我用的是佳能60D18-135套机。关于其景深大小的问题需请教一下大家。-关于佳能60D18-135套机 淘宝购买的一些问题
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我用的是佳能60D18-135套机。关于其景深大小的问题需请教一下大家。
我用的是佳能60D18-135套机。关于其景深大小的问题需请教一下大家。
在使用套机拍摄人物时背景虚化效果穿虎扁臼壮铰憋歇铂忙还可以，可把光圈值调大想让景深变大时人物与背景拍摄完放大看的时候都不太清晰。请大家给指教一下，是这个镜头就这样还是参数没有调好的原因？相关说明：
说明一下，并不是抖动而模糊的，是近景与远景都略有点虚化
通常是镜头素质的问题.发生了光线的绕射和衍射.是不是光穿虎扁臼壮铰憋歇铂忙圈调得太小了？一般要景深大的话光圈11和16就差不多.要结合你的焦距和摄距套头的素质都不会很好.有条件的话建议借一只70-200用相同数据分别拍摄，比较一下
这不是穿虎扁臼壮铰憋歇铂忙景深的问题。把照片放大后照片不是很清楚，是对焦的问题，或者是相机拍摄时有抖动。后来知道了，拍人的时候一定要对着眼镜对焦。近远景都虚化，那肯定是对焦不准，或者跑焦了。
还是对焦不准，或拍时相机没拿稳
佳能18-135，适用面广，风景人像兼用，画面清晰度高 家庭旅游用都比较方便，焦段范围宽，适用性广。
狗头 不要有所期待 佳能怎么没有50 1.4了 佳能的50有1.8 1.4 1.2 501.4是一个...
18-55适用范围太小,景深不够浅,而且玩不了长焦。我用的就是18-135,画质绝对够好,锐度也比想...
小景深应该使用大光圈才可以实现。 你可以使用长焦端135mm,使用该焦段下的最大光圈f5.6,拍摄时...
由于光圈不大,建议稍远些,可以控制景深。 评论 ...其他类似问题 佳能60D1...
一般来说使用av档即光圈优先档即可。这样只需手动调整光圈值,其他参数由相机根据光线情况决定。 拍摄风...
可以用测逆光的方式来拍,你初入门还是先要学会平常的拍摄方式的好,单反很博大,切不可急进,拍人像如果想...
各种光照条件下的曝光量千变万化,根本没有固定值,好在现在的机器非常智能,曝光量的测算在大多数情况下很...
刚买一个佳能700d 18-135 感觉广角端太小,无法体验广角的景深or虚化,求...我买的套机是...
·····能上60D家里肯定不太缺米·····所以·····建议你看看镜头方面的帖子什么的,要先知道...
EF-s 18-135那么小的光圈不能出小景深呀。 别着急,再花650买个 EF 50 F1.8II...
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收藏：佳能60D摄影技巧和日常使用设置【珍藏版】
& 60D新手比较多，对的基本设置还摸不着头脑，也有好友提议最好有个关于60D相机基本设置的帖子，以方便新手参考，下面就将我的设置告诉大家，并对部分选项做简单介绍，一方面请高手看看还有那些不尽合理，另一方面也为新手提供一点参考，以使大家有贴可参考，达到共同学习，共同进步！作者：
我的60D基本设置:
一、菜单中的基本设置：
1、画质：RAW。这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用，请参见说明书!
2、提示音：启用。声音的提醒挺好的。
3、未装储存卡释放快门：禁止。
4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。
5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，我设置为关闭。包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。
6、减轻红眼：开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。
7、闪光灯闪光：启用。快门同步：前帘同步。闪光曝光补偿：暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光：评价测光。
8、曝光补偿：我感觉60D的测光稍有偏差，正常时我设置为-0.3，拍摄时根据情况适时调整。
9、自动亮度优化：禁用。目的也是为了提高速度。
10、测光模式：多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。
11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个劲了，留给后期调整吧。
12、白平衡偏移/包围：操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也不错，设置偏移和包围以后，再将模式设置为连拍，按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了。
13、色彩空间：sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置sRGB吧，设置为Adode RGB也是没有意义的，用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间，否则就会很惨。
14、照片风格：中性。我经历了“风光”、“自定义”等过程，最后还是选择了0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。
15、除尘数据：取消。
16、ISO自动：最高400。这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。
17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要，随你怎么设置。
18、显示柱状图：亮度。亮度最重要，直观、简洁。
19、实时显示功能：启用。测光定时器：30秒。自动对焦模式：实时模式。
20、自定义功能（C.Fn）：按你喜欢来就是了。
我的是这样：
1、&&曝光等级增量：1/3一级。
2、&&ISO扩展：禁用。
3、&&光圈优先模式下的闪光同步速度：1/200秒（固定）。
4、&&长时间曝光降噪功能：禁用。特殊的、曝光时间超过5分钟的应该启用，降噪效果很明显。
5、&&高ISO降噪功能：标准。
6、&&高光色调优先：禁用。
7、&&自动对焦辅助光闪光：启用。
8、&&反光镜预升：禁用。
9、&&快门键/自动曝光锁定按钮：0 自动对焦/自动曝光锁
10、分配SET按钮：0普通。
11、开启时屏幕显示状态：0启用液晶监视器显示。
12、增加图像校验数据：0禁用。
二、其他设置
1、拍摄模式：
①AV档（光圈优先）。是光圈由拍摄者确定，快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式。这是我最常用的模式。也建议初学者首先学习这种模式。最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到合适的景深。
②TV档（快门优先）。由拍摄者确定快门，由相机根据测光结果自动确定光圈的一种拍摄模式。由自己控制快门，以便至少达到安全快门，拍摄运动物体比较好，还常用于使用闪光灯时的拍摄，在1/200秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多。
③P档（程序模式）。光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定，多用于新手在没把握的情况下采用的，会保证片子的清晰，但会缺少拍摄者的创意。使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择，不同的测光方式对片子的结果影响很大，一般来说多采用评价测光。
④M档（手动模式）。这是最具创意的模式，也是全手动相机的魅力所在。拍摄者可以自由设置光圈、快门、禁用闪光灯等项目，拍摄出高调、暗调等特殊的片子。M档也是夜景拍摄的最佳模式。初学者学习时，可由AV模式逐渐向M模式过渡。但也不要以为手拿单反不用M模式拍摄就没面子，很多大师也不是只用M档，优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的，拍摄模式只是一种手段，最终的片子效果才是硬道理。
⑤A-DEP档（自动景深自动曝光）。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。感觉没什么意思，景深还是由拍摄者自己决定为好。
2、驱动模式：
①单拍：不用说了，采用的最多了。
②连拍：配合自动对焦模式中的AIFOCUS（人工智能自动对焦）和AISERVO（人工智能伺服自动对焦）对运动物体拍摄相当有效。
③自拍/遥控：按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。
④自动延时拍摄：我设置为2秒延时，常用于上架拍摄夜景。
⑤自动定时器.连拍：按动快门以后大概延时10秒后开始连拍，张数也可设置。
3、自动对焦模式：
①单次自动对焦：配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。
②人工智能自动对焦：适合拍摄先定后动的物体，比如拍摄鸽子，鸽子没动的时候开始对焦，鸽子动了以后，对焦模式立即由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式，自动追踪对焦，配合了连拍，你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间。
③人工智能伺服自动对焦：适合拍摄快速移动的物体。如果你将对焦点设置为中央单点对焦，在使用单点对焦合焦后，主体运动过程中一旦脱离了中央对焦点，不管到达其他任何八个对焦点上，都会被继续捕捉并保持对焦，实际上就是九个对焦点联动持续对焦，这对运动物体的拍摄真是太好了。
4、照片风格：中性。就是0,0,0,0，目的是保持原片，调整交给后期。这个设置可根据风景、人物等不同的拍摄自行设置。如果直接出片，后期不作调整了，就应该进行自定义设置，这样出片效果会好一些。
5、白平衡：自动。因为我是RAW格式出图，所以白平衡可以后期随意调整，放在自动就可以了。如果后期不作调整了或者JPG格式出图，那还是应该根据当时拍摄的情况挑选合适的白平衡来适时设置，对重要的片子还要自定义白平衡，这样片子不会偏色。
6、ISO感光度：原则是能低则低，实在不行了，再提高。在800以内还是没什么问题的。
7、曝光补偿：我总是感觉60D的测光偏亮，因此在正常日光的情况下我经常是用-0.3，这样的好处是片子不会过曝。这一点很重要，一旦过曝，后期无可救药，而增加曝光量对后期来说只是举手之劳。特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。另外，60D的曝光补偿达到了正负5档，可谓非常宽泛，这项功能非常实用，对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了。很多新手都不太注意这项功能的使用，很可惜。M档中还可以通过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三张不同曝光度的片子，用于HDR和成片使用，使片子的宽容度有非常大的改善。
测光方式的选择，如下：
关于如何选择测光模式：
一、先来弄明白几种测光模式的差别：
1)评价测光是EOS相机的标准测光模式，适合大部分拍摄主体。在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后，相机为主要被摄主体设定正确的曝光。2)局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央一部分面积。3)点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央较小的面积。4)中央重点平均测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。
二、再来看看如何选择：
1.评价测光：大部分情况下，评价测光都可以得出基本准确的曝光值。因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄。2.局部测光：一般常用于逆光片的拍摄。3、点测光：如果你确定不用管周围部分，则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值。这样会保持主体获得正确的曝光，背景等会过亮或者过暗，一般常用于微距、特写等拍摄。
4.中央重点平均测光：如果你确定周围部分只要稍加考虑，可以选择中央重点平均测光。这样主体不是特别理想，但周围及背景也不会过分的会过亮或者过暗，有些兼顾。适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄。
60D的64位测光系统是与7D是相同的配置，相当不错了。但是，测光系统是死的，人是活的，在选择测光模式的时候要注意，一旦场景或者想要的效果没有那么符合测光模式的标准情况，就需要你去干预测光结果。这时候，曝光补偿就是最佳的选择，正负5档的宽域会使你很满意的。另外，拍摄实际操作过程中，后三种模式测光点的选择对测光结果影响是非常大的（比如点测光时，其覆盖区域才达到4%），这一点在拍摄时一定要加以注意。
还有，评价测光模式中，半按快门就会锁定测光结果和曝光组合，后三种方式则不然，需要你按动曝光锁按钮以后才会被锁定，所以，在选择后三种测光模式的状态下再移动构图一定要先锁定，再移动构图。
摄影技巧学习专帖：选择焦点的十个秘诀（转载）& & 无论是面对风光摄影，还是人物小品，要想拍摄出一张照片，首先要明确好焦点，焦点的选择，无论是对于图片表面的清晰明了，还是对于内容的真切表达，都是至关重要的。因为焦点不仅仅是图片中最实的区域，往往也是图片的重点所在。所以，我们在进行拍摄时，一般首先考虑应当将焦点选择在哪里？1、植物拍摄：选择花为焦点拍摄。& & 花，为疑是植珠上最吸引我们，最美丽的部分，因此不难理解，花是植物摄影中最常见的焦点选择。但当我们面对花团锦簇的一丛时，应当选择哪一夺花来作为焦点呢？& & 首先我们要考虑最有特点的一朵，比如最美丽的，或是一朵颜色区别于其他花的：而后，我们可以通过观察，选择一朵比别的花稍高一点的，或者是比较接近于镜头的花。通过这些方法，我们可以突出地表现这一朵花，让它成为画面的趣味中心。2、近距离拍摄花卉：焦点应当选择在花蕊上。& & 近距离拍摄花卉的特写镜头，焦点应该清晰地落在花芯部位。此时放大的花的特写照片中，原来颜色鲜艳的花瓣多数情况下成为陪衬，而花芯中娇嫩的花蕊以极其规律的排列，成为引人入胜之处。& & 需要注意的是：使用微距拍摄的图片中，往往除了焦点一点是清晰的，其他地方都会有不同程度的虚化；甚至对焦完成后，由于花或照相机稍许的移动都会造成焦点的缺失，而图片中没有任何清晰之处。因此配合拍摄的三角架与无风的环境是非常重要的。3、拍摄山的局部时：可以选择显眼的的树木或岩石作为焦点。& & 当用长焦距镜头，拍摄某一座山峰的局部时，通常是由于山峰的某处特征吸引了我们——比如秋季草坡上一棵金黄亮丽的白桦，或凸而起的岩石。选择这些明显的特征为焦点，不但可以快速地完成对焦，同时还可以对我们思考构图进行帮助。& & 需要我们注意的是，如果我们拍摄的局部位于山的阴影一面时，由于景物的反差较弱，经常会造成照相机自动对焦的失误，此时应该选择反差较高的地方对焦，帮助照相机完成对焦。&4、拍摄山脉全景时：要以最高峰为焦点。& & 我们在为一座雄伟的山脉拍摄全景照片时，最好是选择山脉的最高峰为焦点拍摄，比如山脉的主峰。由于它是距离照相机最远的地方，需要照相机对焦无穷远处，也称是无穷远对焦。& & 通过这样的焦点选择拍摄下来的照片，可以最为清晰明确地刻画出主峰以及连绵山脉的其他峰峦，展现他们的雄伟壮观。而未经明确的焦点选择，往往会因为照相机错误地将焦点对在前景中的树枝或什么上，导致山脉一片模糊。5、拍摄宽广的草原时；可以选择房屋，牛养[群]，树木或河流的拐弯处作为焦点。& & 拍摄草原，或许是最简单也是最复杂的事情。简单的自动对焦拍摄，在小的照片中看去，仿佛所有景文物都非常的清晰，但放大照片一看，会发现照片中的关键点模糊不清，这是最令人懊脑的事情了。& & 因此在拍摄时，一定要养成明确选择焦点的好习惯。一望无际的草原上，一棵孤独的树或一群牛养等，都是很好的焦点，也是图片的关键点。对它们的清晰刻画，要远远重要于无限的草地。而焦点如落在草原上蜿蜒的河流，应当选择最富于变化的，或最近处的拐弯处。6、拍摄人物特写时：眼睛是关键焦点。& & 人物的特写照片，一般是以人物脸部为表现重点的半身照片。这类照片需要通过表情神态来达到刻画人物特征乃至内心的目的。眼睛，是拍摄人物特写时焦点的第一选择。& & 当人物正面面对照相机时，此时双眼是同一平面上，所以以任何一只眼睛作为焦点都可以：但这样的取景会过于平面化而显得普通，因此大多数摄影师会采取人物的半侧面而进行取景拍摄。此时人的眼睛就会处于一前一后的位置，此时需要以靠近照像机的眼睛作为焦点，进行对焦拍摄。因为它的位置明显要比后面的眼睛更为重要。7、拍摄人物全身像时：头部的重要的焦点。& & 在拍摄包括人物全身的肖像以及环境肖像时，我们无法明确地对准人眼精确对焦，那么，快速便捷地选择焦点的关键，就是以人物的头部作为对焦点了。& & 无论是为了表达人物的动作或姿态，人物脸部特征都是图片中的关键。人的一举一动都是以头脑来控制的，因此头部将成为牵动全身的中枢。拍摄时我们可以预先以人物人的脸部或头部进行对焦，而后在人物全身姿态达到理想状态时，迅速重新构图并快速拍摄。8、拍摄人物与环境的照片：最好以人物作为焦点。& & 这一类的照片包括简单的旅游纪念照到记实摄影和商业广告摄影。人物与环境结合的照片，是最鲜活也是最难拍摄的。但无论人是作为主体或陪衬的图片元素来说，这类照片绝大多数都是以人物作为焦点拍摄的，因为相比那些不动[或动得缓慢的]山水来说，人是最活跃的，也是最具有感**彩的。& & 当然，以人物作为焦点拍摄，还应当注意景深，以控制环境的虚实变化，如果简单地需要人和景物都清晰，可以用小光圈获得大景深即可。9、拍摄群像时：寻找关键人物确定焦点。& & 在面对一群人进行拍摄时，我们往往会被不断变化着的众人所干扰，不知道将焦点确定在哪里，而错过了很多的精彩群像照片。& & 其实最简单的方法，就是寻找一个关键的人物为焦点，并进行追踪对焦。同时用眼睛的余光不断的留意其他人物的动态，当其他人物和关键人物的位置关系达到和谐统一时按下快门拍摄。10、拍摄建筑物时：可以选择门或窗作为焦点。& & 作为摄影爱好者来说，很少有机会像专业的建筑摄影师那样，使用座机对建筑物进行无畸变，全焦点的拍摄。因此在拍摄建筑物时，对焦点选择应该格外的明细精确。一般来说，拍摄建筑物的正面，焦点应该选择在正门上，这样为多平面的建筑物正面，就可以全部落在图片清晰的范围中了。& & 当然有时候正门会在阴影中，不容易完成对焦，此时也可以附近光亮处的窗户，如果建筑物正面完全落在阴影中，也可以选择顶部的房沿作为焦点。
你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过？你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼？也许你已经学会了使用包围曝光，也许你已经知道了“亮加暗减”的规则，像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术，让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。因为，你有一部数码相机，它可以让你非常准确地实现曝光。（图1）& & 市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点，但并不是全部。你需要一部能够调解曝光的相机，如果没有手动曝光，至少要配备加减曝光的功能，让你能够调解曝光量。有的数码相机可以每1/3挡调节，也有的相机每1/2挡调节，还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。& & 我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片”的习惯。那么，你看回放的影像时，主要看的是什么？使用肉眼去判读拍摄的内容，还是查看拍摄数据，或是将图像放大了看细节？数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确，所以我们经常会遇到这样的情况：相机上看着漂亮的照片，等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子，如果他不想在后期过多的调整的话，他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。那么，就从判读曝光开始吧。一、用什么来判断曝光？& & 答案是——直方图。所以，我建议你在回放照片时，首先查看直方图，就像那些专业摄影师所作的一样。那么，你买的相机就必须符合这样的条件，一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿，另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。& & 直方图的横坐标代表像素的亮度，左暗右亮。很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域，也有的相机厂商将直方图分为五个区域。这些分区与直方图本身并没有关系，也不会影响到直方图的形成。无论四个分区还是五个分区，它们不过是为了观看方便而已。我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域，把“很暗”看成画面的暗影区，把“很亮”看成画面的高光区。（图2）& & 纵座标代表像素的数量，直方图越高的地方，这个亮度在画面中占得面积就越大。在上边两张图片中，图1是水中倒影的照片，图2是它的直方图。从直方图上看，照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中；水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”区域；而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗”区域。直方图表示这张照片曝光是正常的。
二、怎么判断曝光和调整曝光？& & 判断胶片的曝光时，我们需要看密度。所以，在冲印店里我们时常会听到老摄影师对修图师说“我想这里加点儿密度，那里减点儿密度”之类的话。因为他们习惯了查看胶片的密度和反差。而且，这样听起来更专业些。数码相机时代，我们听到更多的是“这儿亮点儿”、“那儿暗点儿”之类的言语。& & 前面我们看到的照片，曝光属于正常。那么，如果减少或增加曝光量会出现什么结果呢？减少曝光量的时候，直方图会向左移动，很可能在直方图最左侧已经超出的边界，左侧的“山根”看不见了，就会曝光不足；增加曝光量的时候，直方图会向右移动，很可能在直方图最右侧已经超出的边界，同样，右侧的“山根”看不见了，就会曝光过度；& & 记住下面的口诀（修改于08年3月）你就会轻松地利用直方图判断和调整曝光：& & ○ 左边山脚见不到，暗部细节被丢失；& & ○ 右边山脚见不到，亮部细节被丢失；& & ○ 两边山脚见不到，加减曝光断分明；& & ○ 山峰靠右亮区大，山峰靠左暗影多；& & ○ 山谷如果在中间，中间影调少细节。& & 左边山脚见不到，暗部细节被丢失& & 顾名思义，直方图的左边看不见末端，也就是“暗影溢出”，这表明景物的暗部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死黑”，这些像素的记录值为0。（图3）& & 图3（上图）左侧的照片就属于这种情况。为了更有力地说明这个问题，曝光的时候有意的减少了1档，致使暗部溢出。直方图分布于左半边，右半边空出，这说明尚有增加曝光的可能。像这样“左边没头儿”、“右侧空余”的直方图，我们增加曝光量就会使直方图整个向右移动，从而使景物的暗部细节能够记录在数码相机里。这就是“向右曝光”（区分于“向右曝光原则”）。右边的照片在评价测光的基础上增加了0.7档，直方图分布基本令人满意。与左边照片相比，向右增加了1.7档曝光。& & 右边山脚见不到，亮部细节被丢失& & 直方图的右边看不见末端，也就是“高光溢出”，这表明景物的亮部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死白”，这些像素的记录值为255。& &&&如果你拍摄的照片像图4 左边的照片一样，直方图“右边没头儿”、“左侧空余”，那么减少曝光量就会使直方图整个向左移动，从而使景物的亮部细节能够记录在数码相机里。这就是“向左曝光”。图4左边的照片“向左曝光”两档，就可以得到右边的照片。看一看直方图，差别很大。（图4）& & 两边山脚见不到，加减曝光断分明& & 如果直方图的两端都看不见末端，也就是“高光和暗影都溢出”，这表明场景中的光影动态范围大于数码相机所能记录的动态范围。这时候，我们就必须有权衡利弊，根据要表现的主题，找到重点突出的地方。如果要重点表现亮部细节，就舍弃暗部细节，向左减少曝光；如果希望突出暗部细节，那么就舍弃亮部细节，向右增加曝光。& & 不过，通常情况下，“晃眼的白色”要比“低沉的黑色”更可能成为视觉干扰。所以，如果没有特殊的理由，如果溢出的高光没有在画面中起到辅助作用。我会建议你向左减少曝光，记住这是在“直方图两边都看不到头”的情况下。（图5）& & 就像上面的两张照片（图5）一样，我们对于“取舍”的概念并不只限于选择“曝光过度”还是“曝光不足”。对面光线穿透的灯笼是我们想拍摄的主要对象，那么，我们就把注意力集中在它上面，上毫无细节的天空越少越好。我们并没有进行曝光补偿，但实际上测光的区域发生变化，曝光量也已经变化了。& & 这时候你一定要问：按照前面所讲的，从右边照片的直方图看，这张照片是不是应该向右增加曝光呢？研究一下你数码相机中的直方图是“亮度直方图”还是“RGB直方图”很有必要。& & 很多数码相机对于红色比较敏感，景物中红色的物体往往容易产生“红色溢出”，而致使红色的部分没有糊涂一片没有细节。如果是像上面的相机一样是“亮度直方图”，那么建议你做一些针对红色物体调整曝光和调整饱和度的试验，得出自己的结论。& & 两边都看不到头的直方图，说明影像的动态范围已经超出了数码相机所能记录的极限。这个时候直方图左右两个末端相聚最远。那么，如果直方图两个末端相距很近，这表明所拍摄的景物反差很小，你的数码相机完全可以记录下来景物的动态范围，甚至还绰绰有余。& & 当场景反差比较低，左右曝光都可以的情况下，是向左减少曝光呢，是还向右增加曝光呢，或是什么也不改变？
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TA的最新馆藏[转]&[转]&不可不知 编辑告诉你十大数码相机真相|全文浏览<span itemprop="datePublished" content="T06:59:00+-03-14 06:59&&&&【 原创】 作者： | 责编：石筱轲&&&&&
像素越高，拍出照片就越清楚吗？
·像素越高，拍出照片就越清楚吗？
　　像素越高，真的拍出照片就越清楚吗？想要了解这个问题，我们首先需要弄清什么是像素？直观的说，如果您将所拍摄的照片放大，就会发现数码所拍摄的照片是有一个一个单一颜色的小颗粒拼凑成的，这些颗粒就是构成整张图片的最小的单位——像素。
　　再看我们的，所谓的、1400万像素到底是怎么得来的？其实很容易理解，比如您拍摄的照片尺寸是像素，那么用这两个边长相乘，就得出12,000,000这个数值，也就是指这个相机具备1。
像素排布大致是这个样子的
　　是不是有效像素越高，拍摄出来的照片越清楚呢？这个不是必然，在光线理想情况下，相机成像“清晰度”和有效像素、感光元件尺寸、影像、以及解析力都有直接联系，所以不能简单的下结论。不过，如果在传感器面积、处理器相同的情况下，并搭配一颗足够“锐”的镜头，那么当然像素越高、照出来的片子就越“清楚”。但是如果您拿小DC和单反较劲，那么由于传感器和镜头有着本质区别，所以自然是没啥可比性的。
/分辨率对比
　　上面对比就是采用50D和拍摄，这两台机器在成像系统上只CMOS有传感器像素差别，都装载DIGIC 4影像处理器，并且在测试的时候均采用高素质EF 50mm/F1.4标准定焦镜头。高像素的60D在细节上胜过上一代50D。
　　在这里笔者还是要提醒，左右照片清晰度的因素有很多，这就如同大家熟知的“木桶原理”，您相机所拍的照片到底能清晰到什么程度，取决于相机成像系统中最薄弱的环节，这里可能是像素、镜头，或者是图像处理器等。一味的追求高像素并不能一定保证获得细节更多，但是，更多的像素是拍出高解析度照片的基础。
·浏览+冲印，多大像素才够用？
　　通过上面分析，我们知道，像素的大小一定程度上决定着照片拍摄尺寸和清晰度。不过除此之外，像素还直接和大家的“面子”挂钩，实在是重中之重。因此接下来的问题我们依旧围绕着这个话题和大家再多说几句——在日常应用中，浏览照片+冲印大幅，多大像素对于我们才够用？
佳能EOS 60D所采用的1CMOS感光元件
　　首先来看大家最常使用到的照片浏览方式——在中回放！经过调查，现在的主流分辨率一般为：像素或以下，14寸像素，这样算下来，即便是1080全高清分辨率，至多也不过200万像素级别。这就意味您的显示器，最多能显示200万像素的图像信息。因此如果不进行放大，基本上所有市面上的相机，甚至是都“够用”了！
打印小照片，通常200-足够啦
　　如果您喜欢将拍摄的照片拿去店里冲印，那么按照一般数码冲印店才用的120-250dpi相纸的标准，我们可以得出以下结论。
照片冲印和像素对照表
　　参考上面表格，即便是冲印20英寸的大照片，也才需要800万像素。除非在冲印之前，您对照片进行大规模裁减，否则过大的像素相机对冲照片也没太明显的作用。诚然，对于基本只冲洗8英寸以下照片家庭用户来说，高像素更加显得“意义不大”。所以说，如果您不冲大照片儿，其实1000万以上的像素就足够用了。
浏览+冲印，多大像素才够用？
·浏览+冲印，多大像素才够用？
　　通过上面分析，我们知道，像素的大小一定程度上决定着照片拍摄尺寸和清晰度。不过除此之外，像素还直接和大家的“面子”挂钩，实在是重中之重。因此接下来的问题我们依旧围绕着这个话题和大家再多说几句——在日常应用中，浏览照片+冲印大幅，多大像素对于我们才够用？
EOS 所采用的1CMOS感光元件
　　首先来看大家最常使用到的照片浏览方式——在中回放！经过调查，现在的主流分辨率一般为：像素或以下，14寸像素，这样算下来，即便是1080全高清分辨率，至多也不过级别。这就意味您的显示器，最多能显示200万像素的图像信息。因此如果不进行放大，基本上所有市面上的，甚至是都“够用”了！
打印小照片，通常200-足够啦
　　如果您喜欢将拍摄的照片拿去店里冲印，那么按照一般数码冲印店才用的120-250dpi相纸的标准，我们可以得出以下结论。
照片冲印和像素对照表
　　参考上面表格，即便是冲印20英寸的大照片，也才需要800万像素。除非在冲印之前，您对照片进行大规模裁减，否则过大的像素对冲照片也没太明显的作用。诚然，对于基本只冲洗8英寸以下照片家庭用户来说，高像素更加显得“意义不大”。
·如果有条件，当然像素越高越好；从够用角度看，目前所有相机基本都能满足家用需求。
要拍好照片，一定得用单反吗？
·要拍好照片，一定得用单反吗？
　　这是一个很久很久以前就存在的一个问题，要拍好照片，一定用单反吗？（当然，在讨论这个话题的时候，我们将例如徕卡M9这样的非主流数码旁轴刨除在外）至少从绝对意义上讲，拍好照片必须用单反，这也是为什么全世界主流通讯社、台和大部分商业摄影师、风光摄影师无一例外选择的原因。
越来越多的人都开始用单反了
　　为什么“靠拍照谋生的人”都用单反呢？可以肯定的是，单反存在非常多的优势。首先，单反相机有着更大的传感器尺寸，相比DC，单反传感器的尺寸几乎十倍甚至数十倍于普通DC，更大的感光元件能提供更多的像素、更优秀的控噪效果和更容易实现的景深控制；其次，从对焦速度、连拍速度和整体反应速度上来看，单反相机在对于瞬间的捕捉能力上往往远胜于DC和。
&&&EOS-1D Mark IV 10fps连拍样张&
&&&&佳能EOS-1D Mark IV 10fps连拍样张
　　除了在自身素质上非常出色，单反相机在镜头、配件方面的可选择余地和升级潜力也是任何其他种类相机没法比拟的。从6mm的鱼眼镜头到超过1000mm的超远望镜头，从具备F1.4以上大光圈的人像镜头到放大倍率1：1的微距镜头；各种各样的、手柄、脚架、增距镜……可以说单反相机的强大，更多是靠恐怖的周边配件支持所实现的。
入门单反也能很“专业”，但这样就能出好片儿么？
　　不过话分两头，对于很多家庭用户来说，“好照片”的定义更多指的是一些记录下日常生活感动的照片。在这个层面上，画质、对焦等技术因素就退居二线了。或许你心中的“好照片”是初中时和好友的合影、一张略微有些不清楚的老照片，此时任何设备也都只是个记录工具罢了，还有谁会在乎是单反还是呢？
·单反拍出来的照片通常画质更好，但高画质的照片未必就是好照片，我们并不一定要拘泥于使用单反相机完成日常拍照，小DC、甚至手机也能记录下令人感动的瞬间。
胶片和数码，到底谁的画质好？
·胶片和数码，到底谁的画质好？
　　或许在10年前，用数码拍照会被认为是不专业或者不严谨的行为，那么到了2011年，似乎已经有极少的理由再来阻碍你使用了（一次成像，中、大画幅相机除外）。
都已经全面放弃胶片了，您说数码靠谱么？
　　拿传统的135胶片来说。曾经有专家试验，在温度、湿度和光线极为苛刻的理想环境下，使用最顶级35mm胶片+最顶级相机+最顶级能够记录下相当于万像素分辨率的图片（这个条件估计耗资不下百万吧），对于常规胶片日常使用来说，一般搭配高端能实现1000-1的解析力。参考现在各种各样的数码相机，胶片在解析能力上已经被CMOS、CCD迎头赶上。
胶片的最后领地：风靡了全球的一次成像相机
　　不过，采用化学原理的胶片还是具备一些的宽容度方面的优势和色阶过渡上的优势，并且风靡全球的一次成像相机也是采用感光胶片实现的。这可能是目前为止胶片为数很少能留住用户的理由了。除此之外，在高ISO控噪、照片锐度、以及色温控制上（数码相机具备几乎覆盖所有常用色温的RAW格式），数码相机早已达到“秒杀”传统胶片相机的水平了。更重要的是，数码相机在照完之后，就可以即时观看效果，和其他人分享拍照乐趣，更能免去胶卷和冲洗照片的精力和费用……
最便宜的中画幅数码也要70000元，所以很多人选择胶片
　　除非您真的对于中大画幅感兴趣，并缺少购买数码后背的资金，或者有“一次成像”的小资情节。否则对于常规拍摄而言，我们已经没有理由不推荐数码相机了。
·数码时代，您就别抱着胶片不放了……
DC大光圈镜头，能叫板单反么？
·DC大光圈，能叫板单反么？
　　光圈是一个用来控制光透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置。光圈在镜头中起着举足轻重的作用，作为控制一张照片曝光的核心参数，它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。一般来说，同焦距、同品牌下，光圈越大的镜头规格越高，售价越贵；DC亦是如此，大光圈镜头往往只出现在少数高端消费机上。
霸气的大光圈徕卡镜头，到底是不是“那么牛”
　　无论是对于DC还是单反，更大大光圈都能带来更快的快门速度，尤其在拍摄一些光线较暗的场景时，能够尽量减少使用，并降低感光度以提升画质。
　　除此之外，大光圈还能提升镜头的虚化效果，不过这一点上，DC和单反、并不具备可比性。简单的说，由于镜头实际焦距和传感器尺寸等原因，我们不能认为光圈F2.0或者以上的DC，它的虚化效果就比F4甚至F5.6的单反、好。或许有些人不同意这个观点，那么笔者就拿两台相机做个试验。
松下LX5：焦距:20mm　 光圈:f/3.3　 ISO感光度:160　 曝光时间:10/1250　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动
松下G2套机：焦距:42mm　 光圈:f/5.6　 ISO感光度:100　 曝光时间:10/600　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动
　　通过上面对比，我们很明显的看出，即便是虚化最好的大光圈DC——松下LX5，也难以在虚化上超越微4/3系统单电套机，更不要提传统或者全画幅相机了。所以说，当F717/F828、R1等一系列怪兽级别DC“退出江湖”后，DC的大光圈更多的意义在于提升暗光下的快门速度，想在虚化上达到理想效果，您还是考虑单反/单电+大光圈镜头吧。
·找到喜欢、适合的相机就好好用吧，DC的镜头参数和单反不是一回事儿，DC用户别较真拿去对比了，否则会郁闷的……
相机的防抖，为啥有时不靠谱？
·的防抖，为啥有时不靠谱？
　　照片拍抖了！真的是很郁闷的一件事儿，相信很多没什么基础的初级用户都十分头疼这个问题。为什么我的有了防抖还会拍虚，并且有时暗的环境拍出来不抖，亮的反而抖呢？
几乎所有相机都带防抖了
　　这里笔者先说明，照片为什么抖？其实照片抖是因为在进行曝光的时候晃动造成的，这个晃动有可能是拍摄者在晃动，也有可能是拍摄主体在动。因此，如何避免“动”就是避免拍虚的核心。
双重IS影像稳定器的效果示意
　　首先，我们要做的事情是提升快门速度，环境光线明暗、相机感光度、光圈都是影响快门速度的因素，需要权衡设定才行。我们的最终目的，是将快门速度提升到“安全快门”以上，也就是“1s/相机焦距”比如广角端35mm就是1/35s快门。再配合上相机的光学防抖技术，基本上我们拍摄者的抖动就可以避免了。
　　接下来就要让被拍摄者尽量保持不动，也就是让被拍摄者站着不动或者尽量少动。如果您非要拍摄某个跳跃或者转身的瞬间，或者拍摄物就是个好动的宠物，那么就只有再想办法提升快门了。总之，相机有了防抖并不是就不抖了，而光线明暗也不是决定照片清晰度的唯一参考。
·相机的防抖只是在“一定程度上”减少抖动造成的影响。
照片多了，放哪儿最好、最安全？
·照片多了，放哪儿最好、最安全？
　　随着数码影像时代的到来，人们生活中的照片越来越多，日积月累，这动辄数十GB的照片放在哪儿才安全呢？作为摄影爱好者的笔者，也面临着同样的问题。无非，我们的照片有三个地方可以存储：存储卡、、光盘，下面笔者就为大家分析一下三种存储方式的优劣！
&雷克沙128GB存储卡，惊人！
存储卡：优点：最方便，不用拿出；体积小；开机就能随时翻看；&&&&&&& 缺点：容量小，成本高；容易被误删；损坏后数据全无 &&&&&&& 成本：16GB 140-200元 约10元/GB 寿命：不稳定
硬盘：优点：成本非常低；硬件损坏后可修复数据；备份方便&&&&&&缺点：容易被误删；传统硬盘无便携性可言&&&&&&&成本：2000GB 600元 约0.3元/GB& 寿命：5-10年
光盘：优点：成本非常低；分享方便；备份方便；数据绝对安全，不会被误删&&&&&&缺点：不能修改数据；损坏后数据全无；存储、管理起来麻烦，耗费时间长&&&&&&成本：4.7GB 1.5元 约0.3元/GB&& 寿命：20-100年
　　相信大家看了之后都有自己的打算了吧，在这里笔者提醒大家，最安全的备份方式就是多重备份。参考笔者自己，就是将硬盘中的重要资料再用光盘或者第二块硬盘进行一次备份。
·数据放在哪儿都不是绝对安全，因此对于重要照片，请您多多备份；无数血淋淋的事实给我们的经验是：千万别心存侥幸。
存储卡两问，怎么避免突然死亡？
·存储卡该怎么避免“突然死亡”？
　　笔者曾经历过一次非常严重的教训——近一天拍摄即将完成时，存储卡“突然死亡”……后果不说，大家可想而知了。从此以后，在外出拍摄时笔者尽量采用双卡以保证存储卡挂掉一个照片也不会全丢。不过相信大家基本都在用单卡槽，如何最大程度避免CF/突然死亡的悲剧呢？首先，我们要养成良好的使用习惯。
图为：EOS-双卡舱
·存储卡是用完了删除好，还是格式化好？
　　很多人认为SD卡或者这种闪存介质存储器对于擦写形式并没有太苛刻的要求，无论是格式化还是直接删除都是对于MLC闪存芯片的简单擦写。不过根据笔者了解，很多相机厂商提供了低级格式化的选项，对于这种真正对存储芯片进行归零的删除方式，大家除非为了保护自己隐私，尽量不要选择。原因是进行这个操作时，闪存本身和控制芯片都处在高强度运转状态，有可能造成对于闪存寿命的影响。
支持高速连拍的相机对卡的要求自然要高一些
　　除此之外，当然购买一款质量过硬的SD卡或者CF卡是非常关键的，尤其是对于经常使用相机连拍功能和视频拍摄功能的用户来说，更高质量的卡意味着多一分放心，少一分风险。与此同时，虽然存储卡看似身轻如燕，但是依照笔者经验，多数损毁都是被主人摔坏的。
·双卡备份是王道，没条件就买个质量好点儿的卡；另外，请善待你的存储卡
终身质保真是“一辈子承诺”吗？
·终身质保真是“一辈子承诺”吗？
　　除了养成良好的使用习惯，挑选一款品质精良的卡也是非常关键的。当我们面对市场上琳琅满目的存储卡时，很多人都会看到类似于“终身质保”“终身保固”等承诺。这看似脆弱的竟然能夸此海口，当真让人怀疑，这“一辈子承诺”到底考不靠谱呢？
终身质保，您信吗？
　　想想看，如果您20年后拿着某终身质保的的存储卡去维修时，这种“古董级”东西怎么有可能还“能修”？所谓的终身质保，一般是指在厂商相应停产前，或者停产后一段时间均享受保修服务，是指的这个产周期的“终身”，并非您的“终身”。是不是看了之后，您也就不再迷信所谓的“一旦选择，终身负责”这样的话了。
都抛弃了记忆棒，你说市场发展的多快！
　　考虑到存储卡的发展速度，可想而知，这终身质保的时间也应该不会太久。在此笔者奉劝大家，您还是别指着把存储卡用坏了保修吧。认准个名牌，并且避免买到假货，至少从我们的经验来看，三年内一般很少有卡会坏，并且到时候即便坏了，替代产品的和性能也足矣让您“喜新厌旧”了。
·终身质保，真保不了多久……
第一次充电，到底需要多长时间？
·第一次充电，到底需要多长时间？
　　很多人在问笔者这样一个问题，买了以后第一次充电要多长时间？其实对于这个问题，我们也提到不止一次。现在的主流，除了某些入门机型采用传统AA干电池供电外，几乎99%的都是采用智慧型锂电池作为。一般来说，这类电池都会内置芯片来感应目前电量，因此在充满电之后，即便您再将电池放置在上，也不会再向里冲一点儿电。所以说，现在的，第一次充电基本上充满即可。
A系列相机都基本普及锂电池了
　　不过在这里还要提醒大家，锂电池请不要完全将电耗尽再冲，大约有10%左右电量的时候进行充电是比较理想的。通常来说，锂电池的充放电寿命在300次左右，之后开始出现电量衰减，也请大家注意相应问题。
·其实，关于不同电池怎么充电，说明书里都有写的很清楚了……
·写在最后
　　洋洋洒洒说了这么多，希望能帮大家了解一些相机行业的真相和“潜规则”。3·15临近，相信在这时候也基本没有奸商敢拿假货、次品来忽悠您。至于本文目的，我更多是想为大家解释一些以往含糊不清、模棱两可的东西。这样，日后无论是大家玩摄影还是买相机的时候都能在这些问题上，有可参考的东西。希望本文能对您有些帮助，也祝大家在日常拍摄中体验到更多乐趣与感动。
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