单反相机拍摄入门技巧，各种环境拍摄参数设置
大部分人之所以踏上摄影之路，几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇，使我们如获至宝，珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦，然后一按快门，“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了！
甚至，不管单反相机多么昂贵，我们总是心甘情愿地增加投入。因此，经常留意各种广告，研究哪家商店出售什么产品，价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗，宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等，体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话
“开始我们不过迷上了单反相机这个尤物， 而结果却爱上了摄影这门艺术。 ”&
1.光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2.快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
3.人像拍摄。首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。
其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。
最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
4.怎样拍好微距。拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机
5.曝光补偿的使用。按动
-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次
-键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。
6.巧用屏幕上的网格线构图。我们知道，的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：
1、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
2、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且CX1应保持水平（有特殊创意另当别论）。
3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
7.太阳落山前或者阴天的拍摄。白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，选到阴天，按功能键确定。如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。
几种现场拍摄技巧
1.怎么在室内给孩子拍片。首先用光圈优先，将光圈调整到最大；其次布置光线，虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方，如果晚上我们可以用台灯等光；孩子常会乱动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦距调整好后，然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。
2.怎么做才能将背景虚化.首先光圈优先，光圈调整到最大（即F后面的数值最小，比如F2.8）；焦距调大，越大虚化越好；安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好；如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做的直到满意。
3.怎样给婴儿拍片。拍摄婴儿要记住，用婴儿感兴趣的东西吸引他，可以拍摄到更自然的表情。
为保护婴儿的眼睛最好不使用闪光灯，可以将调整感光度到200，并在顺光的情况下拍摄。最好把孩子抱到光线好的地方，如果天气不好，可以用台灯布光。如果一定要使用闪光灯，最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布。拍摄的距离，50厘米到150厘米为宜，最好用长焦。可以从不同角度观察孩子的脸，力求找到一个更好看的角度。
4.从旅游车中的拍摄。我们旅行的时候，在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分，所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景，从移动的车内拍与在车外拍，往往给人不同的感觉。在行驶的车内向外拍摄的时候，要注意以下几点：
①在拍摄的时候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因为车辆在行驶中总会有些震颤，这样很容易造成和手颤一样的虚像。
②不要在阳光射入的窗口边拍摄，因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求临时换一下座位，拍完之后再回来。
③对于观光大巴来说，进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视野广，二是因为前面的玻璃经常清洗，所以最干净。而且前面的座位震颤也相对比后面的座位轻微一些。
5.拍宠物时应注意什么。在拍摄小动物的时候，对焦的焦点一定要定在眼睛上。这是必须要注意的。相机的高度，应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上，这是拍摄小动物的世界的基本姿势。如果是从比较高的高度俯拍，会有一种压迫感，小动物的可爱就会大打折扣。
为了表现毛的质感，最好使用自然光。直射光和顺光都不容易表现质感，最好是逆光拍摄，质感是最强烈的。当阴影太强的时候，可能会需要补光。在晚上补光的时候，要注意使用红眼消除功能。动物的警戒性很高，所以不能追着撵着拍。在拍摄的时候，动作要慢、要柔和，不能操之过急。如果有时间，要尽量获得动物的信任，以求尽量靠近拍摄。
6.怎样拍好瀑布。①快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60―&#秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。
②尽量用广角拍。广角才会拍出气势。
③一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。
④正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方，然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。
7.花卉拍摄。对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看，我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以下几点：
①测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。
②拍摄模式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。
③拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最漂亮的角度。
④背景。选择背景是深色（如很浓密的树叶、深色墙等）的花作为拍摄的对象。
用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。黑布摆的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后，也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。&&
突出主体。在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。2
视觉平衡。一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及M8色彩等都对视觉平衡有重要影响。
虚实相映。虚实是指被摄主WX1体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体；虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。
讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。
线条运用。线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。
各种环境拍摄参数设置
1、拍静止的小东西的特写
&&&&&&&用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
&&&&&&&基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！光线好的话，iso100，光线不好，iso400以内。
Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是一般广角端都有畸变，酌情使用。
&&&&&&&上三角架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出现星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以避免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！
6、拍运行的东西
光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出现很动感的效果！
光线不好的话，只能酌情处理了，再加上使用追拍！
7、拍流水或喷泉
使用Tv档。1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！
8、夜间人像留影
上三角架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
Av光圈优先技巧
1、不管拍啥，除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2、拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3、拍人物及静物特写可使用最大光圈1~2级之光圈。
4、安全快门请尽量控制在焦距倒数以上，广角端快门也要在1/30秒以上比较保险，若快门不足请提高光圈或iso。
1、测光不要对着天空，不要对着最暗的地方，要去抓中间值。
2、依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光，点测光，中央重点测光）。
3、若遇到测光抓不准的时候，请用AE
lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4、尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV，白要加EV。
EV即曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在正负2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿：数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定的出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确的看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减少EV值，EV值每减少1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同的相机的补偿间隔可以以1/2或1/3的单位来调节。
&&&&&&&被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单地说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的iso感光灵敏度来提高画面亮度。
注：佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。&
一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。&
Av--光圈优先自动曝光。&
Tv--快门优先自动曝光&
AE-自动曝光&
AF-自动对焦&
AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。&
MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af&锁定完成时，焦点会被锁定。&
EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。&
ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。&
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。&主题：晕了，佳能数码单反转接手动镜头不能点测光？
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说起来用佳能和手动镜头也很多年了，照片也拍了无数了。但是今天很晕。
从EOS33拍胶片，到EOS300D再到500D，手动镜头各家都有，只是一直在用评价测光。今天全乱套了。
过去我知道EOS33胶片机如果使用没有电子芯片的转接环是会测光严重不足的，但是数码单反不会。
今天我拿着EOS500D和徕卡R 180/4出去乱拍。这个组合我早就用过，没什么问题。但是今天才拍不久就发现张张过曝，爆的一塌糊涂。怎么都调不好。我就想是不是我新买的艺能转接环的电子芯片烧坏了？
好不容易挨到回家，依次拿出R50/2和R28/2.8，还有一个杂牌电子芯片接环、一个无芯片接环，甚至还有其他卡口的镜头和转接环挨个儿试。试来试去，都挺好的。真奇怪。
折腾了两个小时，终于发现了规律和现象：
1.我有三个徕卡转佳能的接环：艺能电子环（没坏），杂牌电子环和无芯片环。
艺能电子环接上相机，液晶屏显示F2，转动前波轮可以改变显示的光圈数值。
杂牌电子环接上相机，液晶屏显示F1.2，转动前波轮可以改变显示的光圈数值。
无芯片环接上相机，液晶屏显示F00，转动前波轮不可改变显示的光圈数值。
另外一个M42转EOS的电子接环，接上相机，液晶屏显示F1.8，转动前波轮却不可改变显示的光圈数值。
2. R50/2和R28/2.8可以使用三个环，在评价测光下均无问题。R180/4只能使用杂牌电子环，另两个环呈现过曝趋势。
3. 所有镜头，除R180/4外，（最大光圈至少2.8）在最大光圈、点测光模式下基本测光可用，但是随着光圈变小而趋向于过曝。至F8时基本严重过曝。
结论似乎是，光圈越小，测光过曝趋势越严重。也就是说，点测光、小光圈两者不可兼用。
至于为什么最大光圈F4 的徕卡180特别不准，大约是最大光圈较小的缘故？
妈的真乱，向大家求助。 本帖最后由 suixz 于
22:30 编辑
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佳能的对焦系统是以全开光圈来进行测光的，并且机器会认为你的镜头是可以通过电子方式控制收缩光圈。
举个例子：一支最大光圈1.4的电子镜头，设置光圈为F2.8拍摄（收两档），在测光时，机器会在全开光圈测光，通过计算全开光圈与设定光圈的比例来设定快门。如果全开状态下，测光得出1/1000的快门速度，则在设置2.8的情况下，快门速度为1/1000除以4，即1/250。在按下快门的时候，机身会控制镜头收缩光圈。
如果你使用电子芯片转接手动头，虽然可以在机身上设置光圈，但实际上机身并不能控制光圈收缩。机身并不知道你接的是不能控制光圈收缩的镜头，仍然以自动镜头的方式计算，那样机身设置的光圈越小，过曝就越严重。
比如，电子芯片最大光圈是2.0，你把在机身上设置光圈为F2.8，则机身在测光时会放慢一档快门，机身上设置的光圈越小，快门放的越慢。（无论镜头上光圈手动设置成多大，机身都会认为已经是全开了。）
所以，转接时，无论芯片能否设置光圈数值，都应该把机身上的光圈设到最大。但经验告诉我们，哪怕芯片的光圈能设到F1，还是应该设置到F2/F2.8的状态下进行测光，不然会欠爆。不同芯片配合不同镜头会不一样。比如我有一支小B，接环的芯片可以设成F1.0，但欠爆非常严重，设到F2（与镜头最大光圈相仿）时测光结果比较正常。
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注册: 2010年03月
接环的问题吧，我用过的电子合焦芯片都是固定光圈不可调，且最大光圈设定和镜头一致
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注册: 2013年07月
suixz 发表于
又晕了。今天180/4在500D上使用局部测光正常.....可能是芯片的问题，我有一个6代EOS接环，应该设定完光圈、焦距值是不会变的，但就是用用不知什么时候没有了光圈和焦距值，片子就过曝，重新设定后又可以正确曝光，其他的6代没有碰上过这样的问题，淘宝卖家说寄回给他换一个，人懒就算了。
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数码时代了，还用点测光？楼主拍完照片不看的吗？直方图一看就知道曝光的准确性了。还有单反相机有M当的
本帖由 V2.5.0 iPad 客户端发布
泡网分: 89.395
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注册: 2003年10月
又晕了。今天180/4在500D上使用局部测光正常.....
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注册: 2004年02月
我的经验是：用电子接环，要用A档（光圈优先），把相机液晶屏光圈调到该电子接环设定的最大光圈数（有些电子接环可以根据镜头的最大光圈数自己重新设置的，如合焦片6代），然后再也不要改变相机液晶屏里的这个光圈数了（镜头各档光圈的曝光是否准确与它有关）。拍照时，可根据需要调整镜头的光圈（最大光圈对焦，收缩镜头的光圈拍照。再提醒一次，不能调整相机液晶屏的光圈数）。如遇到曝光偏差，可+-曝光补偿。
最好用平均测光，试试......！
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DF机身安装AUTO/K版手动镜头的设置和测光方法收藏
1.光圈耦合杆可以拨开以免挡住镜头卡口2.可以记忆设置正在使用镜头的焦距和最大光圈参数3.测光时除了转动镜头的光圈环，还要改变机身的光圈值尼康为了复古真是煞费苦心，虽然测光联动仍不能完美解决，但足以使auto和K版这样的非AI老镜头复活了。这也改变了很多尼康老镜头不改口尼康机身不能用的尴尬局面。视频来自：
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先插一下再说
不是一般的复杂，外加一个二货的声音视频来自：
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总而言之，配合non-AUTO最完美的还是带有测光顶部件的F系列机身，次之才是现在的DF，再次之是电子转接环+第三方机身，如佳能DSLR和SONY微单
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太麻烦，不如直接改口
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