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这个是不是89式装甲运输车
致那爬虫飞机唯一一个统一的比例 1:72虎式坦克初期型
猜猜是什么
梦的虎式装甲车素组现拼模型，
如题。做了些改动: 1.去掉了扫雷器(好丑，而且有了大水牛了)； 2.在车顶装了些零碎； 3.因为新的板件里
给朋友做的代工
我现在在做is-3，麻烦问一下，那些邮箱是装上整体涂好呢？还是和车体分开涂完了再装上去呢？
12楼4-26 20:52 操作 T-72B1型的炮塔则保护更为良好。其壳体和炮塔配备了900至950毫米厚的均质装甲，可以抵御
之前发过一次，不过因为不满意，所以把原贴给删了。这回算是最终版，实在是不想再动它了，大家多指
放置了小半年，現拿出來作作，本著快樂制作的原則，無考證，想怎樣作就怎麼作的理念，請考證黨口模
时间长没发帖了，水一帖刷个存在感，老田板件，组合良好，沙漠黄涂装，上图…
随意发！初作报个到！
第一个练喷色的坦克，拿96A号手板件来练手，组合不错，细节也挺好，可惜三色迷彩边做毛了……
開帖防爛尾！看了吧中大神的持續更新，激勵中開啟悍馬這盒。直做無改，希望能夠加精…。自己持續努
入坑萌新一枚，从小就喜欢模型，但是一直没时间和精力去做（其实有一部分经济原因耗不起练手的失败
豹2革命静改动 还是那辆，加了电滑环和声组。
志愿军215号T34/85中型坦克。1953年，该坦克在陷入泥潭进退不得的情况下通过各种巧妙的手法先后敲掉美国M
艾布拉姆斯
新人水作……大家笑纳
现在美国陆军走到哪里，哪里就会出现M1系列主战坦克，俨然成为了美国陆军装甲部队的标志。我们现在常
这辆59式主战坦克模型历时37天完成,大多数时间是用在素组上,改造重点:炮塔重新做了铸造感和焊接纹.车体降低高度(我是打磨了半天,效果微乎其微,后来吧
田宫M40，价格真的挺贵，不过做起来还是比较值。换了金属履带，放血了。
请问除了田水还有什么牌子的胶水粘塑料比较好使？
盒子真的不想扔，确实没地方放。难过
三花 mk.3 完工定妆照
馒头属于经典车型，改型众多，其中搭载105口径榴弹炮的就有几种底盘，威龙有一款M4底盘的105炮型（6548
一口气做了第二个96，这次用了MENG的板件和xx的迷彩遮盖纸，光学贴纸，旗帜套件。梦这个96B板件质量一般
分享几张自己的作品海报，希望大家喜欢
多拉列车炮，空前绝后的武器也只会出现在那个疯狂的年代，现在再也不会出现那样的巨物了。hb的这款模
之前答应了有些朋友要专门出一个这个专题的帖子，工作的事太多一直耽误到现在。 因为是整理贴，所以有适合的资料我会直接发链接并@ 原创表示对作者的
话不多说，上图。
好久没发帖子了，今天把t90A折腾了一下
梅卡瓦3D后期低强度作战型，自制防滑
发一枚小作，帮朋友做的…
Meng的板件，全车中度旧化，渍洗外加天然土干扫…上图
只做了一片进行尝试。初判完全可以做成活动状态的。
变形金刚 大力神 重涂
zbd04两栖战车摇臂改造方案。 3s打印件加不锈钢管，加轴承，可用。之前的zbd05被坑的烂尾了，这辆买了金
meng96b静改动，烂尾重启，丢图丢视频走人。
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手无寸铁史蒂夫
直播做个盔甲出来，3d盔甲，算是自制mod首先啊，我们要把软件掏出来掏出来软件之后，我们要做一个盔甲的模型。
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愿HIM与你同在
土豪，不解释
麦块有你更精彩
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这B装的好！5钻！
现场直播装逼
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阔绰的打赏了钻石&&1&&颗
手无寸铁史蒂夫
上了下色，效果不是很满意
手无寸铁史蒂夫
几次整改过后，基本上满意了
手无寸铁史蒂夫
新人第一次发帖，联系我可以加qq
正在转码，装进游戏之后会发出来图
手无寸铁史蒂夫
搞定，头盔是过去做的。这一套是不是逼格满满
我也说一句...
不 看的我以为是贴图错误。
配色不和谐，缺少一些效果
自己做的吗？感觉好犀利
智障这不就是战争服务器里面的外骨骼吗~到别人的材质好玩？
手无寸铁史蒂夫
手无寸铁史蒂夫
要找我的话加群
手无寸铁史蒂夫
一会继续更新
手无寸铁史蒂夫
不知道是开新帖子好还是继续做，因为想更新做枪
手无寸铁史蒂夫
麦友打滚求回复啦~~当然是自己做的
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在线：245 小时
比例人物模型的制作与涂装（Building&and&nbspainting&scale&figures）——作者：Sheperd&nbspaine (41 KBytes) 23:30:3812章以后内容在61楼，模道电脑太慢，自己开自己的帖子都要卡死&...请各位模友移步前往，谢谢！！！
20:23:36 编辑过]
[ 该主题同时发表在 模道 的博客， ]
此贴为精华　授予版主：　授予时间：<font color="#09-08-05 20:18:05
绝对的资料精华！
在线：245 小时
&&&&译者前言&&&&人物模型的历史悠久，欧洲很早就有了锡兵的传统，我们甚至可以在德国名作家霍夫曼的童话《胡桃夹子》里得到印证。因此欧美的兵人制作与涂装水平和俱乐部活动的频繁性以及比赛的正规性都远远领先于其他地区。以模道所见，即便在承认国内模型水准与国际水平整体差距的前提下，人物模型的差距仍是相对AFV、飞机、舰船、民品和科幻这几大题材中最大，最薄弱的（当然，港台的水平还是要高于大陆的）。可喜的是，近年来，越来越多的国内静态模型爱好者认识到人物模型在思想性和艺术性上不可替代的作用，并以极大的热情投入其中。然而，由于模型活动开展的地区不平衡性——人物模型在这方面更加明显，很多兵人爱好者处于自我摸索的阶段，深受学习与交流限制之苦，虽然网络在这方面起到了很大的良性作用（这里要向《1:35军事兵人简易上色技法》的作者Joe&Lo先生和365兵人区的诸位前辈致敬，在你们的帖子和文章中，模道学到了很多），但是人物模型的制作和涂装不是简单的一句两句话可以解释清楚的，遗憾的是这方面包含理论讲解的中文专著却几乎没有见到，而欧美这方面的书籍却相当丰富。因此，本着“拿来主义”，模道试着翻译一下《Building&and&nbspainting&scale&figures》，这是一本在网络上广为流传的人物模型教材，模道比较了手头的另外几本书，感觉此书无论在示例还是理论方面都是相当详细的和精致的。特此与大家分享。模道的英文水平相当有限，当年六级只考了69分，什么GRE，托福，都没学过，这是第一次译书，而且模道也不是美术专业的，因此可以预见到，本书的翻译水平将不会很高，专业术语也可能译错乃至译不出，请各位模友见谅。但是模道一定会竭尽全力的！模道也有主业，不可能每天拿出大块的时间翻译——当然由于水平问题，模道翻译费时较长，只能尽量每天翻译一页，希望大家理解。同时也请各位模型前辈和英语前辈多多指正，模道叫不准的会用括号在中文后面标注的。诚心的说，翻译这书的目的有三：一、锻炼自己的英文和翻译水平；二、为广大人物模型爱好者提供一本系统的自学教程（当然模道自己在模型制作方面是小菜鸟，还很有惰性，这本电子书下载好久了，也没仔细看过，借着这个机会强迫自己好好学习）；三、赚点人气，提高下知名度——模道是俗人，逃不出“名”“利”二字，大家鄙视偶吧…以上3点排名分先后顺序…最后，郑重声明：1.《Building&and&nbspainting&scale&figures》的版权属于原作者Sheperd&nbspaine先生和Kalmbach&Books出版社，由于没找到联系方式，模道没有得到二者的许可，若有版权争议，请在帖子里提出，模道会立即停止翻译并正式道歉；2．模道纯粹因为个人爱好而翻译此书，绝不因此牟利，请大家监督；3．请尊重原作和译者劳动，欢迎转帖，但请注明原作和译者以及出处（本帖均在365首发）；4.本帖就不提供原作了，大家请自己下载，当然电子书效果很差，有些地方还模糊不清，有余力的模友请购买正版实体书。
[此回复最后由
23:39:38 编辑过]
(<span id="good) (<span id="bad)
在线：245 小时
目录：1．让我们开始吧2．准备涂装3．基本阴影4．面部的涂装5．细节的涂装6．底座与地台7．特殊制服，配件和肌肤的涂装8．马的涂装9．小比例人物和背景屏的涂装10．金属人物的小规模改造11．塑料人物的组装和改造12．大改13．雕塑人物模型14．人物模型的展示，保养和运输
[此回复最后由
01:27:18 编辑过]
(<span id="good) (<span id="bad)
在线：245 小时
第一章让我们开始吧！&&&&&&&无论何时，我所见到的模型中，在博物馆里、个人收藏家处或者任何有能够吸引我眼球的模型的地方，我的注意力总是被人物模型所吸引——无论它们有多小。我通常不太乐观：因为大多数模型制作者，尽管在他们的制作领域中很优秀，但是对人物模型却不是很擅长，而我也不会让兵人的制作质量来影响我余下的模型制作。每次通过专门的联系找到志同道合的人物模型制作者都令我倍感兴奋。&&&&&&&因为这样我能确认在这一领域我并不孤单。这是人类很自然的反映。除非我们对某一主题十分擅长，我们都会首先关注模型中的人物，因为这是模型中我们都知道究竟是什么东西的那部分之一。我们也许不会批评机翼那不合适的角度或者缺乏多样性的低劣地的模型制作，但是对于一张涂装糟糕的人物模型的脸，我们却都可以一眼看出，毕竟，每天我们都看到无数真实的面孔。&&&&&&&人物模型的涂装其实不是什么复杂的手工技巧。如果其他模型题材你可以做得整洁优雅，那么在人物模型上你同样也可以做到。你所需要学习的只是其背后的思维过程。光影的处理还是有些逻辑性规则的，但是一旦你学着去应用它们，你会惊讶于很快一切就都明白了。&&&&&&&改造和雕塑也是一样。只要遵循规则，并且学习它们，就可以做出你以前无法想像的东西，而这一能力将可能成为你的快乐之源。&&&&&&&本书主要关注于军事和历史题材人物模型。这是理所当然的，因为这两类题材是人物模型的“主流”而非旁枝。当然，本书提供的技巧适用于你所制作的任何种类人物，无论它是90mm拿破仑时代掷弹兵立像还是飞机阴影下那1/72比例的飞行员。&&&&&&&本书采用的教学方法是过去20年中在人物绘画班上发展出来的，期间如同我的学生向我学习一样，我也从他们那里学到了很多（也许更多）。 (21 KBytes) 00:00:40图1－1即使最具技巧的着色师也不会采用比例失衡的人物模型。这个人物的手过大了——永远也不可能通过涂装来使它们看上去哪怕小一点点。 (20 KBytes) 00:02:04图1－2在向模具凹槽灌注金属液体时挤压橡胶模具会导致扭曲变型，这会对54mm和90mm人物品质产生影响。同样，也没有任何涂装技巧能够挽救具有这类缺陷的人物。最简单的处理方法便是从一开始就不要涂装它.&&&&&&&本书将从教你涂装兵人起直到你可以雕刻自己的原创部件。没人天生就是雕刻家，“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。”不管你处于何种水平上，怀着愉悦的心情来工作将使你的技巧自然而然地进步，并且从中得到快乐。毕竟，人物模型只是一个爱好！&&&&&&&&&&&&&&以前，几乎所有的兵人都是金属的。然而今天，兵人的材质还包括塑料，树脂和软胶（vinyl）。但是本书中所使用的大部分是金属人物，因为无论是比例还是题材这类兵人仍然是最丰富的，再加上，涂装金属兵人的基本原理可以很容易应用到其他材质的兵人上。不过既然在改造活动（performing&conversions）中大部分模友喜欢使用塑料兵人，我也单列了一章来讲解这类兵人的组装和改造。&&&&&&&人物模型中包括很多比例：20mm，30&mm，54&mm，65&mm，75&mm，90&mm，120&mm，1/48，1/35，1/32等等。最流行的比例是54&mm和90&mm。当然，你将在本书中习得的技法可以用于任何比例的兵人。但小比例，例如20mm，会需要一些特殊的技法，我会在第9章加以介绍。09年8月3日更新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&如何购买高品质人物&&&&&&&某些兵人的着色工作从一开始就注定是灾难性的。俗话说“朽木不可雕也”，兵人亦然。杰作绝非是通过涂装令人作呕的套件而诞生的。但是一次次甚至很多经验丰富的着色师深陷其中。在有趣的题材和绝妙的动作诱惑下，他们忽略了这些铸件的明显缺陷，购买了那些即使通过精良涂装也看起来令人别扭的兵人。培养起一双在模型店里能够以批判性眼光来审视套件的眼睛可让你免于日后的痛心疾首。&&&&&&&问题是如何辨别一个在涂装后会取得漂亮效果的兵人？毕竟，不是任何缺陷都可以通过上色来掩盖的。&&&&&&&首先，看比例。除非你打算对兵人动“大手术”，否则解剖学意义上的错误是无法纠正的。大家看看，图1－1中的头（原文如此，图片的注释上写的是“手”，这里却变成了“头”。怀疑应该是“手”——模道）与身体的其他部分比是过大还是过小？没有任何涂装技法可以改变这种失真——你所做的仅仅是把一个没上色的怪物变成了一个上了色的怪物。&&&&&&&观察有没有铸造过程中产生的缺陷。在兵人铸造中由于过度压迫橡胶模具而导致的变型是最常见的问题。这会造成兵人从前到后产生明显的扁平。这种失真在头部异常明显，尤其是那些侧脸造型的兵人，如图1－2。没有什么方法能够纠正这一缺陷，无论是涂装还是使用补土。万万留神，别让对题材的狂热促使你购买日后必将后悔的模型。&&&&&&&另一些常见的制造瑕疵是树脂的气泡和铸件表面的纹孔（pitting）。轻微的气孔是不可避免的，但对涂装没有什么太大的影响，不过倘若数量众多就需要耗费巨大精力来修补。&&&&&&&对于商业化的兵人，细节往往是最被高估的方面。我曾见过某些模友过分沉迷于那些带有编织物细节却型似猿人面如怪兽的人物模型。具有讽刺意味的是，模糊的细节只是兵人的小缺陷之一，可以通过涂装来纠正的，诚然锐利的细节总是令人愉悦并方便着色，但是缺乏细节并不是你拒绝一个兵人的理由。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为制作金属兵人而需准备的工具&&&&&&&为了涂装兵人，你需要一些基础性的工具来处理它们。最重要的工具是带有X型卡槽的刀柄和11号刀片。刀片很容易用钝，因此手头上要多备一些。通常我都会在工具盒里准备两把刀，一把刀片稍微钝点，用来进行一般性的工作，另一把刀片是从未用过的，锋利无比，用来处理特殊的任务。&&&&&&&一组细锉也是必要的，因为对于某些特定的工作锉要比刀更方便，而且特定的异型锉比较好。锉的最大缺点是容易被兵人的金属屑所阻塞，所以我们必须经常使用铜刷来清理它们，如图1－3。 (10 KBytes) 23:46:10图1－3&为了组装兵人，你需要一些标准化的模型工具：一组锉，一个X型卡槽刀柄和11号刀片，砂纸（试试图中给出的美甲用金刚砂棒——它们是理想的模型工具），以及一把配有小钻头的手钻。&&&&&&&你工具盒中需要添加另外一组便宜的工具是美容用金刚砂棒（用来美甲的），对任何种类的微型工作来说，它都是完美的砂棒。&&&&&&&你将会需要一些种类的钻头。在刚开始，手钻足矣，但是，很快你就会想要一把更带劲的工具了。马达工具可以为你节省时间，而当其具有调速功能时，它的多功能化和方便性将使你爱不释手。实用的控制多样性让马达工具成为全能型的时间节约器。由于可以提供较慢的转速，我更喜欢台式控速器而非内置型。&&&&&&&对于兵人钻孔的需要，没有什么比家用无绳电钻更合适的了。其低钻速和高扭矩对切割软密度金属十分理想，因为这种钻不会卡在套件里；金属屑将呈螺旋状整洁地旋出孔外，如图1－4。这种工具是我必不可缺的。 (9 KBytes) 23:48:27图1－4&如图所示的无绳电钻对于给金属兵人钻孔十分理想。它转速低，所以摩擦不会融化金属，而高扭矩也令其不会卡在软性材料里。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&去除合模线&&&&&&&当你把兵人买回家后，要仔细检查有无遗落以及配件是否齐全，逐件寻找上面的合模线（产生于两部分模具的对接处）。尽管，特别是那些品质优良的套件，合模线很难发现，但是它确实不可避免。如果你现在不找到它，尔后合模线定将使你困窘不堪。&&&&&&&使用笔刀轻轻地刮去每个部件上的合模线。兵人会有一圈连续的合模线，一旦你找到它，就沿着套件的合模线处理直到你回到起点。某些地方，使用锉较笔刀更为合适，不过别忘了弄平在模型表面留下的锉痕，图1－5。用肥皂水洗去兵人身上在铸造过程中残留的脱模剂是个好主意。这点对树脂模型尤为重要。 (7 KBytes) 23:50:25图1－5&小心的剔除兵人的合模线。有时合模线很难发现，但是倘若不趁现在处理干净，随后它就会使你困窘不堪。找一处看得清楚的地方下刀，沿着它在整个兵人上处理一圈。&&&&&&&随着经验的增加，你会偶尔使用笔刀和锉来加强细节或掏空在铸造过程中被填埋的部件。随后就提到的是个好例子，而且你可以马上就做：使用笔刀（原文如此，尽管图例中用的是钻——模道）挖空步枪或手枪的枪口。对于大部分兵人来说，枪口这部分也就是个凹痕，但是通过将刀片尖端插入凹痕并小心地旋动它，就能渐渐地加深，扩大洞口直至合适的形状，图1－6。定时检查你的进程，以确保洞口处于中心。如果偏了，向较厚的边缘更频繁地旋转刀锋甚至超出小洞（to&even&out&the&hole——在逻辑上，模道对此不是很理解）。 (8 KBytes) 23:51:18图1－6&给枪口钻孔是个毫不费力的工作，却能使兵人更加真实。09年08月04日更新给兵人打桩&&&&&&&大多数人物是带有金属底桩（base）或者配有小金属插栓的，可以使它们与分离的底座相联。你可以保留较小兵人原来的金属底桩，不过对于70mm以上的大兵，最好用1/16英寸（约1.6mm左右——模道）的黄铜棒来替换它们的金属底桩。&&&&&&&这并不困难。大多数情况下，首先用剃锯或平削（flush-cutting）剪刀剔去底桩。对于那些将底桩铸为兵人一部分的特殊情况，你不得不从兵人脚底锯掉底桩。如果必要，你还要用锉打磨兵人的鞋子，图1－7。然后用夹有3/32英寸（约2.4mm，国内2mm的钻头还是很容易找到的——模道）钻头的马达工具，电钻或手钻在每只脚下打孔。记得经常退出钻头以清理碎屑。倘若你感到电钻受阻，立即关掉它，再慢慢地将钻与模型分开。否则，旋转的钻会搅住兵人，弄坏转头，狠狠地将兵人抛在房间里。打孔要钻进腿中，最好超过兵人的脚踝，只有这样，插进去的底桩才能加强脚踝，而这部分恰恰是兵人最脆弱的地方。 (12 KBytes) 02:46:24图1－7&给兵人脚底钻孔并打桩直到超过脚踝以确保套件在这个脆弱的部分不会意外受损。外露在脚下的底桩要留出1.5英寸长以保证兵人在涂装时和底座上展示时的绝对安全&&&&&&&钻孔后，用剪钳截取一段铜棒，要保证其插入洞后外露的部分至少有1英寸（2.54cm，原文如此，而图1－7的注释是1.5英寸——模道）长。然后将底桩用环氧粘合剂（five-minute&epoxy）粘住（这就是为什么打的洞要比底桩大点的原因——给粘合剂预留足够的空间，以确保强度）。组装兵人&&&&&&&很多胶水都适用于兵人制作。不过它们各有利弊，所以我会因地制宜地选用胶水。&&&&&&&环氧粘合剂是很早就应用于人物模型的制作，迄今仍是所有胶水中最有效的。虽然操作时间不好掌握，不过黏结强度足够并且貌似年头越久而强度越高。不过在粘结时，你不得不按住粘接的地方直到胶水固化。当你用手指按住粘合的部件时5分钟可不短。晾衣服用的夹子和橡皮筋有时相当有用，而当前两者不起作用时，“第三手”设备（“third-hand”device：装在重型底座上带有鳄牙夹的两个可调臂,&可象手一样持住小型部件——模道）便可以大行其道。环氧粘合剂的一大优点是可以很好地填补部件间缝隙，而溢出部分用手指就可以弄掉，因此通常就不必再填缝了。&&&&&&&强力胶（super&glue）在模型圈子里广受欢迎，各大品牌均有销售。几乎在接触的瞬间即可完成粘合。而且这么短的操作时间还能用&zip-kicker&sprays（狗狗了下，只知道是用来缩短胶水固化时间的东西…——模道实在不知道该咋翻译了，）来加速。胶接效果相当的强，尤其是用在小面积上，因此使用强力胶对于小部件的粘合十分理想，图1－8。强力胶在人物模型方面应用的唯一缺陷是它的强度会随时间而下降；胶接点韧性不足，金属在夏冬细微的热胀冷缩就足以导致粘接松弛。然而，强力胶的便捷是如此难以抵挡以至于我经常在强力胶面前放弃了更好的选择。 (7 KBytes) 02:49:55图1－8&胶水的选择很广泛：环氧粘合剂可以应付一般的工作了，强力胶和ZIP&Kicker用来瞬间粘合而Walthers&GOO可以提供有韧性胶接（根据网上的照片，图中左侧高玻璃瓶是ZIP&Kicker，右侧最大的一管是Walthers&GOO——模道）&&&&&&&Walthers&GOO（狗狗显示，这就是一个品牌的粘合剂，因此就直接用英文原文了——模道）长久以来备受铁道模型玩家推崇，玩兵人模友却对其知之甚少。这种胶水在保证胶接强度的前提下韧性也很好而且事实上随着年头的增加强度还会提高。但这种韧性却着实不适于兵人的一般性拼接（用了这种胶，兵人的胳膀在两天后还能轻微的摆动），不过它对稳固羽毛和其他易于颠簸或碰撞的部件极其理想。“GOO”将起到其他胶水无法达到的效果，因此对于你的工具箱它是十分有价值的添加物。&&&&&&&填缝补土。兵人极少拥有完美的组合度。你经常不得不使用补土来掩盖接缝。最简单的方法是使用塑料模型用的树脂基补土（plastic&body&nbsputty）(例如Squadron的“Green&Stuff”(传说中的“绿补土”?——模道))。这类补土可溶于塑料粘合剂，所以你可以往卡片上挤出一点，用笔刀把它抹在需要的地方，然后用沾满了胶水的刷子将其弄平。待其固化，若有必要还可用锉来修正。环氧粘合剂，制陶粘土和油泥都可以如此使用。&&&&&&&关于在涂装前兵人究竟要组装到什么程度有很多不同的观点。我的首要原则是只要部件间的接缝清晰可见并且必须在涂装前填补平滑好，那么这些部件就要先组好。这类接缝的一个常见例子就是胳膀和身体的连接处。另一方面，不会产生可视接缝的隐性连接部件可以放心地留到以后再处理。隐性连接的例子有可以插入袖子里的手和安装在背部的背包。&&&&&&&原则上，在涂装前要尽可能的把部件组装上，同时根据进程随时拼装其他零件。涂装时的底座&&&&&&&把兵人组好后，将其置于一个上色过程中方便手持的临事底座上。千万别用将来这个兵人展示用的那个地台，因为这样会把它弄的很脏。我通常使用2英寸×2英寸，高3英寸的木块；还有其他模友用一段扫帚把的。我发现3英寸（约7.6cm——模道）是个不错的高度——恰好是手的宽度，这样握着的时候就会感到很舒服，而底座不这么高会导致在放到桌子上时兵人头重脚轻而倾倒，图1－9。这就会带来一个严重的问题，因而如果掉下去，软金属的兵人极易损坏，而碰扁了的鼻子和弄弯了的帽檐是很难修好的。那些喜欢高底座的模友往往会设计专门的站台以确保在不着色的时候兵人不会倾倒。 (7 KBytes) 02:54:54图1－9&置于涂装底座上的兵人，准备上色。&&&&&&&把兵人固定在涂装底座上当然是安全的，不过却不是永久的。如果你已经给兵人脚下加了桩，那么在涂装底座上也要相应的钻洞。这次，要让洞只有1/16英寸深而非3/32英寸了。这样底桩尚可插入洞内；这样的话，你就别用胶水把兵人粘上了，可以方便以后移走。倘若你的兵人是直接开在地台上的，用少量胶水把它粘在涂装底座上。别抹太多胶，否则以后很难取下了。一个保持整洁的窍门是先在涂装底座上粘个白色的检索卡，然后把兵人粘上去；等要拿走兵人时，纸片是很容易就能剥掉的。&&&&&&&涂装前的最后一步是给兵人上底漆（primer，即我们通常意义上的“水补土”——模道），一种特殊调配的内层油漆。其超强的附着力使它能够比普通染料更好的抓牢金属，而且它更大的浓度可以掩盖细微的气孔和其他微小的铸造瑕疵。底漆有很多牌子和颜色，有瓶装的还有喷罐的，Floquil的人物底漆喷罐十分方便，当然你可以购买任何你喜欢的牌子的底漆。&&&&&&&在你整理（prim）好兵人后，再检查一边。类似遗忘的接缝线这种错误在整理好的兵人上更容易发现，而这也是在上色前纠正错误的最后机会了。第一章&完09年8月5日更新第二章&涂装的准备&&&&&&&对于任何模型制作来说，舒适的工作环境是必须的。万幸的是做兵人不要多大的地方，也不用特意准备一个长期性的工作室，餐桌的一角足矣。你所需的仅仅是要为长时间上色而准备一把舒服的椅子和一张能确保工作时双手有稳定着力点的牢固桌子。光源&&&&&&&首要原则是要在可以最大限度看清你工作中瑕疵的光源下涂装。毕竟，若想纠正错误，就要先看到错误。一旦你习惯于从其最坏的角度来审视你的兵人，那么一切就有改进的可能！&&&&&&&也许你需要明亮的光线，不过仅仅有明亮的光线是不够的。单角度的直射光会通过兵人投射浓重的阴影以至于使你很难看清自己在干什么。而较散射的间接光只产生非常柔和的阴影，使工作的瑕疵更容易发现。&&&&&&&灯光的颜色也至关重要。一个“热”光源，比如白炽灯泡，将使你兵人上的红色系和黄色系看上去比实际更亮，却降低蓝色系的亮度。而在光谱的另一端，“冷”光源（例如绝大多数荧光灯）会降暗红黄色系提亮蓝色系。&&&&&&&任何画家都会告诉你阳光是作画最好的光源。太阳光的亮度不仅使错误更容易发现而且能够提供完美的色彩平衡。如果你能白天进行大部分涂装工作，那么试着靠近窗户，或者干脆到室外去画。事实上，倘若你生活在一个阳光充沛的地方，涂装会是一件愉悦的室外活动。当然，你也应该在阴凉处工作（如在雨伞或遮阳篷下）以减少强光，分散阴影。&&&&&&&不幸的是，我们中的绝大部分人只能在晚上画兵人，因此必须寻找一个合适的室内替代品。我所能找到的最接近日光的是办公室内的荧光灯。把这类设备置于漫射屏（一种摄影设备——模道）后面，这样会产生一种明亮的，散射光线，这种光线很接近阴天在院子里画兵人的感觉。如果灯泡是“日光”灯管，色彩平衡也不赖。&&&&&&&&尽管这对在办公室内涂装很有效，不过在日常生活中这却不是个很有吸引力的光源。如果你涂装兵人的地方不是很固定，最好找最接近上述条件的地方。幸运的是房子里最明亮的地方通常是厨房，这也就是很多爱好者最终工作的地方。&&&&&&&如果你有一个固定的工作台，就要设置一组组合光源以提供与办公室光源相似的效果。要将照明设备和灯管均匀的分布在你的房间里，而不是把荧光灯围着工作区摆一圈而导致浓重的阴影。如果你必须严格限制工作区域内的光线，就要把灯管尽可能地挨着天花板安装，这样能获得更好的散射效果和更柔和的阴影。&&&&&&&请只用日光灯管：冷的蓝色和绿色荧光灯会欺骗你的色感。用一两盏能放在工作台上的白炽灯做为头顶荧光灯的补充，它会助你重建色彩平衡，让你更好地看清阴影。美术用品商店里出售一种色彩平衡灯，其特征是有个环形荧光灯管，而其中央是白炽灯泡。这种灯我用了好多年，发现它是最令我满意的。&&&&&&&&一定要避免在单一的强光下着色。多盏灯的累积效果会更亮，通过在工作区周围布置它们（原文如此，感觉和上上段的说法有点矛盾——模道愚钝，没理解好）你可以调节阴影直到满意。&&&&&&&&通过在不同条件下涂装几个兵人来检验你的光源设置。把兵人拿到户外，或房子的其他房间，你会惊讶于它们看上去相当的不同。如果兵人看上去感觉好点了，这说明你的工作光源不错。要是你发现了在涂装过程中没有注意到的错误，把你的灯源换了吧…很少有着色师一次性地对自己的光源系统满意，所以不停地实验吧，直到对一种光源排列满意为止。笔&&&&&&&一定要买你能找到的最好的笔。当然好笔不必然使你成为着色大师，但是低劣的画笔会产生低劣的作品，即便是在高手手中。&&&&&&&理想的微型工作用笔应该拥有自然的笔尖，笔毛要相当短，而且弹后可以很快恢复成型。尽管笔头要尖但它也要够大足以用来画出条形。你会发现有良好笔头的0号笔会画出令人惊讶的很棒的条状，而那些被大肆鼓吹的号笔画的面积过小，它们的性价比相当低。&&&&&&&笔尖是笔最重要的特征。舔笔尖（Licking&the&tip——本想译做敛笔的，结合下文发现洋人还真是这么干的，模道）不是测试笔尖的好办法——即使是最差的笔通过这种方法也能得到紧密的笔尖。检测笔好坏的方法是，将笔蘸水，然后往手的边缘处反复敲打套圈（金属那部分）（貌似洋人用的画笔笔前端都有个金属箍——模道）。做工优良的笔每次都会形成完美的尖端。如果你自己带瓶水，好的美术用品商店会允许你在购买前实验的（从他们的角度讲，相较于有的顾客舔了笔却不把它买走，这是个更卫生的选择）。&&&&&&&尽管有的模友用其他牌子的笔也能取得很好的效果，我还是推荐温莎o牛顿7系列。这个顶级作品系列是应维多利亚女王的要求而制的，她想成为一名水彩画家，这个系列的笔是用金钱能够买到的最棒的了。每只笔都是用最上等的红紫貂毛手工制成。这样的品质当然不便宜，不过谁敢和维多利亚女王争论呢？&&&&&&&涂装兵人的笔的良好型号包括000，00，0，1和2.更大号的笔随便买些较便宜的就成。好笔笔尖的形状和弹性与便宜货有很大区别，不过既然你仅仅要用大号笔进行大面积涂装，也就没有必要为不需要的笔花钱了。&&&&&&&平头，软－鬃毛（bristle）笔也相当有用，2号和4号笔可用于最终的混色。只要笔毛好而软就没必要买高品质的平头笔了。&&&&&&&&好笔贵，但是保养得力的话可以用很长时间。每次使用后要用溶剂彻底冲洗它们，然后再用肥皂水轻轻地清洗。最后将笔毛舔（lick——原文如此，模道建议大家还是敛，别舔）成尖，要小心不能把笔毛拧曲了（或者用唾液将手指弄湿，在上面将笔尖敛好），再把笔放到不会被弄坏的地方。 (16 KBytes) 01:38:00图2－1&笔是涂装兵人最重要的财产，是唯一能够决定你作品“成败”的工具。一定要尽量买最好的笔；好笔弹起后会自然地形成规整的笔尖。甚至最好的着色师也会挣扎于笔尖垃圾的笔。09年8月6日更新&&&&&&&颜料&&&&&&&初学者向老鸟最常问的问题就是“你用啥漆？”似乎颜料是个神奇的东西。&&&&&&&可悲的是，颜料不是个如此有魔力的因素，选用何种颜料大概完全取决于自己的偏好。我见过很多精彩的作品，它们所采用的颜料从模型丙烯基涂料到丝网印刷油墨（silk-screen&nbsprinting&ink）什么都有。每一类都有优缺点，而一位模友用得很好的那种颜料，换成另一位模友却可能完全不会用。尝试不同的颜料，找到一种你用得顺手的，坚持使用它，图2－2。 (14 KBytes) 02:55:40图2－2&很多涂装高手被问到的最多的问题就是“你用什么类型的颜料？”好像颜料是能够使一切变得相当简单的神奇秘方。而事实上颜料只是一种个人的选择。珐琅，丙烯，油画，酪素（casein酪蛋白，即牛奶中沉淀出来的蛋白质，做的一种水基漆——模道），广告色颜料（sign&nbspainter’s&nbspaint），Cell&vinyl&卡通颜料（原文是Cel&vinyl，通过查询，感觉是原文拼写错误。不知道国内这东西正式的译名是啥？英文资料显示，Cell&vinyl也是一种丙烯染料，拥有众多色系，红黄效果极棒，该染料干燥迅速，干后自然消光，能够提升工作速度——模道）甚至水彩都已成功地应用在了人物模型上。试试不同的颜料，直到你找到称手的那种。&&&&&&&下面是一些在人物模型中普遍使用的颜料：&&&&&&&模型用珐琅漆（Testor’s，Pactra，Humbrol，I/R（从逻辑上看，应该是漆料的品牌，洋人的辅料很多，很全，就偷懒不找资料解释了——模道））。初学者经常使用这些能被石油醚稀释的消光模型颜料。它们容易使用，价格便宜，而且干得相当快，但是在它们固定前大部分珐琅漆会有24小时的操作时间。因为混色要在颜料干后进行，所以要想得到满意的结果需要十分精致的笔触，图2－3。 (40 KBytes) 02:57:49图2－3&Bill&Horan采用Humbrol牌珐琅漆上色。Bill有他自己独创的上釉（glazing，不知道在模型术语里这个词到底怎么译，又指的是什么操作？——模道）技术，而别人使用这一技术时却很难适应，你当然不必怀疑Bill使用该技术得到效果（这个54mm情景表现的是1812年巴达霍斯（西班牙西南部城市，曾是古代要塞——模道）包围战中的英军突击队）&&&&&&&水基丙烯酸漆（Polly&S，田宫，Pelikan&nbsplaka）。一种最近发展起来应用在模型场景里的颜料，其首先在其他大类模型上流行进而被引入人物模型界。它们十分方便，能够用水稀释或清除，覆盖力强而且消光效果好。不过其在兵人绘制中的主要缺点是一干就固定（原文如此，结合上下文看，dry干和set固定是两个概念，前者似乎指溶液挥发后的状态，而后者指形成漆膜牢固附着——模道），这使得混色极其困难，图2－5（原文如此，对应的图应该是2－4）。 (26 KBytes) 03:01:28图2－4&（原文正文中没有提到图2－4——模道）&nbspete&Kailus&也使用上釉技术，但在这里用的是Pelikan&nbsplaka&丙烯漆。这种漆消光效果很好，不过一干就固定，因而就不能用来混色。该作品的效果是毋庸置疑的（图中是David&Grieve翻制的80mm卡梅伦苏格兰高地联队士兵，在苏丹，1882年）。对于上釉技法的讨论，请看第三章。 (27 KBytes) 03:03:21图2－5&Roy&Andersen(别和Ray&Andersen搞混了)已经好多年没画兵人了，不过他曾是世界上最好的微型图画绘制者之一。做为一名插图画家（好几期《时代》杂志的封面令其增光），Roy使用美术用酪素涂装他的兵人，这是一种很容易混色的水基颜料（图中是54mm玫瑰近卫猎兵（Rose&Guard&Chasseur））&&&&&&&广告色。这种颜料和模型用珐琅漆很相似，平滑而消光，有良好的混色性质和很棒的明亮色。广告色的大罐包装也令其在使用上相当经济。能够在绝大部分美术用品店内买到这种颜料；最普通的牌子是One-Shot。&&&&&&&丝网印刷油墨。它无疑是人物模型涂装颜料中最奇异和最不为人所知的。我在多年前开始用这种颜料，被其便宜的价格（一品脱够用一辈子的），明亮的色彩和消光性所吸引。这种墨水不好找，只有极少数美术用品店出售较小的一品托罐子包装的该颜料。它们的混色性能与珐琅漆类似，不过颜色，特别是红色系和猩红色系（scarlets）更明亮，图2－6。 (25 KBytes) 03:08:18图2－6&我用丝网油墨涂装了这个Historex牌的54mm荷兰近卫枪骑兵科尔博特将军，我在贫穷的学生时代发现了这个媒介。这种颜料便宜，发色又好，便于混色而且干后平整而消光。尽管以后我没再用过它，但是其仍旧是个不错的选择。&&&&&&&美术用油画色。这是有经验的着色师最常用的颜料，而且我也向我的学生推荐它。一旦你克服了对所谓艺术家专用品的恐慌，你或许会发现油画色是最容易使用的。油画色最大的优势，尤其对于初学者来说，是较长的干燥时间带来的混色的便利。而且它颜色的范围是无限的。最后，另一个优势是油画色是可以使用的最便宜的颜料。一个初学者只要买一小管就能用好几年，而一标准管的颜料可以用一辈子。鉴于这个原因，将其做为第一选择是值得的。买你能找到最好的油画色——你只需要为每管颜料额外多付出几分钱，而其品质将在你的作品中得到反映。&&&&&&&我对油画色的偏爱是基于经验的结果。多年来我用不同的颜料进行教学而学生们总是用油画色取得了最好的结果。尽管我在随后的几章中不会忽略其他类型的颜料，但我的讨论将主要基于使用油画色涂装。&&&&&&&温莎o牛顿是油画色最好的选择。我通常不会认可一个牌子，但是在这方面明显不同。温莎o牛顿油画色似乎磨得更细腻些，而且其浓度略微更稳定些。这些品质在涂装微型人物上尤为需要。 (27 KBytes) 03:18:33图2－7&我向我的学生推荐油画色不是应为它们的“艺术气派”，而是因为它们比其他类型的颜料更容易混色。这是Pete&Twist自雕的90mm猎兵号手，采用油画色涂装。09年8月7日更新颜色的选择&&&&&&不用准备很多颜色。我经常苦笑于很多模友拥有最令人印象深刻的颜色收藏却只得到令人印象最不深刻的作品。&&&&&&我自己工作的调色板上温莎o牛顿的颜色包括：钛白，深黑（blue&black）,温莎蓝，铬黄(chrome&yellow)，鲜红(bright&red)，金黄(gold&ochre)，深褐(burnt&sienna)，生赭（raw&umber），耐久紫红（permanent&magenta）以及镉猩红（cadmium&scarlet）（图2－8）.这些颜色可以使我调出实际上需要的任何颜色。 (14 KBytes) 22:43:03图2－8&我选用铬黄，温莎蓝，鲜红，钛白，深黑，金黄，深褐，生赭，耐久紫红，镉猩红来调出所需的颜色。其它材料&&&&&&&你需要溶剂来稀释和清除颜料。你可以花3美元在美术用品店里买瓶2盎司装的美术用精馏松节油，同样的价格在五金商店能买半加仑的石油醚；而后者的一样能达到良好的效果。&&&&&&&在你的颜料箱内也应该包括一瓶精制亚麻油。向颜料中加进少量这东西就可以延长工作时间。&&&&&&&你还需要一个调色板来调色。只要它不吸收颜料中的油，你可用任何东西做调色板。很多模友用白色搪瓷金属器具或者玻璃。因为懒，我喜欢用废弃物，这样每次用后就不必清理了。美术用品店出售的纸质调色板不错（尽管我认为再小点会更方便，你可以试着把它裁成两半）。另一个选项是超市出售的冷冻纸（freezer&nbspaper），把它们裁成合适的大小，然后通过在炉子上加热几分钟或用熨斗熨来去除上面的褶皱。一定要使用光滑（无吸收性的）的那面。我喜欢的（主要是我手头上有很多）是内带白色索引卡的透明塑料袋。设置工作区&&&&&&&&一旦工作室和灯源安排好了，你就可以开始了。&&&&&&&当然关于如何布置你的工作区是没有硬性规定的。下面将要讲到的安排仅仅是我所发现最便利的。请按你自己的口味取舍。&&&&&&&如果你使用的是松节油基（turpentine-base）颜料，不论是油画色或模型漆，只倒出你马上要用的那些溶剂，在一天涂装工作结束后将倒出的溶剂剩余部分扔掉。小威士忌酒杯是个不错的容器。这样滗出溶剂可以保持溶剂主体的干净，同时还要保证你每段时间内使用的松节油是纯净的，不挥发的。树胶松节油（gummy&turpentine）会使模型漆变得光泽。如果只是少量溶剂受到污染则不必担心，因为在其影响到你的颜色前，溶剂就已经变得很脏了，况且在一次涂装时间内也很难控制这种情况的发生。&&&&&&&我将调色板和纸巾放在一起，在上面压上装溶剂的烈酒杯以防其滑动，图2－9.把纸巾放在这使我能够在溶剂中涮笔后把它擦干净，而用玻璃杯压着纸巾可以让我用一只手就能完成上面的动作而不用把兵人撂下。把你的材料彼此放得近点便于工作，同时也减少了偶然碰倒的可能。 (14 KBytes) 22:48:53图2－9&如何安排你的工作区完全取决于个人口味。这是我的：挨着压膜塑料调色板的是装有溶剂的厚底烈酒杯，将其放在折叠的纸巾上，使我能够擦净画笔而不必放下兵人。&&&&&&&把不同颜料挤在调色板上没有什么正确的顺序，你也不必每次都弄出所有的颜料。只挤出马上要用的颜色即可。——小指指甲大小的一团颜料足矣。&&&&&&&尽管油画颜料比模型珐琅漆干得更慢，但是通常挤在调色板上的过夜后会干。如果你希望第二天继续使用调色板上的颜料，把它放进冰箱。09年8月8日更新学习调色&&&&&&&在我所有的绘画课程中的第一课都是调色。令人惊讶的是很多人都害怕自己调色。可是除非你能建立起调色的信心，否则你永远也不能学会涂装。没人能够从直接用瓶里的漆就能画出好兵人。&&&&&&&要调色，你需要了解一些关于色轮的基本工作原理。抵住去美术用品商店买张色轮的诱惑，因为它将告诉你的远多于你所需的，而这只会给你带来困惑。&&&&&&&你所需知道的很简单。色轮背后应用的基本假设是有三种颜色不能通过其他颜色调出来：红，黄，蓝。这就是三原色，而其他颜色是通过这三种调出来的。色轮中心部分是三原色，每一个第二环的颜色叫做间色（secondary&colors）（图2－10）。蓝和黄调出绿，红和黄调出橙，而红和蓝调出紫。第三环的颜色叫三次色（tertiary&colors）,包括所有由不同比例的三原色调配出来的褐和灰的渐变。 (66 KBytes) 21:06:45图2－10&色轮是所有颜色理论的基础。还有其他更复杂的版本，不过你只需知道这个版本就能够成功的调色了。&&&&&&&理论上，只要你架子上有三原色，那么就可以调出你想要的任意颜色。而实际上，你还需要另外两个颜色，黑和白（黑色是个很强烈的颜色，白色几乎没有颜色）。在调色时，要将黑视为深褐色（绝大多数黑色的颜料是这样）而将白视为通用的去色和提亮的手段。美术教师一般反对用黑，而在兵人中，黑色很有用。&&&&&&&多年来，我只使用这五种基本色——红，黄，蓝，黑和白——而很少用其他的颜色。用这五种颜料可能调出的有用的颜色品种远超出最昂贵的瓶装颜料的产品线。&&&&&&&&练习调色，你就会发现色轮的功用。开始时，在调色板上随便弄弄，感受一下。弄点红，再加黄来调出橙色。向红里加白，观察它如何变成粉。用蓝和黄混出绿。向这团颜料的一边加入更多的黄来调出草绿；向另一边加入白，注意“褪色”（bleaching-out）效果。如果你使用油画色，注意温莎蓝的浓度和丰度（stength&and&richness）。虽然它不是真正的基本蓝，但是它在军事题材方面很有用，因为它可以在必要时做出亮强蓝色（brilliant&nbspower&blue）的褪色效果，而在暗色调下依然能够保持原色的豪华性（lushness）。现在试着调下面这些：*棕——1份黑，1红，1黄*茶色——2黑，2黄，1红，8白*卡其——3黑，2黄，1红，8白*原野灰——3黑，1蓝，1黄，6白*橄榄绿——2黑，1黄*橄榄褐——3黑，1红，1黄&&&&&&&在开始时，类似这样的配方是有用的，不过别长期依靠它们。别对记下颜色配方感到厌倦，即使在开始的时候也别这样。你可以通过眼睛来学习调色，这比靠试验花的时间更少，并撰写甚至少量的配方。调色要靠实践。你应该能够在不到半小时内精通基本调色，并且只要眼睛变得更适应（attune），你可以迅速看出一个颜色，给出建议，例如，是否红加多了或者黄不够。&&&&&&&你可能已经注意到了，上面给出的所有配方中都指定用黑而非蓝。通常，在调褐色系与灰色系时黑比蓝更有效；事实上我几乎很少往调色板上加蓝，除非我要调蓝和绿的渐变。困难的颜色&&&&&&&在实践中，调三次色中的褐色系和灰色系不难，但是在调一些间色的渐变色时你可能会陷入麻烦，尤其是紫色和紫罗兰色。这是因为你买的基本色从来都不纯。如果你的红色中有甚至一点黄，把它和蓝调在一起时就如同加了绿进去而结果得到就是三次褐，而非间紫。你可能不会经常用到紫色与深红，但是一旦需要你或许不得不买了（这也就是为什么我的基本颜料中包含耐久紫红的原因了）。&&&&&&&除了节省你的金钱和避免购买每一瓶或每一管你所需的颜色引起的麻烦，绘画课上学习的调色的知识也能解决问题。例如，如果在混色中面部变灰了，你会知道可能的原因是渐变色中的黑和高光中的白偶然调在了一起，这样你可以调整混色来做出补救。09年8月9日更新控制颜料的浓度&&&&&&&当你练习调色时，请注意颜料的浓度，关注这个问题直到它成为你的本能。不控制浓度，你就不能控制颜料。如果颜料很浓，它就难以与画笔分开，而要是太稀，又容易流得到处都是。倘若浓度正好，颜料会顺着画笔像墨水从钢笔中流出那样连续地流下。绝不要直接从瓶或管里蘸取颜料就用，弄出一点到调色盘上，要是必要，加点溶剂或将其置于一边，使溶剂挥发一下，直到浓度恰好。当你得到的浓度恰好，你可以通过偶尔加点溶剂或使其挥发来保持浓度。模型漆和水性颜料合适的浓度会相当稀，而油画色的要比其在管内时候的还要稀点，不过不会像模型漆那样稀，一个恰当的类比是如同热黄油的浓度。&&&&&&&关于调色的最后一些建议是：不用蘸一次色就洗一次笔。这是不必要的。蘸的画笔上残留的外部颜色与瓶中的量相比是微不足道的，在其产生影响前，瓶中的颜料就早已用完了。迅速地从一个颜色蘸到下一个颜色，不必担心产生不良的结果。&&&&&&&在调色中当从红色蘸到白色时，你可以通过迅速稍微蘸点蓝来消除额外的不可避免的粉色调。蓝会掩盖红，使你的白色变干净。当从蓝蘸到黄时，红可以很好地发挥类似的捷径作用。&&&&&&&对于你最初的少数几个兵人，强迫你自己只使用五种基本色来涂装。试着看看要是加入一丁点红或多一点白会怎么样。目的就是要培养出一种对不同颜色调合产生何种效果的本能理解。这样，当你调不同的渐变色时，你就可以预测出调色的结果。&&&&&&&一旦你理解了这些，就可以随便使用诸如金黄和燃烧赭石这样的颜色来节约时间。例如，肌肉色是白，黄，和红的混合色，并通过一点点黑来降低色调。而加入适量的黑色是件麻烦事。不过既然金黄已经包含了正好的黑，用它来代替黄可以节省时间。类似地，黄，蓝，红的混合出橄榄绿。而黑本质上是一种深棕且里面已经含有了一些红，所以你可以直接用黑和黄得到相同的结果。使用这些额外的颜色是重要的，因为你理解它们是如何工作的。但它们应该是捷径而非依靠。第二章完09年8月10日更新第三章&基本阴影&&&&&&&一位著名的美术老师常常告诉他垂头丧气的学生，“绘画很容易。它只需把正确的颜色填到正确的地方。”当然，他的意思是指把颜料涂在画布上的物理过程。困难在于领会不同颜色到底应该用在什么地方。这两步在人物模型方面亦然。第一步，决定用什么颜色和用在什么地方，这是关键所在。第二步，把它们涂上去。这是次要的了。&&&&&&&让我们带着所有里面最基本的问题，“为什么要这么麻烦？”开始讨论阴影和高光吧。既然这么费时间和精力，为何还要画追加的阴影和高光呢？难道室光不会投射兵人自己的阴影并使我们感受到吗？很不幸，答案是不会。&&&&&&&如果你在正常的光线下看纯色（solid&color）涂装的微型人物，你就会发现它表现单调，无趣，还不真实。室光不够强，无法照出微小的阴影，以至于许多细节都丢失了。这是因为人物的比例缩小了，而光源没有。换句话说，人物的比例可能是1/32而光还是1/1的。除非我们能发展出一种特殊比例的光源时刻照耀兵人，否则我们必须通过绘制阴影和高光来补充现有的光线。不同的阴影&&&&&&&&&&&&&&&我们如何决定这些绘制的阴影和高光的走向？我们可以从观察这两类阴影开始：直接阴影和间接阴影。&&&&&&&直接阴影或“投射”阴影是由从特定方向来的单源光线造成的，图3－1。例如一盏灯泡在墙上投射出的你的影子。另一方面，间接阴影是由非单源光引起的，但是通常来至顶部的照明。这些阴影的不同本质上就是晴天和阴天的不同。晴天时，轿车会在街道上投下一个清晰的，锐利的影子。当太阳被云层遮住时，汽车下面除了一团黑外便什么也没有了。&&&&&&&在画兵人时，我们并不对轮廓鲜明，直接的阴影真得感兴趣。室光本身就足以产生这类阴影而这种室内阴影会与我们画在兵人上的阴影冲突，造成相反方向的阴影相互混淆。较好的办法是让室光来产生直接阴影，而把我们涂装的努力集中在间接阴影上。&&&&&&&间接阴影或“普通”阴影也许在边缘上是柔和的，但是它们足以显示物体的形状了。我们的眼睛自动转换光的模式来分辨形状和状态，图3－2。即使我们看不到物体的外形，阴影就足可告诉我们它表面是弯曲的，倾斜的还是直的了。通过将这些阴影绘制到兵人上，我们修复了室光无法揭示的外形。 (41 KBytes) 17:31:48图3－1和3－2&直接投射阴影或“晴天”阴影是由从特定方向照射的单光源产生的，具有轮廓鲜明的边线（左）。间接或“阴天”阴影通常是由顶部照明产生的，具有柔和的，模糊的边线（右）。在涂装兵人时，我们忽略硬边的直接阴影，首先是由于室光本身就足以产生这类阴影，其次是因为室内阴影经常与我们画在兵人上的阴影相抵触。&&&&&&&画上去的阴影是对室光的补充，而非要与它矛盾。倘若抵触出现，你的阴影一定画错了地方。09年8月11日更新理解阴影&&&&&&&思考图3－3A中的简单例子，你能立即分辨出从正面看的楔形和从侧面上观察的楔形的不同。因为你眼睛本能地知道从楔形上部的亮调到下面暗调的转换代表着平面的变换，而且这种突然的转换显示了清晰的边沿。对于球体，颜色的变化类似（亮部在上，暗部在下），但是这种情况下，色调的变化是逐渐的，这意味着平面的转变是渐进的而非突然的。&&&&&&&图3－3B给出了这些规整是如何应用在人物模型上的。设想兵人头顶12英寸处有个光环，光以60度角度射下。这与你借助头上和脑后的光源，边旋转兵人边观察它的效果一样。&&&&&&&考察图3－3B中渐变的人物，注意这个兵人甚至没有衣皱，身体的阴影表面了它的外形。一条腿完全是相同的阴影，而另一条腿的下部比上部表面更暗，清楚地说明这条腿在膝盖部分是弯曲的。而腿的背部则恰恰相反。要是没有阴影，无论从前还是从后看，腿就都是一条直线。这些高低光能够揭示物体的外形，正是我们涂装兵人所要关注的东西。 (59 KBytes) 20:47:21&&&&&&&图3－3A&我们的眼睛自动转换光的模式使我们了解物体的外型和形态。即使从前面看，我们也能说右侧的物体是个突出的楔形，而非一个平板，而左侧的那个不是平圆盘，是个球体。此外，楔形上光调的突然改变表明了位面的相应突变，同时球体上光调更平缓的改变意味着外型相对缓慢的变化。通过在兵人身上绘制阴影，你可以重建室光无法揭示的外型。图3－3B&当我们看一个兵人时，通常会借助头上和脑后的光源观察在我们面前旋转的兵人。这个效果与将兵人固定，在一个与我们同步的光源下，我们围着兵人转是一样的。或者，你可以想象在兵人头顶大约12英寸处有个光环，它的光线以60度角度照耀兵人。这就是我们看兵人的光线，而这也就是我们想要画出的光线。09年8月12日更新“停让标志”规则&&&&&&&让我们看个理论性更强的例子，图3－4的八边形柱体。其数值（暗部）上的逐渐变化类似球体，但是外型的改变却很巨大，而且每个表面暗的程度各不相同。甚至可以给每边都标上号来表示其相对的明暗：顶端，最亮，标为1；上斜面为2；垂面作3，倒斜面是4，而底面标5。通过绕着这个八边形端视图编号，我们就得到了一个简单的图例，来示意圆柱体从顶部到底部明暗的变化，从最亮的表面到最暗的表面。 (59 KBytes) 01:55:08图3－4&如果我们把一个八边形圆柱体置于光环下，每个表面都会有它的暗度。我们甚至能够给每个表面赋值：顶端，最亮，标为1，上斜面为2；垂面作3，倒斜面是4，而底面标5。通过将这些数值绕八边形端视图标一圈，我们就得到了一个简单的图例来表示圆柱体从顶端到底部明暗的变化，从最亮的表面到最暗的表面。这就是“停让标志”规则。它是个神奇的公式，是所有兵人涂装知识的根源。如果你能理解这个停让标志，你也就理解了阴影和高光。如果你感到困惑，暂时别深入学习，直到你能够理解它为止。无论何时，只要你在给兵人做明暗时遇到了麻烦，回来看看停让标志，就能领会到你哪里做错了。&&&&&&&这张图适用于任何具有曲面或棱面的物体。它就是我所谓“停让标志”规则（“stop-sign”rule，stop&sign是国际通用的交通标志——模道）的基础。&&&&&&&停让标志规则将兵人高低光的整个理论基础浓缩在一张简单的实用图例中。它是我们用来决定兵人任意部位明暗的指导方针。将图例应用到现实的方法是：一个兵人的任意表面，只要是相同颜色和对光源来说相同角度，明暗度就应该相同；不同角度的表面，依角度而或明或暗。通过兵人与停让标志图例上角度和明暗度的比较，我们可以给兵人上任意表面标出具体的明暗值。&&&&&&&让我们开始用图3－5的兵人与停让标志进行下比较吧。我们可以看到，军帽顶端和左下臂上面都是水平的。如同停让标志的顶端，因此色彩明度（color&value）可用1。垂直的右腿和停让标志垂直边相当，明暗用3。左上臂正面以及左边东西的正面都比垂直略逊，因而明暗大约在2.5。但是，请注意，上臂侧面（在图中正对我们的那面）是垂直的，所以明暗要用3。腰背部比从肩到臀的区域更暗，表明了脊柱的弯曲。以这种方式绕兵人移动，我们可以给实际上看到的任何表面标明暗值。 (34 KBytes) 02:02:07图3－5&我们可以用停让标志规则给这个兵人的每个部分赋值。军帽的顶部和左下臂的上面是水平的，如同停让标志的顶部，因此色彩明度用1；上背区域用2；腹部和腿的垂直部分用3，如是等等。我们可以给看到的任何表面赋值。这种“按数字涂装”的方法也许看起来有点傻还有点乏味，不过它确实有用。只要你熟悉它，这个过程就会变成本能以至于你甚至意识不到自己在做这个工作。&&&&&&&标明暗的一个棘手的部分是胳膀和身体之间的区域。既然是个垂面，似乎就应该用3，这不是啥问题。而直觉告诉我们这里应该是暗部，而实际上也确实是的。原因是在这个区域的光被挡住了，身体挡住了一边，而胳膀挡住了其他方向。把这部分画得比垂直表面更暗些是恰当的。&&&&&&&好了，你会说，这种方法对做兵人身体部分的明暗很合适，但是衣服的褶皱和折痕怎么办呢？答案是停让标志规则依然适用。如图3－6，我们可以用这个规则给衣服的每个折痕的每一部分赋值:2对应上斜面，3对应垂面，4对应下斜面，而5对应下凹部分（undercut）。一个一般性的错误是将折痕的外部或突出部施高光，而在下陷处做阴影。尽管停让标志规则（以及你想这个问题时的简单逻辑也是这样）清楚地要求折痕上表面做高光而下边做阴影。 (9 KBytes) 02:06:46图3－6&衣物的折痕和褶皱遵循相同的规则。在横截面，每个折痕都是个小停止标志，具有明亮的顶部和暗的下面。不要对折痕的外部或突出部施加高光，也别在下陷处作阴影。按照停让标志规则褶皱的表面顶面应该做高光而下面应该做阴影。&&&&&&垂直地下垂（hanging）褶皱由于臂内弯（inner&arm正式译为臂内廉，不知道是不是胳膀内弯的意思——模道）也受“挡光”规则作用；而其它的的褶皱也挡住了射向内侧褶皱的光，使它们更暗一些。&&&&&&&应该承认，这种“按数字涂装”方法过于简化了。但是它把复杂的问题简化，使之易于理解和操作。例如，在一件蓝色的制服上，褶皱顶部标2的区域（应该是指图3－6——模道）和在兵人胸口上部标2的区域（应该是指图3－5——模道）所用蓝色的暗度都应该相同。回到图3－5并仔细观察这个人物：你会看到整个系统是如何联系在一起的。&&&&&&&这个概念如此简单以至于它可以反复使用：停让标志规则是兵人高低光的全部基础。那些高水平的着色师对其本能地应用表现出它的实际意义，甚至这些人可能都没听过停让标志规则，图3－7。 (30 KBytes) 02:14:03图3－7&停让标志规则展现了一个易于理解的形式，很多优秀的着色师都本能地了解它。比尔o霍兰从没学过用停让标志涂装兵人，但是每次他拿起画笔时都不自觉地应用它。&&&&&&&如果你能够理解停让标志规则，阴影和高光就会用得十分自然以至可能都忘了你甚至正在使用它。而当你在涂某一区域陷入麻烦的时候，很可能是因为你还没有理解停让标志规则在这个特殊的情况下是如何应用的。暂时停下来一会，想象下停让标志。倘若你还感到困惑，回来再读读这部分内容。&&&&&&&在你充分理解了停让标志前，绝不要真地去碰你准备好好完成的兵人。09年8月13日更新准备一张渐变色表&&&&&&&&倘若你花些时间准备一份图3－8所示的基本色表，那么你最初涂装的几个兵人的经历就会轻松得多。请注意，每种颜色都有5种明暗度。这5种明暗度对应于停让标志的5个数字化明暗：强高光（1），中高光（2），基本色（3），中度阴影（4）和暗影（5）。 (128 KBytes) 23:38:13图3－8&在给兵人的各个区域标号后，就要按号上色了。我的绘画班学员们在他们提笔涂装兵人前会制作一张如图所示的参考表。你自己也准备一张，要使高光渐变色比在本表显示的更亮些，而阴影渐变色更暗些。&&&&&&&彻底依靠本书中提供的色表可能是个错误，因为在印刷过程中会改变色调的品质和颜色的对比。相反，要仅仅把它当作制作你自己色表的指南。每次，由基本色开始，将其调亮得到高光，降暗得到低光。取每种颜色些许，填在相应的格里。开始时，宁可对比强些也比对比弱了要好，所以当犹豫不决时，可以直接把高光调得比在本书表格所示的明显更亮些，低光明显更暗些。&&&&&&&在你新习得的调色技法中，这里给出的几乎不会给你带来任何麻烦。大部分颜色，尤其是棕色系和灰色系，是非常直接的。向基本色里加白可以提亮，加黑则使之降暗。不过却有些很重要的例外。&&&&&&&&两个明显的例外是黑与白。当把白做为基本色，你无论用何方法也不能使它变得更亮；它的高光渐变色就不得不还用白色。类似地，你也不可能有什么方法把黑变得更暗，所以黑的阴影色也是黑。&&&&&&&红有类似的情况，但原因却不相同。用白给红褪色会破坏它的光彩。而用黄给红提亮又使纯红和鲜红缺乏差异，这只会直接调出橙红。最好的解决办法是直接用红既做基本色又做高光。当我们做红色的题材时，值得注意的是在英军著名的红色军服中，士兵穿的是真正的红色，而军官与资深军士传统上穿的是亮猩红色，这两种颜色之间的差异是显而易见的区别。&&&&&&&&既然这些例外使你要担心的渐变色更少了，你可能会认为这些颜色是最好处理的了。这可不一定。黑，由于与不同渐变色之间对比很低，是所有里面最简单的颜色，但是白和红，因为它们大得多的对比范围，是最难成功表达的颜色之一了。&&&&&&&另一个会有问题的颜色是黄。虽然黄很容易用白来提亮，但是用黑来降暗时会将它变成绿色。做为替代，可以先加橙再加棕得到黄色更暗的渐变色。09年8月14日更新用基础色打底&&&&&&&一些模友喜欢用简单的白色打底(注意这里的打底应该不是指水补土那层底漆，而是指涂上的第一层颜色——模道)，声称白底可以使红色系和黄色系比其原有更鲜艳。从个人角度，我较喜欢直接用制服的基础色来给兵人打底，图3－9。色调也会鲜艳，而且这种方法不会因油画色混色偶然露出白底；倘若底色隐约透出，因为颜色相同故而也不会引起注意。 (19 KBytes) 01:02:54图3－9&第一步是在你要混色的区域用基本色给兵人打底。别为那些无论如何都会被涂上的有丰富细节的地方操心。要用那种不会被混色时油画颜料清除的水性颜料打底。&&&&&&&既然你要在底色的区域上混色，用一种不会被随后的混色过程清除或干扰的颜料打底就很重要了。如果用模型珐琅漆打底，你就不得不等至少24小时以便它们固定。水性颜料是最方便使用的了，但是令人惊讶地，丙烯漆（Pactra,Poll-S,田宫）也不能彻底抵抗石油醚（mineral&spirit，一种溶剂——模道），所以也需要放置24小时。Pelikan&nbsplaka（一种在美国很难弄到的酪蛋白广告颜料），据我所知，是唯一一种可以涂后立即在上面作效果而没有被清除危险的水性颜料，我相当频繁地使用它。不过，它确实会形成不自然的（chalky），完全消光的漆面，很难再在这种漆膜上着色。由于这个原因，我常常宁可选择更温和的丙烯颜料做底色，即使在作效果前我不得不等上一段时间。&&&&&&&别把打底弄得太复杂，仅把它限定在你确定要进行大量混色的地方，例如制服和面部。没有啥原因的话不要给细节区域打底，当然，如果你一定要上底色的话，不过从长远看这就是在浪费时间。直接给细节区上色（base&color：基本色。从上下文看这里的“基本色”应该指细节本身要涂装的颜色，而非作者在这部分里所指的底色）就好。当打底可以使色彩更鲜艳时，它也有助于加强阴影区。打底不仅可以使你检验阴影的走向，而且也能确保如果你稍后要用油画色混色的话，下层的颜色可以更紧密的配合。分析兵人&&&&&&&一旦兵人被修整好并且上了底色，你就可以准备开始做明暗处理了。第一步，甚至在你提起画笔前，是彻底地分析兵人。&&&&&&&每一个兵人都不相同。拿起它，慢慢旋转。研究兵人的外型，在心里按照停让标志规则给各种表面标上明暗度的数值。如果有帮助，做个简单的色表。如是两遍，第一遍确定身体的明暗而第二遍确定衣服折痕与褶皱的明暗。现在你把这个问题想得越透彻，将来一旦开始涂装时你遇到的困难就越少。要经常想到光环和停让标志规则这些方面。如果需要，在你头顶和脑后各置一盏灯，慢慢旋转兵人，观察阴影和高光都落在何处。&&&&&&&与其他因素相比，这类事先的分析才是成功涂装兵人的关键所在。在开始的几次，涂装前，你可能不得不花费多达一个小时来分析兵人。随着经验的增加，它会变成你的本能，你将几乎意识不到自己正在做这项工作。现在还有谁会说你不能用数字来涂装兵人！ (21 KBytes) 01:47:13图3－10&在上色前，分析兵人，给你要绘制的每个表面标上停让标志规则的数字09年8月15日更新涂装的顺序&&&&&&&&除非你制作的是小比例兵人（30mm或以下），否则别奢望能一次下子完成。相反，每次要只做一部分，不要试图一下做出那么多以至超出了你的能力。你可以一晚上先做完兵人的服装，第二天再做人脸，背包和武装带留到第三天。一个经验丰富的模友只需6至24小时就能画完一个54mm兵人，而要完成90mm兵人通常需要前者两倍的时间。&&&&&&&尽管可以按你喜欢的任意顺序来给兵人上色，但是传统的方法是先从皮肤涂起，首先集中精力做好脸部和手，然后按顺序逐层绘制装具。在实践中采用这种方法的原因有二。第一，面部和手是最费劲的地方；先做它们，倘若你不得不剥掉涂层从头开始的话，就不必在兵人余下部分浪费精力了。第二，装具的外层开在套件的外表面，所以先画靠里的区域是有明智的。&&&&&&&然而，对于你的第一个兵人，最好是先从画制服开始，然后再把注意力集中在面部。通过这个顺序，你可以先在制服的大面积上练习混色技术，接着再转向面部这个更小的，更困难的地方。上色&&&&&&&&把你需要的颜料挤在调色盘上，调出基本的制服色。要调好足够的颜色，大约1英寸那么大的一滩颜料应该够了。把这滩颜料的一边调暗形成中度阴影，而另一边调亮形成中度高光。保持色调的相对强度，甚至在最初几次调色时明暗的对比过强也没关系。你很快就会学到混色，不用额外的颜色，就能给兵人做出精细的明暗效果。实际上并不需要运用太多的基本色，当你开始混色时，大部分基本色就会自然地出现在兵人上。&&&&&&&&调出每个颜色的所有5个停让标志明暗色，然后把每种明暗色都取出一部分试样置于独立的参考卡上，使你可以与用在兵人上的颜色进行对比。&&&&&&&开始时，你只用两种颜色画兵人即可：中度高光（2号）（“停让标志”规则示意图上标2号的明暗度，下同——模道）和中度阴影（4号）。当你把这两种颜色混在一起时，基础色（3号）就出现在兵人的适当位置上了。加入溶剂直到颜料浓度恰好（油画色浓度恰好时似热黄油，而对珐琅漆来说是不透明液体），然后仔细地将颜色涂在你的兵人上。当你进行了预备明暗分析，就可以开始了。慢慢来，仔细给兵人上色，还要思考。每次提笔要画向兵人时，都问问自己为什么要在这下笔。这个区域是高光还是阴影？为什么？开始时这个过程也许枯燥，不过很快就变成下意识的了。&&&&&&&首先涂覆中度阴影，把中度和深度阴影区都覆盖上。然后上中度高光。在3号基本色区，使高光和阴影各占一半。当你把它们混在一起时，基本色就出现了。在大多数情况下，高光和阴影挨得太近以至于它们之间没有地方再涂基本色了。诀窍是让颜色彼此紧密相邻。尽量避免不同颜色重叠的情况。涂布时颜料要尽可能地稀以防堆积。倘若你不耐烦只是匆匆做了预备分析，早晚会有麻烦的，但是只要你事先进行了彻底地思考，用色就会自然得多。 (11 KBytes) 01:53:07图3－11&把你的工作量限定在可以在一段时间内愉快地完成的程度：例如，外套的背部，裤子等。用2号高光涂装所有1号和2号区域来开始，而4号阴影用在4号和5号区域内。这些高光和阴影色应该在3号区重叠（原文如此——模道），这样所有的表面就都被高光或阴影覆盖了。涂布颜色时要尽可能的稀，以防颜料额外的堆积。&&&&&&&当所有的高光和阴影都画好了，这一区域应该被一种或另一种颜色完全覆盖。将兵人举过一臂远，严格检查你的作品。在这个距离上，颜色间粗糙的边界将不太会令你分心，这样你就可以相当精确地判断整体效果；如有必要眯上一点眼睛。逐步检查兵人的每一部分（图3－12）。阴影和高光的位置都对吗？颜色间的对比度够吗？现在进行修正比以后更好。小小的调整只需少量地涂装。大错误就要用棉签擦掉再重画了。当你对颜色的布局感到满意时，就可以准备混色了。 (27 KBytes) 02:03:12图3－12&将兵人举至一臂远，检查你的作品，在混色前看看着色的位置是否正确。在这个距离上明暗对比应该是明显的。09年8月16日更新油画混色&&&&&&&美术用油画很容易混色因为它们一两天内不会干，可以提供足够的操作时间。使用一支清洁的，干燥的画笔轻轻地混合两种颜色的边缘，每次运笔结束时要提笔使笔尖离开兵人表面。虽然对大面积来说，十字交叉法可以画出最平整的漆面，但是对于兵人上的大多数区域，没有足够的面积前后运笔。遇到这种情况，所需的不是真的去刷颜料，而是更多地用垂直戳的方法，图3－13.这个方法也许在刚开始时会感到不习惯，但是坚持练习直到成为你的下意识。很多地方你只需用笔尖轻轻地扫，把颜色的硬边弄掉就可。时不时地在叠好的纸巾上擦净画笔。有时你也可能需要蘸点溶剂再擦净它，并且在继续使用前要等画笔干燥。 (31 KBytes) 01:51:29图3－13&混色时要注意颜料的浓度。如果太稀，就会很难控制；把它擦掉重来。要是太干，加一滴亚麻油使之复原。检查一下然后涂装高强光（1号）和暗影（5号）。记住，停让标志规则上的明暗数值是反映的是兵人每个区域上最终的颜色，而非调色板上那滩颜料的颜色。为了补偿兵人上已有颜色对色调的影响，你应该增强所加颜色的对比度，赶快忘记那几滩编了号的颜料吧。&&&&&&&只要边缘消失，马上停止，否则你就会把你做得对比色完全混没了。如果所有的地方都刷到了，你就把一切都混在了一起而成为了一种单一的颜色，你辛辛苦苦画出的渐变过渡也就没了。混色过度可能是新手最常犯的错误。要避免它。&&&&&&&&用太大的画笔来混色很容易把所有的颜色混在一起去。画笔足够覆盖颜色边界区就好，而非要更大。这就是说，要用你能找到的符合需要的最大的那个画笔来混色。更宽的画笔意味着更少的下笔次数，更少的下笔次数意味着更平滑的过渡。再次提醒一下，只专注于在两种颜色边界区域混色。你可以通过油画取得令人惊讶的精细渐变，而你也将为只需进行一点练习就能获得的细腻结果而惊叹。&&&&&&&油画色的一个需要习惯的特性是其厚重的浓度。当你在一层油画上面再画一层时，颜料会逐渐堆积在兵人上，而你会发现自己挣扎于一种厚的，粘的，难以处理的颜料，会产生非常粗糙的笔痕。解决这一困境的唯一方法是把这块区域擦净重新上色。把油画调稀不是答案；调稀的油画色附着力不佳而且干得更快，使其更难于混色。答案是专注于应用适当浓度油画的薄涂层，把颜料尽量在兵人表面摊开。换句话说，别稀释，要摊开。&&&&&&&如果虽然你尽了最大的努力，颜料依旧干得太快以至很难混色，向颜料中加一小滴精制亚麻油就能明显延长工作时间。你甚至可以通过滴一滴亚麻油来挽救已经画好的兵人上面的缺陷。&&&&&&&在上色中，要经常把兵人举过一臂远来检查你的进展。好的着色师频繁地这么做，拿近了看，检查混色的平整度，拿远了看，检查颜色的对比度，回头参看图3－12.&&&&&&&倘若高低光的对比度在一臂远不是清晰可见，你就混色混过头了。要是在这个距离上兵人的整体印象太亮或者太暗，要记住，给定颜色的整体效果取决于用来绘制明暗的该颜色所有明暗度的平均值。如果兵人看起来太暗很可能是暗区太多；要是太亮，就是高光区太多。将兵人上的高低光和你在开始时制作的色卡比较。对兵人的颜色进行必要的调暗或提亮，混色，于一臂远再次验看。重复这一过程，直到结果满意。&&&&&&&&别奢望第一次就获得完美的效果。混色是兵人涂装最困难的方面之一，多加练习才会提升技术。开始时，就要尽全力去做；这样你的技术才会随经验增加而迅速进步。 (10 KBytes) 02:03:12图3－14&这个兵人所展示的对比度恰好。新手犯的最大的错误是将某一点的对比度弱化到了看不见的地步。从一种颜色到另一种颜色的过渡应该是微妙的，与颜色本身之间没什么不同。&&&&&&&加高光和其他阴影。当基本高光和阴影混色后，就可以准备涂布强高光和暗影了。这是令兵人真正开始鲜活起来的节点。&&&&&&你的色卡给出了1号和5号渐变色的合适的明暗度。然而，它们是你要在兵人上看到的最终结果，而非调色的结果。因为你要把颜色涂在兵人表面那些已经做好的但还没干的高光和阴影色上。所以你必须通过调出比色卡上那些颜色更亮和更暗的颜色来进行补偿。在某些情况下，这将意味着直接用白来代替高强光（施在高光上），直接用黑来做阴影（暗影）。&&&&&&&把这些颜色按停让标志规则涂在对应的地方，然后像之前你做得一样，将它们混色。接着，反过来于一定距离下再检查你的工作。一定的对比度总是会在混色中损失的。你是不是丢失的太多了呢？&&&&&&&为了修复丢失的对比度，你要回头再加点颜色，但是记住每个额外的涂层都会增加兵人表面颜料的堆积。要是堆积的太厚了，就不得不用棉签擦掉多余的或者将涂层清掉（rolled&tissue）重新开始。&&&&&&&&重复“补漆和混色”循环，直到你自己满意。这通常是涂装兵人时最耗时的部分，不过回报也最大。因为你能够看到在你笔下兵人逐渐鲜活起来。09年8月17日更新&&&&&&&最终混色检查。要是你认为做完了，把兵人举到一臂远再次检查。看看颜色间的对比度是否足够，是不是混色混过了头？看看衣褶画的是否自然？是不是给衣褶顶部都画了高光而非仅仅在外层边缘。检看兵人外型整体的明暗是不是像衣褶一样做得好？再把兵人拿近了看。注意混色后漆面是否平滑，颜色过渡是否细腻，或者是否有粗糙的斑点？检查有没有笔痕？纠正你发现的任何错误。&&&&&&&用停让标志规则来检验你作品的最后效果，把上面每个区域的颜色与比色卡相比较。1号（强高光）区域是真正的1号高光吗，你是不是混掉了太多呢？检查每种颜色的5个色调时都这样问问自己。记住，停让标志规则指的是兵人身上的色调值，不是调色板上那滩颜料的色值。要是1号高光区不是真正的1号高光色，纠正它。别管调色板上那5个色调的颜色，依需加入足够的暗或亮色使你可以调亮或压低兵人的颜色得到正确的明暗值。&&&&&&&最后用一只大的，干净的，软毛笔轻轻地扫一遍整个涂装区域。这样会起到消除笔痕，添加微妙的混色效果的作用。 (76 KBytes) 01:10:30用模型漆混色&&&&&&&对于珐琅漆，大多数混色工作是在其已经干到可以摸却还没有真正固定的程度时进行的。&&&&&&&用一只干净的软毛笔，蘸点溶剂，在纸巾上蹭一笔，去掉多余的溶剂。笔上残留的溶剂应该恰好够软化兵人上颜料用的。轻轻地在两种颜色边界来回运笔直到溶剂使颜料“重生”，并使边界模糊。与油画混色相比，这更是个如同戳以及来回挠痒的动作。为了获得较平整的效果，也要沿着边界时不时地采用纵向运笔方式。时常用溶剂把笔洗干净。倘若邻近颜色间差距太大，你就要分步进行了，先混交界处，然后将交界处边缘依次与两侧的颜色混色。再次提醒，只混边界区域；别做得太过，把一切都混成了一种单一的颜色。&&&&&&&当用珐琅漆混色时，你会发现在混色区域颜料逐渐变干成为一种光泽或杂色光滑（mottled&finish）的漆面，倘若你下笔次数过多则尤为明显。你可以很容易地纠正这一问题，随后大面积喷消光漆即可。因此不必担忧。水性漆的混色&&&&&&&水性漆几乎一干到可触也就固定住了，使上述两种方法混色都不可用了。唯一的两种解决办法是在颜料还是湿的时候就混色，这需要迅速而富有经验的手法，或者用一系列釉面(glaze)来做明暗（见下文）。丙烯釉面很难控制且需要老道的手法。也许会取得很好的结果，不过除非你知道自己到底在干嘛，否则我不推荐用水性漆做兵人。09年8月18日更新使用上釉法（glaze）做明暗&&&&&&上釉法是除用模型珐琅漆和丙烯漆做明暗外的另一个具有实际意义的选择。釉指的是在严格控制下得到的一层透明颜色涂层（这点与渍洗相反，渍洗中洗液的流向一般随意的）。使用上釉法时，你要对底漆做出选择：比较普遍的做法是涂装一层基本制服色然后在上面作效果。当然你也可以从一个只打了水补土的兵人开始，逐渐建立起自己的风格。这第二种做法不容易，但是老手可以用强明暗对比的颜色做出精细的，令人印象深刻的作品。无论哪种途径在得到平滑而没有斑斑点点的过度色前都需要大量练习。&&&&&&&本质上讲，你要在一种基本色上涂一系列釉。首先在阴影区，随后涂高光区。每层釉都涂在表面，然后将边界羽化使之融入下面的颜色中。等上一层釉干了，再涂下一层。每层都要比下面那层色度加深（就是说，暗的话更暗，亮的话更亮——模道）。有时，要上4，5边釉才能显出好的效果；你上的层数越多，效果就越精妙。&&&&&&&特定类型（甚至特定牌子）的颜料更便于上釉法；这是个人品味和喜好的问题。比尔o霍兰专门使用Humbrol的颜料，而且用上釉法做了很多明暗。他的作品是毋庸置疑的。但是，像我以前曾经提到的那样，别人信赖的颜料对于你可能完全用不来。唯一的答案就是不停的实验直到找到你用的趁手的颜料为止。&&&&&&倘若你使用油画色，透明的展色剂（medium）使上釉法变得很容易。油画颜料无瑕的，果冻状的浓度使你不必将颜料流满整个区域（flooding&the&area）就能做出平整而透明的色层。问题是，透明的展色剂，如油，要隔夜才能干，而你又要等每层干了，才能做下一层。 (27 KBytes) 01:51:04图3－15和图3－16&技术也许会变，但是原理相通。皮特o克勒斯和比尔o霍兰都用透明的上釉法来做明暗，前者使用Pelikan&nbsplaka牌颜料而后者使用Humbrol颜料。有效的上釉法需要练习而起很难精通，但是一旦掌握，就应用它吧！霍兰的兵人是54mm在德尔盖（巴基斯坦地名——模道）的戈登高地步兵军官（右），而克勒斯的是54mm1795年英国近卫步兵鼓手（左）。09年8月19日更新给明暗色做渐变&&&&&&&由于低对比度，暗色系是最好做渐变的。关键是避免给暗色系做高光时做过了头。基本色已经是暗的了，所以看起来与其阴影相比没太大区别（通常喷黑），而且混色也很简单。记住要将军事题材的暗色系有意识地调暗以与明亮的面部色形成对比。保持其暗色调；吝惜你的高光色以免提亮整体色调。适当的高光渐变足矣，因为暗色系也趋向于从室光里充分接收高光，图3－17。黑色是最容易做渐变的颜色了，因为黑色没有阴影而且只需做最微弱的高光（经验表明，只要做到让人们不会认为你没做高光的程度即可）。简而言之，要是你想弄个简单的制服画，可装甲兵来吧！ (16 KBytes) 02:19:57图3－17&暗色系（而且军事题材的暗色制服几乎总是非常暗的）只需最弱的对比，因此也是最好画的。领会这个简单的口诀：别将暗色制服的高光做过了头（90mm,Stadden(疑似兵人品牌——模道)的轻龙骑兵军官（1810年，鲁瓦o安德森制作））&&&&&&&通常来说，高光色系较难做渐变。原因是光度范围很宽，从强高光到暗影，有些情况下要用到从淡卡其到深棕的整个色域。把这些颜色一个接一个的混色而不弄脏是个挑战。这个任务最好分阶段完成，从颜色交界处开始，每一侧都要从交界处混到颜色主体。这要费点时间，请耐心些，每次都做一小块面积。&&&&&&&白衣服是最难的了，因为阴影色不可避免的会混过了头进入高光，把雪白变成暗灰。解决涂装白衣的方法分两步：避免给白色做过多的阴影以及暂且等侯，待最初涂上的颜料干了，再润色高光。记住我上面提到的&“平均明暗值”原理：尽管阴影色无论如何都要变成暗灰，但是白色涂装区域90％的地方都应该是白的。如果在一臂远整体效果是灰，而非白的，那么你就要减少阴影的数量（而不是阴影的暗度）。甚至最好的着色师涂装白色时也常常要分两步，首先对明暗进行混色，然后待到第二天修复白色高光和阴影较浅部分。 (22 KBytes) 10:17:11图3－18&另一方面，淡色的对比范围最宽，最难将混色做得流畅。白色是所有淡色里最难的了（Segom牌54mm拿破仑）&&&&&&&也要记住，白色仅仅是其他颜色的一个光的形式。当通过改变不同材质的阴影色来涂装全白制服时你可以利用这一点，例如使用褐灰做羊毛的阴影或者蓝灰做棉花的阴影。这种精细的效果缓解了单一颜色的单调并且十分有效。&&&&&&&&红和鲜红也可以用两步法。对于红色，和白色一样，阴影在混色时趋向蔓延于你的兵人之上，这会弄脏了高光。第一天先上底色，混基本色和阴影，第二天再混基本色和高光。用这种方法暗影就不会接触高光了，而且亮红（或鲜红）也就得以保存。&&&&&&&深红是另一个问题：找到一个好的深红色是个挑战。我喜欢温莎o牛顿的永固红，而其他模友也有他们自己的偏好。当透明时，深红最敏感；加白，甚至极微量，就会使其不透明而高光也变成了暗灰。首先像处理暗粉或淡红那样来做渐变并混色。等这一区域干了，用稀释了的深红洗液给整个区域上釉。这将刚好足以降暗高光，而它后面的灯光色（the&light&color&behind&it——模道实在没理解这个词组指的是啥，会不会是说平射过来的灯光的颜色呢？）会让深红产生一种明亮的玫瑰色光辉。 (22 KBytes) 10:18:30图3－19&别把红外套的高光误做成粉色：它看起来像被漂白和褪色了。相反要像平常那样做渐变而高光处用少量鲜红。这样有助于通过画和混色首先将红色3号区域做出阴影，转过天来在同一区域做出鲜红高光。千万别让阴影中的蓝色与高光中的黄色接触，这会在你兵人的红衣里弄出绿色来。我真的很喜欢画这个醉酒了的老英军孟加拉枪骑兵团长，几年前由Chota&Sahib的希德o霍顿雕的90mm人物。09年8月20日更新要知道何时停止&&&&&&&有时，特别是当遇到很难做渐变的地方，采用两步法来涂装是有意义的。我已经讨论了两步法在做浅色方面的巨大作用。否则，通常你是不会打算用两步法的，但是有些场合下，当你遇到了节点，此刻你不会再取得多少进步：事情不仅得不到改善，甚至可能变得更糟，这时也应该用两步法。在这类情况下一切都是徒劳无意的，最好收起混色工具，把兵人放在一边，转过天来再从你中断之处接着做。那时颜料也干了，而你也可以有一个新的开始，不必担心兵人上已有颜色（依前文所述，未干的颜料会对接下来的色层产生影响——模道）对你工作的影响。这时颜色对比更容易改进，而且一个崭新的视角也会令涂装更加顺利。烘干油画颜料&&&&&&美术油画几乎都要24小时才干，但是你也可以通过把兵人在低温烤箱里放一宿来加速干燥（图3－20）。热量（不高于华氏140度(60摄氏度——模道)）能够干燥油画颜料也能帮助确保颜料干后消光。一个克罗克电锅（Crockpot），甚至一个带灯泡的简单纸板箱都能用。我信赖我的烤箱，经常使用它。 (32 KBytes) 10:33:17图3－20&简单的烘箱可用一个木箱和一盏灯泡制成。用个便宜的烤箱温度计就能读出烘箱温度，通过更换不同瓦数的灯泡来调节温度。华氏100－120度（约38～49摄氏度——模道）正好。把兵人放进烘箱一宿，包证第二天颜料干燥消光。&&&&&&&白色在烤箱里会发黄。要是你能预见这一变化，这将是个意外惊喜，比如可以借此好好地柔化制服色。倘若随后你要重做白色，只需润色高光并将上了白色后的兵人在室温下放置一夜即可。&&&&&&&&要是你的颜料干后还是有光泽（无论油画还是珐琅），别担心，消光漆能解决这个问题（见第6章）。第三章完09年8月21日更新第四章&面部的涂装&&&&&&&面部是涂装兵人中最具挑战性的，最容易令人泄气的和最能带来满足感的部分。兵人面部质量的好坏，远较其他部分，更能体现做为上色者的水平高低。眼睛&&&&&&&有些模友把眼睛留到最后画，不过我建议先画眼睛，尤其当你还是个新手时。采用这种方