《学摄影基础篇》1——光圈、快门、感光度和焦距
欲问相思几多许，情是高山爱是海。
单反数码相机四参数有四个重要参数：1、光圈。2、快门。3、ISO感光度。4、焦距
光圈（Aperture），是用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，光圈的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少，通常用F值来表达光圈的大小。
完整的光圈值系列如下：f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64。
卡片机光圈的f
值介于 f2.8～f11之间。
光圈可以控制进光量和景深，快门控制进光量和对瞬间的把握，ISO控制传感器对光的敏感程度，但会有副作用，焦距也能影响景深和确定构图。
光圈特性（一）：控制进光量
进光量的大小直接决定了画面的明暗，在相同曝光时间里光圈大的进光量就多，光圈小的进光量也就少
光圈的数值越小，光圈孔径越大，进光量越多，画面也就越明亮。景深越浅。
光圈的数值越大，光圈孔径越小，进光量越少，画面也就越灰暗。景深越深。
光圈特性（二）：控制景深　
景深，焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清楚的，这个前后范围的总和，就是景深。
只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到，超过这个范围就不能清楚的被拍摄。
前景深小于后后景深，即精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清楚成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清楚的，二者距离比例约为1:2。
景深的深浅，与光圈的关系是：光圈越小（即F数值越大），景深就越大；光圈越大（即F数值越小）景深就越小。
拍摄风景时使用F8、F11小光圈，远近都是清楚的。最大光圈值在中近距离摄影时将严重丢失景深；成像质量“差”。除拍摄特定的被摄体外，一般光圈值应控制的f/8上下，最大不要超过f/16(不含)。&
拍摄人像时选择F4、F2大光圈，大光圈可以很好的虚化背景来突出主体人物。
光圈的数值越小，光圈孔径越大，景深越浅，背景虚化越明显。
光圈的数值越大，光圈孔径越小，景深越深，背景虚化越不明显。
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　　现在我们的摄影不只局限于小时候的傻瓜相机了，而是增加了光圈、快门、感光度、白平衡等这些专业的选项，可是很多人就会问，这些都是什么意思呢？好一点的知道怎么调，却不知道原理是什么了，甚至只会机械的调节，没有理解真正的用处。还有就是直接用单反上面的自动模式，完全浪费了单反的用途。到底该怎么办呢？小mi为你们搜到了一张图，一看就能明白，再也不用一脸懵逼的调设备了。
　　观察这篇图之后，我们知道，F表示光圈，数字越小光圈越大，呈现的是反比。例如：f/1.4、f/1.8、f/2.8为大光圈，f/32、f/22、f/16位小光圈大小光圈的区别又是什么呢？大光圈进光量多，在暗处能使照片变亮，同时在使用大光圈的时候景深浅，也就是我们通常说的背景虚化。还能够配合快门来拍摄快速移动的物体。小光圈配合慢快门，可以拍摄流水、星轨、车轨等，也可以拍摄光芒。
　　而快门速度是分母越大越照片越清晰，同时要求拍摄瞬间手持要稳，分母小在拍摄动态物体时运动轨迹会连成线。
　　ISO表示感光度，数字越小，感光度越低，反之越高。感光度低拍摄出的照片画面清晰，但是在光线不好的时候画面光线不够，感光度高，画面光线会多，但是会出现很多噪点，画面不够清晰。
　　这就是一张图解释快门，感光度，光圈，这下都懂了吧。
　　（来源：摄影那些事儿）
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中国摄影家协会会员，旅游达人新手学曝光三角：什么是快门 光圈和感光度|光圈|快门|相机_数码_新浪科技_新浪网
新手学曝光三角：什么是快门 光圈和感光度
　　什么是快门、光圈、ISO？
　　对不同拍摄对象所用的不同曝光三角设定
　　摄影是一门讲求直觉的艺术，但这种直觉并非与生俱来。要培养出这种直觉，就要先了解相机最基本的知识：曝光(exposure)。无论如何简单或复杂的相机，都一定会有曝光设定。曝光设定直接决定了照片的光暗。这设定主要是由3种东西主宰：光圈大小、ISO高低，以及快门速度。
　　在这里，笔者以一个用来收集雨水的水桶来作比喻。想象一下下雨的状况，虽然大自然要下多少雨人为控制不了，但在你用水桶收集雨水的过程中，有3样因素是受控的，包括是你所选用的桶口的宽度、你将水桶留在雨中的时间、以及你收集的雨量。你需要确保你没有收集过少雨量，但也不要收集得太多。而在收集雨水的过程中，你可以有很多不同的组合，让你收集同样数量的雨水。例如是使用更阔口的水桶，你可以在短时间收集大量雨水。相反，你亦可以用一个窄口水桶，放在雨中长时间来取得同样的水量。
　　在摄影中，光就是雨水，光圈就像是水桶的宽度，快门和ISO就像是你在雨中所放置水桶的时间。雨量你无法控制，同样自然光你也无法控制。
曝光三角：光圈，快门，ISO感光度
　　光圈：控制可以进入你相机的光线数量。
　　快门：控制光线进入你相机的时间长短。
　　ISO感光度：控制你的相机对光线的灵敏度。
　　人们可以用以上3种设置进行不同的组合，来达到相同的曝光量。但最考功夫的地方是要知道如何作出取舍。因为每种设定，都会影响你所拍的照片属性。例如光圈影响景深，快门速度和ISO影响动作的模糊种度以及照片的质素。接下来我们将为你描述一下每种设置之下，拍出来的东西是怎样样子，以及常见的相机曝光模式如“P mode”、“A Mode”、“自动(Auto)”如何决定这些组合。
　　快门速度
　　在快门打开后，相机的感应器就会曝露于光线之下。所谓“快门速度”，其实是代表光线获准进入相机的时间有多长。 “快门速度”和“曝光时间”所指的其实都是同一样东西，快门愈快，代表曝光时间更短。
　　从在数字上来看，快门速度是曝光三角中最简单的：这和进入相机的光量有直接关系。举个例说，当曝光时间增加一倍，进入相机的光量亦增加一倍。而快门设定为相片所带来的可能性，亦是三个数字中最高的：
在晚上或昏暗情况下使用三脚架拍摄
想将流水变成丝绸，为加强景深，在三脚架上拍摄风景照
1/2C1/30秒
令移动中的拍摄像背景模糊，在超小心拿相机、手十分定的情况下拍摄
1/50C1/100 秒
没使用变焦时
1/250C1/500 秒
将日常动作，例如是运动员跑步凝固，使用变焦镜头(Zoom镜)时
拍摄近距离的高速动作
　　快门是个功能强大的工具，让你可以冻结或夸大动态的外貌：
慢快门、高速快门
　　慢快门最常见的用法，就将瀑布模糊或者是拍摄夜景。在正常状况下，我们都不会常常使用慢快门来避免手震(因快门愈慢，你的手就会愈震，震来震去的相机，快门也跟着一起震来震上，拍出来的照片就模糊了)。适当的快门运用，可为相片加上一点创意，例如是上图右面的，就是一个正在爆开的水球，摄影师使用了高速快门，捕捉了几百分之一秒间，水球爆开的一刻。
　　在从前用菲林机的时代，要知道一张相片到底有没有手震，要等待菲林冲晒出来才可以知道。但随着数码相机兴起，看看有没有手震的最好方法，就是看看你相机背面的液晶屏幕。当你把相片放到最大照片模糊不清，那么你就可能需要重拍了，例如是保持双手稳定、使用三脚架、或增加快门速度。但要知道，当你增加快门速度，进入相机的光线就会变少。那时你就要靠曝光三角的另外两个设定来补救了。
　　光圈大小
　　用之前装雨水的水桶来作比喻，“大光圈”即是阔水桶，“​​细光圈”即是窄水桶。相机的光圈就像一度闸，负责控制进入你的相机镜头的光束流量。光圈以F值作计算，有时候也颇令人混淆。因为光圈大细，是和流入相机内的光量作反比。光圈愈大，F值愈细。如果在摄影时，你朋友叫你收细光圈，即叫你将相机的F值加大(记得是相反的！)
　　在数字上说，每当光圈值减半，相机内吸光量的面积就大4倍。这其实是有方程式去计算的，但绝大部份摄影师都只会记着加倍／减半的F值。
16 seconds
1/2 second
1/4 second
1/8 second
1/15 second
　　上面的光圈数字和快门组合，都是显示出同一组曝光量。上图的F值是所有相机的标准光圈数值，当然也有一些相机容许你作出更精细的调整，例如是f/3.2或f/6.3。光圈值的范围亦因不同的相机和镜头而异。例如一部小DC，一般的可用范围是f/2.8到f/8.0，而数码单反的范围则根据一般人像镜头，可以由f/1.4镜头去到f/32。狭窄的光圈范围通常不会构成大问题，然而更大的光圈范围，可以为用家提供更大的灵活性以供创作。
　　相机的光圈设定，决定了一张照片的景深。低光圈值通常和浅景深有关：
大光圈、小光圈f/2.4　低光圈值，浅景深 细光圈、f/16　高光圈值，深景深
F1.8留意后面绿色的棋子，旗盘上的洞以及右上方的白布
F4将光圈慢慢收细后，远景亦开始慢慢清楚
F22将光圈调到最细，后面的背景亦清楚了，此为深景深
　　上图使用笔者的Nikon 50mm 1.8作示范，全部都是以同一级的曝光值所拍摄。不同的是我将光圈收细了。可见光圈越小(f/值越大)，景深越深；光圈越大(f/值越小)，景深越浅。摄影师在拍摄人像时，一般会选用大光圈镜头，因为大光圈镜头更易做出深景深效果，让人物背景蒙糊，从而突出主题。一般所说的大光圈是指F值在2.8以下。
　　ISO高低决定了相机对进来的光线的敏感度。这和快门速度相似，数字增加和曝光增减成1：1比例。然而，和光圈及快门速度不同，对摄影师来说，ISO通常是愈低愈好，因为更高的ISO，通常都会大幅提升相片杂讯。因此，通常在光圈和快门吸不够所需光线，例如是在黑夜或极昏暗的情况下，摄影师才会提高ISO。
低ISO、高ISO
　　常见的ISO设定包括100，200，400和800，但许多相机都允许更低或更高的ISO值。就小DC来说，ISO设定在50-200时，相机所产生的杂讯一般都可以接受(即肉眼难以察觉画质大幅下降)。而就数码相机来说，范围在50-800间都可接受。
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