单反多重曝光技巧
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单反多重曝光技巧
单反多重曝光技巧& 多重曝光　　多重曝光是一种拍摄技法，不过为了烘托气氛，常常选择这种技法，用不同焦距分两次或多次曝光来表现一张照片难以表现的内容。多重曝光技术一般用来拍摄双影或多影照片。可以说，多次曝光功能是胶片相机时代的产物，在传统的胶片单反相机中，多次曝光是一个非常重要的功能，是一种独树一帜的摄影手法。多次曝光技术的原理是在一幅胶片上拍摄几个影像，让一个被摄物体在画面中出现多次，可以拍摄出魔术般无中生有的效果，这也正是它的独具魅力之处，所以才吸引了很多人使用这种技法。[编辑本段]多次曝光技法一、单纯多次曝光　　在拍摄照片的过程中，相机和被摄物体都保持不动，对被摄物体不同时间或不同光线照射情况下进行多次曝光拍摄，这样就可以突出被摄物体的层次感。这是一种最基本的多次曝光技法，比较适合拍摄夜景。二、变换焦距多次曝光　　对于花卉或者静物的拍摄，可以采用变换焦距的方法进行两次拍摄，一次使用实焦拍摄，一次使用虚焦拍摄，如图2所示，两张照片分别为实焦和虚焦拍摄的效果。在实焦拍摄过程中可以曝光多些，而虚焦拍摄时则曝光少些。三、遮挡法多次曝光　　所谓的遮挡法，就是前文所说的先遮挡镜头的一半拍摄一次被摄物体，然后再遮挡镜头的另一半拍摄一次不同位置的被摄物体，这样就可以将被摄物体同时曝光到一张底片上。不过使用数码相机拍摄的时候不用遮挡镜头，只要拍摄两张照片就可以了，需要注意的是，需要保持镜头的位置不动。四、叠加法多次曝光　　在画面的某些区域预先留出位置，在预留区域内多次曝光，也可以形成一种极富表现力的效果。拍摄的过程中相机的位置可以固定，也可以移动。这里我们以相机位置固定的方法拍摄一个人物在多个位置的多张照片，然后把它们合成到一起。 　　而在数码相机时代，由于技术的原因和数码后期合成的便利性，多次曝光功能已经逐渐被厂家忽视，即使是专业级数码单反相机，很多都不具备多重曝光功能。尽管多次曝光在日常拍摄中很少用到，但在一些特殊的场合，如烟花焰火拍摄、夜景拍摄，多次曝光确实非常有效。数码相机具有传统相机无法比拟的强大的后期处理优势，将几张照片在Photoshop中叠加融合即可轻松实现多次曝光，即把2张或多张相同背景的片子以多层方式放在同一张图片中，然后在层融合时选择“变亮”模式，即可实现多重曝光的效果。图片:&图片:&图片:&图片:&图片:&图片:&&注意保持三脚架的绝对稳定，使用快门线。拍摄时首先要确定日全食在天空的路径和日全食整个过程的跨度及时间，以免太阳在未完成拍摄前便出了视场。跨度一般在90度以内，一支24mm镜头就够，有条件的可使用赤道跟踪仪，就不存在这个视场问题了，并且后期合成更简单。要预计太阳所走的路线，根据日全食历时长度、跨度来制订拍摄计划，确定从何时开始拍摄、每隔多长时间拍一张、何时结束。构图最好是底片的对角线。一次完整的拍摄，可能需要先后几十次，共历时数小时才拍完，这样长时间镜头直对着太阳，极易烧坏快门帘，进而烧坏感光元件，所以事先必须准备深虑色镜。多重曝光还要严格计算每张的曝光量，防止过曝，如果是傍晚又要考虑大城市的光污染。12月18日，冬至来临，日照变短。摄影师在太平洋的马歇尔群岛利用多重曝光的手法纪录下了冬天太阳的轨迹。照片从太阳升起（左）开始拍摄，每隔50分钟拍摄拍摄一次，一直拍到太阳落山（右），共经过10次曝光终于完成了这张作品“太阳的轨迹”。图片:&就胶片而言，每次曝光的光线，都会在胶片上形成银盐的化学反应。底片上银盐化学反应的最终结果，取决于各次曝光的总和。虚影就是因为背景和人（多次）都在底片这个位置留下了银盐的化学反应，所以看起来叠在一起了。注意是多次化学反应是和在一起的，第二次曝光并不会把前一次的化学反应给“取消”掉，所以看上去是虚影。要用黑背景，就是要尽量降低背景在底片上留下银盐的光化学反应，避免背景跟人叠在一起，人好像透明似的。数码相机的多次曝光模拟了胶片的这种效果。它不是类似胶片这种多次感光的积累过程，而是拍了多张，用软件叠加起来的，相当于胶片拍多张，在放大的时候将多张底片叠放。看上去效果是跟真的底片多重曝光一样的。玩Photoshop的话，多次曝光相当于多个图层Screen方式叠加的效果。利用虚化焦点和多细曝光相结合的方法拍摄花卉，是一种相对新颖的拍摄手法，下面我们来介绍以下如何将这两种手法相结合操作。　　利用室内自然光　　首先，对拍摄环境的要求并不高，不需要专业影棚和灯光，一般来说在自己家里就能完成。找一个光线好的房间或直接在阳台上，利用窗户外面照射进来的散射自然光逆光拍摄，同时也可以配合室内普通照明灯。　　使用遥控器单手操作　　器材方面，需要准备一台有多次曝光功能的数码单反相机。我本人使用的是尼康D200，搭配一只AF-S DX 18—200mm f/3.5—5.6G ED VR镜头（由于并不是为了拍摄花朵的个别细节，所以不需要特意选用微距镜头），伟峰三脚架一支，红外线数码相机快门遥控器一个，遥控器的目的一方面是为了减少手按快门时对相机的震动，另一方面也可以解放双手来进行其它操作。要想获得更好的背景效果，可以找一些单色的布或纸当作背景，我使用的是黑色背景布。用重物将其固定在阳台窗台上，这样一来，一个简单使用的拍摄环境就布置好了。手动对焦便于精确控制　　将对焦模式设定为手动调焦，同时设定拍摄模式为多次曝光。使用手动调焦时要注意，如果现场光线偏暗，很可能对手动对焦的精度造成影响。如果相机具备实时取景和对焦点放大功能那是最好不过了，可以更方便的让我们确定焦点是否完全对准。　　拍摄时用长焦端压缩画面，先将焦点对准要重点表现的兰花和绿叶上，精确对焦后按下快门遥控器，完成第一次曝光。接下来保持机位和拍摄数据不变，使用手动调焦，使焦点虚化，虚化的程度要根据自己的拍摄意图来定，再次按下快门遥控器，进行第二次曝光，最后在相机内完成两次或多从曝光的合成。　　如果对背景或光线有其它想法，也可以在室外选择合适的环境进行拍摄，例如公园湖边、某些建筑物等。最后我们可以利用软件对作品进行简单的调整和修饰。多重曝光满有乐趣的。用的比较多的还有拍夜景通常拍夜景是很黑如果想拍夜幕刚刚降临时的片子。虽然天色很漂亮。但是万家灯火确没有所以通常是用夜幕降临的天色 ＋&&万家灯火&&＝ 夜幕降临的万家灯火虽然ps也能办到这样的效果。但是技术含量和拍摄乐趣应该有所不同吧转发一个帖子&供大家参考使用了3次暴光,第一次天黑前拍摄建筑物轮廓,第二次拍摄城市灯光,第三次拍摄月光.多重暴光就是在一张底片上进行两次以上的暴光，从而形成与单次暴光不同的效果。是夜景题材创作中用的比较多的一种手段。现在大多数单反机都具有2—9次多重暴光功能，具体的操作按相机说明书中的办法执行。现举两个多重暴光的简单例子：1、拍摄人物时用三脚架将相机固定好，把人物放到画面的一侧，用黑纸片档住镜头没有人物的一侧进行第一次暴光，然后再让人物走到画面的另一侧，同样用黑纸档住镜头没有人物的一侧进行弟二次暴光。这样就可以拍出一张类似双胞胎合影的照片。2、创作夜景题材的作品时，取景、构图结束后将相机在三脚架上固定好，在天空即将变黑之前进行第一次暴光，使景物的轮廓反映在底片上。然后等到天空完全变黑之后再打开B门进行第二次暴光。这样拍出的照片天空不会漆黑一片，景物的轮廓也较清晰，同时也能较好的反映出夜景中灯火辉煌的景象。以上创作不妨试试。
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喜欢该文的人也喜欢如何能让佳能600D实现多次曝光？
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不可以，佳能的相机放弃了多重曝光功能。佳能公司给出的解释是能完全通过后期PS解决这个问题。这一点没有尼康和宾得厚道除非你在一个景点用三脚架拍摄完后再拍一张，后期的时候把这两张合到一起就行了。
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确定要取消此次报名，退出该活动？1为何专业相机拍的还不如手机效果好？&&&&笔者曾误以为摄影并不一定需要学的特别多，凭感觉拍就行，当遇到问题时才意识到错误。自学时看过一些书籍，却总因为枯燥理解不了而未坚持下去。只到最近痛下决心要对自己进行扫盲式学习，考虑到和我一样的小白用户，因此决定将每期学习的内容与大家共同分享，同时也欢迎各位老师如有更好的方法，多多参与讨论，为笔者和小白同学们提供更多学习上的支持。&&&&相信有不小白同学和笔者一样，会遇到下面这种情况，拿着专业单反有时候拍出来的照片效果还不如别人手机拍的。话说这不应该啊！后来请教摄影方面的老师才知道，这是由于不懂得如何调节曝光导致。因此第一期，就和大家一起来学习了解怎样控制相机的曝光。除此之外，在之后几期，将陆续递增学习进度，希望与大家分享的同时，如果有任何错误，也希望大师们如实指出。为了更加熟练的去了解练习曝光操控，在接下来笔者主要以M手动挡为操控举例说明。&有时候相机拍的还不如以上手机拍的好光线过曝的失败案例&&&&以上照片失败的原因在于曝光错误，而影响曝光的三要素是：光圈大小、快门速度、感光度（ISO）。那么今天我们就来了解一下这三者的特点以及对曝光有着怎样的影响。2光圈是什么光圈是什么一、F开头&&&&&例如：F1.2....F16。我们在网上经常会看到所谓的光圈系数换算，艾玛！由于考虑到简单直接，这点就不说了，各位小白们如果感兴趣可以自行查询，倘若你数学和我一样很差，那么小心被换算法给绕晕了。镜头光圈什么是大光圈、小光圈？&&&&数字越小，（例如F1.2）光圈越大；数字越大，光圈就越小。光圈开的越大，孔就会越大光圈大小影响什么？&&&&1.影响进光亮多少。---“大光圈，画面亮，小光圈，画面暗”。如果你还是有点晕，我们来简单看看为什么？光圈就像是一个孔，大光圈，意味着这个孔开的大，大孔能接收到的光当然比小孔多了，那么也就更亮了；反之小孔的理解就不难了，小孔能吸入的光源比大孔小，得不到充足光量的画面自然就会偏暗。如果分不清大小光圈，就用孔的定义来记下：“大孔，光多，画面亮；小孔，光少，画面暗。”开大光圈可以带来美丽的光斑效果适当采用小光圈&可以交代出背景环境&同时突出人物主体&&&&2.影响景深。当光圈开得越大，背景虚化效果越明显；小光圈背景虚化效果则越不明显。&&&&在拍摄时，背景越虚化&，主体突出就越明显，相对于一些人像、静物运用比较多。如果你需要烘托环境，不希望背景虚化到什么都看不清，那么采用小光圈，大景深就更适合了。当然，拍摄方面的创意还是由你自己决定了。3快门是什么快门是什么&&&&快门相当于曝光时间的长短，我们在相机设置中可以看到快门速度范围为30s至1/8000s的顺序逐次递增。好比30s，即相机这30秒内都在吸收光源，到30秒的时候，才咔擦，而这个时间就是曝光时间。简单的说就是：当你改变快门速度的同时也意味着改变了运动物体成像的方式。快门速度越慢，运动物体越模糊；速度越快，运动物体越清晰。&&常见慢速快门摄影作品（图片来源于百度搜索）&&&&&比如丝绸般的流水、线形的车流，星轨等这都是通过慢速快门来拍摄的。需要注意的是，慢速快门拍摄时，务必使用三脚架或固定在某处稳定做支架，否则拍出来的画面会虚。丝绸般的瀑布是最常见的慢速快门作品（图片来源于百度搜索）&&&&另外在1s曝光时间设置之后还有1/2s、1/4s、1/8s/、1/15s、1/30s...1/8000s等，这样相邻的两档快门速度之间相差一倍，因此实际上在进光量和曝光量之间也是相差一倍的。至于这个是怎么算的？既然是相差一倍，那么就在它的基础上加一倍咯。高速快门适合于凝固运动瞬间画面的拍摄（图片来源于百度搜索）&&&&数字越大也就相当于高速快门，在拍摄中适合凝固运动瞬间画面。原因很简单，当拍摄主体运动速度越快，你捕捉它的快门速度肯定得跟得上速度吧，因此快门速度就必须高。但在实际拍摄中，使用高速快门时，还是需要结合实际主体的运动速度以及与被摄主体之间的距离来决定快门速度，被摄主体运动越快，离你越近，快门速度相应就应当越高。值得注意的是，拍摄这样的照片，前提是需要在光线充足的环境下，否则无法拍出合适的曝光。快门和曝光有什么关系？&&&&在说快门与曝光的影响之前，我想先说一个经历，或许也有一些小白犯过和我一样的错误，拍摄中，开着最大光圈，可由于快门调的过快或过慢，拍出的照片不是过暗就是过曝。既然是影响曝光的三要素，那么它们三者之间有着必然的关系，而每一项也均会对曝光产生一定影响。&&&&简单的来说，我们以水桶接水来比喻曝光控制，水龙头流水的大小就好比是光圈大小，允许光照在单位时间内进入相机多少的控制。若满桶的水是正确曝光，那么将水龙头开大，水桶接满水的时间就越短；反之，水龙头开小，接满水的时间就得更长。因此，光圈增大或减少的同时，快门速度同时加快或减慢，曝光量则不变。低于安全快门拍摄&会因为抖动画面模糊&&&&安全快门大家一定要了解，笔者过去就犯过错，那时只知道，比如你在用一支50mm拍摄时，快门设置大于等于50mm，例如60，就算安全快门。可更换一支镜头却发现调到相应的安全数值，拍摄时候却“不安全了”。&&&&犯错是因为这里面涉及到转换系数。当使用全画幅相机时，无需转换计算。但如果使用的是APS-C，就需要算一算了，（哪怕你数学不好也得算），一定要记住的是，佳能的镜头是一律×1.6，尼康、索尼、三星×1.5，例如佳能18-200mm镜头，当你在使用200mm焦段时，200×1.6=320，那么你的快门至少要调节到1/320s才算是安全。4感光度是什么感光度是什么&&&&ISO即表示感光度值，感光组件对进入机身光线的敏感程度。简单的说就是感光度数字越大，感光度件对光越敏感，画面亮度就越亮，而画质也会相应降低。反之光线越暗，画质越好。笔者曾在一次暗光室内环境中拍摄，那时知道调节感光度光线就会亮，于是将ISO设置到了6400，结果将照片放在电脑上一看，直接成雪花版噪点密布。从某款单反相机的高感测试100%截图可以看出画质对比效果&&&&ISO感光度影响什么？一影响亮暗程度，二影响画质。感光度越高，画质噪点会相应越明显。因此如果希望拥有高画质，在光线充足的前提下，尽量使用低感光度，来获取更高的画质。&&&&当然并不是要你一味盲目选择最低感光度，在某些特殊弱光环境下，比如室内拍摄，仅仅靠调节大光圈和快门速度很有可能会导致画面模糊，并且在没有闪光灯或其它辅助的特殊条件下，我们只能通过增加感光度了，实际上，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO&50-3200不同的范围内画质还是可以接受的。AV档情况下&可以通过曝光补偿控制暗亮调节&&&&由于笔者一直都是以M手动档为例子说明操作，所以在调节曝光时，这三个设置在不同的环境下都需要不断的变化调整数值。当然，绝大多数人可能更多的都在用光圈档（AV），当快门档无法满足你对光线的需求时，你可以通过曝光补偿增减来进行辅助。5看图说话看图说话&&&&作为学习阶段，如果光说光看不练都白搭，这就和学英语一样，天天背单词天天听英语，如果自己不张口说话，你永远无法知道对错。下面将以笔者拍摄的照片案例来进行分析。当然，分析结果不是笔者自己说的算了，是背后一位高人老师说滴。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&焦距:56mm　&光圈:f/2.8　&ISO感光度:500　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曝光时间:1/30　&曝光补偿:0EV　&白平衡:自动放大图片看，才发现是张失败照片，画面虚了&&&&在拍摄中，笔者也犯了一个错误，每次拍摄完以后都不检查对焦是否准确。从小图来看，以为很清晰，但仔细看下面放大后的可以发现，图片对焦不准，画面并不清晰。另外，最重要的一点，从参数来看，我用的是56mm的焦距镜头，却开着1/30s的快门速度，所以非安全快门，拍摄时很容易出现画面抖动对焦不准的情况。下面这张照片也犯了同样的错误。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&焦距:56mm　&光圈:f/1.8　&ISO感光度:200　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&曝光时间:1/30　&曝光补偿:0EV　&白平衡:自动&&&&下面这三张照片则属于构图性错误，由于笔者还没具体学习到摄影构图技巧，因此绝大多数凭着感觉在拍。具体构图方面的要点，除了需要了解一些基本的构图法则以为，还是需要自行去创作，这是个漫长路。&&&&画面左下角的烟头显得很多余，影响到画面的美感。利用井字构图将主体尽量放在四个点的位置&&&&简单的说网格呈现井字形状，而每一个交叉的点则是最佳放主体的位置。所以画面应该抬高以及不要让烟头出现。&&&&这张照片绿色树荫部分国过于厚重，如果能稀疏些会更好。&适当剪裁会更好&&&&非安全快门下的好运照片，（至少画面没因为抖动而模糊）运气好&画面清晰运气好&画面清晰&&&&影响曝光的三要素：光圈、快门、感光度。它们每一项其实都会不同程度的影响光线亮与暗，你唯一要分清楚每一项是在怎样的条件下才会亮或者暗。做好正确的曝光，没有绝对的固定数值，靠的就是多拍。一张正确曝光值的照片就如同一盘好菜，炒的好不好还是需要勤加练习才能掌握好这盘菜的“火候”了。学习摄影其实并不是那么难的事情，最大的困难在于你需要一直去坚持实践才可以，抚摸永远带不来好照片。
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本城市下暂无经销商摄影技巧 曝光篇 如何准确曝光 数码单反相机曝光一学就会的秘诀摄影技巧 曝光篇 如何准确曝光 数码单反相机曝光一学就会的秘诀打火机2百家号你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过？你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼？也许 你已经学会了使用包围曝光，也许你已经知道了“亮加暗减”的规则，像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术，让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。因为，你有一部数码相机，它可以让你非常准确地实现曝光。市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点，但并不是全部。你需要一部能够调解曝光的相机，如果没有手动曝光，至少要配备加减曝光的功能，让你能够调解曝光 量。有的数码相机可以每1/3挡调节，也有的相机每1/2挡调节，还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片”的习惯。那么，你看回放的影像时，主要看的是什么？使用肉眼去判读拍摄的内容，还是查看拍摄数据，或是将图 像放大了看细节？ 数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确，所以我们经常会遇到这样的情况：相机上看着漂亮的照片，等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。成熟的摄影师在 端起相机之前就预见了照片的样子，如果他不想在后期过多的调整的话，他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。那么，就从判读曝光开始吧。一、用什么来判断曝光？ 答案是——直方图。所以，我建议你在回放照片时，首先查看直方图，就像那些专业摄影师所作的一样。那么，你买的相机就必须符合这样的条件，一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿，另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。直方图的横坐标代表像素的亮度，左暗右亮。很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域，也有的相机厂商将直方图分 为五个区域。这些分区与直方图本身并没有关系，也不会影响到直方图的形成。无论四个分区还是五个分区，它们不过是为了观看方便而已。我们可以把“较暗”和 “较亮”的区域看成中灰影调的区域，把“很暗”看成画面的暗影区，把“很亮”看成画面的高光区。纵座标代表像素的数量，直方图越高的地方，这个亮度在画面中占得面积就越大。在上边两张图片中，图1是水中倒影的照片，图2是它的直方图。从直方图上看， 照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中；水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”区域；而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方 图的“很暗”区域。直方图表示这张照片曝光是正常的。二、怎么判断曝光和调整曝光？ 判断胶片的曝光时，我们需要看密度。所以，在冲印店里我们时常会听到老摄影师对修图师说“我想这里加点儿密度，那里减点儿密度”之类的话。因为他们习惯了 查看胶片的密度和反差。而且，这样听起来更专业些。数码相机时代，我们听到更多的是“这儿亮点儿”、“那儿暗点儿”之类的言语。前面我们看到的照片，曝光属于正常。那么，如果减少或增加曝光量会出现什么结果呢？减少曝光量的时候，直方图会向左移动，很可能在直方图最左侧已经超出的 边界，左侧的“山根”看不见了，就会曝光不足；增加曝光量的时候，直方图会向右移动，很可能在直方图最右侧已经超出的边界，同样，右侧的“山根”看不见 了，就会曝光过度；记住下面的口诀（修改于08年3月）你就会轻松地利用直方图判断和调整曝光：○ 左边山脚见不到，暗部细节被丢失；○ 右边山脚见不到，亮部细节被丢失；○ 两边山脚见不到，加减曝光断分明；○ 山峰靠右亮区大，山峰靠左暗影多；○ 山谷如果在中间，中间影调少细节。左边山脚见不到，暗部细节被丢失顾名思义，直方图的左边看不见末端，也就是“暗影溢出”，这表明景物的暗部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死黑”，这些像素的记录值为0。图3（上图）左侧的照片就属于这种情况。为了更有力地说明这个问题，曝光的时候有意的减少了1档，致使暗部溢出。直方图分布于左半边，右半边空出，这说明 尚有增加曝光的可能。像这样“左边没头儿”、“右侧空余”的直方图，我们增加曝光量就会使直方图整个向右移动，从而使景物的暗部细节能够记录在数码相机 里。这就是“向右曝光”（区分于“向右曝光原则”）。右边的照片在评价测光的基础上增加了0.7档，直方图分布基本令人满意。与左边照片相比，向右增加了 1.7档曝光。右边山脚见不到，亮部细节被丢失直方图的右边看不见末端，也就是“高光溢出”，这表明景物的亮部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死白”，这些像素的记录值为255。如果你拍摄的照片像图4左边的照片一样，直方图“右边没头儿”、“左侧空余”，那么减少曝光量就会使直方图整个向左移动，从而使景物的亮部细节能够记录在数码相机里。这就是“向左曝光”。图4左边的照片“向左曝光”两档，就可以得到右边的照片。看一看直方图，差别很大。两边山脚见不到，加减曝光断分明 如果直方图的两端都看不见末端，也就是“高光和暗影都溢出”，这表明场景中的光影动态范围大于数码相机所能记录的动态范围。这时候，我们就必须有权衡利 弊，根据要表现的主题，找到重点突出的地方。如果要重点表现亮部细节，就舍弃暗部细节，向左减少曝光；如果希望突出暗部细节，那么就舍弃亮部细节，向右增 加曝光。不过，通常情况下，“晃眼的白色”要比“低沉的黑色”更可能成为视觉干扰。所以，如果没有特殊的理由，如果溢出的高光没有在画面中起到辅助作用。我会建议你向左减少曝光，记住这是在“直方图两边都看不到头”的情况下。就像上面的两张照片（图5）一样，我们对于“取舍”的概念并不只限于选择“曝光过度”还是“曝光不足”。对面光线穿透的灯笼是我们想拍摄的主要对象，那 么，我们就把注意力集中在它上面，上毫无细节的天空越少越好。我们并没有进行曝光补偿，但实际上测光的区域发生变化，曝光量也已经变化了。 这时候你一定要问：按照前面所讲的，从右边照片的直方图看，这张照片是不是应该向右增加曝光呢？研究一下你数码相机中的直方图是“亮度直方图”还是“RGB直方图”很有必要。很多数码相机对于红色比较敏感，景物中红色的物体往往容易产生“红色溢出”，而致使红色的部分没有糊涂一片没有细节。如果是像上面的相机一样是“亮度直方图”，那么建议你做一些针对红色物体调整曝光和调整饱和度的试验，得出自己的结论。两边都看不到头的直方图，说明影像的动态范围已经超出了数码相机所能记录的极限。这个时候直方图左右两个末端相聚最远。那么，如果直方图两个末端相距很近，这表明所拍摄的景物反差很小，你的数码相机完全可以记录下来景物的动态范围，甚至还绰绰有余。当场景反差比较低，左右曝光都可以的情况下，是向左减少曝光呢，是还向右增加曝光呢，或是什么也不改变？三、数码相机的曝光原则这些曝光原则建立在直方图确实有参考意义的基础上，如果相机内的直方图本身误差很大，那么建议你将相机送回维修部维修。原则一、不溢出原则这一原则适用于任何数码相机的拍摄。在景物的动态范围大于数码相机所能表现的动态范围时，也就是我们通常说的大光比场景的拍摄，比如夜景拍摄、冰灯拍摄 等，你至少应该让一个方向上不溢出。你还可以想办法使光比减小，比如对暗部补光，这样我们的相机就可以记录场景中的等多细节。我们总会觉得夜景拍摄要增加曝光时间，甚至要半小时、一小时的曝光。事实上，如果是灯火辉煌城市夜景并不需要这么做。正如你所看到的下边这张外滩夜景的照片（图6），曝光时间是1/15秒，感光度的ISO200，并没有用什么特殊的拍摄手法。从直方图上来看，画面中大部分处于“很暗”的区域中。事实也是如此，不然被灯光照亮的“东方明珠”怎么才能突出出来呢？光源的部分有少量的溢出，直接对准 光源拍摄总是会这样。但这并不影响到整个画面，因为它们占的面积非常小，而且又节奏的出现在画面中成为点缀。注意建筑主体的曝光，尤其是“球”的下半部 分，还有左上方红色三角中的细节。这都说明高光部分的曝光比较合适。 再来看看暗部的细节，几乎没有溢出。我们在暗影中还能隐隐约约看到远处高楼大厦的身影。见鬼！也许你会喜欢横着拍，因为很多都市夜景照片都是横着拍的。而且被灯光照亮的天空会让远处暗影中的楼房看起来更加扑朔。原则二、亮加黑减你可能在网络上看到了一些数码相机“向右曝光”的原则。这个原则要求我们在右侧不溢出的情况下尽量向右曝光。这么做的理由是：如果在后期把暗部提亮会产生 很多噪点，而后期针对高光部压暗却不存在这个问题。不过，既然你知道煤炭是黑的，为什么还要“过曝”后再把它压暗呢？ 所以，我更愿意推荐你使用“亮加黑减”的原则。当画面中亮的部分占很大面积时，我们需要增加一些曝光，也就是向右曝光：比如拍摄大面积的雪景，你可以适当 向右增加曝光，注意不要让高光溢出，并且还要保证雪的纹理和细节；同样，当画面中暗的部分占很大面积时，我们需要减一些曝光，也就是“向左曝光”：比如当 你在拍摄大面积的煤炭时，可以适当向左减少曝光，注意不要让暗影溢出，并且还要保证煤炭的纹理和细节。上面这张照片（图7）是在侧逆光条件下表现由白雪和阴影构成的起伏和雪的质感。直方图中的两个“山峰”分别代表雪地中高亮部分和阴影部分的分布。可以看出 高亮的部分并没有集中在直方图的最右端，而是靠左一点，这样可以很好地表现出雪地的质感。同时，我们看到雪地上的阴影仍然处在直方图的“较亮”区域。想一 想，我们是不是应该在后期加大反差，让阴影处于“较暗”或“很暗”的区域呢？我没有找到关于煤堆的合适的照片，不过我找到了这些灰灰黑的酒坛子。从直方图上看，右 侧还有些余量，也就是说，我们还可以再向右进行曝光。但事实上，我并没有这么做。相反的，我在原有的测光基础上，向左曝光1/3档。这样的曝光可以更好地 表向酒坛子上的细节。注意光线的条件是漫射光，之所以选择漫射光条件拍摄，是因为如果在直射光下拍摄，坛子上会留下强烈的阴影。那些阴影是你想要的么？想 一想，如果那些阴影是你想要的，那么应该怎么去曝光？结束语 无论是“不溢出原则”还是“亮加暗减”原则，这一切都建立在一个总原则上，那就是——你要去看懂直方图，并根据拍摄的主题和直方图去调整曝光。现在，拿起你的数码相机，去拍照吧！希望对大家有帮助。广州摄影俱乐部微信：gzsheying长按识别二维码关注我们!广州摄影俱乐部 公众微信：gzsheying最纯粹的摄影自媒体平台！关注后阅读超过4500篇摄影中文教程与PS后期教程！并免费领取500G+摄影视频教程！长按识别二维码加入摄影QQ群!超过500G摄影教程免费领关注广州摄影俱乐部公众微信：gzsheying分享任何一边篇摄影教程文章至您的朋友圈，截图回复至本公众微信，免费赠送约150张DVD超过500G摄影中文视频教程以及PS后期教程，免费的教程只提供百度网盘下载，微信小编会在24小时之内回复发送链接给您，自行转存下载，链接永久有效！360张DVD1400GB摄影教程完整版最齐全，最权威！约360张DVD超过1400GB摄影教程与PS后期教程完整版百度网盘，一键转存，一步到位，批量下载长期免费更新！获取教程详情与目录请长按识别下方二维码本文内容观点、图片文字、视频来自网络搜集仅供大家学习交流，不做其他任何的商业用途其权威性真实性，完整性及时性不作保证承诺如本文涉及侵犯您版权、著作权、肖像权内容请您联系小编晓憩枫林，立即核实做删除处理您有好的摄影专题与原创作品，欢迎来搞刊发小编：晓憩枫林QQ与微信：4325989行摄者文化传播商务合作 品牌推广 活动策划 产品拍摄点击下方 阅读原文获取1400GB完整版摄影教程本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。打火机2百家号最近更新：简介:我比较喜欢不说话也不觉得尴尬的关系作者最新文章相关文章