职业摄影师永远不会告诉你的拍摄技巧 篇三：闪光灯拍摄技巧_生活记录_什么值得买
职业摄影师永远不会告诉你的拍摄技巧 篇三：闪光灯拍摄技巧
& & &上次发帖以来，真的事情太多。先是身体不好，去北京做了个小手术。然后回来就各种瞎忙，然后赶上拍摄旺季来了。完全没有心情静下来写点什么。不过上次答应大家谈谈闪光灯的拍摄技巧。不能食言。一点点写吧。可能要写几天。& & & 闪光灯是非常重要的摄影附件。不过很多人并不重视。确实，经常拍风景的基本用不到闪光灯。但是闪光灯的使用还是非常重要的。有句话说的好。新手玩镜头，高手玩灯光。闪光灯的种类很多。不是一篇文章能讲详细的。我也没那个能力。本篇还是立足实践。只讲一种闪光灯。那就是搭配135相机使用的外接热靴闪光灯。& & & 谈到热靴闪光灯。就先来说说热靴。&热靴有单触点、双触点，或者多个触点的。触点不同自然功能不同了,触点越多,功能就越多,例如TTL闪光,必须有专门的触点来感应的,最少的触点是一个,就只有引闪的功能,闪光输出量完全需要自己控制的.TTL就是 THROUGH THE LENS的缩写,意思为通过镜头,也就是通过镜头测光,主要是区别旁轴相机的,这个TTL测光更精确,是目前的主导方式.关于TTL的原理和各个厂家的TTL有什么不同，稍后在给大家说明。& & 热靴闪光灯也分很多种。我最早用过只有单触点的银燕。连输出强度都不能调整，只能一档输出。后来用过永诺的手动灯，可以调整输出强度，但没有TTL。后来用过日清622TTL闪光灯。但是曝光经常不准确。在走了一圈弯路之后。终于进了第一盏原厂闪光灯尼康 &sb600。哇……整个世界清静了。灯头自动变焦，iso自动改变，曝光补偿机身调节，TTL闪光准确，高速同步闪光，无线离机引闪。所有的功能都具备了。一盏sb600让我明白了为什么原厂闪光灯那么贵。当然，这是很多年以前的事了。当时的国产灯还没有特别出色的。现在很多国产灯已经具备上述所有功能。价格便宜很多。但我因为每年的使用量很大，所以国产灯没有在选择过。所以大家也不要在让我推荐国产灯了。闪光灯我只推荐原厂。哪怕是低端的型号。& & 下面给大家详细说说ttl。简单说。ttl闪光灯的闪光过程是2次闪光的过程。第一次，闪光灯预闪一下，预闪的光线照射到被摄物体上，反射回来进入相机。相机的感光元件根据反摄回的光线经过复杂的计算，输出一个指令给闪光灯，闪光灯调整自己的输出强度在闪一次。这一次才是真正的曝光。由于两次闪光的间隔很短，所以一般人是感觉不出来2次闪光灯。但是有许多人对光线很敏感，在第一闪光时会不自觉的闭上眼睛。导致拍摄出来的照片是闭眼的。遇到这样神同步的被摄对象怎么破——把闪光灯开到手动上吧。由于TTL闪光灯的闪光强度是相机自己计算出来的，每个相机厂家有一套自己的计算方法，这是各厂的独门秘籍，也是原厂闪光灯多年以来价格居高不下的原因。这些年国产永诺等厂家通过逆向设计破解了尼康佳能灯厂家的ttl算法。使得国产灯也具备了ttl功能和无线引闪功能。确实对很多人尝试外接闪光灯摄影是莫大的帮助。但是我没有使用过国产ttl灯，所以对国产灯的ttl准确性不做评论。但是国产灯便宜是真的。愿意尝试的可以试试。& & &手动闪光就比较简单了，摄影者手动调整外接闪光灯的输出强度。单位通常是档。1/1是全光输出。学习摄影一定要有“档”的感念。光圈调整，iso调整，闪光灯的调整都是以档为单位的。& & &除了上面两种还有一种A档闪光灯。就是在闪光灯上有个测光装置，根据外界光线自动调整闪光灯输出。因为没有TTL准确，现在基本没有人这么用了。& & &简单介绍了一下闪光灯。下面说说怎么用。闪光灯的使用我遵循一个原则，就是当我只使用一盏灯的时候，那么闪光灯尽量作为补充光源来使用的。主光一定是环境光。这种闪光方式叫做填充闪光。填充闪光的原则是，先测量环境光线。比如现场光线iso 1/60。这是个常见的室内拍摄环境。在这个基础上我不做曝光变化。但是我使用外闪在这个基础进行-1档TTL闪光。基本就是填充闪光了。-1档是我的个人习惯。让闪光痕迹尽量减少些。填充闪光的原则就是一定要兼顾现场光线。闪光灯只是为了对暗部进行轻微的补光。最大保持现场光的感觉，让闪光灯融入现场光线，不着痕迹的闪光。也许有人要问，这么做的好处是什么。填充闪光的加入让你的主体曝光更平衡。不会产生太过浓重的阴影。在后期调整的时候，暗部噪点不至于很难去除。拍摄人像时，填充闪光的使用，可以增加眼神光，矫正肤色。所以，填充闪光对改善画质非常重要。并且又不会破坏现场光线的气氛。下面给大家看两张照片。一张是我拍的，使用填充闪光。另一张是一起的另外一位摄影师拍摄的。现场光线完全一致。瞬间也差不多。角度也差不多。设备几乎一样。但是结果完全不用。第一张照片曝光参数 &iso125 f4.5 &1/100秒第二章照片 &曝光参数 &iso800 &f2 1/500两张照片都使用的了闪光。基本都是原图，没有过多调整。曝光参数如果我把他们换算一下可以看出，第一张照片的曝光量现场光线比第二张照片低了差不多3档的曝光。也就是说第一张照片闪光灯变成的主光。照片几乎是全部依赖闪光灯照亮的。结果大家也看到了，第一张照片阴影很重，直射的闪光灯光线让人物的下巴和身后显示出非常难看的影子。而第二张照片，使用填充闪光的方法，只用了一点点闪光轻轻的补了点光。人物曝光均匀，又增加了眼神光，并且因为闪光灯是跳闪，整体的闪光痕迹几乎没有。只在门框上有一点闪光的痕迹，后期可以很方便的去除。填充闪光的关键是，先要对现场光线进行测量，在这个基础上在做闪光灯的调整。需要注意的是，在尼康机身上，尼康外闪的增加不会改变A门下环境测光的参数。而在佳能机身上，当你增加外闪后，环境曝光参数会降低一档。这个是两家厂家对闪光灯加入曝光后测量方式不同造成的。我个人更喜欢尼康的测光方式，也就是不改变曝光。所以从尼康换门到佳能后，我在使用外闪的时候，通常是把曝光补偿+1档。有佳能相机和外闪的同学可以试试看你们的相机是不是这样。说完填充闪光在来说说平衡闪光。平衡闪光是闪光将照亮主体使其达到背景光的水平。这种方法应用于如下情况：主体处于阴影中，并且/或者背景非常明亮。首先看第一张照片。现场背景光线非常强，主体要想得到满意的曝光，补光是必须的。在看第二张照片。我调整拍摄角度，避过最强烈的光线，竖拍，刚好机顶的外闪向我的左侧直射，左侧的墙壁暖色的反光均匀的照亮了新娘。依靠闪光灯的光线，我平衡了现场光线。这个时候闪光灯几乎和窗户的日光强度一致。两者达到了平衡。平衡闪光要注意一点。闪光灯的强度跟你的快门速度几乎是没有关系的。对闪光产生影响的只有光圈和iso。因为闪光是非常快速的一瞬间的光线释放。这个速度通常在1/1000秒以内。也就是说，不管你使用1/100还是1/1000秒只要光圈和iso不变。对闪光灯来说都是一样的。但是要注意闪光同步速度的限制。很多外闪支持高速同步闪光。这对在室外光线很好的天气下用大光圈镜头拍摄时闪光很方便。但是你要知道，高速同步闪光会直接影响闪光灯输出强度。闪光灯强度下降是非常厉害的。所以尽量还是不要在高速状态使用闪光灯。平衡闪光跟填充闪光一样，都是要先测量现场光线。不同的是，平衡闪光时闪光灯的输出我基本是在TTL的基础上增加一档。这样，闪光灯的输出会增加。很多人问我怎么判断闪光输出是需要正补偿还是负补偿？我的回答是：拍一张试试。现在数码相机拍摄成本这么低，先拍张试试比什么都快捷方便。当一个有经验的摄影师，根据现场光线拍摄了一张试机片后，基本看一眼就知道需要怎么补偿补偿多少。第二张就足够好了。然后只要现场环境不变化，曝光补偿也不需要变化。连续拍就好了。婚礼拍摄时间紧任务急。容不得你太多的调整。即使少许的曝光失误，后期可以修正的就问题不大。完全闪光完全闪光顾名思义，就是放弃现场光线，完全依赖闪光灯照射被摄体。就如上面讲填充闪光时，第一张照片那样。基本就是属于完全闪光了。完全闪光通常用在室内狭小空间内，光线非常差的情况下。这种情况下，手持拍摄只能依赖闪光灯来拍摄。这种时候，最重要的是选择一个可以反射你的闪光灯光线的东西。这个东西通常是天花板或者墙壁。机顶外接闪光灯通常都不大。基本相当于点光源。点光源直射物体会使被摄物体曝光不均匀和产生非常硬的阴影。而通过天花板的反射，使得光源面积变大，相当于一个巨大的柔光灯箱。这样一来，光线柔和了，拍摄女性人物或者孩子都能得到非常满意的效果。这张照片是在电梯里拍摄的。电梯里的光线大家懂的。但是电梯里的好处是空间非常小。不会因为只有一盏灯而无法全部照亮。所以就把外闪朝天花板反射闪光。TTL测光。很容易。来回顾一下。今天给大家讲了3种常用的闪光方式。填充闪光，平衡闪光，完全闪光。不管以上哪种闪方式我基本都不会选择直射这种方式。我的外接闪光灯90%的情况下都会外接柔光罩。因为我拍摄的大多是女性。追求是唯美的风格。所以我总是尽量柔化的我光线。我的机顶灯也从是不是朝向天花板就是朝向墙壁。反正总之一句话，我总是在试图让我的机顶闪光灯变成一面柔光箱。只有这样才能让你的闪光不着痕迹。拍出的照片才能赏心悦目。& & && & & 闪光灯的使用非常多种多样。本篇讲的和用的实例只是最简单的机顶外接闪光灯的运用。离机闪光灯更是变化无穷。通过增加不同的附件闪光灯的效果更是多样。本篇的目的是为了让大家对外接闪光灯有个初步的了解。有兴趣尝试的，我推荐大家这三本书属于闪光灯进阶教程。需要一定的摄影基础。网上还有很多闪光灯视频教程：NIKON.SCHOOL-Guide-to-Creative-Lighting 摄影闪光教程大卫·豪比《逐层布光》摄影布光技术教程考虑到有可能被小编打回重写，干脆我自己补充点吧。什么值得买是个购物网站，不说点刺激消费的估计小编那边不给过。我个人只用过尼康和佳能。所以给大家就这两个品牌的灯简单说两句。尼康在闪光灯领域可以说独步江湖。cls创意闪光灯系统是非常方便的。尼康的中端以上型号机身都可以通过机顶闪光灯无线遥控引闪尼康原厂外接闪光灯。即使像d90这样的机身，搭配一盏sb700闪光灯就可以组成一套廉价的离机引闪系统。所以非常建议尼康用户选择中档以上带无线引闪功能的机身。在产主要有d d300s d600 d800等。尼康的sb系列闪光灯 现在在产的有sb700和ab910最值得推荐。因为这两款灯除了指数不同以外，基本功能都是一样的。家用sb700就足够了。佳能的外接闪光灯型号很多。但是最常见的还是430ex和600ex。他们的关系基本相当于sb700和sb910。但是430无法主控引闪其他闪光灯。家用选便宜的吧。毕竟现在的机身高感都足够出色。指数稍低可以弥补。佳能特别要说的是一盏小灯：90ex。这款灯的价格在淘宝上只要不到300元。大多是拆机灯。此灯的作用主要是可以用来配合5d2或者6d或者5d3等没有机顶灯的全画幅机身引闪ex系列闪光灯。300块的小灯指数不高，室内光引闪还是可以的。&&&&&说点技术之外的话。我的摄影知识几乎全部来源于书本和网络。一步步从摄影爱好者成长为职业摄影师。虽然现在在摄影圈里名不见经传。但是我从网络上获得了很多摄影知识。我也愿意把我知道的分享给大家当作这么多年从网络上索取知识的学费吧。码字很辛苦，希望小编不要随意删减我的文字。也希望网友口下留情。网络的意义在于分享。本着人人为我我为人人的精神。请尊重码字的辛苦。即使片子或者文字在你看来不甚满意，还请一一指正。千万不要丢下句不着四六的话来彰显自己高大上的情操。
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5D3 怎么设置把快门的&&测光和对焦 分离&&在5D2上习惯了 AF-ON 对焦&&快门测光& & 今天刚刚进了5D3&&说明书也看了 怎么也找不到&&谢谢 各位老师
威望5760 金钱7910 帖子精华0好友居住地江苏省 南通市注册时间最后登录
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请问楼主：5D3反光板预升后，能不能进行高速连拍？
我现在用的50D反光板预升后只能单张拍摄，很不爽。
吾未见好德如好色者也
威望10230 金钱11665 帖子精华0好友居住地辽宁省 朝阳市注册时间最后登录
引用:原本由 西安花蟹 发表
5D3 怎么设置把快门的&&测光和对焦 分离&&在5D2上习惯了 AF-ON 对焦&&快门测光& & 今天刚刚进了5D3&&说明书也看了 怎么也找不到&&谢谢 各位老师&&
也想知道是否有办法分离，关注学习！
威望10230 金钱11665 帖子精华0好友居住地辽宁省 朝阳市注册时间最后登录
引用:原本由 hr0088 发表
请问楼主：5D3反光板预升后，能不能进行高速连拍？
我现在用的50D反光板预升后只能单张拍摄，很不爽。&&
5D3反光板预升后，不能进行高速连拍。
威望6160 金钱7720 帖子精华0好友居住地河南省 郑州市注册时间最后登录
将快门设置成测光，把AF-ON设置成自动对焦就OK（按Q设置）
学无止境;共同探讨...
威望2390 金钱5490 帖子精华0好友居住地重庆市 渝北区注册时间最后登录
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按q键，用万向键选“自定义控制按钮”你可以选af-cn或*键为对焦键即可。另—点小经验不知适用你否......5D3在自定义控制按钮中可以把af-cn键设成曝光锁定键，按一下长锁，再按一下解锁，而不是像5D2样按一下只能锁几秒，有此长锁功能后我觉得就没必要再设定对焦/测光分离了。&&
另我把*键设成闪光曝光锁！
[dfxp503 编辑于
威望6100 金钱6280 帖子精华0好友居住地广东省 惠州市注册时间最后登录
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引用:原本由 dfxp503 发表
按q键，用万向键选“自定义控制按钮”你可以选af-cn或*键为对焦键即可。另—点小经验不知适用你否......5D3在自定义控制按钮中可以把af-cn键设成曝光锁定键，按一下长锁，再按一下解锁，而不是像5D2样按一下只能锁几秒，有此长锁功能后我觉得就没必要再设定对焦/测光分离了。&&
另我把*键设成闪光曝光锁！
[dfxp503 编辑于
14:39]&&& & 谢谢你的热心帮助按照你的方法 已经设定& &但是AF-ON 是对焦和测光一体的 我想要它只负责对焦
威望2390 金钱5490 帖子精华0好友居住地重庆市 渝北区注册时间最后登录
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[dfxp503 编辑于
14:39]&&& & 谢谢你的热心帮助按照你的方法 已经设定& &但是AF-ON 是对焦和测光一体的 我想要它只负责对焦& &
看来我没说清楚......你照我这设定后..比如点测光时在目镜中用中心圆对准你想要的测光点按一下AF-ON 键，这时测光被长锁定了，只要你没按下快门和设的自动关机之前都会一直被锁定的，再用快门键对准你所需要的焦点对焦、ok！这种设定的好处是扫街抓拍快、精细测光创作也能对付，实际也起到了测光、对焦分离的作用！
威望14070 金钱27967 帖子精华1好友注册时间最后登录
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引用:原本由 天海之境 发表
引用:原本由 hr0088 发表
请问楼主：5D3反光板预升后，能不能进行高速连拍？
我现在用的50D反光板预升后只能单张拍摄，很不爽。&&
5D3反光板预升后，不能进行高速连拍。&&
可以采用实时取景模式实现反光板预升高速连拍功能。当然，功能是不完整的，不能实现连续追焦。在景深较深，物体运动距离有限的情况下还是可以一用的。这也是可以理解的。因为连续追焦需要采用对焦速度快的相位对焦，要靠反光板把镜头成像反射到对焦传感器上才能实现。如果你要求反光板预升了当然无法连续追焦。除非是非单反相机。当然这也就没有“反光板预升”的问题了。过去我时常用到反光板预升功能做单张拍摄，但是当有了实时取景模式后我通常只采用实时取景，几乎不用反光板预升了。实时取景模式对焦速度确实较慢，但精度高，更何况当你用反光板预升时本来就不可能有很快的速度。用实时取景模式也就足够了。它的好处至少有一条：有快捷键可以操作，用不着进到菜单里去设置了。
威望6100 金钱6280 帖子精华0好友居住地广东省 惠州市注册时间最后登录
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引用:原本由 dfxp503 发表
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14:39]&&& & 谢谢你的热心帮助按照你的方法 已经设定& &但是AF-ON 是对焦和测光一体的 我想要它只负责对焦& &
看来我没说清楚......你照我这设定后..比如点测光时在目镜中用中心圆对准你想要的测光点按一下AF-ON 键，这时测光被长锁定了，只要你没按下快门和设的自动关机之前都会一直被锁定的，再用快门键对准你所需要的焦点对焦、ok！这种设定的好处是扫街抓拍快、精细测光创作也能对付，实际也起到了测光、对焦分离的作用！&&&&谢谢 你的指导&&我再试试
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威望值超过10000人像摄影对焦和测光如何曝光对焦
&人像摄影一定要用点测光，对人的面部进行测光才能保证人的面部的正确曝光。对焦一般来说也是针对面部对焦的单点对焦；通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。
由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』(负片和正片的特性是相反的.负片曝光越久色彩越浓,正片则是曝光越久色彩越淡。负片over的话，色彩较浓，冲印店比较好调色，但你实际拿到手的相片可能看不出多大差别，甚至根本看不出来.正片under半格就有很明显的差别了，不但色彩较浓,细节也会较清楚，但是暗部就会稍有牺牲，负片就是我们最常见的比如说KODAK
100 ，KODAK MAX，FUJIFILM SUPERIA
100，冲洗出来以后和现实的场景的色彩是相反的，也就是说胶片上呈现的黑色实际上是现实中的白色，和现实的颜色是相反的，需要经过比如C41工序冲洗以后才能把颜色翻转过来。反转片，比如说FUJIFILM
RVP，RDP，RHP，KODAK
100VS，100G，也就是胶卷拍完洗出来以后在胶卷上呈现的影象和真实的影象色彩是一致的，说白了就是,白色的在胶卷上呈现的色彩也是白色的，黑色就是黑色，红色同样也是红色。想想以前上学时我们看的幻灯片，差不多的意思。正片不是反转片，两个是完全不同的，正片不能用来拍摄。拍摄电影使用的是负片，因冲洗后与现实景物颜色相反，需用正片与负片重叠曝光，冲洗后就是用来放映的电影片。由于正片使用较少，所以市面上看不到销售；家用最多的，也就是市场上最常见的胶卷都是负片；
&简单一点；正片是在胶片上的影像影调与实物相同，负片影调、色相（补色）是相反的；从用涂上分，正片分为两种，一种是幻灯片，用于幻灯放映，另一种是用于制版印刷用的，两者是有区别的，用于制版的影像颗粒度小，感光度低、宽容度小、反差较大；用于幻灯放映的则相反。
从染色剂上分，又可分为外彩型和内彩型，外彩型质量极佳，但冲洗得到柯达公司的特许店，技术不公开；负片是经曝光和显影加工后得到的影像，其明暗与被摄体相反，其色彩则为被摄体的补色。它需经印放在照片上才还原为正像，负片不论是黑白或彩色均是摄影最常用的胶片；正片是用来印制照片、幻灯片和电影拷贝的感光胶片的总称。它能把底片上的负像印制为正像，使影像的明暗或色彩与被摄体相同。黑白正片的感色性仅限于紫蓝色光、彩色正片的感色能力比彩色反片弱，因而，正片在摄影中很少使用；反转片是在拍摄后经反转冲洗可直接获得正像的一种感光胶片。黑白反转片可直接获得影像阴暗与被摄体一致的透明片；彩色反转片可直接获得色彩与被摄体相同的透明片，其色彩真实鲜艳，但宽容度较小。
反转片由于有高质量的正像效果，被大量用于印刷制版或作幻灯片，专业摄影师在拍摄广告照片大多都使用彩色反转片。黑自胶片与彩色胶片无论是负片正片或反转片，都有黑白胶片和彩色胶片之分。负片就是一般生活中常用的胶卷，就是最常见的哪些，当然当中也有专业级的！它们直接在底片上看到的彩色是与真实的相反的，所以叫负片！
一般的负片就适合拍风光与人象的，但有一种负片我色彩对表现人的肤色比较舒服，但这种细微的差别在负片中不算明显，因为负片受后期冲印的影响较大，冲得不好，控制得不好，好的负片出来也与普通的无异！在正片上，不同种类的正片，很明显区分得出来效果是不同的。正片就与负片倒过来，看在底片上直接看到真实的色彩，可以用幻灯机投影，所以也叫幻灯片！正片比较细腻，放大后的效果比较好因此多用在广告摄影方面。)，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。
&不过靠相机内置测光不是总能得到准确的测量结果，甚至是复杂的多功能机内反射测光也不例外，耀眼的物体会影响至关重要的肤色影调。同时应该进行一些手动调整。
至于对焦，就没那么严格了，你要突出人的哪部分就以哪部分为中心对焦。
以人的脸部测光！有单独测光表的话将其置于人脸部位会更准确一些，没有的话应使用点测光靠近脸部进行测光。对焦时应以人的眼睛为准，只要人的眼睛清楚，就算是其它部位都不清楚也会令人感觉是清楚的。
室内拍人像分为两种，一种是现场光摄影，就是利用现场的光线作为唯一的光源来拍摄影像，例如：窗户投射进来的光线，烛光，壁炉的火光等等，这种摄影一般是你把被摄者安排在光线最亮的地方，你测光也就测光线最亮的地方，暗部的细节就不要去管了，这种摄影可以表现出真实感。
还有一种室内人像是用人造光，也就是说用摄影灯进行布光，他一般是需要一个主灯，一个辅助灯，一个背景灯组成的（当然还可以加其他的灯光，例如轮廓光，头发光，眼神光等等）主灯一般是被设立在被摄体45°角的位置，辅助灯是设立在离相机最近的位置，可以柔化主灯造成的阴影部分。在这里就有一个光比的问题了，数码相机一般设置的光比是1：2，只要设置好这个光比，就可以按强光区进行曝光了，也就是说主灯是辅助灯两倍亮。而背景灯是设置在被摄者后面的，用来照亮背景，是主体在背景中突显出来。
&室内拍人像并不容易，尤其是用自然光的情况下，晴天的光线明暗反差极大，很难掌握好主体的亮度，阴天的光线太平淡，很难出效果，所以一般都用摄影灯。
室内人像如何测光,这个问题太深奥可以写一本书(事实上也有很多书讲这个)简单地说：从对脸部用点测+光圈优先开始慢慢研究吧。
室外拍人像时，先用相机内测表近距离对脸部测光后，锁定AF-L(测光值）再后退就行重新构图，对吧？
另外，锁定测光值是按住AF-L不松手一直到重新构好图后按完快门再松手还是按一下AF-L键即可？
1、简单的有太阳的情况下对手掌测光
2、对模特眼睛测光
3、将场景分成十个区，最亮的为十区，最暗的为一区，选择五区的进行测光。
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛附近。使用中央重点或点测光，将取景画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。有高级智能测光模式的相机最好关闭智能连续测光，使用单次测光，甚至使用曝光锁——在测好面部曝光值之后将曝光组合锁定。一些有经验的人像摄影师更喜欢用手动曝光——在用相机或测光表测量好光线后，手工设定曝光组合，很据现场情况适时进行曝光增减。
相机自带的测光系统是针对正常的环境设计的，在光线条件比较特殊的情况下相机的测光并不可靠。所以要利用相机的测光系统同时加入你自己的判断。有一套教材专门讲述如何正确曝光，叫数码投影曝光教学，VeryCD上面有资料，可以看一下，非常有帮助。
在曝光正确的时候，色彩，细节和饱和度应该是是最好的。根据自己拍摄的需要，选择拍摄对象肉眼能看见的光线最适合的点，进行点测光，能够得到比较好的效果。现在的数码相机都带有包围曝光，如果实在把握不准的时候，可以选择点测光+包围曝光。能够有较大的把握拍摄出曝光准确的照片。一般是宁欠勿过！
拍人像时应该以面部曝光为基准进行测光，可下调一档快门，记住一个原则：数码摄影宁欠勿过；
最简单的办法，对着你的手背进行测光，然后记住参数，把相机设置成手动，按照这个参数设置相机拍摄。
怎样对逆光进行曝光？高反差场景最常见的情况是，明亮的天空或正对太阳的逆光室外照片。逆光是这样一种情况，光线从被摄体的后面照射过来，从而使得面对照相机的被摄对象剪影的话，最好设置的曝光能够记录下被摄对象的面部细节。
　　当我们面对类似的场景时，首先应该考虑一下被摄对象后面的明亮天空细节是否很重要。或许它们无关紧要。这种情况下，我们就可以简单地根据被摄对象的面部进行近距离测光，并且根据这个读数进行拍摄。只要我们要记录明亮天空的细节时，就要不怕麻烦地运用累积测光法了。
　　另一种解决高反差场景曝问题的方法是为阴影区进行补光。专业摄影师经常这么做。比如，模特由天空逆光照明，因此其面部处于阴影区。专业人员通常会使用在模特面部投射补光的方法来降低其面部和背景之间的反差范围。具体怎么做呢？我们将在照明的课程中详细介绍，此处仅简单介绍几种基本技术：一种是使用辅助闪光即使用闪光灯向她的面部投射额外的光线。另一种方法是使用反光板，即把光线反射到她的面部。结果都是一样的。把辅助光线添加到她的面部，缩小了模特面部和强光区的反差范围，从而使得胶片能兼顾两者（强光区和阴影区）。
自动点测光，应该很准，但，如果受化妆影响，曝光值也会有“误差”，对灰板测光，最准确。
在我们使用傻瓜相机时经常会被告知，不要逆光进行拍摄人像，因为愚蠢的傻瓜相机会把人的脸搞得一团黑。然而我们现在使用的已经不是那么弱智的傻瓜机了，有了各种各样的手动功能，我们可以轻易的拍摄出很好的逆光人像。那种人的脸部轮廓有一圈金光的照片可是人人都喜欢的！
\n 下面介绍的方法有一个评分标准，5份最高，0分最低。
\n 通用性：指的这个方法是不是在大多数dc上都可以用，5分代表基本上都可以用，0分代表基本上都不可以用。
\n 难度：指的是运用的难度高下，5分代表很容易使用得当，0分代表极其难以掌握。
\n 效果：指的是使用恰当的话画面效果的好坏，5分代表效果很好，0分代表效果很差。
\n\n第一种方法：曝光补偿法\n通用性：5分难度：3分效果：2分。
使用曝光补偿的方法拍摄逆光人像可以说是最常用的手法。虽然很多人指出其对dc（曝光宽容度低）并不太适合，在fc也不如2次测光。但是由于大多数的傻瓜或者半傻瓜dc并没有太多的手动功能，在背景和主体反差不是太大的情况下，还是可以应用的。这里所说的难度大，是说判断何时可以运用何时不可以运用的难度，从操作来讲，当然是毫无难度的。对于曝光补偿法来拍摄逆光人像，第一个难点在于拍摄的时候对环境光线的判断。背景和主题光亮程度相差太大的时候，是不可以使用这个办法的，不然难免出现主体和背景不可兼顾的情况。
它的原理是：由于多区测光的大锅饭主义会造成主体偏暗，所以加曝光补偿来增加主体亮度。
\n 具体的应用方法是：在使用多区测光的条件下，使用光圈快门优先或者程序曝光， 在+1.0EV,+0.7EV,+0.3EV各拍摄一张，择其优者保存。有EB的则更好，可以全自动的进行。假如使用+1.0EV的时候人的脸部还是太暗，那看来曝光补偿就不适合了，因为再加下去，背景必然会超出DC的宽容度，一片白花花的。使用曝光补偿法拍摄逆光人像，要充分考虑人物的衣服颜色以及头发占画面的比例。
下面我们借用生活区的一副作品说明问题。这个照片图一因为是逆光，所以照片的拍摄者加了+1.0ev。然而他却忘记了考虑深色衣服和头发的影响，事实上，多区测光模式中，占据了画面40%的深色衣服和头发已经平衡了背景过亮对策光造成的影响。所以加EV可就是多此一举了。这个时候请参考直方图来进行曝光判断。
\n\n第二种方法：点测脸部法\n通用性：4分难度：5分效果：3分
点测脸部从本质上讲，和曝光补偿法是没有大的区别的。也就是通过对自动测光的改进修正来获取希望的曝光。它比曝光补偿法简单，也不用拍摄多张比较。也避免了图一情况下误判的可能性；缺点是在背景和主体反差太大的情况下依然不可能两全。
它的原理是：照片中大家最关心的是人物的脸部，只要人物脸部曝光合适，其它部分稍微差一点也就无所谓了。而黄种人的皮肤的反射率又是相当接近于18%的。
\n 具体的应用方法是：使用点测光，对着人物脸部进行测光，然后拍摄。
这个方法使用中有一点要注意，就是人的肤色。白种黄种人问题都不大。假如拍摄的是黑种人~~~那难免曝光过度。还有就是在某些点测区域极小的机器上，假如人的脸部有阴影或者头发披散，也会影响到曝光的准确性。
\n 总之点测光的方法非常简单，是一般运用中最好的办法。
\n\n第三种方法: 反光板法
使用反光板是补光方法的一种，用于拍摄逆光人像是非常合适的。而且由于布光位置的多变，我们还可以取得很多的附加效果。比如说，最常用的底部反光板，就是利用底灯可以取出人物眼袋、黑眼圈的原理，在增加良度的同时，美化人物的外表。
\n 它的原理是：用反光板反射环境光线到人物脸上，增加人物脸部亮度，缩小背景和主体光亮度对比，来获取理想的照片。
\n 具体的应用方法是：使用多区测光，在人物脚的位置放置反光板，将反光打在人的脸上，然后拍摄。
放在脚的位置的道理前面已经说过，我这里要讲的是反光板的两面的不同应用。基本上金色一面可以获取暖光的作用（色温高），人物的脸部会比较温暖润滑；而银色一面可以获取冷光的效果（色温低），人物脸部会孤寒挺拔。一般的应用中，应该以金色一面为主。
这个方法也有问题，一是反光板不便于携带，折叠起来还是很大；二是要有人帮忙拿反光板，这个可不是那么容易找的；第三是反光板用的太过会使照片产生虚假感。但无论如何，这种方法比前两种的效果是要好的太多了。
&&&&&\n\n第四种方法：闪光法\n通用性：4分难度：2分效果：4分
很多人以为闪光灯是光线不足的时候，比方说晚上才使用的，其实这个概念是大大的错误的。
\n 它的原理是：用闪光灯增加主体亮度，缩小背景和主体光亮度对比，来获取理想的照片。
使用闪光补光的方法进行拍摄是难度比较大的。一是闪光灯太硬会破坏现场光感，使照片很假；二是闪光灯限制了光圈的运用；三是闪光灯毕竟携带不变。
\n 闪光补光有很多种方法，我一一分开介绍：
方法一：使用内置闪光灯，或者外置机位闪光。先使用自动档对背景测光确定EV；然后调到手动档，用闪光指数/2/拍摄距离/确定光圈，用倒易率确定快门速度。进行拍摄。
打个比方，闪光灯指数是12，拍摄距离3米，对背景测光的结果是F4.0，1/250，则最后确定的光圈就是12/2/3=F2.0，快门速度根据倒易率计算出为1/1000。（镜间快门使用，帘幕快门请考虑同步速度）之所以要在通常的指数上减小光圈，是为了是主体和背景的光比保持在可以接受的限度，免得出现很假的情况。
方法二：使用内置闪光灯，或者外置机位闪光，但是上面加一层纱布。先使用自动档对背景测光确定EV；然后调到手动档，用闪光指数/拍摄距离/确定光圈，用倒易率确定快门速度。进行拍摄。
\n 这个方法同样是为了柔和光线，减小光比。和方法一相比效果要好一点。
方法三：使用手柄外置闪灯，在侧位补光。先使用自动档对背景测光确定EV；然后调到手动档，用闪光指数/2/闪光灯和主体距离/确定光圈，用倒易率确定快门速度。进行拍摄。
打个比方，闪光灯指数是24，闪光灯和拍摄主体距离6，对背景测光的结果是F4.0，1/250，则最后确定的光圈就是24/2/6=F2.0，快门速度根据倒易率计算出为1/1000。（镜间快门使用，帘幕快门请考虑同步速度）
\n 这个方法的问题是需要三脚架和遥控器或者自拍。要么索性就要有助手。好处是光线比较自然。
拍照的时候用什么测光模式，拍的时候应该注意什么，怎么拍才能使人物更加细腻？
1.突出主题的话用点测光
2.风景人像 平均测光
3.其实还是要看自己的需要
若只是人像拍摄，首先设置标准感光ISO值为100较细腻，适当调整曝光补偿，设中央平均测光，影像优化设人像模式脸部识别对焦，低光或背光时开启机内闪或用反光板补光，主实背虚可采用较大光圈实现等等；主要还是在按下快门的一瞬必须持稳相机了……仅供参考。
佳能5d2拍人像不够理想的问题。
后来楼主又拍了人像，我看了照片还是觉得很心痛那相机，实在是太模糊了一点。
分析原因，可能还是没有把测光系统工作原理，对焦系统工作原理分别搞清楚，他们之间怎么正确组合使用。
我想要拍人像，至少先把人拍清晰了为基础，再去提高构图什么的。
各位摄影专家高手一定知道，测光和对焦是两个独立工作的系统，不知道您平常用相机是都注意到没有。要是把测光、对焦模糊的搞在一起，除非单反当傻瓜机用或凑巧了拍的照片还行，要拍出精细的好照片是不可能的。
对焦：中心一点对焦、选边上一点对焦、自动对焦即全部点都参与自动对焦测光：中心点测光、重点测光（中心区域）、评价测光你在人像摄影时是怎么组合这些测光和对焦方式的呢？
& 1、自动对焦和评价测光就都自动了，买单反浪费了。
2、中心一点对焦＋中心点测光，如果对人皮肤测光是最精确的，如果构图要求人是偏一边的那是先对脸皮肤测光后锁住曝光锁（*）可以保持4秒，半按快门对人脸部焦后快门保持半按锁焦，再构图这样的人像是最清晰。
要不构图人正好在中间，对皮肤测光、对焦正好在图片中间。
因为测光和对焦都是同一点，这样测光和对焦二个系统都是集中统一你对焦的同一点上。
3、最容易出问题的是，中心点测光＋选边上一点对焦，在构图时候人在图片的一边，为了选择人对焦选了边上的一个点来对焦，如果没有注意到测光是在中间点，测光的那一点肯定不是对着人，那一点的情况如果和人体的光线区别比较大，那曝光肯定就不对了。人像摄影自动对焦也容易出问题，自动对焦的点也许落在很远的某个地方，人像可能是不清晰。
4、三种测光和三种对焦的组合应用在不同的场合会出现不同的结果。
建议练习：开一台灯亮一些的光源，放一比较白色的茶杯之类有质感图像能分别照片清晰度，再在边上放一黑色包之类的东西，可以练习各种测光和对焦不同结果，用点对焦和点测光，对茶杯测光后锁住曝光锁，半按快门对茶杯对焦对焦后半按快门不放锁焦，再构图把包和茶杯都放到照片的两边。拍出来照片茶杯是清晰，曝光是正确就ok。
按快门一半，先对焦，合焦灯亮了后，同时按曝光锁*按钮，快门一直不能松开，看到取景框里面曝光锁*灯亮了，再重构图，这时候看曝光速度是不会变化的，构图好按下快门到底拍照。最好是在脚架上，手持相机注意不要前后移动。
与常规的全自动模式相比，人像模式的相机设置具有两大特征。
& 一个特征是利用光圈效果虚化背景。人像模式的光圈值自动设置为接近所使用镜头的最小光圈值（光圈叶片完全打开，通过光量最多的状态）。通过光圈效果提高背景虚化程度，以凸显人物，使人物更加醒目。
& 另一个特征是利用照片风格对照片色调进行调整，使肌肤质地更加柔和。另外，曝光也相对偏亮，使皮肤显得更加白皙。虽然色调并未发生大变化，但人物肌肤会略带粉色，使人物显得更加健康、更具活力。
在进行人像摄影的构图时，最重要的是将人物布置在画面内的哪个位置。另外，如何截取人物也是一个让人头疼的问题。如果采用普通的拍摄方式，就很容易落入类似证件照的刻板模式。所以应大胆进行裁剪，或者仔细寻找合适的拍摄角度，尝试用艺术风格来拍摄人物。
拍摄特写时，如将头的上部剪裁掉可以更加突出人物的表情。同时应在左边或右边留出一定余白，这样可以使构图更加协调。留余白的方式没有固定要求，但最好是在人物面部侧向的一边留出余白，以获得更加自然的效果。
采用低角度仰拍人物，这也是一个不错的创意。可以获得充满艺术性的效果。如果配合使用广角镜头会更加有效。
光圈效果使画面整体锐利
鲜艳地再现风景
&&&&&&风光模式下的相机设置，光圈值略大（光圈叶片横向关闭），可使近景到远景全部合焦。光圈与合焦范围的关系将在后面的内容中详细介绍，首先只要知道这是光圈所具有的特性就可以了，可以得到与人像模式下的光圈效果完全相反的效果。在画质方面，不仅提高了锐利度，还能够对细节部分进行细致表现，并且加强了绿色、红色、蓝色等色彩的色调，使天空和树木等显得更加鲜艳。基于以上原因，即使是在略有阴云的条件下也能够拍出比实际视觉所见更清晰的照片。虽然采用的是比较大的光圈值（光量较少），但由于ISO感光度被设置为自动，相机会自动对感光度进行调整，所以通常能够以合适的快门速度进行拍摄。但是在黄昏等场景下，由于光线不足，可能会产生手抖动，此时应使用三脚架，才能充分发挥出风光模式的效果。另外，在此模式下，不管环境有多暗，内置闪光灯都不会自动闪光。一切拍摄设置都是针对风光摄影需要的。
风光摄影的构图基本要求是保持水平
在进行风光摄影时，需要特别注意画面是否倾斜。但通过取景器来判断画面是否倾斜是一件非常困难的事，如果再加上如广角镜头可能导致的变形，甚至连水平的图像都无法得到。这种时候应该使用三脚架内置的水平仪等来保证画面的水平。在谈论构图之前应首先保证画面的水平，这一点非常重要。
放大拍摄微小物体&微距模式
微距模式的设置便于拍摄各种微小被摄体。可应用于拍摄花草、昆虫以及身边的各种微小物体等，是一种可以广泛应用的便捷拍摄模式。
光圈值较小：拍摄设置使背景虚化以保证被摄体更加醒目，凸显主题放大拍摄微小物体。
微距模式是用于拍摄微小物体的拍摄模式。在色调方面未加特殊处理，但相机设置根据被摄体做出了变更。光圈值不会调得过大，如果使用较暗的镜头相机会全开光圈。如果是较明亮的镜头，光圈值则基本在最小值到中间区域范围内自动设置。采用这样的设置可以强调前后的虚化效果，使合焦部分更加醒目，可以凸显主题。另外，考虑到手持进行拍摄的情况，微距模式下ISO感光度设置为自动（ISO感光度设置偏高）以防止手抖动现象的出现。由于内置闪光灯被设置为可自动闪光，即便被摄体被拍摄者的影子笼罩也可以获得适当的亮度。微距摄影广泛应用于花草、昆虫等自然摄影以及拍摄身边周围的小物体。即使是抓拍，微小物体也可以采用微距模式，完全不成问题。
配合使用微距摄影专用镜头会进一步增强效果，要想放大拍摄微小物体，仅凭标准变焦镜头还是存在一定的限制。如果想拍摄得更大一些的话，最好还是使用近距离拍摄专用的微距镜头。微距镜头的拍摄距离因焦距不同而异，但它们大多数有着1:1（等倍）的最大放大倍率，且可进行近距离拍摄。
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