尼康相机使用中的秘密和技巧
尼康相机使用中的16个秘密和技巧
1、风光摄影（含暗光摄影）中把握成像锐利尺度的窍门
&&&&&&&尼康相机本来就以锐利著称，但是锐利的尺度并不好把握，尤其是拍摄风景的时候（或者是拍摄光线较暗的对象的时候），过于锐利反而会不太自然，这里给大家介绍的窍门是采用raw拍摄的同时，将优化校准的锐度设置为最大值，然后用实时取景进行拍摄，如果拍摄对象中包含大量需要细节的对象（例如树叶、草地等风光摄影中常见的对象），这个时候你会在液晶屏上发现，优化校准中锐度设置为最大值，非常有利于对细节的控制，如果整体画面最后在电脑中查看的时候发现不自然，还可以在raw中将锐度降下来。这个窍门中的另一个要点是采用实时取景，特别是周围光线较暗的时候，实时取景还可将液晶屏的亮度提高，进一步帮助提高对焦的精度（并不影响最终成像），当然，变换另外一个光线差异较大的场景的时候，记住要将液晶屏亮度调整为自动调整。
2、快速设置菜单的技巧
&&&&&&最早接触尼康相机的时候，由于看不懂说明书，经常被里面纷繁复杂的功能选项搞得头昏脑胀，在实拍过程中，总是记不住各种功能都在那个菜单选项中。后来熟悉了尼康的机器发现，其实可以充分利用“我的菜单”功能，将播放菜单、拍摄菜单、个人用户菜单中的常用选项（一级选项或者二级选项）一次性放入“我的菜单”，最多可以放20个，而且先后顺序可以任意调整。由于尼康已经将大量常用功能设置了快捷键，所以我在这里最常设置的内容是D-Lighting、设定优化校准和个人用户菜单中的拍摄菜单库。
3、快速确定白平衡的窍门
&&&&&&&我不知道有多少尼康用户经常使用白平衡包围（估计肯定还是用包围曝光的用户更多些），在没有使用希必爱之前（希必爱的介绍请参见这个帖子中前面的描述），我倒是经常使用这个功能，特别是在场景光源比较复杂的情况下，短时间内调整出最适合的白平衡并不是一件容易的事情，这个时候我经常会使用白平衡包围，通过设定黄色（A）和蓝色（B）的调整级数、设定补偿级数（白平衡修正幅度）、设定拍摄张数，在最短的时间内选择最符合当时环境气氛的白平衡，需要注意的是，符合气氛的白平衡并不一定是严格标准的18度中灰，这点上希必爱做不到（应当说，希必爱使用得当，总是能够确定最准确的白平衡），同时，这点也是采用raw格式无法解决的（理论上当然可以在后期任意调整raw中的白平衡设置，但是有时候现场的感觉，在后期不一定能回忆起来），实际使用中，到底是采用白平衡包围、raw后期调整还是希必爱等白平衡测定基准配件，要看个人的习惯和条件了。下面简单说说在复杂光源下我自己通常的设置：首先将FUNC按钮指定为白平衡包围按钮，其次大致选择一个相机内自带的白平衡（这个需要根据现场临时设置，大致准确即可，不严格要求，主要是作为后面白平衡包围的基准），第三将白平衡调整级数设置为5，拍摄张数设置为5。设置完毕，只需要按一次快门，相机就会自动拍摄5张不同级数的白平衡照片（这点与包围曝光不同，包围曝光需要按下多次快门），从中选择一张最能表达主题和现场气氛的照片，然后将相机白平衡修改为“手动预设”，在“选择影像”的时候将刚才最能表达主题和现场气氛的照片的白平衡设定存为自定值，这样，就可以轻松采用相同的白平衡来拍摄同样场景的其他照片了。
&&&&&&说起来复杂，其实练习几次，熟练后就会发现，尼康相机中的整个功能还是蛮好用的。
备注：其他相机也可采用类似方法确定白平衡。
4、设定优化校准的若干技巧
&&&&&&每个门派都有自己的照片风格，当然，也都允许用户自己设置，我在前面介绍k7的时候，曾经谈过如何设置对比度、饱和度、色相，这里结合尼康的优化校准，再补充一下：
（1）如果希望强调物体的边缘（例如拍摄以枫叶为主体的对象时），那么应当提高锐化程度，同时，提升对比度，这样颜色比较鲜明，同时视觉冲击力也会比较强，需要指出的是，如果同时提高亮度，那么亮度的提升会部分抵消提升对比度和锐化的效果。如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置锐度，这样效果往往也不错。
（2）照片发灰的时候（例如阳光强烈的时候，用远焦镜头拍摄带有雾气的山体）往往需要提高对比度，而且提高对比度，也有利于用黑白灰表现另外一种影调。如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置对比度，这样效果往往也不错。
（3）提高亮度，可以部分抑制画面中的噪点；降低亮度，可以部分抑制死白出现的概率。
（4）饱和度不要一次提升很多，要慢慢提，然后放大确认是否仍能保留细节，特别是拍摄红色鲜花的时候，更要留心由于过度饱和导致红色花朵失去脉络、褶皱等细节表现。如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置饱和度，这样效果往往也不错。
（5）色相设置为负数，会增加黄色调，设置为正数，会增加红色调，人像拍摄的时候，可以适当正向调整，这样设置，如果白平衡设置准确的话，很容易得到模特白里透红的效果。
（6）对比度和亮度无法调整的时候，请关闭D-Lighting即可。
（7）单色滤镜中，画面对比强度从R（红色）、O（橘黄）、Y（黄色）依顺序递减，G（绿色）是很好的拍摄单色人像的滤镜，大家不妨一试。
5、自动曝光（对焦）锁定技巧
&&&&&&设置AE-L（锁定自动曝光）是各种相机中都很重要的功能，下面详细介绍下尼康相机中的设置技巧。
（1）仅锁定自动曝光：只有按住AE-L/AF-L按钮的时候，曝光才会被锁定，松开按钮的时候，相机继续自动测光，由于个人不习惯构图的时候，总是需要很紧张地按住AE-L/AF-L按钮，所以我几乎从不设置“仅锁定自动曝光”。
（2）仅锁定自动对焦：只有按住AE-L/AF-L按钮的时候，对焦才会被锁定，松开按钮的时候，相机继续自动对焦，这个功能还是挺有用的，特别是在光线较暗的时候，好不容易对准焦后，按住它可以重新构图，不用担心拉风箱的现象发生。需要指出的是，如果镜头上带有锁定对焦的功能（例如小竹炮就在镜头上带有锁定对焦按钮），则没有必要设置“仅锁定自动对焦”。
（3）AE/AF锁定（释放快门时重设）：按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进行锁定（放开按钮后锁定依然有效），直到按下快门或相机的测光关闭后才解除。个人经常用这个设定，习惯而已，觉得挺方便的。
（4）AE锁定（保持）：按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进行锁定（放开按钮后锁定依然有效），按下快门后仍旧保持，适合曝光锁定后的连续拍摄。我只有在拍摄光源稳定的体育场景等需要大量连拍的时候进行这项设定（例如在体育场中拍摄滑冰场景，体育场的光源就比较稳定，而滑冰则需要连拍）。
&&&&&&需要指出的是，由于尼康的机型太多，上述技巧不一定在所有机型设置中都会出现（但是出现了，意思是一致的，设定结果是一样的），请大家举一反三。
6、最佳测光模式的快速选择
&&&&&&建议大家使用尼康机器的时候（用别的门派的道理也一样），优先将默认测光模式设置为矩阵测光，这样可先对整体曝光值有个大概的判断，多数情况下，矩阵曝光还是比较准确的。同时，在F控制选项中，选择“指定FUNC按钮”，将Fn按钮设定为点测光，将预览按钮设为中央重点测光，这样，当主体占据画面中央大部分范围的时候（例如人像摄影时候的特写），按一下预览按钮，就快速切换到中央重点测光；当主体占据整个画面的范围不大，背景环境与主体光比相差较大的时候（例如拍摄逆光环境人像），按一下Fn按钮，就切换到点测光（当然是对主体测光），非常方便。至于中央重点区域的大小，用户可以在b测光/曝光设置中的“中央重点区域”里面进行设置，我平时半身特写的时候主要用8mm，如果就是面部特写，则用6mm，如果全身特写，则用10mm的效果比较好。
7、D700中的一个鸡肋设计：D700无疑是尼康最成功机型之一，不过，D700中却有一项鸡肋设计“快门速度和光圈锁定”，其中快门速度锁定用于S或M中；光圈锁定用于A或M中；如果在M模式下，将快门和光圈都锁定，呵呵，后果我不说了，D700用户自己可以试试看。估计尼康自己也觉得这个设计是个鸡肋，所以我在尼康其他机型中均未见过类似的设计。
8、模拟闪光如何使用？
&&&&&模拟闪光，顾名思义，就是预先闪光让摄影者提前看到拍摄主体在闪光灯开启以后的阴影位置，从而便于确认闪光灯的输出强弱和方向。在e包围/闪光选项中，将模拟闪光设置为开启，然后在打开闪光灯的情况下（无论内闪还是外闪），按下“景深预览”键，闪光灯就会随着预览按键而激发闪光。应当说，这个功能在户外多灯拍摄的时候，还是蛮有用的，当然，打开U2等长明灯拍摄人像的话，这个功能就不是那么有用了。
9、自动FP在什么场合下使用？
&&&&&&一般说来，中高端闪光灯的同步速度大概为1/250秒，如果快门速度超过闪光灯的最大同步速度的时候（例如1/400秒，F2，使用闪光灯的同时又使用大光圈的时候经常会发生这种情况），快门前帘还未完全开启，快门后帘就落下，往往会造成局部画面“半黑”。在这种场合下，就需要开启自动FP。开启自动FP后，快门速度可以突破闪光灯同步速度的极限（1/250秒，达到1/2500秒甚至1/4000秒）。实际使用中，在艳阳高照的情况下，逆光大光圈拍摄人像或者花卉的时候，往往需要用闪光灯进行局部补光以突出质感，同时虚化背景，这个时候，开启自动FP几乎是唯一的解决办法，否则几乎百分百会拍出一片死白（快门太慢的缘故）。所以我在使用闪光灯的时候，一般都会启动“自动FP”。补充一下，内置闪光灯不能使用FP高速同步快门。
10、对焦控制速成：尼康系统的最强项当属对焦，说道对焦，一定要搞明白AF对焦模式和AF区域模式，前者控制清晰合焦的方法，后者控制对焦点的设定。对于初学者，我觉得最佳设定是AF-A+3D追踪。AF-A可以自动判断对焦模式，如果主体静止，系统自动采用AF-S，一旦主体没有固定在对焦点上，系统会自动切换到AF-C上。只所以推荐3D追踪，因为选择的对焦点对焦后，即使拍摄主体从对焦点移开，系统也会根据色彩与对比，自动切换到对焦点持续对焦。当然，这种推荐的方式，速度和精度稍有些影响，不过胜在简便易行。如果追求更快的速度和精度，那么还是好好研究其他AF对焦模式和AF区域模式。
11、动态AF区域选择的心得：首先要说明的是，选择动态AF区域的时候，并非使用的点数越多越好，应当根据拍摄对象和题材，有针对性的设置，效率才会最高。
（1）9个对焦点：适用拍摄主体在画面中占据的比例较小、需要交待环境的场合，比如拍摄蜜蜂、蝴蝶在花丛中翻飞，这个时候不需刻意强调细节（不需要拍出复眼、绒毛），蜜蜂和蝴蝶在整个画面中只是起到点睛作用，是表现环境的一个要素，此时只需将拍摄对象（蜜蜂、蝴蝶）涵盖进对焦范围内，配合其运动方式小幅度改变相机角度，就能持续对焦。
（2）21个对焦点：适用拍摄主体在画面中占据的比例较大、不需要刻意交待环境，比如还是拍摄蜜蜂和蝴蝶，需要刻意强调复眼、绒毛等细节，照片的主题不是强调主体和环境的关系，而就是为了表现主体中最出彩的那部分，此刻设置21个对焦点更加合适。
（3）51个对焦点：完全无法预测主体运动轨迹，例如拍摄急飞打架的鸟类，这个时候与其自己劳心费神地对焦，不如完全交由相机自动判断，你只是需要不停地连拍即可。
（4）51个对焦点（3D追踪）：与51个对焦点类似，区别在于画面中的环境比较杂乱（杂乱的环境中蕴藏着大量空间信息，便于3D追踪），拍摄主体和拍摄背景在色彩上有较大差异，对比比较强烈，拍摄主体在画面中不停地上下左右移动，空间感比较强烈。
12、锁定跟踪对焦的正确理解：尼康中的锁定跟踪对焦曾经困扰我很长时间，面对这该选项里面的长、标准、短、关闭，我以前一直不太明白含义，后来通过对佳能机器的研究（请看我前面关于佳能7D设置的介绍），终于搞明白，这个功能主要用于设定当拍摄主体的对焦距离突然发生变化的时候，AF调焦的等待时间。当主体变化迅速的时候（滑冰、赛车等运动题材），选择关闭，可以使相机随着拍摄主体的动作迅速对焦。设置为长的时候会出现什么结果呢？正在拍摄过程中，突然一个人从相机前走过，干扰了主体，如果设置为长，相机仍会咬住主体进行对焦。实际上，我现在觉得这是尼康菜单命名的问题，如果“锁定跟踪对焦”变为“跟踪对焦时长”，里面的设置修改为“长、短、自动、锁定”，这样是不是更容易理解呢？特别是原菜单中的“标准”修改为“自动”，我想可以加速用户对尼康相机的了解。
13、对焦点的控制技巧：如果使用了51个对焦点，数量固然多了，但是选择也多了，这意味着操控速度会大幅度下降（在51个对焦点的画面中，请试想一下将对焦点从右下角移动到左上角需要花多长时间）。尼康充分考虑了这个因素，提供了两种提高操控速度的技巧。
（1）启动对焦点循环：对焦点循环方式设置为循环后，当选择的对焦点位于最左侧，按下多重选择器的左侧按钮，选择的对焦点会自动切换到画面的最右侧，同理，对焦点在画面边缘的其他位置时，多重选择器的四向按钮都会帮助用户加快对焦点移动的操控感觉。
（2）多重选择器中央按钮：建议大家将这个按钮设置为“选择中央对焦点”，这样，无论焦点在哪里，也无论横拍还是竖拍，只要按下多重选择器中间的ok按钮，对焦点立刻回到中央。
14、AF-ON要充分使用：刚用尼康D300的时候，并不太清楚为什么半按快门已经可以对焦，还要设置一个专门的按钮AF-ON。强烈建议那些喜欢全时手动对焦的用户将半按快门对焦取消，将对焦赋予AF-ON按钮，不仅拍摄微距有大用，而且拍摄飞鸟也有妙用，详情请参见我在介绍微距的时候对全时手动的描述，具体设置如下：
（1）对于有AF-ON按钮的机器（D300以上）
&&&&&&在a自动对焦中的第五项a5（触发自动对焦）中，机器默认设置为“快门/AF-ON按钮”，将其修改为“仅AF-ON按钮”即可。
（2）对于没有AF-ON按钮的机器（D90以下）
&&&&&&在f控制中的第四f4（设定AE-L/AF-L按钮）中将AE-L/AF-L按钮设定为AF-ON即可。
&&&&&&在拍摄飞鸟的时候，一般对焦方式会设置为AF-C，这个时候通过上述设置，按下按钮可以持续追踪拍摄对象，一旦放开按钮，AF会自动停止（呵呵，锁焦了），一直按着按钮的时候采用连拍，由于快门按钮不再具备对焦功能，因此反应速度大大加快了，当设置51个对焦点的时候，看着取景器中的对焦点随着飞鸟自动移动，那个感觉还是很给力的。
15、曝光延迟模式在风光摄影和微距摄影中的应用：反光板弹起时引起的细微震动会导致图片模糊，尽管很轻微，但是对于严谨的风光和微距摄影来说，这一点点抖动都是不允许的。这时，最好的解决办法是在个人设定菜单中将“曝光延迟模式”设置为“开启”，这样按下快门后，反光镜先弹起，约1秒后快门才关上，在这1秒内，反光镜弹起带来的抖动基本就停止了，从而可以保证图片的清晰度。当然，那些需要掌握拍摄瞬间的题材（扫街抓拍、运动题材）不适合应用这个技巧。为了提高效率，用户可以根据题材，将各种设置应用到个人设置中，从而进一步提高效率。
16、即时取景的窍门：即时取景中有两种不同的对焦方式，手持模式下，取景模式通过半按快门来对焦，此时反光镜落下，液晶屏暂时漆黑，仅能从取景器中确认对焦位置。三脚架模式下，取景模式通过AF-ON按钮来对焦。建议大家采用三脚架模式，采用即时取景后，对焦速度会比较慢，为了提高对焦速度，大家可以将对焦点减少到11个甚至更少（如果有更少的选择），因为即时取景模式下的对焦，往往需要手动精细调整，机器内的对焦点没有多大用处。如果用户经常使用即时取景功能，不妨将其指定为快捷按钮（对于没有单独按钮打开即时取景功能的机器来说，这个设定还是挺重要的），方法是在“f控制”选项中，选择“指定FUNC按钮”，然后将其设置为即时取景。
对焦模式&对焦区域模式de最佳组合及对焦点的选择
要使尼康D90达到最佳的自动对焦效果，就得必须掌握对焦模式和对焦区域模式的最佳组合方式。自动对焦
模式和自动对焦区域模式是自动对焦项下的两个并列选项，前者主要解决的是单次或是连续对焦以及快门释
放条件即对焦优先还是拍摄优先的问题，后者主要解决的是对焦点的设置问题。
一.自动对焦模式：
1.AF-S模式是用于拍摄对焦在静态物体上的，例如：静物、风景等。在此模式下，相机跟据对焦点一次性对
&&&&焦。物体移动后，相机不再连续对焦，除非你重按快门对焦。
2.AF-A模式就是自动选择AF-C和AF-S模式，对焦静态物体时自动默认为AF-S模式，对焦动态物体时自动默认
为AF-C模式，所以这个模式比较常用，方便。A是纵深模式，即一直半按快门，当已对焦的物体沿和机位距
离发生变化时，会连续自动对焦，直到重新对好焦。(针对沿镜头轴运动的对象)
3.AF-C模式是用于拍摄对焦在动态物体上的，当物体移动时，在此模式下，相机自动实时变焦，若物体离开
对焦点，则无法对焦。比如说你跟拍路上跑的汽车，你对焦后，对焦点可以跟着汽车移动，相机会连续自动
对焦，按快门可以得到汽车清晰而背景动态模糊的相片。C是全方向模式，即一直半按快门，对焦物体运动
或者相机移动，都会重新对焦。(针对横向运动或不规则运动的对象)
二.自动对焦区域模式
提示：在单点区域、动态区域情况下，可以由自己通过方向键来选择对焦点的位置，而自动区域时、3D追
踪的对焦点位置完全由相机自动选择!!
**什么是对焦点：是你在拍照的时候通过取景器里你可以看到取景器里有几个点(51,39,11)，这就是对
焦点。让对焦点其中的一个点对准你要拍摄的对象的某一处，相机便会根据你的对焦点来自动对焦。对焦点
所对的地方是最清晰的。就像我们在拍人像时把对焦点对在所拍对象的眼睛上一样。&
1.单点模式:就是按照确定的对焦点进行自动对焦，半按快门时锁定对焦，这时可以移动相机重新构图（半
按快门状态要保持），构图完成后，按下快门，这时焦点依然落在先前的对焦点上。这个模式对于拍摄静
物、风景还是比较合适的。&&FONT
color=#f81d1c&**但是，请注意，D90因为内置了十一个对焦点，所以，
在选择本模式时，拍摄者可以人工自行选择这十一个对焦点的其中一个点作为对焦点（默认是取景框中心
点。*设置方法：半按快门，对焦点点亮状态，按相机上下左右键选择预置对焦点），选择完成后，在取景
框中该对焦点是高亮显示，这样在拍摄时就以此点为对焦点，偏离此对焦点的物体将不被对焦。&
2.动态模式，一般用来拍摄运动中的对象，如跟焦拍摄、拍人物的跳跃动作等。简单的说就是前点优先，比
如你先对较远物体对焦后，对焦点突然出现了个较近的物体，这时会自动对近物体对焦(反之就不会再对
焦)。这个模式专门是针对移动物体进行快速对焦的，但是需要注意的是，动态区域不是很大（比11点的范
围小），所以在追踪移动物体的范围不如11点对焦广，但是对焦速度和准确度应该更高些。
**单区域和动态区域对焦的区别:简单的说就是定点对焦和相机自动选择焦点。单区域对焦可以让你选择11
个点中的任意一点进行对焦，但是不管你相机的移动还是拍摄对象的移动，对焦点都不会动，始终是你设置
的那个点。不设置的话一般是中点。动态区域对焦，相机会在你设定焦点之后判断拍摄对象是否移动，并且
根据移动在11个点中寻找其他适合的点自动设置为焦点。
举个例子：比如你拍摄一个由左向右水平移动的行人，他在左边时你设定了较左边的焦点，半按快门，当行
人由左向右走的时候相机自动将焦点调整为中间，再到右边，即使当你按下快门以后，但如果是单区域对焦
时，那焦点始终在你一开始设置的左边那个点，不会变动。
3.3D：3D跟踪实际上是动态区域AF的一种模式，在尼康高端机器就是动态区域AF里面的一个选项，也用于拍
摄运动物体。这个模式与单点对焦模式的区别，就在于单点是启动一点进行对焦，而本模式是启动了11点进
行对焦。但是，需要说明的是，所谓“启动了11点进行对焦”，并不是指11点同时对焦，而是说通过自动跟
踪物体，自动选择11点中的一个点进行对焦。在拍不规则运动的东西（比如飞鸟）可以一用…
例如：初始也类似单点对焦，拍摄者人工自行选择这十一个对焦点的其中一个点作为对焦点，默认是取景框
中心点，将此点对准一物体，半按下快门进行对焦，对焦完成后，移动相机重新构图，这时，可以在取景框
内发现，虽然刚才对焦的物体偏离了中心对焦点，但是离该物体最近的11个对焦点中的其中之一将会高亮显
示，也就是说，相机自动选择了11点中的一点作为跟踪该物体的对焦点。
color=#f82120&**11点3D自动追焦虽然方便，但受制于相机的处理能力，就算在D3S上也不是非常靠
谱，更何况D90……追踪速度比较慢，真的碰到高速运动的东西还是AF-C+单点靠谱。&
4.自动区域，如果没有特殊要求，想省事，就
AF自动区域，相机自动选择对焦点。这个模式用于人像或与
背景区分较大的主体形象的拍摄，相机可以自动识别对焦主体。
&&FONT style="LINE-HEIGHT: 21
WORD-WRAP: WORD-BREAK: normal"&**对焦点容易移动!！如果选择AF自动区域或者动态AF区域。在这种模式下必须在半按快门的同时，
按E-L/AF-L这个键才能锁定对焦。自动对焦时，如果你不用单点对焦，则电脑自己找地方对，可能不是你要的焦
点，拍照片经常是背景特清楚，人是糊的。&
三.对焦模式与对焦区域的组合
&&&&&STRONG
style="FONT-WEIGHT: bold"&最佳组合：**静止物体人像风景，AF-S+单点
**移动物体/人像，AF-C+单点/动态&&
·AF-S + 单点AF：最简单的，半按快门，半按快门后对选定焦点做一次对焦。
·AF-S + 动态区域AF、AF-S +
自动区域AF：跟上面说的一样，因为对焦点只有一点，而且只对焦一次，所
&&以无所谓移动；·AF-S
+ 3D追踪：不可能的组合。
·**AF-C +
单点AF：半按快门开始，对选定焦点做持续对焦，直到快门释放或放弃拍摄。**强大**
动态区域AF：如果拍摄对象暂时偏离焦点，可以根据周围信息对焦。（如果长时间且离开焦点较
&&远，则可能对焦于其他物体上）；
·AF-C + 3D追踪：这个相对智能一点，因为能记住焦点附近的色彩信息，而且焦点可以跟随拍摄物体移动。
·AF-C + 自动区域：相机自己选焦点，拍摄者无权决定。
四.如何选择对焦点
无论我们是面对风光摄影、还是人物小品，要想拍摄出一张清晰的好照片，首先要明确好焦点，焦点的选
择，无论是对于图片表面的清晰明了，还是对于主题内容的真切表达，都是至关重要的。因为焦点不仅仅是
图片中最实的区域，往往也是图片的重点所在。所以，我们在进行拍摄时，一般首先考虑应当将焦点选择在哪里？
1.植物拍摄：选择花为焦点拍摄。
花，为疑是植珠上最吸引我们，最美丽的部分，因此不难理解，花是植物摄影中最常见的焦点选择。但当我
们面对花团锦簇的一丛时，应当选择哪一朵花来作为焦点呢？
　　首先我们要考虑最有特点的一朵，比如最美丽的，或是一朵颜色区别于其他花的：而后，我们可以通过观
察，选择一朵比别的花稍高一点的，或者是比较接近于镜头的花。通过这些方法，我们可以突出地表现这一
朵花，让它成为画面的趣味中心。
2.近距离拍摄花卉：焦点应当选择在花蕊上。
　　近距离拍摄花卉的特写镜头，焦点应该清晰地落在花芯部位。
　　此时放大的花的特写照片中，原来颜色鲜艳的花瓣多数情况下成为陪衬，而花芯中娇嫩的花蕊以极其规律的
排列，成为引人入胜之处。
要注意的是：使用微距拍摄的图片中，往往除了焦点一点是清晰的，其他地方都会有不同程度的虚化；甚至
对焦完成后，由于花或照相机稍许的移动都会造成焦点的缺失，而图片中没有任何清晰之处。因此配合拍摄
的三角架与无风的环境是非常重要的。
3.拍摄山的局部时：可以选择显眼的的树木或岩石作为焦点。
当用长焦距镜头，拍摄某一座山峰的局部时，通常是由于山峰的某处特征吸引了我们,比如秋季草坡上一棵
金黄亮丽的白桦，或凸而起的岩石。选择这些明显的特征为焦点，不但可以快速地完成对焦，同时还可以对
我们思考构图进行帮助。
　　需要我们注意的是，如果我们拍摄的局部位于山的阴影一面时，由于景物的反差较弱，经常会造成照相机自
动对焦的失误，此时应该选择反差较高的地方对焦，帮助照相机完成对焦。
4.拍摄山脉全景时：要以最高峰为焦点。
　　我们在为一座雄伟的山脉拍摄全景照片时，最好是选择山脉的最高峰为焦点拍摄，比如山脉的主峰。由于它
是距离照相机最远的地方，需要照相机对焦无穷远处，也称是无穷远对焦。
　　通过这样的焦点选择拍摄下来的照片，可以最为清晰明确地刻画出主峰以及连绵山脉的其他峰峦，展现他们
的雄伟壮观。而未经明确的焦点选择，往往会因为照相机错误地将焦点对在前景中的树枝或什么上，导致山
脉一片模糊。
5.拍摄宽广的草原时；可以选择房屋，牛羊（群）、树木或河流的拐弯处作为焦点。
拍摄草原，或许是最简单也是最复杂的事情。简单的自动对焦拍摄，在小的照片中看去，仿佛所有景文物都
非常的清晰，但放大照片一看，会发现照片中的关键点模糊不清，这是最令人懊脑的事情了。
因此在拍摄时，一定要养成明确选择焦点的好习惯。一望无际的草原上，一棵孤独的树或一群牛羊等，都是
很好的焦点，也是图片的关键点。对它们的清晰刻画，要远远重要于无限的草地。而焦点如落在草原上蜿蜒
的河流，应当选择最富于变化的，或最近处的拐弯处。
6.拍摄人物特写时：眼睛是关键焦点。
　　人物的特写照片，一般是以人物脸部为表现重点的半身照片。这类照片需要通过表情神态来达到刻画人物特
征乃至内心的目的。眼睛，就是拍摄人物特写时焦点的第一选择。
　　当人物正面面对照相机时，此时双眼是同一平面上，所以以任何一只眼睛作为焦点都可以：但这样的取景过
于平面化而显得普通，因此大多数摄影师会采取人物的半侧面而进行取景拍摄。此时人的眼睛就会处于一前
一后的位置，此时需要以靠近照像机的眼睛作为焦点，进行对焦拍摄。因为它的位置明显要比后面的眼睛更为重要。
7.拍摄人物全身像时：头部的重要的焦点。
在拍摄包括人物全身的肖像以及环境肖像时，我们无法明确地对准人眼精确对焦，那么，快速便捷地选择焦
点的关键，就是以人物的头部作为对焦点了。
　　无论是为了表达人物的动作或姿态，人物脸部特征都是图片中的关键。人的一举一动都是以头脑来控制的，
因此头部将成为牵动全身的中枢。拍摄时我们可以预先以人物人的脸部或头部进行对焦，而后在人物全身姿
态达到理想状态时，迅速重新构图并快速拍摄。
8.拍摄人物与环境的照片：最好以人物作为焦点。
　　这一类的照片包括简单的旅游纪念照到记实摄影和商业广告摄影。人物与环境结合的照片，是最鲜活也是最
难拍摄的。但无论人是作为主体或陪衬的图片元素来说，这类照片绝大多数都是以人物作为焦点拍摄的，因
为相比那些不动（或动得缓慢的）山水来说，人是最活跃的，也是最具有感情色彩的。
　　当然，以人物作为焦点拍摄，还应当注意景深，以控制环境的虚实变化，如果简单地需要人和景物都清晰，
可以用F8-F16的小光圈获得大景深即可。
9.拍摄群体人像时：寻找关键人物确定焦点。
　　在面对一群人进行拍摄时，我们往往会被不断变化着的众人所干扰，不知道将焦点确定在哪里，而错过了很
多的精彩群像照片。
　　其实最简单的方法，就是寻找一个关键的人物为焦点，并进行追踪对焦。同时用眼睛的余光不断的留意其他
人物的动态，当其他人物和关键人物的位置关系达到和谐统一时按下快门拍摄。
10.拍摄建筑物时：可以选择门或窗作为焦点。
　　作为摄影爱好者来说，很少有机会像专业的建筑摄影师那样，使用座机对建筑物进行无畸变，全焦点的拍
摄。因此在拍摄建筑物时，对焦点选择应该格外的明细精确。一般来说，拍摄建筑物的正面，焦点应该选择
在正门上，这样为多平面的建筑物正面，就可以全部落在图片清晰的范围中了。
　　当然有时候正门会在阴影中，不容易完成对焦，此时也可以附近光亮处的窗户，如果建筑物正面完全落在阴
影中，也可以选择顶部的房沿作为焦点。
附1.D90的点测光技巧(测光/对焦联动功能介绍)&&&&&
什么是连动对焦：联动对焦指的是多点对焦且测光联动,是最近新出的数码相机的新功能。将点测光或局部
重点测光区域与对焦点合二为一实现联动运作，这绝对是便捷易用的人性化设计。在本质上，这是光线测量
系统与自动对焦系统的极佳融合。最初，只有体育、新闻、或野生动物题材摄影师才对这种快速的双项联动
功能垂青不已。而如今，在日常摄影创作中更多的普通影友也逐渐领略到了其间的妙处。不过，很多低端单
反并没有提供此项功能，其仅在一些中高端DSLR上才可以由用户自行设定开启。
需要提示您的是，在多区域综合评价测光系统与自动智能焦点识别程序匹配使用时，测光/对焦点联动功能
的效率和准确度会有所折扣。另外，在使用高速连拍和连续伺服跟踪对焦的情形下，测光/对焦点联动的精
度也会受到明显影响，因此这项便捷的联动功能并不能包打天下。虽然一些DSLR机型在使用分区测光或中央
重点测光时，也照样能够实现测光系统与任何一个对焦点的协同运作，但这并不是一种理想的状态。事实
上，职业摄影师们在绝大多数情况下只会借助点测光与单点对焦方式的携手，来充分发挥测光/对焦点联动
功能的最完美效用。测光/对焦点联动无论应对快速抓拍还是从事日常的静态摄影，都便捷好用。在老练的
“职业射手”们心中，他是DSLR身上不可或缺的重要功能之一。
如果在使用D90点测光功能时，需要锁定曝光，具体做法如下：1、相机设置——按MENU进入个人设定菜单，
选择f控制，选择f4设定AE-L/AF-L,进入后选择AE 锁定（保持）
2、先半按快门，此时自动测光打开（可自
行选择自动测光的关闭时间，默认是6秒），然后松开快门，焦点对准你要正确曝光的主体进行测光，调整
光圈、快门、ISo。。。，（注意调整的过程中不能间隔6秒以上），按一下AE-L/AF-L，此时可从取景器里
看见“AE-L”，这样就锁上了拍下一张的时候记得再按一下AE-L/AF-L解锁。如果觉得每次锁定、解锁麻
烦，也可以选择按住AE-L/AF-L锁定曝光，如果放开了，又开始测光了。
附2.数码单反11大常见功能解读
精确曝光的保障！点测光
在单反相机的手动对焦时代，传统的中央重点测光方式几乎一统天下，直到步入AF自动对焦时代后，多区域
综合评价测光方式才渐趋成熟并最终成为主流。与中央重点和多区域评价测光方式相比，点测光（Spot
Metering）的普及率和认知率要低许多，因为在银盐胶片时期只有昂贵的专业机型才拥有点测光功能，换句
话说，过去利用点测光方式来把握曝光精度的多是那些经验丰富的职业摄影师。点测光的精准度非常高，因
为他在整个取景范围中仅截取了1％—5％的狭小区域作为采光源，这是一种绝对突出主体而“漠视”环境的测光方式。
囊括精准的曝光组合——包围曝光
相机的内置测光系统所提供给我们的曝光组合通常只是“正常曝光”值，这离真正的“精准曝光”还有一段
距离，为了使眼前的美景不至于因曝光误差而失去细节，您可以尝试用自动包围曝光（Auto
Bracketing）
功能来确保万无一失。包围曝光程序通常可以向您提供3组不同的曝光量组合（高级单反可达7张），每张照
片的曝光步长值可以按照1/3EV、1/2EV、或1.0EV的幅度来调节（高级单反可达正负2EV），您最后可以得到
过曝、正常、和欠曝效果的数张图片。需要提到的是，包围曝光功能在胶片时代必须要依赖电动卷片马达才
能实现，采取手动单张过片方式的胶片单反机型是很难实现包围曝光功能的，而在目前的DSLR产品身上包围
曝光已经成为一项基础标配功能。
步入最佳光影的阶梯——曝光补偿
几乎所有职业摄影师都对曝光补偿这项简捷有效的曝光控制功能垂青尤佳，然而令人深感遗憾的是，许多影
友DSLR上的曝光补偿旋钮或按键却常被搁置不用。18％的中性灰调光照环境是我们视觉最舒适、最明锐的视
野环境，同时这也是所有相机测光系统所采用的标准光线测量基准，但是现实生活中这种理想的光照环境并
不多见。于是，曝光补偿功能作为一种有效的二次光源校准措施，就显得十分可贵了。
美妙光影不容篡改——自动曝光锁定
自动曝光锁定AEL（Automatic-ExposureLock）是一项极为便利的曝光组合先期记忆功能，他能够在复杂混
乱的光照环境下，按照您的意图存储住被摄主体正确的曝光数值，然后再进行二次构图并完成拍摄。许多商
业摄影师喜欢将曝光锁定功能与点测光方式配合使用，实践证明无论是自然光照或人工布光环境下的人像或
婚纱摄影时，“AEL+点测”都是一种既实用又好用的拍摄方式。
原汁原味的影像记忆——RAW格式
JPEG和RAW是当前数码单反常用的两种影像存储格式，其中JPEG是一种经过了优化“加工”的压缩格式，其
压缩比率通常在10：1至40：1之间，由此JPEG格式可以节省下极大的存储空间。与JPEG相比，RAW则属于一
种专业化的存储格式，他所记录的是一种原生态的真实影像数据，他能够给予每个像素点更深的数字深度，
从而保留住更真实、更丰富的色彩和宽容度。RAW的优点是便于后期对影像进行处理时拥有更广阔的自由
度，同时拥有最详实、最珍贵、最忠诚的影像细节和质感。RAW格式的弱项是需要占用较大的内存空间，这
会降低相机的存储效率，同时这种影像存储格式的后期处理稍显繁锁，对PS技术和影像审美情趣也有着更高的要求。
营造最理想的色彩空间——自定义白平衡
您稍加留意就会看到这么一个现象，许多手持D2Xs甚至“大兔子”（EOS-1Ds Mark
II）这般顶级DSLR机型
的影友竟然也在使用自动白平衡设置。说实话，这种现象简直有点匪夷所思。那些依赖自动白平衡设置的影
友往往会告诉你他们的心得：一是方便省心，无需根据光照环境反复调整白平衡设置；二是后期PS时校正白
平衡非常容易，只需点击一下图像处理软件中的“白平衡一键校正”就行了。虽然乍听之下似乎满有道理，
但在事实上自动白平衡设置只是一项极不严谨的简易智能程序，他对色温的识别能力和校准精度是远远不够的。
“职业杀手”的快捷键——测光/对焦点联动
将点测光或局部重点测光区域与对焦点合二为一实现联动运作，这绝对是便捷易用的人性化设计。在本质
上，这是光线测量系统与自动对焦系统的极佳融合。最初，只有体育、新闻、或野生动物题材摄影师才对这
种快速的双项联动功能垂青不已。而如今，在日常摄影创作中更多的普通影友也逐渐领略到了其间的妙处。
不过，很多低端单反并没有提供此项功能，其仅在一些中高端DSLR上才可以由用户自行设定开启。
最严谨的防抖措施——反光板预升
抖动是影响画面清晰度的最主要因素，多数DSLR用户的防抖策略往往集中在机身防抖、镜头防抖这些差值抖
动补偿技术，或者干脆添置上一个笨重的三脚架。而那种最严谨，最有效，也最低成本的传统防抖措施却被
忽略了，这就是反光板预升功能。佳能是最重视反光板预升功能的厂商之一，他门内的绝大多数DSLR产品都
拥有此项功能，而其他品牌则多是较高档次的单反机型才有反光板预升能力。
焦点在我掌控之中——连续对焦
提到AF自动对焦就不能不提起已逝的美能达，因为他于1985年2月推出的α7000是世界上第一款通过机身一
体化系统将自动对焦技术推向实用阶段的产品。需要说明的是，α7000仅具有单次自动对焦能力，在同年9
月问世的美能达α9000身上，我们才看到了期待已久的连续AF自动对焦功能。而如今的DSLR产品往往同时具
有AF-S（单次自动对焦）和AF-C（连续伺服自动对焦）能力，但许多影友往往仅会依靠AF-S方式完成聚焦过
程，似乎早已忘却了AF-C功能的存在。
拥有的不仅是绚烂夜色——B门曝光
如今DSLR产品在设计方面愈发显现出高度的自动化和智能化，这在提高产品性能的同时，在客观上也造成了
机型功能的严重趋同，这也使得B门（Buble
setting）这样的传统个性化功能开始遭受冷遇。B门也被称为
手控快门，这项功能可以自由地控制快门开启时间，以帮助摄影者完成非常规的摄影创作。时下，许多DSLR
机型的最长曝光时间只能达到30秒钟，要想超越这个最慢快门就只能使用B门了。
忽略我就等于忽略了成功——景深预览
常听一些影友议论，说自己在取景窗中看到的景象与实际摄取的画面有很大出入，即便缩小光圈以达到加大
景深的效果，往往人物背后本想要表达的景物也被虚化了。其实，这就是忽略了景深预览功能才出现的问
题。DSLR机型在取景时为了保证视野的明亮，都将光圈默认到了最大通光量状态，但此时我们所看到的景深
控制范围并不真实。在曝光过程中，伴随着快门的起落，光圈叶片会收缩至预设的实际通光孔径，以保证按
照测光结果完成正确的曝光组合。简单地说，在取景构图过程中，您会被取景窗中的假象所迷惑，而景深预
览功能就是帮助您摆脱这种假象的最佳手段。
在MF手动对焦时期，老练的职业摄影师习惯于通过观察镜桶上详尽的景深刻度表来预测将会得到的前后景深
范围。但进入AF自动对焦时代后，对焦距离标识大多采用了窗屏式显示，刻度标识也被大大简化了，于是景
深预览按钮就成为观测被摄主体前后清晰范围和焦外渐变效果的唯一手段。无论是运用的大光圈追求背景虚
化的人像摄影，还是利用小光孔达到大纵深清晰效果的风光或建筑场景摄影，要想使您先期的创作意图和最
后所获取的影像结果趋于一致，那就绝对离不开景深预览功能。职业摄影师们早已将景深预览当成了每次按
动快门前必须践行的一道程序，而不少初级影友却几乎已经忘记了景深预览功能的存在，这真的令人遗憾，
也许这就是专业与业余之间的区别点之一吧。
结语：用高度智能化的DSLR拍出一张照片是轻而易举的，但是要用DSLR拍出真正的摄影作品却并不那么简
单。要出佳作，首先必须熟悉手中的弄影工具，玩转单反决不是一句空话，他需要踏实研习和点滴积累。摄
影艺术需要热情，也需要金钱，但最为重要的还是一种虔诚的态度。
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