10W的LED可以用5V 1A电源直接驱动吗？|创意DIY - 数码之家
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我的LED灯是CREE的 U2 3C自然日光色，5000k。配1U超薄cpu散热器。驱动电源是魅族的5V 1A USB。市面上的横流驱动板并没有好的选择，都是几串几并的，电压都不是3.2V，恒流电流更不会是3A。而绝配的驱动都是锂电输入，没有220v输入的。这么用是因为我这个位置实在没地方装市面上的灯具了。并且市面上的led灯具，光谱我没有一个满意的，显色指数很差。看中的飞利浦三基色LED又要1000多块。而这个CREE 3C显色性并不差于1000块的飞利浦，售价也仅仅18元一个灯珠。但是现在居然光衰了？按照我的理解是可以这样用的啊，毕竟LED正向耐压几十伏反向耐压上百伏，区区5V难不倒vf值3.2V的led才对。至于电流肯定不会超的，5V1A usb充电器，我测量实际输出电流是1.2A，这灯珠可以上3.2V 3A电流呢。为什么为什么为什么18元的灯珠用了半个月两度严重下降呀？灯珠没有办法直接照，相机动态范围不行。开HDR也不行。反正就是六角铝基板，双螺丝+硅脂锁紧在1U散热片上了。散热片区区5、6瓦肯定没压力。[attachment=4504989]
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感觉温度才是led的杀手~楼主测量过散热器的温度吗？
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用5伏不好，电压太高，通电瞬间有冲击，必须加限流才可以。再有就是使用5伏电源带3伏负载，对电源也不好，不能只看电流，电压不对也不行，毕竟电源不是横流输出的，是恒压输出，光欧检测到电压降低，会反馈到高压端，让电源狠劲工作，努力保持在5伏或者接近5伏状态，这时候电流可能已经超了。
这东西发热巨大啊
:感觉温度才是led的杀手~楼主测量过散热器的温度吗？ ( 06:50) 手摸温温的，大概40度，不会超过50度。
:用5伏不好，电压太高，通电瞬间有冲击，必须加限流才可以。再有就是使用5伏电源带3伏负载，对电源也不好，不能只看电流，电压不对也不行，毕竟电源不是横流输出的，是恒压输出，光欧检测到电压降低，会反馈到高压端，让电源狠劲工作，努力保持在5伏或者接近5伏状态，这时候电流可 .. ( 06:51) usb电源就是不打算要了的，爆了拉倒的一个老魅族M8充电器。它的输出能力就只有6瓦左右，而led的能力是10瓦，应该是电流超不了。LED两端的电压我刚测了一下是2.837v，电流以前测过是1.2A。哎虽然光衰了但是肯定比1瓦大粉团还是亮的。结果就是亮到瞎狗眼，现在视野中心黑黑的一个洞……但是亮度比我头灯上的那颗同样的LED差远了，那个工作在3.2V 1.0A上的，比这个亮多了。可见这颗灯光衰严重。
串联个1欧多点的电阻吧
:串联个1欧多点的电阻吧 ( 07:06) 主要是想让LED尽可能的发挥10w亮度，毕竟5V1.2A加线损才6瓦不到，所以觉得有些不爽就没加电阻。既然没救了我打算改方案啦。用计算机电源输出5V 22A，然后配手电专用的4.2V in 3Amax的驱动，这次应该不会有问题了吧。唯一担心就是怕手电专用的驱动板5V in会不会受不了？毕竟设计上是按4.2v in max设计的
温度超了呗…………被动散热你觉得能压住？
:温度超了呗…………被动散热你觉得能压住？ ( 07:13) 肯定压得住啊。这散热片绝对比我头灯的散热豪华得多，也比几乎所有的U2手电散热要豪华得多。怎么说也是实心塞铜+超大面积鳍片呢。LED的六角基板我涂了含银硅脂，散热片攻丝两个孔，把基板牢牢锁定在了散热片上啦。手摸基板温度和基板旁边的散热片温度，没有感觉明显温差。(危险动作请勿模仿，这灯珠的硅胶透镜温度可以上到一两百度，以前给灯珠套个塑料灯杯不小心套歪了，塑料灯杯立刻融化了一部分粘在硅胶透镜上，然后。。。。冒烟碳化了，所以如果手指头捅上去，后果肯定严重)
也有可能是跟铝基板之间，负责散热的焊盘虚焊了，led路灯经常有这些死掉一颗挂了一组的
:也有可能是跟铝基板之间，负责散热的焊盘虚焊了，led路灯经常有这些死掉一颗挂了一组的 ( 07:32) 这个是CREE原厂组装的基板，基板上有CREE商标和LED封装型号的(CREE XM-L)，应该不至于原厂也虚焊
1.必须加限流电阻，否则会烧LED2.5V 1A&&功率最高位 5*1=5W&&而你的LED是10W,所以亮度够呛达到理想值。3.肯定会发热厉害，注意散热，安全第一。不要因为这个引起火灾。
:也有可能是跟铝基板之间，负责散热的焊盘虚焊了，led路灯经常有这些死掉一颗挂了一组的 哎你这么一说我要说一下我那个头灯了，55元裸头灯，看照片不错，全金属外壳的。结果有一次用的久了点，用了不到30分钟光色开始发蓝 亮度减弱，觉得苗头不对赶紧熄灯，观察了一下发现LED核心和基板已经开焊了。重新焊回 仍旧发蓝且亮度低。 拆开研究发现，其灯仓是很薄的空心铝仓，外面套了个塑料套子方便滑动变焦，再外面就是金属外壳。&&这散热，能坚持30分钟已经很神奇了。 买之前就问过能用我的三洋浅蓝头电芯吗，客服明明说可以的。可是实际使用不可以，只能用大内阻洋垃圾的“神火电池”呢。&&与客服交涉，居然说灯珠损坏不保修，你的灯已经报废我们也没有办法。请勿退货，会拒收的。我们是天猫店铺，没有差评，你爱咋评论咋评论，天猫店铺不怕，你以为天猫店那么多钱白交的？保护费来着。 果然，评价根本没用，很快就刷下去杳无音信了，完全不影响它继续销售继续坑人 截图：[attachment=4505064]就是这家店铺，原价55元现在卖29了。但是，大家千万不要买，一次性短命产品。
还是需要有点电路基础常识。
后来我只好花钱重新买了U2灯珠，对头灯散热进行彻底改造，取消变焦，取消塑料托架，空心仓改实心仓，间隙全部填满含银硅脂，终于不再过热光衰了。光是改造成本都能买仨头灯了。
LED串起来就可以了.
:LED串起来就可以了. ( 07:51) 仅剩一个存货啦。头灯坏了后买了仨LED，一个用来修头灯，一个就是现在光衰的这个，还有一个崭新的没舍得用。 串联不行啦，没有俩新的了。--------------------------------------今天的分散完啦，但还请大家热烈讨论，如何不购买专用昂贵(贵在邮费上不合算)的LED专用驱动的情况下，能够比较方便的使用这个优秀灯珠。大家可以尝试一下这个灯珠，光色真的很好很喜欢，看标准色卡效果很不错，有阳光下的感觉。个人觉得比CREE WC色温要讨喜。
顺便贴个图，借的。不是我的。分别是：CREE最常见的正白&&、 3C 、卤素灯、6B3C漂亮吧？[attachment=4505070]
楼主按你所说的，散热和功率都没有超过额定值。由此看来你的LED可能是旧的，寿命到了。
管芯温度才是关键，很多灯散热器不热管芯已经过热，就是所谓的闷烧
看来玩LED确实还是需要了解下LED和驱动器的基本知识的。粗略看，一个只要几伏就能点亮的小家伙，只要随便两根线一连就能亮。可要是细了看，门道还是蛮多的。
为何LED需要横流驱动？为何5V，1A只有5W的电源会将一个10W的灯珠摧毁？难道就是因为热？我看非也。究其原因，一个基本常识就是恒压电源的输出电流是不受电源自身控制的。标有5V，1A的电源只是向大家表明他的额定输出范围或者保证性能的输出状态。换句话说，你要让他变成5V，2A也很简单，负载带重点就好了，但是厂家此时不保证产品品质，性能。还有个基本常识就是电压源不允许直接并联！这个理论常识是基于电压源内阻无穷小而得出的。当两个电压源直接并联时，两个电压源的压差会形成无穷大的电流，烧毁一切物质。LED本身就是等效为一个电压源。这样直接将适配器和LED并联首先就做了个违反物理的实验，剩下的任何结构都是可能的，没有分析的必要了。可能有人会说适配器，LED不是理想电压源。。。现实环境中不能和理论知识等价。那么不符合物理逻辑的实践就更不可能歪打正着了~~
用5v1A的电源不合适，首先没有充分利用led的功率，对电源和led的伤害都大。还是建议用2.5A左右的恒流驱动板好些。
:这个是CREE原厂组装的基板，基板上有CREE商标和LED封装型号的(CREE XM-L)，应该不至于原厂也虚焊 ( 07:36) 扯蛋，除非是COB的，否则压根没有CREE原装基板这么一说，CREE的PDF中指导的基板也并非铝基板，而是过上百个孔的双面覆铜基板！！导热确实比铝基板好，就是工艺难度大，成本大
看半天才明白，头次见功率论驱动，你咋折腾就5w，我这10w你翻不了天。即便效率低点，咱也弄恒流，咱穷，保险点。
:扯蛋，除非是COB的，否则压根没有CREE原装基板这么一说，CREE的PDF中指导的基板也并非铝基板，而是过上百个孔的双面覆铜基板！！导热确实比铝基板好，就是工艺难度大，成本大 你确定？原厂封好基板的托盘装到处都有啊。[attachment=4507525]
:看半天才明白，头次见功率论驱动，你咋折腾就5w，我这10w你翻不了天。即便效率低点，咱也弄恒流，咱穷，保险点。 ( 13:08) 呐，现在是我有理论有实践，实践证明理论是错的，错在哪还要分析。你有分析吗？洗耳恭听
:用5v1A的电源不合适，首先没有充分利用led的功率，对电源和led的伤害都大。还是建议用2.5A左右的恒流驱动板好些。 ( 12:08) 求推荐220v输入，vf3.2V,功率10瓦的驱动板。&&找了好多都是led吸顶灯或者射灯电源，vf不匹配
:楼主按你所说的，散热和功率都没有超过额定值。由此看来你的LED可能是旧的，寿命到了。 ( 11:07) 一起买了三个呢，不能就这个是旧的。另外U2也没出多久，还没旧货买。还有旧的能够从外观看得出。
你把这灯加到额定功率亮度就上来了啊
实在不清楚楼主的灯珠电性参数。要说电源输出才5V1.2A，功率不过才6W，驱动10W LED灯珠？要是真有10W，仅仅靠CPU散热器来散热是不够的。最好加个风扇，主动散热。
这种东西你也买...只能说你没有提前做好功课啊~ 下次要问清楚再买哦~
:呐，现在是我有理论有实践，实践证明理论是错的，错在哪还要分析。你有分析吗？洗耳恭听 ( 16:49) 回帖前，特意看了文档，确实通常电压，可到3A。电压与电流关系，楼主可细读文档。理论就不谈了，咱不专业。我买的灯珠，有6v，12v，20v，一般就是3v左右，都是论坛坛友三个店买的。驱动就是，根据串，选电压，并，选电流。例如，5730珠，2并3串，选3X1，cree Q3，选1X3。都是从卖套件商家买的通用驱动。不存在3.2v，3A这种标称，看看就知道，恒流驱动。
:回帖前，特意看了文档，确实通常电压，可到3A。电压与电流关系，楼主可细读文档。理论就不谈了，咱不专业。我买的灯珠，有6v，12v，20v，一般就是3v左右，都是论坛坛友三个店买的。驱动就是，根据串，选电压，并，选电流。....... ( 19:34) 3.2是vf值。是指3A额定电流时，核心两端电压3.2V。
:呐，现在是我有理论有实践，实践证明理论是错的，错在哪还要分析。你有分析吗？洗耳恭听 ( 16:49) 在常人的世界里，“实践证明理论是错的，”那么还是需要继续补充理论。
:在常人的世界里，“实践证明理论是错的，”那么还是需要继续补充理论。 ( 20:06) 嗯，所以特意发帖集思广益，看看到底是哪里有问题。按理说，灯珠电压测量实测为2.837v，电流实测为1.2A，散热也没问题，这都能光衰实在是比较难理解。难道是5v充电器被拉到2.837v这么严苛的情况下，导致纹波变得很差，输出有问题导致的？
:嗯，所以特意发帖集思广益，看看到底是哪里有问题。按理说，灯珠电压测量实测为2.837v，电流实测为1.2A，散热也没问题，这都能光衰实在是比较难理解。....... ( 20:13) 相信在做实验时您用的测试设备是万用表！那么您得到的结果就不一定是真实结果了。因为万用表读数是平均值，或者有效值。对于可能存在的高频冲击或者高频脉动是会被它“滤除”掉的。因此这个测试就没有任何意义了。我分析该问题可能是，由于3V左右的led并在5V电压源上后，5V电压源辅助电源被拉低不稳定，导致电源产生高频过冲。这个过冲可能就产生了较大的电流冲击。因为led比较脆弱（尤其cree这种伏安曲线陡的光源）经不起长期电流过冲，因此光衰严重。有时间可以用电流探头测下。顺便说下，串电阻测压降同样是不靠谱的，因为改变了负载特性。对于这种定性和定量的实验时一定要严谨，不然很容易被假现象搞晕，然后怀疑理论。
限压、限流、恒流的目的是把电压和电流降到LED的安全工作电压和电流范围内，在此范围内工作的LED才能长期使用。切记：二极管、LED的正向特性就是电压变化很小值，电流可以变化很大。所以降压和限流是必须的！就算是你的usb电源是6瓦5伏的，直接接3伏10瓦的led，led和usb也会烧的，就看谁先烧掉了！接个限流电阻是必须的！使用合适的恒流驱动更好。
:3.2是vf值。是指3A额定电流时，核心两端电压3.2V。 ( 19:47) 如果没记错，你是说买电源和你这个不配套，手册中应是3.35v，3A。功率啊你还没看明白？！你要按电流确定led功率。举例，4~7X1，12~24v，既4~7串联都支持，电流有300、280、220mA等选择，这个电流决定功率，即恒流。不同的灯珠，Vf不同没关系，在范围内即可。这就是恒流芯片驱动电源，led结不是电阻。
:这个是CREE原厂组装的基板，基板上有CREE商标和LED封装型号的(CREE XM-L)，应该不至于原厂也虚焊( 07:36)嬀/color]我印象里cree在正常的市场没卖过带pcb的玩意，灯珠跟成品灯具倒是不少，不信你自己去官网跟展会看下至于pcb上印的玩意，只要你愿意，pcb厂子可以给你印个made in mars都没问题虚焊这种事情是概率性的，没法完全避免，贴片完成后也基本没法检测
:求推荐220v输入，vf3.2V,功率10瓦的驱动板。&&找了好多都是led吸顶灯或者射灯电源，vf不匹配 你看看这个是不是合适的恒流驱动。
:你看看这个是不是合适的恒流驱动。 ( 23:58) 非常合适，就是为这个灯珠制造的。发一下店铺链接？
散热是关键&&&& 铝基板其实导热系数也不高&&因为有绝缘层&&绝缘层的导热系数才1.7-3&& 这种高集成度灯珠&&&&下面焊接散热的面积太小&&&&你既然说灯珠表面温度能达到100+&&那么肯定发光核心温度也不会低于100+&&&&这个才是引起光衰的原因你何不买1w灯珠&&串并联呢&&&&散热压力也小了&&&&电源匹配也灵活多变&&&&你纯粹用来照明 有没有空间限制&&为什么非要用这么高集成的led呢我最近用饮水机散热器片&& 直接用硅胶粘在铝散热器背面&& 风扇主动散热&& 1w的led 用了7*7&&49个&&&&电源24v2a&&&&贼亮&&&& 铝散热器温升只是温温而已&&最主要灯珠温度很低&&摸着灯珠&&也感觉不到烫手 也只是温温
:为何LED需要横流驱动？为何5V，1A只有5W的电源会将一个10W的灯珠摧毁？难道就是因为热？我看非也。究其原因，一个基本常识就是恒压电源的输出电流是不受电源自身控制的。标有5V，1A的电源只是向大家表明他的额定输出范围或者保证性能的输出状态。换句话说，你要让他变成5V，2A也 .. ( 11:57) 5v1a变5v2a，变压器早饱和了，没见过功率余量有这么大的电源
对了，lz我告诉你个事，原来我用3.5v的锂电池接在t6上，接几次就烧了，我也不知道为什么。。而且不是个别现象，我3个t6都烧了，都是这么烧的。。。引以为戒
:5v1a变5v2a，变压器早饱和了，没见过功率余量有这么大的电源 ( 21:47) 90Vac如果饱和的话220Vac不一定饱和。我想说什么你明白吗？没见过或者不懂并不能证明其他论据的错误性。
:5v1a变5v2a，变压器早饱和了，没见过功率余量有这么大的电源 ( 21:47) 还有个有意思的事实可以告诉你。使用的电源的人一般关注你所谓的“功率余量”。而真正设计电源的工程师考虑的确实“热余量”。电源是个很复杂，很高深的系统学科。希望一起提高。
:90Vac如果饱和的话220Vac不一定饱和。我想说什么你明白吗？没见过或者不懂并不能证明其他论据的错误性。 ( 21:56) 不明白，初级电压会变？
:usb电源就是不打算要了的，爆了拉倒的一个老魅族M8充电器。它的输出能力就只有6瓦左右，而led的能力是10瓦，应该是电流超不了。LED两端的电压我刚测了一下是2.837v，电流以前测过是1.2A。.......&( 07:00)&2.8*1.2 才3.3w，肯定不如头灯亮了。应该是电源问题吧。
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关于LED吸顶灯驱动器的问题看看有没有和我一样的情况
本帖最后由 御龙魔 于
13:44 编辑
最近装修在TB买了一盏LED带遥控的吸顶灯，安装好后打开一切正常。大概过了一个礼拜问题来了，打开开关灯不亮了。联系客服人家很爽快的寄了个新的，好换上打开一切OK。又过了大概一星期，问题来了，有时打开灯亮，有时打开灯不亮约莫过个10-20分钟（时间长短不一）灯又会亮起来。找TB店客服又给寄了个驱动器来说是我这情况几率很小（买彩票中奖的概率）。现在我有点不相信卖家说的话了，在这里我想请教一下论坛里有没有懂这个的给分析一下是个什么原因？可不可以改用其它驱动器？这个问题和温度有没有关系？谢谢。（另外驱动器型号在TB还找不到一样的，灯珠是并联的，输出电压只有24V,请看图片）
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这个很科技，问专业电器专家吧。
这个论坛解决你的问题，估计人不会很多。
需要知道你的灯珠一共是多少瓦和多少伏的，然后买到匹配的驱动器就行了，当地卖灯的那里都有
对，驱动器上有说明的，能用多少w的led灯。尽量买大一点的。
我的也是这个情况
在电和电子行里打拼二十六七年了，用lLED也是二十多年了，一直是用于作指示的多，用于照明的，也做了几千元钱的试验，使用寿命还是LED的软肋，没有低价高质的产品。
灯打亮了 看看&&
我做led灯的，建议你退灯吧，要换一样电压电流的驱动不是那么方便的。
先测量你家的电压是不是220v
估计是驱动器的电源开关管质量问题，你灯开一阵子，摸摸看是不是发热严重
在电和电子行里打拼二十六七年了，用lLED也是二十多年了，一直是用于作指示的多，用于照明的，也做了几千元 ...
这个灯还不便宜。
检查一下电压是否稳定不稳要加稳压器led对电流电压的稳定要求特别高
算了一下，我百度来的，你只要某宝买输出是24V、你这输出瓦数不一样。我看到的是 56—72W，换算：功率=电压24v*电流，换句话说、你这最大输出72W除去24v电压（固定不动）=电流3A。买个大一点的5A的24v直流电源，要不行你到当地卖电器的问一下。我家也是LED灯，不过我是自己改装的，好几年了一点问题也没用，不过当时就是要加装散热装备，本身的散热不够。这是都是我自己和我师傅自己唔到出来的。希望对你有帮助
那给你看一下这个：我在另一个论坛里找的，问:灯板已经有铝基板了,还需要加散热吗?如果需要,加多大的散热合适?
答:这个问题比较难回答,按照飞利浦产品的要求,灯板的发热温度以不超过45度为宜,所以加多大的散热只能按实际情况自己加装,不过按照掌柜的经验,建议使用类似门窗的那种方型铝合金就可以.
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你应该了解的6款LED灯管驱动器！
灯管复杂性的来源，很大程度上与散热有关。“热”是LED及供电电源（通常称作驱动器）的大敌。驱动器和LED都产生热量。此外，LED灯管驱动器的具体实现很可能是不同厂家的产品之间主要的差异性因素。
　　在过去的五年中，试图取代荧光灯的灯管有了巨大的性能改善。事实上，效率、流明输出和一致性等方面都有了提高，而成本则大幅下降。不过，LED灯管品种多，可选择性大，应用场景又一直在变化，让很多照明专业人士和买家采取了观望等待的态度。技术、成本和服务的多样性是导致这种复杂局面的根源。好在只要对这种多样性有了清晰的了解，就可能成功实施小规模及大规模的部署。　　灯管复杂性的来源，很大程度上与散热有关。&热&是LED及供电电源（通常称作驱动器）的大敌。驱动器和LED都产生热量。此外，LED灯管驱动器的具体实现很可能是不同厂家的产品之间主要的差异性因素。在本文中，小编将重点介绍六款LED灯管驱动器优劣势，为客户在应用场景中提供正确的照明解决方案。图片来自网络　　一、并行安装驱动器　　采用与灯管长度方向平行的方式来安装内置的驱动器，是最常用的架构。其优点包括市场的高认知度和显著的价格下降等方面。　　但该方案也有不少缺点。与LED印刷电路板（PCB）的并行装配，使得驱动器产生的热量在某些情况下会损坏LED器件。其结果便是颜色、效率以及（或者）使用寿命等性能指标的降低。事实上，产品也许不会完全失效，但也是不可接受的。在与驱动器叠合的区域，并行驱动器会对LED的磷光体涂层产生不良影响。发光颜色的改变会导致灯管之间的不一致，以及总的天花板照明美学上的不协调，迄今，这一点已经让许多买家打消了购买的念头。　　此外，还有一些别的缺点。当集成的并行驱动器失效之后，灯管本身也报废了，结果就是要扔弃并更换整个产品。而且，这种设计并不总是支持调光功能。另外，还要求电工在安装的时候绕开原有的镇流器。光输出品质不过关的问题也经常发生。随着管内隔热技术最新进展的出现，这些第一代的灯管设计已经基本上过时了。　　二、末端隔热驱动器　　实现热隔离的一种方法是将驱动器放置在灯管一端的盖板部位，使之远离LED器件。这种设计比采用并行驱动器的灯管具有明显优越的热性能，其价格也已经降了下来。　　虽然该驱动器产生的热量被隔离开来，但由于集成的驱动器固然不可拆卸，驱动器的实效仍然会导致整个产品的灾难性故障。此外，跟并行产品一样，调光功能并非总是可用，产品安装的时候仍然需要电工师傅对镇流器进行旁路处理。　　三、隔热的可更换驱动器　　与前面两种方案相比，这种驱动器的优点在于用户能对失效的灯管进行维修，而不需要整个更换。实际上，当驱动器失效之后，可以很容易进行更换&&有时候，对某些产品来说，甚至无需进行割线操作，而不是包括LED在内的整个灯管。其缺点则与前两种方案一样。　　四、兼容镇流器的驱动器　　目前为止，LED灯管中最常被人们提到的缺点是需要对原有镇流器进行旁路处理。镇流器兼容式驱动器，亦称&即插即用&驱动器，解决了这个问题。这种灯管恰好卡入荧光灯的&碑&型接头，无需电工来安装。　　不过，同样地，缺点依然存在。假如原有的荧光灯镇流器坏了，用户就得去购买一只新的换上去，这一般来说需要电工来安装。灯管的瓦数通常会高于其它类型的LED灯管，原因在于镇流器所承担的负载。
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*验 证 码：WS2812是一种用于驱动LED灯带和灯条的最简单驱动电路，它和我们熟悉的74HC595操作方式类似，可以用一个串行的数据接口就驱动三原色LED，形成真彩色的显示效果。更棒的是它还可以级联使用，如果是这样的灯带的话，通过一只简单的单片机就能够做出各种各样的显示效果。其唯一的缺点是：5V供电，信号电平的判断依据参考供电电压。
既然如此，如何使用
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