，看起来不知为何有些殖民风情，正如之前所说，瓦伦纳西有无数Ghat，有些用作沐浴，有些用作火葬，恒河台阶上的沐浴者不少，他们通常都是在岸上脱下衣服，仅着内裤，顺着台阶走到河中，然后深吸一口气，把头沉入水中，反复数次，看起来不但虔诚，而且虔诚。妇女们则在最靠近河岸的台阶上褪下纱丽，沐浴后再用敏捷神秘的手法将其穿上。他们都会用一种树枝作为牙刷，就着恒河水漱口。在恒河岸上还有不少小摊出售塑料水桶，很显然这是让信徒把恒河水带回家用的。&br&&br&一路上，导游都在用“看起来游客很喜欢”的口吻向我们讲述风情，此时小舟逐渐接近火葬场，划船的小伙子用眼神询问我们“要不要靠过去？”我表示同意，于是，我们的船逐渐停在了火葬场所在台阶下方。&br&&br&说是火葬场，其实此地颇为简陋，没有围墙，没有警卫，只是在河滩上堆起无数木材，台阶下放置好三四个柴堆而已。台阶上方有几栋建筑，窗户上没有玻璃，里面黑漆漆一片，“这里面注满了前来瓦伦纳西，等待死在这里，将尸体火化后丢进恒河的人。”导游说。&br&&br&“你可以从尸体上的覆盖物颜色来判断死者的性别，包裹白布的是男性，包括橙黄色布的是女性和小孩。”导游补充。&br&&br&焚尸堆不大，大概和一个人躺下的面积相仿，由许多根木材成长方型交叉搭建而成，4-5层木头在下方垫底，尸体摆在中间，上面再覆以2层左右的木材，点火，火焰丝毫不猛烈，只见白烟，不见火焰，看起来更像是“闷烧”。而且火堆总是不够长，尸体的脚露在火堆外面，看起来平和淡定。&br&&br&你很难说眼前这一幕很神圣，因为这完全就是一个”有三个火堆“的河岸而已，有许多人，漫不经心地走来走去，有些人远远地看着火堆，脸上没什么表情，还有牛和狗慢悠悠地踱到火堆附近，低头找东西吃。没人哭，也没人大声说话，只有钟声始终反复。当一个火堆烧到发酥，就会有人把这些杂质铲上一铲，然后扔到恒河里，顺流飘走。&br&&br&恒河沿岸有许多火葬场，这个距离主台阶最近的火葬场名为“Manikaranika Ghat”，是瓦伦纳西最大的一个焚化场，供“较有社会地位”的人使用，在城市附近还有不少供平民焚烧尸体所用的火葬场，价钱更为便宜——焚烧一个人，要购买大约450公斤的木材，再浇上点柴油什么的。&br&&br&船上的孩子吹了几声口哨，一枚眉清目秀的年轻人跳上船来，向我们介绍了此地的大致规模——此地24小时不停焚烧尸体，旁边有三四座临终关怀医院，最后的话题显然又扯到：“可以捐些钱帮助那些求死的印度教信众”上——这听上去真是一个善举，但是我只能认真地告诉他我会在几天后的共和日阅兵现场直接把支票捐献给辛格。&br&&br&我们到底以什么态度来看待恒河？我们能从中得到什么感悟么？别扯淡了，如果感悟如此廉价，那么人人都会变成小哲学家了。我们当然是以猎奇的心态看着沐浴的人群，看着火化的尸体，咋舌于他们可以痛饮参杂着腐尸和骨灰的河水，我们也许把他们当成未开化的民族，或者是那些“好X怪的当地风俗”之一，并从中得到乐趣。这本来也没什么值得指责的，毕竟旅行就是一个从大惊小怪到处变不惊的过程。恒河没有太多的浮尸，不是一条飘满了肿胀发白的尸体，然后印度人在这些尸体空闲中露头大口饮水的河流，也许有时候我倾向于把想象具体化、夸张化，但最终我会知道真实的情况——如果我的运气足够好的话。&br&&br&然后呢？当你发现印度朋友们其实都不太在乎恒河中的浮尸，而且觉得在恒河里沐浴是件神圣的事情后，你会不会觉得自己有点儿大惊小怪？这也许就像一个洋人瞠目结舌地说：“你们中国人什么事情都要在饭桌上完成！”一样。这让我想起了在拉萨大昭寺前转经和祈祷的藏民们，他们的专注和信仰都是一样的，我就不同，我很难相信世上有什么救世主，或者是神仙皇帝，要实现人类的幸福，就只靠我们自己。所以我觉得我还算挺幸福的，当然，不如那些真的相信天上会有上帝滋雷的人幸福——其实我也不知道谁对谁错——最惨的其实是那些不得不信一个神明的人吧。&br&&br&童彤严令我不得接触恒河，但我还是用手碰了一些水，以表示有限度的入乡随俗。其实童彤这个禁令也非常可笑，我们就在恒河岸边，水龙头里的水来自恒河，吃饭时原料用水也来自恒河，我们旅店的床单什么的，也是直接在恒河里洗然后在Ghat上晾干的——所以说我们其实早已和恒河有了些亲密接触，你看，到现在我们还是活着嘛。&br&&br&乘完船，我们就在迷宫一般的巷子里游荡，我们在恒河边上的一个天台餐厅吃了午饭，被太阳晒得半死，然后又步行到火葬场附近，仔细看了那些柴堆和附近的人——在火葬场边的人们看待火葬场的态度就好像“我家旁边的小超市”一样，丝毫没觉得有什么特别的，所有的人文情怀和大惊小怪都在这种平静面前变得很可笑。后来我们又去了猴庙——一个里面有100万只猴子的印度教寺庙，可惜不允许带相机，我想他们也许是为了我好。&br&&br&晚上，我们坐一辆TUTU车，前往车站。我们把巨大的行李搬上车厢，司机发动引擎，喇叭里竟然传来了《Tunak Tunak Tun》的歌声。&br&&br&这真是太棒了！我让司机把音量调高，我们就伴随着这欢快的音乐，驶过漆黑狭窄的街道，驶过那些昏暗的小摊，开往下一站。
11年在瓦伦纳西凉伞天，住的旅馆就在恒河边上。白天也在恒河附近转悠。首先我没有看到浮尸，第一观感，恒河水质和流经我家乡哈尔滨的松花江差不多，也没有臭味。但当然我去的时候是1月份，也许在夏天那儿就变得没法要了。我当然还去看了看瓦伦纳西附近的烧…
&img src=&/414fb192b998d11e5931_b.jpg& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&540& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&/414fb192b998d11e5931_r.jpg&&北方邦坎布尔附近的恒河，看起来和闻起来都挺干净的，至少没什么肉眼可见的工业污染。照片里船上那个爷爷直接用手在河里捞一把往嘴里送。&br&但我没敢喝！虽然“来一口”的念头闪了好几次，最后还是放弃了。&br&PS:这个图是12月初，大概夏天会稍差一些吧
北方邦坎布尔附近的恒河，看起来和闻起来都挺干净的，至少没什么肉眼可见的工业污染。照片里船上那个爷爷直接用手在河里捞一把往嘴里送。但我没敢喝！虽然“来一口”的念头闪了好几次，最后还是放弃了。PS:这个图是12月初，大概夏天会稍差一些吧印度是一个神奇的国度，尤其是以污染及脏著称但又被印度教徒誉为圣河的恒河，是周边居民维持生活必不可少的命脉及精神支柱；他们信奉只要浸在恒河水中，能洗去一个人的罪过，如果死后经火葬并把骨灰撒在恒河中，就会得到更好的来生并“解脱”，因此也会有人把死尸直接投到恒河中，原来要在恒河畔指定场所进行火葬，是有钱人才能做的事。在恒河，每天都会有很多人过来进行虔诚的沐浴仪式，不仅要要冲洗身体，甚至还要喝几口恒河水。也许，你永远不会明白为什么他们可以在这种环境中生活，毕竟这是他们的信仰，很值得我们尊重。2012年，Gimi和三个小伙伴（四个女的）到印度玩了两周，真切体验到印度的脏（卫生条件差）、乱（人畜共行交通秩序乱）、烦（印度人贪少便宜老爱讨价还价），但幸好旅程是美好的，时至今天，印度之行的种种依然印象深刻，就让我把印度的“神奇”不定期介绍给大家。首先登场的是我和恒河、印度船家的合照，我们身后隐约可见的地方，正是恒河火葬的地点。上图是恒河河祭的许愿河灯，入乡随俗买来点亮蜡烛，放在恒河上许个愿：但愿这个旅程顺利！果然是顺顺利利的：）恒河在印度的哪里？恒河是印度的母亲河，是南亚洲一条主要的河流，发源于喜马拉雅山脉，注入孟加拉湾，流经印度北部和孟加拉，全长2,510公里，流域面积91万平方公里，达印度领土的四分之一，为世界上最多人口居住的河流流域，人口密度很高。要到印度看看这条恒河，需要来到印度北部的瓦拉纳西（Varanasi）这个著名的历史古城。瓦拉纳西是印度教圣地，刚好座落在恒河中游新月形的河段的左岸，人口达100万，而每天从印度各地来恒河沐浴的人还是不计其数。这是因为大多数的印度教徒终生怀有的四大信仰：敬仰湿婆神、到恒河洗圣水浴并饮用恒河圣水、结交圣人朋友、居住在瓦拉纳西圣城。于是就造就了大家的信念：即使不能在这里生活，死也要死在恒河里。我们刚来到这个城市的第一感觉是两个字——糟糕！看看这就是当地的交通，人力车、Tutuk车、摩托车、行人、还有牲畜，都在路上横穿直撞，吵闹、邋遢、乱七八糟。我当时站在路中，大力捏了自己一把，反问一句“我是不是在做梦，为什么会来到这里？？？！”然后瞬间被响铃及吆喝声拉回到现实中。幸好我们内心强大，既然来了，万事小心就好。恒河水能洗罪并得到解脱？印度教徒相信在恒河畔沐浴后，即可洗涤污浊的灵魂，如果能在瓦拉纳西的恒河死去，必定能超脱生死轮回的厄运，得到解脱。并且，在瓦拉纳西的恒河畔把尸体火化并将骨灰撒入河中也能超脱生前的痛苦。也正因为这个原因，络绎不绝的印度教徒来到瓦拉纳西，在恒河畔进行沐浴及火化，甚至直接把尸体投入河中，恒河的污染及卫生问题就成为世界关心的话题。尽管如此，印度人还是不顾一切按照自己的信仰生活，恒河在他们眼中并不是一条普通的河流，恒河水更是如母乳般滋养他们代代相传的甘露。有一些常年在恒河沐浴的教徒，长命达百岁，且很少病痛。莫非恒河水真的有自我净化的功能？这真是很匪夷所思的事情，也是科学家们研究的课题。我们到达恒河畔的时候已经是下午，白天的祭坛并不算热闹，人也不多，看到的都是孩子、牲畜，大人们就忙着做手作。接近傍晚，太阳开始下山，游恒河就比较适合了。岸边很多小艇停泊着，因为太阳还在猛烈照射着，船家暂时不出来活动这些动物们都在舒服地乘凉。印度是我们去过最随处可见牲畜的国度，甚至在县道马路中间出现一头牛，汽车得急刹车让道的情况，极为神奇！孩子们在玩耍，后面有两个大人在恒河中沐浴。随处可见的湿婆神（左）和恒河女神（右）的画像虽说这里是印度的圣城，爱赚钱的印度人又怎会放过做买卖的大好时机，划艇的、卖河灯的、卖念珠的，不时过来吆喝。印度的孩子自小就开始出来做买卖了，看这个小女孩端着河灯的样子，没有光顾真不忍心（结果也是没有买）。来招呼我们坐艇游恒河的印度人不少，最后我们讲了个好价钱，就四个人包了一条小艇出游。船家的英文还能听懂，他边划艇，边简单介绍两岸的风貌。这个就是我们刚刚上艇的地方，也是祭坛的地点。渐渐地，靠近那个传说中的火葬场所。船家敬告我们说那是神圣的地方，希望我们靠近的时候不要拍照，我们也照做了（所以很抱歉没有拍到大家想看的）。我们看到有两三团火在热烈地燃烧着，据说都是采用上等的白檀木叠好并把尸体放在里面，淋上有香料的油脂，进行几个小时的焚烧，家属围着进行送别礼并念诵着梵文，火葬完成后就把骨灰撒入恒河中。据船家介绍，并不是每个印度人都可以死后在这里进行这样风光的火葬仪式，得贵族及有钱人才行，说白了其实这里也是有钱人的专属会所。普通民众如果没有足够的钱财，要进行这样的火葬仪式根本是不可能，有些等死的老人知道自己行将就木，即使饥寒交迫肮脏不堪也只会在恒河边等着，因为这样可以得到免费火化，实现把骨灰倾入恒河的愿望。在观看的中途，小艇靠岸上来了另外一个印度人，很认真地介绍了一大段，然后希望我们捐献钱财。6个人在艇上，艇已离岸，有点遭遇海盗打劫的感觉。但是我们人多呀，四对二，谁怕谁？此时，我们都挺有默契，大家都扮听不懂（也许有一个真的听不懂）：啥？说英文吗？我不懂！哈，沉默了2分钟，看见我们不为所动，那个印度人只好黯然离场。离开火葬场，船家划艇带我们回到上船地点的附近，偶遇一个身手敏捷的小妹妹自己划艇卖河灯，动作十分利索！我们就光顾了这个小女孩买了四盏河灯，她马上就为我们点蜡烛，让我们把灯投放在恒河上，恒河水流有点湍急，河灯一放水面，转眼间已经远去。这个时候太阳已经在下山，附上恒河日落照一张~~<img src="http://img01./net/a/04/link?appid=&w=710&url=http://mmb