单反摄影入门基础教程(4)——使用光圈优先模式拍摄 - 简书
单反摄影入门基础教程(4)——使用光圈优先模式拍摄
相机上有很多模式，其中以入门级的相机搭载的拍摄模式为最多。入门级的相机的用户通常都是没有太多摄影基础的新手，而丰富的拍摄模式则方便摄影新手根据自己想要的效果来选择合适的模式。然而，进阶的摄影师通常具备一定的摄影知识，他们懂得如何通过调整参数，灵活的控制最终的照片效果实现自己的目的。因此，中高端的相机所搭载的模式通常都是很少的。但是相机上有4个模式是所有相机都具备的，那就是程序自动(P)，全手动(M)，光圈优先(A或Av)，快门优先(S或Tv)这4个模式。而光圈优先模式通常则是每个专业摄影的首选设置。
很多相机上具有多种拍摄模式
为什么使用光圈优先模式？将相机模式设置为光圈优先，快门速度和感光度交给相机来自行设定，几乎可以满足绝大多数的拍摄场合。日常大多数的拍摄场景需要考虑的是构图，这取决于你选择了什么样的场景拍摄，如何调整相机的角度，怎样安排画面中各元素的位置关系。同时，另一个需要考虑的就是景深。景深控制画面当中的层次，决定了画面中哪些内容是清晰的，哪些是被虚化的，想让观众看到什么，以及想表达什么。而控制景深最有效的方式就是调整光圈。而使用光圈优先模式则是最合适的。现代相机电子技术高度发达，以往感觉遥不可及的感光度，现在也逐渐变得可用，甚至画质还不错。因此，完全可以在光圈优先模式下，将快门和感光度交给相机来设定。拍摄风景你一定见过雄伟壮丽的风景，富有经验的摄影师拍摄的照片不仅构图优雅，画面色彩也很漂亮。现在你也可以自己使用相机，拍摄属于自己的壮丽风景。风景照片需要使画面中的物体都保持清晰，那么你需要使用较小的光圈，从而达到一个较大的景深。幸运的是，要把镜头光圈做的大是需要复杂的技术和成本的，所以大光圈的镜头才那么贵。然而几乎所有的镜头都能给你一个非常小的光圈，能够达到F16甚至是F22的小光圈。想要让镜头实现小光圈并没有太大的技术难度，也没有额外的成本。使用你的镜头能够达到的最广的焦距，就是焦距最短的一端。得益于透视畸变这样的光学上的物理特性，镜头的视野越广，越能够营造雄伟壮丽的感觉。尝试使用一个较小的光圈值，比如F11。可以打开相机内的参考线功能，这对于新手来说是个很方便的构图工具。
12mm F11 1/25s ISO100
三脚架与快门线如果在晴朗的天空下拍摄可能并没有问题，但是在诸如日出或者黄昏，这种光线并不是很充足的时候，快门曝光时间必然会延长，因此有一副三脚架的话能帮很大的忙。一副好的耐用的方便的三脚架对拍摄有非常大的帮助。快门线通常也是为了避免相机的震动而和三脚架会一起使用到的装备。快门线有很多品牌很多种，也分为有线和无线。我更推荐使用无线快门线，通常可以在远距离（至少50米以上）遥控快门，能够适应的场景更多，比如自拍。防止机震单反相机因为有反光板存在的缘故，所以机器内部带来的震动较大。而微单相机因为去除了反光板而没有此烦恼。因此可以使用相机内的反光板预升功能，这样在拍摄时，提前将反光板升起并等待一两秒再释放快门，最大限度上避免震动。很多入门级的相机并没有反光板预升的功能，不过可以使用实时取景的方式替代，这样在快门释放的前后内部的震动也较小。寻找最佳画质光圈几乎所有的镜头最佳画质都不在最大光圈的时候呈现。通常需要缩小2-3档光圈才能达到最佳画质。不同的镜头的最佳画质所处的光圈值都不同，所以你需要针对自己所使用的镜头在同一场景下拍摄不同光圈的照片做对比，以便对镜头特性有充分的了解。对于风景摄影，通常使用F8-F16的光圈。偶尔会使用到F22的光圈，但是并不推荐如此之小的光圈，因为随着光圈的不断下降，镜头的衍射现象也越发严重，对画质的影响也越大。关于衍射的具体介绍可以去搜索维基百科的解释。
可以看到当光圈值从F16开始到F22，衍射现象逐渐加重，从而影响画质
超焦距在进行风景摄影的时候，有时画面场景比较复杂，当你发现对焦在某处，可是景深却不够，因此需要考虑使用超焦距来拍摄。超焦距是与镜头焦距和光圈有关的对焦距离。当镜头对焦在这个距离的时候，所获得的景深达到最大值。在此时，从相机和超焦距之间一半的位置到到无穷远都处于景深范围之内。超焦距有一套复杂的计算公式。我并不是在讲授数学，而且你未必也会有兴趣。幸好，手机上有很多的摄影辅助工具，其中就包括超焦距计算器。在手机上下载一款超焦距计算器，在拍摄的时候使用App来帮你完成计算的工作。
从超焦距的一半到无穷远都在景深范围内
拍摄人像相比拍摄风景期望画面中的物体都保持高度的清晰所以需要使用较小的光圈值，而拍摄人像则希望通过使用大光圈将背景都虚化掉。所以这也正是为什么拍摄人像的摄影师几乎都在使用大光圈的定焦镜头的原因。如果你买的是入门级的相机，关键还是18-55或者18-105这种18毫米焦距开头的套机镜头的话，拍摄人像难度稍微会大一点。毕竟拍摄人像通常需要大光圈营造浅景深，而套机镜头的光圈通常最大只有F3.5，不过没关系，景深不够浅也是可以拍的。将相机镜头的光圈开到最大，比如F3.5，然后对准人物的面部，调整相机与人物的距离，尽量让人物的头部占据画面三分之二的面积。头顶削掉一点并不要紧。这样就拍摄到了一张人物的面部肖像。在这种情况下，即使使用光圈并不够大的套机镜头，人物的背景也能得到较好的虚化。如果你在户外拍摄，可以站在稍远处，拍摄半身或者全身像。而此时，若背景较为杂乱，则使用大光圈将背景虚化掉是很好的方式。半身像或者全身像距离人物的距离较大，通常需要更大的光圈才能降背景虚化，比如F1.8的光圈，甚至更大的F1.4的光圈。不过决定背景虚化程度由多种因素组成，光圈并不是唯一。再次尝试一下。这次将你的相机焦距旋转到最远，使用此时你能得到的最大光圈。你会发现，长焦端的最大光圈比广角端的最大光圈要小。因为大多数变焦镜头长焦端和广角端的最大光圈不是恒定的。而恒定光圈的变焦镜头通常非常昂贵。不要紧，虽然小光圈对于虚化背景不利，但是背景的虚化并不完全取决于光圈。尝试拍摄一张，也许你会发现，长焦端的背景虚化甚至更好。使用长焦端拍摄，能够弥补光圈上虚化的不足。但是具体的焦距选择是需要根据场景和拍摄意图决定的，并不是背景虚化越好，照片就越好。如果你拥有一支定焦大光圈镜头，那么他能够帮助你拍摄更好的照片。但是器材尽管非常重要，但是却不是决定性的，真正决定一张照片是否优秀的因素还是使用相机的人。
35mm F2.8 1/640s ISO100
拍摄这张照片我使用了一支35mm F1.4光圈的定焦镜头，但是并没有使用F1.4的最大光圈。出于对背景的考虑，F2.8光圈的虚化较为适度，是我想要的。而并非虚化越大越好。使用镜头防抖手持相机拍摄时，如果镜头支持防抖功能，那么尽量把镜头防抖功能打开。尤其是光线不好的时候，快门速度会放慢，曝光时间加长，手抖对画面的影响就更大。套机镜头的话为了照顾初学者的使用，几乎都带有镜头防抖的功能。而广角镜头和大光圈定焦镜头支持防抖功能的则较少。连续拍摄同一个场景不要只拍一张，尝试多拍摄几张。经常可能会因为抖动，或者运动太快而没有完成对焦，或者是模特的姿势不同对画面的效果也有不同的影响。因此连续多拍摄几张，回去在电脑上，或者在相机液晶屏上放大浏览效果。从一连串的几张照片中挑选一张满意的。数码相机相比胶片最大的好处就是拍摄一张照片没有任何成本，一张存储卡可以存成百上千张照片，而且可以反复用，相比以往拍摄几十张就要换胶卷真的是既方便又便宜。
同一场景可以让模特摆出多个姿势并尝试多拍摄几张以便后期从中挑选最佳的
使用景深预览不论是拍摄风景还是人像，即使你使用了较小的光圈，但是从单反相机取景器里看到的始终都是最大光圈下的效果。只有在按下快门的瞬间相机会将光圈值调整为设置的数值拍摄。因此，从取景器中看到的景深和实际拍摄到的很有可能会不一样。使用景深预览模式可以在取景器内立即查看到你所使用的光圈值的景深具体如何。遗憾的是，很多入门级的相机没有景深预览功能。可以使用实时取景方式代替，此时在液晶屏上看到的画面就是实际将拍摄到的画面。不论拍风景也好，还是拍人像也好。通常都可以追寻一定的规律去拍摄，但是这些并不是铁律，唯有多去实践，多去拍摄练习，你拍摄的越多也就拍摄的越好。
设计师，同时也是摄影师。
热爱一切美好设计的事物。
将不定期发布摄影相关教程。
正在撰写摄影后期部分内容，更新稍慢一些。
所有文章，禁止转载
分四部分，看相关书籍，看相关影相，看优秀的照片，拍照片。把每天看过的书籍和影相和优秀照片里自己可以吸收的部分总结出来，并在次日拍的照片中运用。把拍的照片分享到图片社区，以清楚的认识自己拍的照片的水平。 资源：已买的摄影相关的书籍，有旅行摄影圣经（1、2）、电影化叙事、天才写...
原文：笔者认为读者应该逐渐地将这些知识融会贯通，而非在实拍的时候还要拼命调动大脑中的构图知识，再去组织画面——很明显，这样已经陷入了一个只会生搬硬套的错误当中。 想法：
原文：简单来说，构图就是发现、选择、布局安排、组织结构的艺术...
在讲解光圈的时候说过，光圈值的大小会影响景深。光圈越大景深越小，而光圈越小则景深越大。所以当你使用小光圈大景深来拍摄时，画面中的内容都是清晰的。而当你使用大光圈小景深来拍摄时，只有画面中的主体才是清晰的。下面这张图可以形象的展示光圈和景深的关系。 那么到底什么是景深？ 景深...
虽然光圈优先模式是绝大多数摄影师拍摄的首选，但并不代表其他的模式没有他的用处。快门优先，即S档，也是有他的作用的。 那么问题来了：在什么情况下需要使用快门优先模式？ 答：当你拍摄的场景对快门速度敏感的时候。 好吧，听起来答了也像是没答。那么就来讨论一下什么样的拍摄场景对快门...
普及单反相机镜头知识，限摄影初学者、爱好者。都是一些理论知识。 以下内容来源于网络，如有侵权请务必私信告知。 镜头的名称中都会标明镜头的焦距和口径，并刻在该镜头的镜圈上，可见焦距和口径是镜头的重要性能指标。而光圈在控制曝光量时具有重要的作用。因此，有必要先来了解一下镜头的焦...
每天隔着窗户看见有人在闲地里挖野菜，我也想去挖点蒲公英，泡水喝，祛祛火。 据说，蒲公英的功效可大了，人从头到脚，哪儿的火都能消。特别是野生的，头茬蒲公英，发达的根部，更是好药材。 于是，下班后，我骑上自行车，带上小铲子，塑料袋，就去窗前闲地找蒲公英。 越是草多的地方，越找不...
（1）源码安装mysql主 （2）配置mysql主 （3）源码安装mysql从 （4）配置mysql从 （5）测试主从 可以看到已经同步了删除了表lk，创建了表wr，但是database bbb是没有同步的，因为我们只设置了要同步db1
我女儿昨晚写完作业把早上没有读的《声律启蒙》补上了. 很特别很有意思的是女儿一边背一边表演，女儿乐不思蜀，一点都不觉得是在背诵国学，而是在表演.学习是一件快乐的事，而不是一种压力！ 昨天还统计孩子一天的背诵量是38字，今天跳跃为76+78=154字，从数字看就让人觉得很惊讶...
刷微博的时候发现了一个南方姑娘的简信内容 和我很像 又有那么多不同 因为我们一样的迷茫 不安 可是她有为了自己那样奋不顾身的拼搏 但是我没有
在这里真的能看到许多形形色色的人的生活 那些迷茫不安的生活似乎都可以从文字中窥见 那些青涩懵懂的时光也是那样清晰 故事不多 没有华...
不管你说了什么 时隔多久 他都会一一帮你实现。当前位置：
→ 摄影初学者拍照技巧 拍照新手必看摄影知识
本类常用软件
下载量：584204
下载量：416917
下载量：366961
下载量：365699
下载量：325855
摄影初学者拍照技巧 拍照新手必看摄影知识
17:29:49&&出处：&&&人气：948次&&&&字号：&&&&
四川铁通 网友 客人 发表于:
适合入门学习
江苏盐城明达职业技术学院 网友 客人 发表于:
不错不错 值得学习
东坡下载 & 分享互联网 Copyright(C)
www.uzzf.com All Rights Reserved! 网站备案/许可证号:鄂ICP备号-1摄影新手入门要了解哪些单反知识 摄影新手入门必看的单反基础知识
&　　下面介绍一些
摄影新手入门必看的单反基础知识
，助您快速掌握使用单反摄影。①摄影人的基本道德&&永远别做一个让人讨厌的摄影人 　　1、慎用闪光灯&&永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有&闪光指数&这种东西!另外也破坏自己图片的光影。对应办法，大光圈、提高ISO!　　2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。(如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重)　　好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的角度 + 拍摄的时机 + 良好的构图 + 内在的思想 + 拍摄的经验②摄影的&立意& 　　单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。(我的个见)　　当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章&立意&，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。　　确立一张照片的&立意&很重要，没有立意的照片等同一张&废片&。看一张照片就如同在听一个&语无伦次&的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。　　一张照片只能用来说明一件事!　　如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得&立意&下降。　　绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。③基本知识 　　1、正确的姿势握持相机.能有效的避免相机地抖动。避免单手握持.双手握持时，一手握持相机手柄.一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环.两手不要在一条直线上.而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体.小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置.以形成稳定夹角。　　2、多使用或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的.多使用光学或EVF 取景器取景.尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上.配合双手形成三角形稳定支撑。　　3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后.而不要让两个脚处于同一条直线上.此外.拍摄中应大腿绷紧、小腿放松.以避免根基抖动影响稳定。　　4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸.人其实在任何时候都是晃动的.但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气.再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。　　5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步.即半按快门相机开始自动对焦和测光.再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和　　6、在安全快门时间范围内进行曝光。(详见快门介绍)　　7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。　　8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。　　9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度.而手头又没有三脚架.这时候.就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如.将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1&3秒之间的情况下.用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。 有的时候.可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄.其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。　　10、善用三脚架 、独脚架。&三脚架看出摄影师的态度&。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。　　11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式.这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。④光圈 　　镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为&光圈叶片&。(理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆)。光圈在机身上通常以f&来表示，比如F5.6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。　　形象地讲：光圈就是瞳孔。　　光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。　　光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。　　结论：　　大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )　　小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )　　理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生(在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象)令影像像质降低。因此，便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1.8，缩到F4锐度最佳!　　最佳光圈：　　最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围(即不是景深)。　　普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种&f8下无狗头&的说法。而高级镜头，即所为的&牛头&，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。　　F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;　　F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F5.6;　　F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6;　　F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;　　F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8;　　F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。　　(数据仅供参考)　　例如：尼康18-105vr　　最佳焦段：35-75　　(24畸变小，18畸变最大，105最肉)　　最佳光圈：　　18端：3.5、5.6　　24端：3.8、5.6　　35端：5.6、8　　50端：8　　105端：8　　(一般用F8)　　腾龙a17 70&300　　好用焦段：70-135，　　最佳焦段70。　　最佳光圈F5.6、F8。　　&&以上为个人总结　　注意：　　&&A档光圈优先(摄影师多用此档)　　1.不管拍什么.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。　　2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。　　3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。　　4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。⑤快门 　　快门就是相机里控制曝光时间的装置。　　其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光 其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。 在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。　　后来，胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高)，曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。 快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。　　安全快门： 安全速度约为&&焦距的倒数。　　例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。　　快门和光圈是配合的。　　一般用快门优先，是抓拍，注意提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的选项。　　拍舞台注意安全快门。　　1/4000快门可以抓拍瞬间。　　夜晚的车水马龙 10s+，小溪流水快门稍长，0.5s、1s。　　b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。　　(后面有更详细介绍)⑥iso感光度 　　iso感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。　　相同条件下，iso越低，画质越好!iso越高，快门越快!　　高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗(即噪点大)，不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度!高ISO万不得已的时候才用!　　对于D3100：建议晴天100、200。阴天200&800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.⑦测光和曝光 　　测光方式：(就是机器去判断光的强弱明暗)：一般为矩阵，中央，点测光。　　1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。　　2、因为机器为方便后期，自动曝光会欠曝，导致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要减曝光!　　3.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光....)。　　4.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。　　5。对于M档，测光无效，但是会影响液晶屏直方图信息提示。　　手动测光：　　1. 寻找画面中接近18%灰的区块 。　　当拍摄经验逐渐累积之后.我们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的地方.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方.应当多多拍摄.然后观察结果并修正自己的判断。　　2.使用灰卡或是手掌来测光　　如果判断中间调的经验不足或是环境混乱.可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。 如果没有灰卡.可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18%的灰调.所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果。　　曝光的准确：　　拍摄时，准确的曝光是获取高质量影像的关键。后期软件来弥补曝光不正确的失误，但很难达到满意的效果。　　曝光准确的影像，影调自然，颜色饱和、鲜艳;　　曝光不足，影像晦暗，暗部层次损失严重;　　曝光过度，影像的高光部分没有层次。　　1、，但不追求剪影效果　　可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光，如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时，可以使用点测光功能对主体进行精确测光，也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。　　2、被摄主体处于大面积白色背景前　　由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性，在这种情况下，我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光，如实在找不到参照物，则可以适当增加曝光补偿，至于增加多　　少曝光量，要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定，一般会在1-2 级之间。　　3、拍摄黑色背景前的小物体　　当被摄体处于黑色或深色背景时，由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线，如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度，应使用点测光模式对主体进行测光，如相机没有点测光功能，则可以使用曝光负补偿来解决问题，一般来说，随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。　　EV 即曝光补偿：　　曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在&2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。　　被拍摄的白色物体在照片里，看起来是灰色或不够白，要增加曝光量。&&&越白越加&!这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。　　曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。　　曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。　　重要结论：　　影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。　　其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，取舍要灵活。⑧焦段 　　焦段，简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。 (注意熟悉自己手中镜头的最佳焦段，利用好此时的解析度)　　标准镜头：对于135相机来说，焦距50MM左右的镜头&&视角在43度左右，标准镜头拍摄的照片，透视效果和人眼类似，极其自然,没有夸张。纪实类的照片使用标头可以忠实得记录所看到得东西，因此纪实摄影大师们大多喜欢使用标头，比如法国摄影泰斗布列松。不同片幅的相机，它的标准镜头的焦距是不一样的，因为对标准镜头焦段的定义是指焦距等于底片对角线的长度，对于35mm的底片，也就是135相机使用的胶片，它的标准镜头的焦距就是50mm，而其他一些大画幅的相机，比如120相机使用6X6的胶片，它的标准镜头的焦距就应该在90mm左右，其他一些大画幅的相机也可以计算出其标准镜头的焦距。　　：焦距35MM以下的镜头&&焦距小于标头时，镜头可以记录更大视角的影像，所以称之为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的，呈现明显得近大远小得透视效果，强调远近感，在新闻摄影和风光摄影中使用较多，会产生很强的视觉冲击力。　　中焦镜头：焦距为85MM～135MM的镜头&&比标头焦距大1.5～4倍的焦距的镜头，一般称为中焦，这个焦段拍摄的照片变形最小,能正确体现被摄体的形状,而且设计成超大光圈也相对容易， 在人像摄影当中，中焦是最常用的。　　望远镜头：焦距为200MM以上的镜头&&很少远近感,对景观的远近透视有压缩效果。(易抖动,尽量使用三脚架)⑨构图十忌 　　出色的构图，能使画面主次分明，层次丰富，给人以美感。&画有法，画无定法&，此合乎辩证法之说也同样适合于摄影构图。但只有先掌握其基本规律才能获得优异的影像。　　一忌画面撑得太满　　有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地地充满画面，缺少空间，不仅给人以压抑之感，且不利于照片后期制作过程中进行裁剪，画面容易出现削头砍足、景物残缺的弊病。　　二忌地平线倾斜　　有的拍摄者为了将一些高大的景物(如宝塔、高楼大厦) 拍全，便在取景时采取了让画框倾斜的方法，这势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受令人很不舒服。　　三忌头撞南墙　　拍摄侧面的人像或带有向前冲势态的物体时，没有在画面主体的前方留有一定的空间(或将大量空间留在了其后面)，给人一种头撞南墙之感，画面显得沉闷、压抑。　　四忌附加物缠身　　背景选择不当，产生了烟囱长在了肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。　　五忌落格　　当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果景是拍全了，人物在画面上却常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。　　六忌画面分裂　　取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一割为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。像附图，作者适当地处理好了地平线的位置，使画面显得很美好。　　七忌喧宾夺主　　在画面中过多地表现了陪衬体，使主体处于次要的地位，反而不引人注目。　　八忌缺乏趣味中心　　取景时缺乏忍割爱的精神，&鱼&取，&熊掌&也取，意欲兼收并蓄。反而造成了画面无主次、少头绪，结构松散、杂乱无章的现象。　　九忌各顾东西　　神情不一致在拍摄众人合影照时，人物的位置没有安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与所表现的主题不相符合。　　十忌画面失衡　　在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩、影调失衡，影响照片的效果&⑩&六防&美化构图 　　一防&满&　　有些初学者在构图时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这不利于照片后期制作的剪裁。而且由于画面太满：照片通过扩印机印放出来后，容易产生景物残缺的现象。　　二防&顶&　　摄影者在拍摄侧面人像或带有前进趋势的运动物体时，没有在画面主体的前方留下一定的空间(或将大量空间留在了主体后面)，会使画面显得沉闷、压抑。　　三防&不当&　　拍人物照时背景选择不当，以致出现烟囱长在肩膀上，头上冒出树权等情况，破坏了人物形象。还有，当人物与高大的背景合影时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果背景拍全了，可人物在画面上只剩下人物的头部，导致视觉不舒服。　　四防&乱&　　取景时没有突出主体，造成了画面无主次、结构松散、杂乱无章。有时在画面中过多地表现了陪衬体，反而使主体处于次要的地位。　　五防&平&　　在构图上，不同明暗的色块具有重要的作用，因为有了明和暗，画面中的影像才会有立体感。应通过明暗色块的巧妙配置，在最大程度上使被摄主体显得鲜明突出。　　六防&斜&　　有些摄影者为了将一些高大的景物(如高塔、大厦)拍全，便在取景时将画框倾斜，如此构图，会造成地平线倾斜，使画面失去平衡，视觉不舒服。其实，对此我们可在摄影时采用一些措施来解决弊病。如与被摄体拉开距离、采用长焦距镜头、选择高角度拍摄等。有关艺术
：　　光线： 光线是摄影构图的基础和灵魂。摄影主要是根据光线本身的色温和强度来控制画面.通过光线的照射角度来把个人情感融入照片之中。在选择、处理光线时就必须随时随地考虑拍摄对象周围的环境对画面光影结构的影响.自然光是不可以控制的，但可以采取遮挡、反射等方法调节：人工光是可以控制的.我们可以随意控制造型效果.并使之发生变化。在复杂的自然光和人工光源混合时.要注意控制色温的一致。　　色彩： 如果说光线赋予照片以生命，那么.色彩就给照片注入了更多的情感。作为摄影构图的重要元素之一.色彩在构图中有着举足轻重的地位和作用。拍摄时通过画面色彩构成的主观控制.把色彩元素进行设计、提炼和选择搭配.拍出来的照片就会获得更好的艺术效果.从而渲染、烘托出主题和内容所需要的情绪基调和特定氛围。　　1、对比色的和谐：是指互补色之间的关系，如红与绿配置得当也能得到和谐的效果。　　2、邻近色的和谐：如黄与橙、蓝与绿等，会呈现出一派宁静的色调，给人以一种超凡脱俗的和谐。　　3、类似色的和谐：亦称同种色的和谐，如深红与浅红、深蓝与浅蓝等。4、消色、光泽色与其它色的和谐：消色包括黑、白、灰三色，光泽色包括金、银色。消色、光泽色与其它任何色彩搭配在一起，都能达到完美的色彩效果。 不同快门速度和光圈组合的作用　　影调： 影调是指画面中的影像所表现出的明暗层次和明暗关系.它是处理画面造型、构图及烘托气氛、表达情感、反映创作意图的重要手段。从黑白摄影来看.影调的主调可以分为三类：高调、低调、中调(灰色调)。不同的影调有其不同的感情色彩，如高调的明快、淡雅，低调的庄重、深沉，中间调的和谐、平稳等。影调只有与具体的形象、物象相结合.才能赋予作品以鲜明的、生动的感染力。　　线条： 线条一般是指画面所表现出的明暗分界线和形象之间的连接线.在构图中合理地利用线条可以传达不同的情感。根据线条所在位置的不同.可将其分为外部线条和内部线条。外部线条是指画面形象的轮廓线.内部线条则是指被摄对象轮廓线范围以内的线条。根据形式的不同，可将线条分为直线、曲线两类，直线又有水平线、垂直线和斜线之分.水平线易产生宽阔之感。在拍摄风光时.常以水平线作为构图的主线条。垂直线易传达高耸、刚直之感，如林立的楼群、挺拔的树木、高峻的山峰等：曲线则指一个点沿着一定的方向移动并发生变向后所形成的轨迹。曲线给人以优美，柔和、轻盈、流畅的感受。&有关忠告： 　　1:拍摄外景人像的时候光圈不要开的太小,这样比较容易控制景深　　2:尽量选择在散射光线下拍摄,也可让被摄者站在逆光环境下(利于被摄者的身体轮廓被太阳光勾画出来)但是在拍摄的时候一定要注意眩光的出现　　3:躲避
的直射,外景人像拍摄应该选择合适的天气和时间　　4:善于利用背景坐人物衬托和对比　　5:光比,反差不要太大　　6:多变换拍摄角度,试看从未拍过的角度来展现人物,可能会有意想不到的效果　　7:全方位观察被摄者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,抢拍来抓取,效果一定不错　　8:人和背景不能重叠:外景人像的大忌是人和背景的重叠　　9:灵活地运用景深:可以在拍摄时运用不同的景深来实现不同的表现效果　　10:人景交融:外景人像虽然是以人为主体,但是景色不仅仅是一个陪衬　　11:和谐的色调:再美的景色,如果不能和人物谐调,营造出和谐的气氛来,都是失败的　　12:广角来表现空间:在外景拍摄中,为了获得更加丰富的空间效果,广角的使用也非常广泛　　13:构图的原则是平衡:不要机械的使用,黄金分割点&让景物和陪衬体与主体人物相互应,这样就取得了一种动态的平衡　　14:构图的另一原则就是简洁:一幅画面不能出现很多重点,这样不仅会失去其应有的平衡,而且导致画面的凌乱,不知所云　　15:对脸部测光:一般情况下,应该对脸部进行测光　　16:一双贼眼,一双快手:把所有可以利用的资源都记录下来,准备应用 舞台摄影的要点速成技巧： 　　1、拍静物、花卉鱼虫　　A档，光圈F5.6以上尽量大，焦距50以上，靠近被摄物可使背景虚化。光线强iso100，光线弱iso400以内。鲜艳模式，中央或点测光，注意对焦，可用居中、对比构图(四周留空间)，机位降低、半蹲或平视。图片太暗适当+0.7EV曝光补偿。　　2、拍人　　A、M档。若拍人物特写：参照拍静物，锐度适中，注意对焦在眼睛或重点部位，居中构图;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最广，构图三分、黄金分割。iso100尽量低，raw格式，注意脸部曝光正确，因宽容度不足导致其他部位过黑、过曝，可后期曲线拉回。人物着装颜色要区别背景。动作姿态：头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身边道具。　　3、拍景　　A、M档。晴天iso100,、F8、1/200左右，阴天iso400，A档整体测光。广角体现广阔(有畸变)，中焦写实，长焦切割空间造虚化。注意安全快门。介绍几种滤镜：UV(紫外线滤光镜)，作用保护镜头镀膜;CPL(偏振镜)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度镜)，作用减少进光量、延时，拍水神器;GND(中灰渐变滤镜)，作用前期天空颜色渐变，有蓝橙绿灰等种类。如遇光比过大(天太亮景太黑)，则保证景物正常曝光，镜头中天空部分用黑卡纸遮一会儿，减少进光量。　　4、拍夜景　　M档。上三脚架iso100，没有则iso1600以内，自定义白平衡或白炽灯，开启降噪，raw格式。1、F8以上小光圈(如F11)可以使灯光出现星光，注意安全快门。2、净化场景：延长曝光时间(如F22，iso100，快门10-30秒)，行人可从画面上消失，不留痕迹，减少机震，遮住取注意安全快门景器、避免杂光从后进入影响画质。流动车轨同理。3、拍光斑：最大光圈，最远焦距，正对散布的光源，手动对焦拧出光斑，或对焦最近的前景。　　5、夜间人像　　M、夜间人像档。原理是采集二次曝光(一次闪捕捉人物，一次闪捕捉背景)。上脚架、或稳定依托调，自动白平衡，iso400左右。M档：F2.8-8，慢速同步闪光，后帘闪光模式。夜间人像档：参数无需调整。此时闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前再闪一次，所以中途人不要离开和晃动。可实现人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一团黑。　　6、追拍，拉焦，旋焦　　追拍：T档，快门1/30左右，对焦按快门同时，镜头以合适的速度追着车辆移动(有脚架便于控制方向)，可营造动感的车辆效果。运动中的人同理。光强弱决定iso大小。　　拉焦：T档，快门1/30左右(需搭配变焦镜头)，先对焦，按快门瞬间拧动变焦环，即拉伸镜头(过程中保持手臂稳定)，可拍出径向缩放、光线拉伸效果。上脚架可延缓拉焦动作，如小光圈配合快门2秒匀速拧动，可实现更细腻更有变化的效果。　　旋焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间，以镜头中心为轴(Z轴)，小角度晃动机身(XY平面内)，过程中保持身体稳定，可拍出径向旋转效果。多用于小物件在中央部位，四周陪衬杂乱的场景。　　7、拍流水或喷泉　　T档。喷泉：快门1/200足以凝固水珠。适当光圈，注意对焦。流水：上脚架，iso100，快门1/50左右，可拍出绸缎丝感。若在黄昏天色渐暗，F16，快门2-10秒，可使丝绸感更细腻。运用ND滤镜效果更佳。注意构图和机位，前景中景远景需俱全。　　8、拍烟花　　M档，使用快门线，三脚架，F8，B快门：从烟火腾空瞬间按住快门，绽放坠落后松开。在2枚烟火间隔时间，用黑板纸遮住镜头，可拍出多烟花重叠效果。水平转动机身角度，可拍出整排壮观烟火。　　9、拍鸟和月亮　　拍鸟：A档，iso100，长焦镜头(200以上焦段)，最大光圈，如机器高端可追焦，则设置连续自动对焦，放连拍。如机器普通，则上脚架耐心等候，预先对焦在鸟儿可能落的位置，后切换手动对焦，取消raw格式(因SD卡读写速度限制)，放连拍。　　拍月亮：M档，上脚架，iso100，长焦镜头(300以上焦段)，F8-10，快门根据夜色明暗调整，最好液晶屏取景，放大手动对焦。　　10、拍水滴和烟雾　　水滴：M档，iso100，F8，快门1/200，无线引闪器，外置闪光灯(指数1/8左右)。机位与水面接近，容器和背景要干净，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用铅笔点住落点，自动对焦后切换手动对焦，闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同。掌握滴落的节奏，放连拍。多多耐心尝试。　　烟雾：设置同拍水滴。深色背景，闪光灯放侧后方，对焦方式同拍水滴。　　以上就是关于
摄影新手入门必看的单反基础知识
的介绍，希望对您有所帮助。
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜