穷游大洋洲
阿南给你讲古巴
阿南给你讲古巴
作者：阿南lzn微信：liuzenan900421邮箱： 2009年参加高考，由国家统招，成为公派留学古巴大军中的一员。2009年在哈瓦那省（provincia la habana)的小镇渡过了一年的语言预科，2010年开始在哈瓦那医科大学学习全科医学。到今天已经在古巴生活了六个年头。不敢说自己是一个古巴通，但多多少少有一些不同于常人的所见所闻。如果闲来无事，那么，就请听我给你讲一讲我听到、看到、感受到的古巴。古巴的基本概况能够由度娘搜到的我就毋庸赘言。偶有灵感便扬扬洒洒写下这篇“信口雌黄”。君若欢喜，还请点赞，不喜勿喷。下面的内容按照货币，衣，食，住，行，百姓生活，旅游，政治，经济，文化的顺序依次展开。
货币 古巴实行双货币系统，cuc和cup，cuc在下文称为红或者红比，cup在下文称为土或者土比。一般来说游客只需要换一些红比就够了，餐馆，酒店，打车等都是需要用红比结算的。但是也可以换一些土比，尤其是3土的纸币或者硬币，因为上面印着切格瓦拉的头像，如果你有幸换到了崭新的3土，那也是非常不错的旅游纪念品。对于游客来说，土比一般只在cafeteria可以用上，吃一些当地人吃的难吃的食品，或者用来做短途maquina（下文会提到）1cuc=25cup，但是你在银行换的时候，银行是按照1:24来算，可能也是为了赚游客的钱吧，因为很少有古巴人会拿红比去换土比。如果遇到了黑心商贩，甚至有时候会按照1红=23，甚至20来换。而且经常会出现购物找钱的时候，用土冒充红，欺骗游客不懂。 衣 古巴的传统民族服装在很大程度上受非洲宗教影响。西班牙殖民统治时期猖獗的黑奴贩卖不仅为这个国家带来了大量的劳动力，也带来了非洲特有的宗教和文化。传统服装的每种颜色代表不同的神灵，蓝色是海神，金色是丰收之神，红色是力量之神等等，具体每个的名字我也记不住了。非洲教为了能够在当地生存下来，也和当时占有主导地位的天主教进行了一定的融合。他们很多神灵具有和天主教同样的形象，生日和意义，只不过换了一个名字。现在的街头偶尔也能看见一些身着民族服装的古巴妇女，不过要和他们合影，可是要付不菲的小费哦。国民男装是guayabera,音译瓜亚。相当于的中山装，很具有民族特色。目前古巴的高级领导人的会见都会穿着瓜亚贝拉。这背后还有个动人的故事。据说！听说！传说！在西班牙殖民时期，古巴百姓生活在水深火热当中，经常会吃不饱饭，饿肚子。有一个园丁在番石榴种植园工作，也就是 guayaba的种植园。他每天下班回家都会在工装上衣口袋里装满番石榴带回家给他的老婆和孩子们吃。可是工装只有两个口袋，于是他的妻子在胸口处又缝了两个口袋，这样就有四个口袋可以装吃的了。殊不知，一石激起千层浪，一种既实用又美观的男人装就这样诞生了。一时间全国人民都纷纷效仿起来。现在成了古巴的国民男装。这个故事带给古巴人的是多多少少的感动，充分表现出古巴人民的智慧和恋家情结。但是，我觉得这个故事也说明他们认为从工作单位顺东西回家补贴家用是很正常的事情。 古巴的中小学生和医学院的大学生是全国统一校服的。小学生，白上衣，深红短裤或裤裙。初中生，白色上衣，土黄色长裤或裤裙。技术高中，白上衣，深褐色长裤或裤裙。普通高中，天蓝色上衣，深蓝色长裤或裤裙。医学院是白大褂加蓝裤子。女生的裤裙设计也是独具匠心，远远地看以为是超短裙，可是它其实是一条短裤前后两个盖子而已。通俗地讲，前面一个遮裆布，后面一个马粪兜。完全没有一点点梦露情节了。。。古巴的警察是统一的深蓝色制服，他们不对交警、民警进行区分。普通百姓的服装都以夏装为主，较冷的时候穿牛仔上衣。很多都是中国造，而且是地摊早市的档次。现在的年轻人比较追逐潮流，也经常有人穿一些名牌或者山寨名牌。阿迪达斯，耐克，彪马，匡威，tiger，贝尼通，mango……..甚至强大的匹克！在古巴都有专卖店。 食 古巴现在仍然保留了粮票制。每个家庭都有一个本子，上面记录了每家都多少口人和住址等信息。我记得的是，每人每月可以领1磅的油，12个鸡蛋，5磅的大米，2磅鸡肉，2磅黑豆还有一盒火柴，差不多就这么多。粮票份额以外的需求可以在供应站bodega购买。一般都有明显标注是凭票供应venta por libreta还是自由购买venta libre。供应站的价位相当亲民，可以购买到古巴当地产的食盐，饼干，玉米，大米等等。不过也是有时候有，有时候断货。古巴的大米多为进口大米，主要从巴西，越南，阿根廷，中国进口清仓的战备粮，也就是存放了多年的陈米。口感相当差。古巴的特色饮食主要受西班牙风格菜系影响，少数还有中国菜的影子。不过总的看来，都是“穷人餐”。比如黑豆饭arroz morro，就是在蒸大米的的时候加入一定量的黑豆。黑豆含有丰富的蛋白质，穷人们吃不起肉，所需要的蛋白质就只能从黑豆饭中摄取了。炸猪皮chicharron，就是炼猪油剩下来的肉渣。稍微高档一点的就数西班牙海鲜饭paella了，可是古巴没有藏红花，也只能照着葫芦画瓢了。目前，古巴还没有实行土地承包制，大部分的耕地仍然归国家所有，农民仍然是一种按月领工资的职业。少数的古巴人有自己的耕地，他们当然自己也可以雇佣农民。农民种地积极性不高，土地浪费现象严重，农业技术不发达等等原因就造成了古巴特有的饮食结构。一碗饭里只有薄薄的几片黄瓜和西红柿，煮熟或炸熟的根茎类。极薄的一片肉和一份厚实的黑豆饭。当地的蔬菜价格比较高，样式比较少，普通百姓不能承受。绿叶蔬菜因为需要大量的水分和特殊的培育，在古巴基本上是看天吃饭。最近下雨了，绿叶蔬菜就比较多，连着一两个月不下雨，蔬菜是见不到的。一些根茎类农产品，比如土豆（这个我之后会讲），红薯，芋头，木薯都是很常见的，种植简单方便，成本低。还有香蕉，它既是水果，也是蔬菜，也是主食，看你怎么吃。土豆要重点说明一下。它作为古巴的战用储备粮，他的种植、分发、销售都受到国家的严格控制。古巴每年12月，1,2月是比较寒冷的季节，土豆只有在气温较低的情况下才能生长。如果上年末，本年初没有寒流经过，土豆的常量就会很低。当土豆成熟后，国家会首先清理去年仓储的土豆在市面上销售，用新的土豆填补仓库，多余的才会继续分配到市面上。所以，当三月份土豆开始在市面上出现的时候，国家也是有严格控制的，每人每次最多购买10磅的土豆，之后随着上市土豆的多或少，再进行政策放松或紧缩。每年为了买土豆而排长龙或打架的场景也是屡见不鲜。14年底古巴就经历的5年不遇的大寒流，我就预言今年土豆绝对够吃，果然，直到6月份，市面上还有土豆出售。往年全年就只有一个月的时间能够吃上新鲜土豆的哦。牛肉，普通百姓是吃不到牛肉的。餐厅和宾馆的牛肉都是经过政府审批特供的。古巴禁止私人对牛进行宰杀，并且有法律规定。牛是第一生产力，可以用来耕地，是不允许被私人屠杀的。国营的一些红比商店能够买到牛肉，但是一般的百姓是吃不起的，很多人甚至不知道牛肉是什么味道。如果私人宰杀活牛被抓到的话，判刑是10年以上，按情节加重。我家房东给我讲过，他的一个朋友几年前有一天晚上喝醉了，深夜开着一个小货车和他母亲两个人跑去一个农场偷牛，跑的时候车翻到了一个水沟里，车毁的相当严重，两个人满脸都是血，他老母亲的第一句话也是最后一句话竟然是，快把牛拉出去！近年来随着古巴旅游市场的不断壮大，原有的国营餐厅已经显然不能满足游客的需要。从2012年起政府在很大程度上开放了一些私人经济的领域，包括餐厅，酒吧，快餐店，夜店等。部分有钱的古巴人以及一些和当地人结婚的欧洲人，也会拿一些闲钱开一家餐厅，酒吧等。在很大程度上提升了古巴餐饮行业的水平。当然，他们的价格要在一般国营餐厅的3倍以上。 古巴没有肯德基，麦当劳等大型国际连锁（唯一一家麦当劳在美军关塔那摩海军基地……），倒是有几个国民快餐连锁，比如专门卖千年老油炸干鸡的ditu, piopio, 啤酒烧烤大排档palmera, 海鲜黏牙披萨mar等。不过一些私人经营的cafeteria 往往会有一些惊喜。古巴的工作单位，学校，医院都有专门的食堂。学校的食堂可以向所有的学生免费提供午餐，老师和学校工作人员可以缴纳相当低（相当于每月12元）的费用，在学校吃早餐和午餐。医院的病人，医生，护士都不需要付费，吃了固定的三餐还有牛奶，饼干，面包等加餐。 住 首先强调，永久产权！爷爷传儿子，儿子传孙子，孙子给媳妇，呵呵。古巴普通居民住房分为两种。一种是已经获得全部房产的居民住房，房主他拥有自己的全部房产，可以进行租赁，转卖，互换。另一种是社会问题安置房，针对非常贫困或者社会问题造成的没有居所的古巴人，可以向政府申请，政府给安排某些条件相当艰苦的房屋，住户需要每月向政府缴纳一定的费用，类似于国内的按揭。多少年后，当所有款项付清，就可以拿到房屋的所有权，但是在这期间，不能够向外租赁，转卖，互换，更不能利用房产进行商业化经营或空置住房。但是不管怎么样的房产权，如果房主触犯了某些法律，政府都有权没收他的房产。民宿，casa particular，英语hostel. 指的是一些房主把自己空余出来的房间或整个房子向外出租。标志是一个类似于汉字的“工”。 古巴有两种营业执照，renta nacional和 renta divisa。 renta nacional ，深红色的标志，只能租给古巴人，一般是炮房，按小时收费。renta divisa，蓝色的标志，是租给外国人的，一般都有空调，热水等，有些还提供做饭，洗衣，接送的服务。蓝旮（蓝标志的casa的俗称），根据地理位置，条件设施，提供的服务等价格也是有浮动。便宜的25红比索，好的也有上千的。的一些房屋仍然保留了殖民时期的风格，高穹顶，窄门窗，百叶扇，躶体石雕等。在特立尼达trinidad最能感受到这种风格。因为他的老城区的鹅卵石街道都是用500年前压船底的法国石头铺的。哈瓦那老城区的圣弗兰西斯科广场plaza de san francisco的砖头也没有换过，当时这个广场主要是拍卖非洲黑奴的。有时候觉得，如果这些石头会说话，它的故事是听也听不完的。 提到殖民时期的建筑风格，不禁多说两句。知道为什么他们的窗户都是百叶木窗吗？高高的窗户一般分为上下两部分，一是便于通风，避免阳光直射，另一方面，如果邻居在外边谈论什么，他们可以趴在窗口听又不被街上的人看见，真是十足的八婆啊。 高大上的呢，就是宾馆了。古巴的宾馆有两种形式的经营模式。一种是古巴独资，另一种是古外合资。但是所有的宾馆的经营权都归古巴所有。非常著名的国家酒店hotel nacional，在社会主义革命胜利以后就一直被荒废了，也是在九十年代古巴被苏联老大哥抛弃以后，古巴进入了一段不堪回首的特殊时期时,为了配合旅游业的开放才重新翻修，再次投入使用的。古色古香，房间陈旧程度，地面磨损和裂缝，实在不值那个价。不过，它仍然承担着接待重要领导人的艰巨任务，习大大和胡主席就曾经在这里住过，而今年郎朗来古巴开演奏会期间，也是住在这里。另外一家就是 哈瓦那自由（哈瓦那立贝酒店）habana libre，它的前身是 habana hilton 哈瓦那酒店。社会主义革命胜利之后，被国家收回，同样国家酒店的经历，现在伫立在著名的l街和23街口，已经是哈瓦那新城的地标了。日，法国蜘蛛人alain robert在没有安全设备的保护下，成功攀爬高度达到126米的哈瓦那利贝酒店顶层，也算是活生生的广告了。今年2月，帕里斯· paris hilton也曾来古巴，参观了她爷爷曾经的财产。当时今日，也不知她作何感想。非常有趣的是，古巴的酒店晚上就会经常更换名字。今天habana libre,明天就是bana libre，或者habana li,等等字母组合。他们的灯坏了，也不是经常维修的。晚上如果想用酒店做地标，实在是不推荐的。哈瓦那的宾馆都只在费用里包含早餐和住宿。其他的度假区，比如varadero, cayo coco等等，都是全包制。顾客支付的费用里，包括了住宿，所有的三餐自助，酒水等。还是很不错的哦。 行 古巴的交通形式以公路为主，铁路，空运和海运都相当的落后。短途交通形式比较多样，价格也是千差万别。首先说一说公交，古巴的公交公司是国有企业，不以创汇为目的，只为服务人民大众。公交也分为两种，一种是具有线路标示的，就是说司机按照一定线路，停靠相应站台的。另外一种是司机可以自行选择某些线路，每天向国家缴纳相应收入的。一般的国营公交收费为0.4土比索（相当0.12元），其他的没有线路标示的公交车上车前需要询问司机路不路过自己的目的地，一般收费为1土比索（0.35元）。古巴的公交状况相当差，河南宇通向古巴捐赠了大量的公交车，但是古巴方面在维修和保养方面做的不尽人意，很多公交车的损毁相当严重。公交服务质量差，首先，没有明显的站台标志，站台没有线路标志，其次，不是按点发车，真的是“千年等一回”，再者，公民乘车习惯差，相当拥挤。如果你正在散步，旁边的古巴人突然飞奔起来，不要紧张，不要害怕，那是公交车来了。另外一种交通形式叫做线路拼车maquina。一般是美国50年代拼装老爷车。这些车辆一般都是已经报废的老爷车经过再改装、拼接自己造出来的。完全没有任何质检。很多零件都是私人小作坊在家里搓出来的。经常能看见趴在路上的maquina。因为线路固定，打车的时候都会有相应的手势，司机回复手势，相同的便会靠边停车，不同的司机就继续前进。收费合理，有5土（约1.5元）, 10土,20土不等。上车前请询问司机是否路过目的地，非常不建议不熟悉当地状况的游客乘坐。另外安全性低，上车后请确认车门是否关好，经常会出现拐弯时车门突然甩开的情况。打的士，当然如果作为外国人，一伸手就会有无数的的士停下来。管他有执照没执照的，回家还是上班的，你是老外就肯定是有钱人。上车前需要谈好线路，目的地，价钱。不过正规的的士公司也有，可以拨打855555叫车。车身为鲜亮的黄色，车身侧面写有agencia de taxi, 855555字样。这有时候可以讨价还价，有时候必须打表。对于外国游客来说，是非常方便的。起租时间为三天，按月会有降价优惠。古巴三家行，rex以及transtur旗下的cubacar, havanautos 。的价格根据车型，时长还有旅游淡旺季都有区分。要注意工作人员算账的时候有没有故意多加价。出现交通事故以后，要等待警察，如果有警察开的证明，可以全额退回押金，否则会按照车辆损毁程度扣除相应押金。当然，不要忘了永远的11路 ——走路！无论何种交通方式都要保持警惕，保护自己的财产和人身安全。长途交通可以选择大巴，大货车，火车或飞机。普通的长途客运大巴astro,需要提前到长途客运总站申请，拿到一个排队号码。恭喜您，现在您在等待名单lista de espera。然后呢，发车当天，需要很早就到车站，工作人员会按照等待名单依次叫号，过号不重念，轮到你了你就上车，轮不到，下次再来！我是深刻体验过这种痛苦，去青年岛的时候，一个车票一个船票，等轮到我的时候，头发都白了。游客大巴viazul, 票价还是可以接受的程度，当然要比astro贵很多，但是至少有空调，而且发车频率较高，一般都能准时上车。大货车camion, 说起来都是泪。就是真正的大货车，上面加了一个挡雨棚，然后中间有几排长凳。大多都是私人承包经营，为了每天多跑几趟，中间一般都不做停留休息。因为古巴交通法ley109有明文规定，如果车程时间超过40分钟，是不允许出售站票的。所以，所有人都有座，一条大长凳直到塞不下另一个屁股就算坐满了。你可以坐着这冰冷坚硬的长凳，旁边挤着两个肥妈，一路都是满满的幸福。我一个朋友他们乘坐14小时的大货车，一路坚挺到，到了的时候，牛仔裤都磨了两个洞，那两条腿已经不是腿了。火车tren, 我可以告诉你，这还是咱中国人的先辈们在清末的时候修的。而且你知道吗？古巴是拉美国家里面第一个拥有铁路系统的。他现在用的还是当年的那个第一个，还是同一条轨道。路况好的时候，限速90。路况不好的情况下，你可以下车，拉泡屎，再提上裤子，都能追得上。没有所谓的快慢车之分，也都是硬座，晚上还没有灯，有需要可以叫乘务员拿手电，厕所实在不是人去的地方。我是太过懦弱也没有这般勇气去尝试。不过经常能看到火车司机下车搬挡在前面的树枝，也是别有一番乐趣。飞机avion, 古巴竟然有四家航空公司，cubana de aviacion, aerocaribbean, aerovaradero, aerogaviota，安全系数世界倒数前十。螺旋桨飞机，二三十人的座位，空调滴水，服役半个世纪，手写机票，各种惊心动魄。不过这两年倒是没有掉飞机的事情报道。估计被马航给挤下来名单了吧。现在古巴航空也在不断扩展它的国际业务，增加了许多飞往周围国家的国际航班，比如，牙买加，巴哈马等。 百姓生活我将从和百姓生活息息相关的几个方面说：通讯，护照和出国旅行，医疗，教育，电视广播，夜生活 通讯不要以为“通讯基本靠吼”的年代已经过去。宿舍楼道大妈每天仍然坚持着这个传统。古巴电话通讯总公司etecsa经营着古巴所有的电信业务。固定电话telefono fijo, 更是一机难求。如果谁家里有固定电话，那一定不是很穷的人。哈瓦那的固话只有七位数，其他省份的一般都是六位数。因为容量有限，家用固话更是难以扩展客户群。一般都是相互转卖已经存在的固话账户。在黑市上，一个家用固话账户能够卖到500红比索的高价。公共电话状态很差，很多都已经不能使用。更是能够见到一台公共电话后面排着一个长龙等待的场景。手机celular, 也是2006年才开始在古巴允许普通百姓使用的。手机电信服务cubacel（也属于etecsa), 更是一家独大。话费相当贵，几番降价和取消双向收费之后也是境内0.35红比索每分钟，每条短信0.09红比索。国际通讯一般为每分钟2红，短信1红。手机话费除了贵，还有使用期限，如果超过了期限，话费余额作废，作废一个月以后如果没有及时充值激活号码，就会被销户。今年开始每个身份证可以办理最多3个手机号码，以前都是一个身份证一个号码。信号之差也已经无力吐槽。更是有一个＊99的服务，就是接听方收费，主播方免费，把你总是搞的蛋疼菊紧。古巴人给你打电话经常就是＊99一阵狂轰。固话打手机，手机扣费。所以，很多古巴百姓都把手机当作bb机使用，拿个固话给你闪一下，你找个固话回过去再聊天。网络navegacion, 从今年7月份开始，古巴在全国境内开设了35个公共网点，普通百姓可以使用他们的手机连接wifi, 使用购买的网卡上网。网卡费用也由以前的4.5红每小时降到了2红每小时。网络状态完全看心情，有时候坐半个小时的车赶去网点了，一连，没网，又要荡半个小时的车回去。古巴邮政服务correo, 算是给人一丝安慰。古巴境内寄信或者明信片就是几分钱的事儿，不过半个月的时间还是可以等的。从古巴向中国寄明信片，信件也是相当便宜，不过一般要等两三个月，或者根本不会到。这里也有ems, 价格当然也国际化了。现在很多机关单位仍然在使用传真fax，电报telegrama. 古巴手机服务商开通了国际电子邮箱服务correo internacional de nauta, 和手机绑定在一起，按照流量扣除话费。实在是很失败的一项服务，我排了三个小时的队在服务开通之始就申请了一个账号，刚开始的时候还觉得挺方便，以为可以随时收发邮件。但是不久之后，就发现它存在很严重的邮件停滞的情况，收发邮件都存在同样的问题，甚至有时候一个月都没有进一封邮件，然后同时全部涌进。10个月后也没有再去续约。也不知道有没有什么秘密机构慢慢把我的邮件读完了一遍才转发给我的。算了，不想了，不想了，头疼。 护照和出国旅行古巴同我们的祖国一样，不承认双重国籍。但是，西班牙政府对在古巴的三代以内的西班牙后裔都有优惠政策，他们可以向西班牙驻古巴大使馆申请西班牙公民身份ciudadania espa?ola. 拿到西班牙公民身份的古巴百姓仍然保留古巴国籍，他们在出国签证方面享有和西班牙护照同样的权利。同次，很多古巴人通过结婚等各种方式拿到其他国家的身份，但大多都选择了保留古巴的国籍，其中原因一会儿会说到。古巴人出国，手里都会有两个本子，一本古巴护照，一本外国公民身份。之前的古巴人出国，除了满足同其他国家一样的护照签证等要求，还要出示出国允许permiso de salida才能离境。我的护照上就贴了一张2012年回国时古巴给的允许。直到2014年古巴政府才取消了出国允许的政策。美国半个世纪以来对古巴前往美国的偷渡客一直贯彻“一只干脚，一只湿脚”un pie seco, un pie mojado的政策。解释说，美国边防在边境发现了古巴的偷渡客，如果他是一只脚在陆地上，一只脚在水里，就要把他抓住遣返。想想，把一只脚从水里拔出来的速度是多么的快，当然也就不会有人被遣返。这是一项致力于颠覆古巴政权的移民政策。这半个世纪来的三次偷渡移民大浪潮，其实给美国也带了不小的影响。在自己本国面临居高不下的失业率的同时，还要向古巴偷渡客敞开怀抱。直到今年7月份美国驻古巴大使馆正式恢复，这一项政策仍然没有改变。 医疗古巴实行全民免费医疗。小到感冒发烧诊所看病，大到开颅心脏搭桥，统统免费。古巴的医疗体系一直也是备受世界好评。它实行的分层医疗也是更合理和有效地。基层医疗就是家庭医生medico familiar, 在社区诊所consultorio工作。每个社区诊所管理180户左右的居民，配备有一名家庭医生，一名护士，一些基本的医疗器具和药品。每个居民在诊所都有自己的一本病例，从出生到去世，所有的病史在上面均有详细的记录。每周还会有各科专家前来会诊。头疼脑热，感冒发烧，只需要走出家门拐个弯就能看到医生。二级医疗是社区医院policlinico. 除了基本的24小时全科门诊，还有相应的专家门诊以及医疗检查设备。家庭医生开具的身体检查都可以在社区医院做，血检，b超，x光等。检查结果会有指定的人员送到家庭医生手里。同时一些参加的复健病人也可以在这里得到专业的帮助。三级医疗就是专科医院hospital especializada和综合性医院hospital general。就像国内的医院一样，什么都有。所有的住院病人，病例中还有一项关于患者精神-社会史调查，包括生活经历，教育程度，家庭背景，经济状况，人际关系等。如果出现异样，会有精神病专家或心理医生进行干预。所有药品均可以在国营药房凭医生处方购买，价格相当便宜，最贵的抗生素也就是不到1红一盒。所有药品均使用的是药品名，没有商品名。所以我回国后想给自己买药，进了药方就完全放弃了，完全不知道都是什么，琳琅满目都是商品名，就算药品名也没有英文名标注。即使这样看似完全合理的医疗体系，也面临着很严重的社会问题。首先，医疗资源不足，古巴政府每年投入大量的资金用在医疗方面，但是力不从心，很多医院都没有相应的医疗设备，医院也是房顶掉着渣子，病房没有厕所浴室，门诊没有手套，更是经常出现药房缺药的现象。很多病人也是排大队，一般慢性病手术都要等上很久很久。其次，医生工作动力欠缺。古巴医生基本工资也是去年才提升为普通百姓的3-4倍（折合500-700人民币），但仍然杯水车薪，不能满足基本生活需求。很多病人来看病的时候也会给医生带礼品或者红包，没钱的给瓶可乐，有钱的甚至送电脑的都有。一些医生来上班，都会多带一个空包，好把收到的礼物带回家。当然这也就出现了，对病人的关照程度有所偏差的情况。每天坐诊几个小时，医生也是想快快结束，多交代两句还是少交代两句，就看病人会不会做人了。不过，医生绝对不会因为你没有送礼而拒绝看病或者不尽心尽力的，毕竟我也算是医疗工作者，也要为本行说句公道话嘛。第三个问题就是医生不足。你会问怎么可能呢？古巴是第一医生输出大国，每年对各个国家都有医生援助。问题就是出国的医生能够创汇。一般租用古巴医生的国家都会给医生支付至少每月500美金的工资，可是这些钱并不会直接到古巴医生的手里。所有医生的工资都会支付给古巴政府，政府再按照保留国内工资，外汇数字翻倍换做土比索的方式支付给出国的医生。比如500美金，500 x 2 =1000，那么到古巴医生手里就是保留在国内的基本工资然后加上1000土比索（350人民币）。其余的费用都纳入到古巴政府的财政收入。因此，古巴很乐意向周边的拉美国家提供医疗援助。这些医生也是很乐意争抢这些名额，虽然收入并没有增加很多，还要背井离乡，可是外国的病人也会给医生送礼，他们回国的时候政府也会默许他们带一些家用电器之类的，免交关税，当然这是一个双赢的局面。每年医务输出的数目都在增加，而古巴国内出现了医缺现象，很多社区都没有家庭医生，一个家庭医生有时候需要负责3个社区诊所的病人。病人增加，医生动力不足，压力翻倍，当然工作态度和质量都会下降。第四，医疗资源浪费。因为是免费的，很多患者都会出现有意反复同样原因住院的现象。比如见过一个有epoc（慢性呼吸道堵塞）的酗酒吸烟哮喘中年男性患者，因为喘不上气而住院，在医院可以接受专业的治疗，享受医生护士的照顾，免费的餐饮，当病情好转之后一个星期又再次住院。如果不想epoc进一步发展，他就应该戒烟，戒酒，控制哮喘，注意自己的身体，完成治疗。可是他自己独居，和家人关系紧张，经济状况又差，脾气也不好。出院以后，也不吃药控制哮喘，仍然酗酒抽烟。他自己说，他很享受在医院的感觉，有人陪他聊天，有人关心他。后来才知道他是常年住在医院，是那里的常客。可是，他一直占用一个床位，其他的病人就没有办法住院，医生也没有办法。类似这样的患者很多，尤其是古巴在酗酒者教育方面确实做得也不到位，治安稍差的一些社区晚上会有很多因为醉酒打架的伤者，外科晚上很多手术都和醉酒打架有关。这样就更是加重了医疗资源不足的问题。不能说这是免费的原因，但当它已经成为一种社会困扰，就要细细品味这个中原因了。关于医患关系relacion paciente-medico，古巴医患关系相当好。我给他们说在中国有病人打医生，杀医生的事情，他们都不敢相信。我们在学习治疗方法的时候，就有一个最重要的要求，对病人进行教育。怎么讲？除了给病人开具一些必须的药品，医生还要对病人进行相关的医疗教育，应该怎么样预防，应该怎么样完成治疗，有什么样的预期结果，可能出现的并发症还有应该怎样看待这种病等等。一次坐诊不是三五分钟的事情，而是患者一生都能够受用。对比一下中国和古巴的医患关系，同样医生都面临收入不足，都存在收红包的现象，其中有什么在催化而导致了如此的天差地别？ 教育古巴实行全民免费教育。从幼儿园到博士博士后都不收取一分钱。所以古巴可以很骄傲的说它没有文盲（那是因为占了西语的便宜，几乎所以以西班牙语为母语的国家都是这样）。现在同样也是九年义务教育，初中毕业以后进行分流，不想将来考大学且成绩不好的就可以选择技校，学习一门生活技能，有意向考大学而且成绩合格的，可以继续读高中，也要参加高考。学生也是按照户籍片区入学。师资教育比较平均，当然也有一些学校很出名，想进去也是很难的事情，但是没有中国那么严重。循环使用课本，不用交书本费也没有学杂费。没有早读，晚自习，补课这些乱七八糟的东西。作为一名经过中国高考洗礼的考生，总觉得他们学习不努力。数学是古巴学生普遍头疼的学科，你可以随便用百以内的加减法难为住一名大学生。英语更是形同虚设，很多学校只是设有这门课程，而没有任课老师。我们大学古巴同学还在学习how r u? fine, thank u. and u?听他们的口音，才真的是醉了。不过，很多注重教育的家庭，也会给孩子报私人补习班，课外活动等等。这些家庭的孩子在言行举止方面都能表现出来明显的与众不同。要想要自己的孩子赢得这场人生竞赛，不仅是起跑线的问题，让别人家的孩子跑慢一些，也未尝不可。古巴认为，每个人生下来都有接受教育和医疗服务的权利，它也在努力坚持着自己的信念。古巴百姓也是很难放下免费医疗和教育的福利，这也是很多人有了外国身份又保留古巴国籍的原因。 电视广播普通家庭天线只能收到国内有且仅有的5个电视频道和一个委内瑞拉国际频道telesur。换来换去就那几个，而且节目单调，重复，政治和革命文化严重，实在是看不下去。所以在古巴就出现了另外一种营生。有人专门从外国购买一种卫星信号接收器，能收到美国等周边国家的上百个电视频道，然后把信号用有线的形式分发出去，每月定时收取电视费，大概是10红每户每月。还有一些把热播电视节目录下来，然后刻成光碟每周更新租出去，每张2红。当然也有一些有网络权限的人，把高清电视节目下载下来，拿着硬盘挨家挨户考到你电脑里，按集收费，每集大概5土。 夜生活迪斯科discoteca，是最普遍的夜生活场所了。国营的夜店也有高低档次区分，甚至有时候收的是土比门票。最贵的应该是tropicana了，每人70红。私人夜店现在也很多，装修和氛围都比较不错，经常也会举办各种主题派对。还有很多夜店也有现场表演，脱口秀等等。周末的晚上有很多古巴人聚集消遣娱乐的场所，比如海滨大道malecon，防波堤上坐满了一起出来喝酒唱歌跳舞的朋友，他们到早上才会慢慢散去，是哈瓦那著名的浪漫一条街。而paseo则是朋克们的聚集地，一到晚上各种烟熏黑指甲都会在那里“交流学习”。演唱会concierto一般都会在大型剧院或露天场所举办。我去过不少古巴歌星的各种演唱会，但出来后都不知道是谁。不过很是佩服古巴的歌手们，一场90分钟的演唱会下来，没有停的，也没有提词器在前面，还要又蹦又跳。歌手一般都不能从发行的碟片中赚取多少版权费，因为古巴正版光碟销量极低，很多都是路边小摊贩或者背包贩卖盗版光碟。正版光碟只有一个歌手的一张专辑，也就二十多首歌，还要5红。盗版光碟一张碟能刻上百首歌，各个歌手的合集，才要一红。当然宾馆晚上都会提供各种主题的派对fiesta，表演每周基本上都是重复的。这也是他们没有什么竞争力的原因。 旅游 关于古巴的旅游景点我就不介绍了。各种攻略上都可以搜到很不错的推荐。我自己就当很久的地陪，也经常会和当地导游沟通或者看些文字介绍，对很多文化历史的了解程度不亚于当地人。这几年来也在感受到古巴政府在对文化景点进行保护和修缮的努力。不过中国游客并不关心这些，每到一个景点，他们并不在乎这里发生过什么，根本不在意这些有趣的历史，我只是自己一个人站在中间狂的说。他们只是照相照相照相，所以现在我的照相技术倒是练得不错。顺便说一句，纪念品实在没什么意思，你买回家里摆在哪里都觉得不是那个味道。还不如买一些古巴特色生物制药，价格便宜而且其他地方还买不到。期待能够接触一些对深度游感兴趣的，自己也能够得到一些提升。 政治 自己这二十多年，辗转半个地球，虽然去过周边几个国家，但长期生活的都是社会主义国家，也实在感受不到什么是资本主义。就像没有吃过牛肉的古巴人，也不能告诉你牛肉哪里比鸡肉好吃。不过可以解释几个古巴街头经常能看见的名词。CDR(comité de defensa de la revolución)革命保卫委员会，一般是几个街区为一个小组，小组承担了对片区内居住人口调查，统计，管理，选举等等职责，类似于咱国内的居委会吧。PNR(policía nacional revolucionaria )国家革命警察，就是咱国内的人民警察。“人民警察为人民”在我印象里总没有，“坦白从宽，抗拒从严”更能代表他们的形象。PCC(partido comunista de cuba)古巴共产党，这可千万不要忘了。ONU(organización de las naciones unidas)联合国,这个在古巴很多宣传页上都能见到。5 HEROES, 古巴的五个英雄，他们是被美国政府因间谍罪关押在美国数十年的古巴裔美国人，现在已经被全部释放，但在过去的数十年中不断反复提起。此次释放也是美国向古巴示好的方式之一。EE.UU美国，千万不要挨个字母念，会被人笑话的，它就念做estados unidos.BLOQUEO封锁，指的是美国针对古巴实行的长达半个世纪的经济封锁，虽然现在美古关系得到改善，但是真正意义上的经济封锁还没有解除。VIVA CUBA! 古巴万岁！VIVA FIDEL! 菲德尔万岁！你如果连菲德尔是谁都要问，真心不知道你怎么读下来的。VIVA LA REVOLUCION! 革命万岁！CHE，切·格瓦拉，著名的自由主义革命先驱。在古巴街头随处都可以看见他那帅的掉渣的头像，在中国当然很多年轻人也很崇拜他，甚至很多人误叫他“雷锋”。一个崭新的暴漫头像在我脑海里诞生了。JOSE MARTI, 何塞·马蒂，古巴的精神领袖。在大街小巷都能见到他的头像，一般还有一些他的关于自由，教育，民主等等的语录。著名的代表作&la edad de oro& 经济 计划经济是古巴的经济模式，市场经济是资本主义的代表。这既然是古巴一直坚持的真理，那还真不知道古巴想怎么做。现在古巴开放了mariel经济特区，每隔一段时间还有一些新政，但是就我看来中国大部分人比较熟悉的小商品还是不能做的，而且其他方面也有很多束缚。 文化 音乐古巴音乐形式很多样，requeton, r&b, pop, jazz, blue, rap, rock等等很多很多。requeton是现在青少年最为热衷的音乐形式了。jazz曾经一度被认为是资本主义的产物而被打压，现在政府也在推动它的发展。rock也有很多加拿大的死亡摇滚受邀来古巴表演，the beatles, 披头士乐队在古巴也比较受欢迎，还有专门的主题公园和夜店。著名的乐队也有buena vista social c lub. 去年红遍拉美的bailando，就是古巴歌手descemer和gente de zona的原创歌曲，后来被enrique iglesias买去版权，又重新翻唱包装后在全球发行。 舞蹈古巴舞蹈艺术在世界范围内都是受到认可的。著名的芭蕾舞艺术家alicia alonso,爱丽丝·阿伦所也是在中国被老一辈所熟知的。拉丁舞salsa, casino, rumba也是举世闻名，很多外国游客在古巴期间都会参加一些为期一周左右的舞蹈课程，踩着古巴的热情步伐，摇摆着回国。美洲剧院teatro america就有一些针对游客或者专业人士开设的舞蹈课程，而且发放的证书也受认可。很多古巴小女孩都有学习富朗明哥flanmingo，又称西班牙芭蕾。 绘画古巴的油画画家很多，不像中国那样有专门的作坊流水线制作，每一笔一划都是原创，做工精美画风独特的作品也不在少数。很多欧洲游客都会购买一幅带回去用来装饰。但是这种就是一年不卖一幅，卖一幅吃一年。以前我还经常看一些画展或者艺术品展，后来还是放弃了。 话剧古巴有很多小型的话剧剧团，他们经常会推出一些表演。但是上座率比较高的还是一些儿童话剧，很少看到有人为一场话剧表演排大队的场景。很多话剧表演艺术家也不得不周末走上街头进行一场哑剧或者人体艺术表演，也是一种尴尬的境地。一下子写了这么多，这年头要是还有人从头到尾读下来（一万多字呢！），说明你是下了决心了要来古巴一趟了。要是还有什么疑问，可以加我的微信：liuzenan900421或者给我的邮箱发邮件送你一句BIENVENIDO A CUBA!
我看完了，本来想10年后，如果我有钱出去玩会考虑去那里看看；看完你的文字，就没这想法了，哈哈
穷游锦囊作者
人民表示是剛去過後，才碰到你這資料帖。不錯不錯，賀電一個，祝學業進步。也想問四件事：第一是海鮮是否只有黑市買賣？繼續納罕旅程中的魚和龍蝦哪裡來。第二是，古巴的墳場很多都在城西，有甚麼緣故？第三是，島上不少共濟會的標記，夏灣拿Allende和Simon Bolivar接口就有一大座共濟會大廈，究竟現在共濟會在島上的活動情況怎樣？第四件是臨時想到的：你知道的華僑故事。
值得一游，很美，刚回来
马上要去了，一口气读完，非常感谢！
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马上要去哈瓦那了，一口气读完，非常感谢！
回复 6# EROCK1 你可以加我微信，帮你解答一些问题
真的是一口气读完，非常详细深入到的骨子里。谢谢楼主的好文！会在微信里向你请教。
我给阿南点个赞！
穷游锦囊…50%是错的…
请问buena vista social c lub这样风格的音乐在哪里听最好呢？说实话想去哈瓦那全是因为这张专辑
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请问buena vista social c lub这样风格的音乐在哈瓦那哪里听最好呢？说实话想去哈瓦那全是因为这张专辑
回复 11# amy.wu 好景俱乐部每周二周六有表演。
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回复 11# amy.wu 好景俱乐部每周二周六有表演。
有地址吗？怎么订票呢？话说居然1月要来国内演出了！
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有地址吗？怎么订票呢？话说居然1月要来国内演出了！
回复 13# amy.wu 各大旅行社皆可。国家酒店的是周二周六。其他地方每天都有。
想去，因为有朋友说买一个什么卡后，吃喝玩住都免费，真的假的？
下周准备去了，感谢楼主
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