日本的服装的特点推荐回答：和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。最初的日本服装是被称国"贯头衣"的女装和被称为"横幅"的男装。所谓"贯头衣"，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。所谓的"横幅"，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处：和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的"透气孔"有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。1."留袖"，即袖子相对较短。2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。所谓"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。【和服的历史】传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。1.奈良时代：日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。日本的奈良时代正值中国盛唐时期。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本――"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"规定了礼服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。总体而言，奈良时代的服装色彩还是较为简单的。 平安时代：到了平安时代(九世纪以后)，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。举个例子，熟悉日本史的人一定听过"唐衣"和"十二单"。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。2.镰仓时代：由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。当时，元朝统一中国，并连续十次侵犯日本：日本人为了便于战争，服装又回复朴素，宽袖又变回窄袖。3.室町时代：室町时代，在衣服上印上家纹（古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种），便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则更朝简单化发展。4.桃山时代：织田信长的安土、桃山时期(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的"访问装"和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的"留袖装"。女子流行穿着小袖：虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的"能乐"逐渐成型，绮丽豪华的"能"装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。5.江户时代：江户时代是日本服装史上最繁盛时期，其时，男装、女装虽有变化，（如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织以黑五纹为正装，茶、黄次之，带结开始流行。）但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现在今看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。【和服的美术】日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传人中国及日本，无论是寺庙中的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的 风俗画兴起于室盯时代(年)，相当于中国的明代。 当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生 产过程的《耕织图》，被日本画家作为一种模式来效仿，以致日本 也出现了许多版本的《耕织图入有狞野永纳本，也有和歌山县高 野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现。画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。 但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期 (16世纪初)的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值广仁文明之乱之后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明广九年的 园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狞野永德的《洛中格外图》，此图有三种版本，盯田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风(17世纪前半)、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条 河原和六条柳叮。前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。开创于庆长八年(1603年)的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来。庆长末年在四条河原常设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的是室内游乐图。到江户中期，与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图， 其中的《八千代大夫图》是特别优秀的作品。17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣(-1694年)，师宣曾担任进原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩今，极为动人。明和二年(1765年)开始流行以俳人为中心的绘画。用豪华的多色摺招版画来制作，其中优秀的作者是铃木春信(年)，其版画有如锦之美，故称锦绘，其所绘美人尤以柳腰为美，风靡一时。春信以后的美人画代表有胜川春章、鸟居清长等，但最为有名的浮世绘大家则数喜多川歌磨(年)，其画大多是半 身绘或大首绘，如《妇人相学十躯》等。此后有许多反映蚕桑或纺织生产的风俗画也用了这种浮世绘的风格，画中的女性穿的则是下层劳动妇女的和服。日本到现代还有美人画这一专门画派，所画大多都是穿和服的日本妇女。从明治三十年开始，日本的画家开始创造了新的美人画法， 大约可以分成三个流派，一是从浮世绘中脱胎而出的近代美人画派，以关东镝木清方为代表；二是以贵妇和上流社会的太太们为主的美入画，以圆山四条为代，其中上衬松园的作品中有着成群的穿和服的日本太太，丰姿绰约，脸庞丰润，所描绘的和服制作方法也十分清楚，是绞缬还是友禅，都能分清；三是东西合壁的美入画，以西洋画的风格来描绘穿着和服的日本妇女。上述与和服有关的美术作品。不但保存了历史上不同时期的和服的色彩、面料、图案、款式和配饰，还反映了和服的穿着方法，以及穿了和服的日本人的举手投足的千姿百态。此外，这些作品事实上是艺术家眼中的和服，流露了艺术家及其同时代人对和服的态度和感情。【和服的种类】和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。1.留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫"黑留袖"，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫"色留袖"。2.振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的也越来越多。3.访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。4.小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。5.丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。6.婚服：结婚时穿的礼服。7.浴衣：沐浴之前所穿。8.男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。9.素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。10."付下"和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。11.十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层【和 服 的 穿 法】和服的穿法练习和服的基本穿法，熟练后，会穿得很漂亮。如果让别人穿，穿时容易，解时难。 穿出和服的韵味要掌握以下要点：首先第一步是穿上足袋（袜子），然后按顺序整齐穿上，带子不能系得太紧。1． 披上和服，把内衬衣的袖子套进和服袖里。把和服的背缝调整到后背中心，然后用夹子把衬衣与和服的领子固定住。2． 用手提起领子并调整下摆的长度，以不接触到地面的长度为止。3． 打开和服把前领放到腰骨的位置，决定正面的幅宽。和服边缘与身体侧边对齐为宜。4． 决定幅宽后，慢慢把正面打开，接着把底面合身定宽，然后把右手所拿着的领子下部提高10公分，使下摆线程倾斜状。5． 重复正面，把左手所拿的领子下部分提高5公分，注意不要错位。腰间出现后皱折往上调整。6． 在腰间系上第一根细绳。带子从身体正面往向系，在背中交差后线回到前面打结。7． 把腰间的皱折拉平。手从和服袖裉下的开衩处伸进去检查和服是否被带子夹住，弄平背后多余的部分。8． 同样把胸前多余的部分平整好，把皱折拉到腋下，两手抓住两袖边，轻轻拉袖口。9． 检查两领子是否整齐交差好，如有错位，把手从袖裉下的开衩口伸进去调整。领口开衩不能太在也不能太小。10． 在胸下系上第二根细绳，多余的部分一定要拉整齐，正面重复的部分程水平状。11． 端正腰身，在胸前系上一条叫"伊达"的小带子，因为小带子有伸缩性，注意不要系得太紧。12． 检查胸前和后背是否有折和松懈，有的话，往腋下这边拉平整。整体完成后用大镜子检查是否有差错，然后摘下领上的夹子。和服带子的系法下面介绍一种基本的系带方法，操作简单易学，使用场合较广。如果是你一个人系带的话，可以在胸前打结，然后右手拿着结子，左手拿住后背的下侧，从右方向把结转到背后。1． 把腰带宽上下对折，贴在腰上，取好打结眼的长度，结眼长以20公分为宜。2． 把打结眼的部份挂在肩上，剩下的部份严整地围腰两圈。3． 围腰两圈后剩下的带子对折后与挂在肩上的一端打结。4． 两脚稍分使身体稳定，然后用力勒紧带子。5． 拿起打结眼的部分叠成三折。6． 用一条绳子绕两肩一圈系好，用夹子把结眼部份固定在绳子上。7． 把结翅部份的皱折拉平整。8． 结翅的长度与两肩同宽，正面朝上卷好。9． 拿起结翅，在带子衬垫上放入带枕后卷好。10． 把结翅叠成漂亮的褶，贴在后背上。11． 把结翅打开整理漂亮。完成后再做一次检查调整好结翅的角度。【和 服 的 禁 忌】和服的着装禁忌据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有......） 日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。和服的色彩禁忌《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布"冠位十二阶"，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。汉服的形制有多少？（最好有配图）推荐回答：常被汉服复兴者们穿着的汉服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。曲裾流行于秦汉时期，到隋唐基本绝迹，到明朝已属于“古装”。直裾流行于秦汉时期，后来衍生出多种款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款。襦裙作为女子服装，她几乎在各个朝代都是基本款式。褙子宋明时期的流行时装，宋朝流行大袖褙子，接缝处基本镶花边，明朝流行小袖褙子。玄端中国式燕尾服，传统大礼服。高腰襦裙隋唐女子流行时装，同期流行的贵族钗钿大礼衣，就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时，高腰襦裙的款式，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响。圆领袍衫自唐起，基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式，宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。朱子深衣将传统的上衣下裳分开剪裁，但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣一般为学者所服。上古服装最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称玄)，上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的深衣制，这种深衣形式在那时男女没区别”“魏晋服装魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。公元六世纪波斯图案花纹通过丝绸之路传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，会发出耀眼的明光，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。南北朝服装南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。南北朝服式还有袍和衫，衫在晋时已是必着衣的一种。裘在此时极为珍贵，以貂裘为最。 是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之 、襦、帔、鹤氅，这些都是此时普及的衣装。南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。西周服装西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入礼治范围，尊卑贵贱，各有分别。这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。秦代服装秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是火气胜金，色尚赤，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。汉代服装中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是长冠服。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名祗服。在西汉时期二百年之中，服饰实行深衣制，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称禅衣。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称 。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。汉代着衣有七个特点：穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；穿衣必用白色面料做里；袖宽为一尺二寸；衫无袖；穿皮毛服装时裘毛朝外；腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。汉代祭服延用大制度，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。春秋战国服装由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即衣作绣，锦为沿，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为容刀。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。商代服装中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。唐代服装唐朝还流行女子穿胡服。胡服就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系蹀躞带，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称钿钗礼衣。唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以软和飘柔著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。宋代服装宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的公服，一为平民百姓所用的吉凶服称礼服；一为日常所用的常服。宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴进贤冠（一种涂漆的梁冠帽），貂蝉冠(又名笼巾，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。公服即常服，又名从省服，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫私服。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。宋时常服有如下几种：袍有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。襦、袄为平民日常穿用的必备之服。短褐是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。衫，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。裳，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。直裰是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称直裰。鹤氅，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。元代服装元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的质孙服制，汉人称一色衣或质孙服。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。质孙服服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。比肩、比甲也是常服。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为襻子答忽。比甲则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓金绣云肩翠玉缨，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。明代服装到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名凤尾裙。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名百褶裙，一种二十四褶裙取名玉裙。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名霞帔。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。有一种出自元代的无领对襟马甲，又称比甲，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫坠领；系在前襟的叫七事；走起路来有响声的叫禁步，这些佩饰统称杂佩。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。汉服的特点“汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿著的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基於以下三点性质的考虑：第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。我国古代的衣服式样颜色及流行到什么地方推荐回答：古代朝服颜色由官位民族历史所决定1. 古代朝服颜色跟官位 官服颜色唐朝始：三品紫袍佩金鱼袋；五品绯袍佩银鱼袋；六品绿袍鱼袋官吏职务高品级低仍按照原品服色任宰相三品其官衔必带赐紫金鱼袋字；州官刺吏亦拘品级都穿排袍种服色制度清代才完全废除帽顶及补服别品级清代官服原则都蓝色庆典用绛色；外褂平都红青色素服：改用黑色隋统全面推行汉族已经形服饰制度另面难摆脱北族服饰形制影响隋炀帝制定隋代官服制度帝王相各服其服令准百姓服黄色衣裳黄色皇帝专用服色唐代衣冠服饰承启博采众古代服饰发展史重要期由于丝织业发达审美观念独特所官服质款式更加讲究幞形制富于变化品色衣形制度胡服颇流行服色彩艳丽五代十享祚浅服饰体沿用唐代制度首服略作变化宋代崇尚文治冠服制度渐趋繁缛曾经修改与唐代相比款式缺乏创新色调趋于单向质朴、洁净、自向倾斜趋势男身圆领袍主季节同服凉衫、紫衫、毛衫、葛衫、鹤氅等宋代妇服饰身穿袄、襦、衫、背、半臂身束裙、裤其面料罗、纱、锦、缕、毅、绢尤其裙颇具风格其质见罗纱颜色石榴花红色注目褶裥裙裙特点种六幅、八幅、十二幅等贵族妇着裙褶裥更南宋期服饰乱尚北服元代蒙古族入关统治原代其服饰既袭汉制皇帝及高官服饰仿照先秦代古制；推行其本族制度般百姓服饰则仍披发椎髻夏戴笠冬服帽元朝初建曾令京士庶须剃发蒙古族装束蒙古族衣冠戴帽笠主男戴耳环至元德间蒙、汉间士服各认其便朱元璋推翻元朝建立明帝先禁胡服继明太祖名义诏：衣冠悉唐代形制明朝皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰祭服、朝服、公服、服等名目其制、等级、穿着礼仪真谓繁缛般男服饰袍衫主形制儒文士则襕衫、直裰衣妇服饰主要袍衫、袄、霞披、褙、比甲、裙等清代官服顶戴花翎显示其同身份位官服礼冠名目繁朝冠、吉服冠、服冠、行冠、雨冠等男服饰袍马褂流行妇服饰清代谓满、汉服饰并存满族妇袍主汉族妇则仍衣裙尚清代期始满汉各仿效至期满族效仿汉族风气颇盛甚至史书半旗装改汉装宫袍截作短衣裳记载2.同朝代同民族朝服颜色古代服饰政治部份既身份标志权位象征代表政治位社位古代政府所都规定服色尤其、诸候至百官祭服、朝服、公服至服等都详细规定各守本份僭越服饰制度古代君王施政重要制度建立政治秩序重要手段商周期衣服及足部袍两截衣裳衣般襟主偏衽式窄袖、紧口、领缘宽边裳种齐腿裙腰间束带腹前悬挂块形黼黻没裤腿缠绕裹腿冬要加穿各种兽皮制皮裘贵族礼服狐皮裘袍特别白狐袍显示礼仪毛裘外面罩丝织锦衣叫作裼裼衣再加层外衣叫作服重礼仪穿礼服外衣西周礼仪制度确定各等级同服装式且同礼仪要穿着同服饰帝王服装花纹共12种服装才全部现诸候能使用龙纹士用藻纹与火纹夫服装加粉米纹秦代废除原六种冕服仅留种黑色玄冕供祭祀使用秦始皇位规定官员三品穿绿袍、深衣庶白袍绢制作西汉各级官员官服都黑色袍官职同则用冠帽绶带加区魏晋南北朝期官服基本沿袭汉代式明代官吏补服 隋唐期帝王官员礼服制度重改变形十完备且等级森严体系隋朝改革北周冕服形式定型隋代末隋炀帝令用颜色区官员平民衣着限定五品官员穿紫袍六品官员别用红、绿两色吏用青色平民用白色屠夫商许穿黑色衣服士兵穿黄袍唐代继承隋代冕服定制规定群臣礼服10种盛典礼穿其皇帝百官都另外穿统规定朝服、公服及服朝服朝见穿服装限七品官员穿用公服叫省服与朝服基本相同更简便些服种圆领窄袖左右衩袍唐朝官服颜色：三品紫袍；五品绯袍；六品绿袍官吏职务高品级低仍按照原品服色种服色制度清代才完全废除宋代官服仍祭服、朝服服三种祭服维持唐代式各种等级略降低宋初朝服式仍与唐代朝服相同仅进贤冠梁数做改变由二梁始直至五梁宋神宗废除隋唐依照官员品级确定冠绶规定改由官员职位决定服饰共七等冠绶宋代始官员穿朝服必定脖套圆饰物叫作圆领宋代服继承唐代衣式并唐代服靠颜色区别品级元代唐宋官服式基础确定致相似冕服、朝服、公服明朝官员服饰制度完备繁缛帝王服装增加团龙纹明代才始形礼仪制度龙纹帝王专用徽记明代给每级官员都设计种物图案作标志绣两块形绵缎官员服前胸背各缀块种补种官服叫补服文武百官朝服都沿袭唐宋朝服式外穿红罗衣、裳蔽膝内穿白纱单衣足登白袜黑履腰束革带佩绶戴梁冠官员等级通冠梁数绶带同纹饰表示明代官员重朝场合要穿公服公服由展脚硬幞盘领宽袖袍组袍服颜色根据官品定清代官服废除服色制度帽顶及补服别品级服饰颜色论职位高低原则都蓝色庆典用绛色；外褂平都红青色素服改用黑色清朝官服突满族民族特色彻底改变延续几千汉族官服面貌些服式满族特色突表现袍褂裤满族袍褂主要礼服与汉族袍服明显同身紧窄贴身袖较细瘦身前左右衩等级限制皇室袍四衩官员百姓袍褂许前两衩袍均圆领右衽皇帝礼服袍用明黄色绣龙纹官员命妇穿绣蟒纹袍袍服外面加穿外褂满族服装特征外褂比袍短般襟、圆领、袖较宽松袖口平齐马褂种非短外褂及腰袖肘部襟马褂经作宫礼服穿用黄色马褂尊贵与马褂相近马甲由骑射决定衣服式马甲没袖主要贴穿用保暖逐渐外衣外楼主参看网页面皆相应彩色图片更能便理解 1.pop.pcpop。com/zpt/default.html?MainUrl=pop.pcpop。com/6206.html&=www。baidu。com/s?ct=0&=gb2312&=%B9%C5%B4%FA%B3%AF%B7%FE%B5%C4%D1%D5%C9%AB&=&z;=&=3&f;=8&=%B9%C5%B4%FA%BB%CA%B5%DB%B3%AF%B7%FE%B5%C4%D1%D5%C9%AB战友情-古代装 2.www。china。com。cn/aboutchina/zhuanti/zgsc//content_9647070.htm丝绸服饰二：古代官服（图） 3.www。cangdian。com/HTML/07/05/.html古代帝王官服中国封建社会服装设计特点，请举例说明！推荐回答：华民族史料记载服装．溯商周代(公元前l5世纪)虽先没整套服饰设计理论其工作式近乎原始产特点期实践留许灿烂姿传世佳作．至今仍借鉴价值古代服装设计十归纳起致九种设计1、风格风格指运用造型手段体现穿着者服饰审美趣味性特点具鲜明代服饰众理普遍封建等级制度森严古代服饰文化．风格突性化情化面似乎显难能贵历史条件服装设计比较跃素隋唐处于封建社鼎盛期．服饰文化亦空前发展现风格鲜明装束半臂即其例半臂称半袖由魏晋襦演变领襟短外衣穿著于衫襦外．其袖齐肘名起先宫所穿流传至民间尚(事物纪原)载：隋业内官服半臂除却袖唐高祖减其袖．谓半臂江椎间或谓绰士竞服．隋始制铩５搅颂拼凶右卜用半臂唐代壁画亦纤夫着半臂形象半臂风格典型胸前结带领口宽呈袒胸状．与襦裙相配表现性柔美妖绕古代放服饰襟齐肘基本款式低领短袖套衫等变体近流行内外短着装形式．与半臂异曲同工妙2、情调服装设计情调设计者意欲表现某种觉界定于作品运用色彩、造型、工艺、材料等服装构要素营造作品特氛围种主观性强具较素设计者主池模仿或刨造某种情调表现自主张些约定俗、固服饰形态经流传已熟悉审美象．产情调联想隋唐代士庶带异情调服饰热忱达顶峰源于西域及印度、波斯等胡服盛行据史料析胡服流行原原与西域少数民族经济文化交往频繁胡舞盛行原妇惊喜发现胡服带浓郁异情调姚汝能(安禄山事迹记：宝初贵游士廉始衣胡服镲妇则簪步摇衣服制度襻袖窄穿着舒适实用自胡服服饰注入股清新风经重新设计几款胡服变体盛行原至盛唐胡服影响才逐渐减弱宋代治求解风盛儒装束备受青睐着儒用服饰崇敬使儒情调打扮流行著名东坡巾便其例东坡巾原名乌角巾宋代文豪苏东坡戴名(东坡居士集)载：父争看乌角巾文雅倜傥外观文居士风采使巾戴者甚众其鲜明象征意义直推崇至明代经情调处理服饰给原服饰带极改观古代情调设计往往通饰品配套加强巾、冠、愤、履、屐、髻、钏、胄、甲等众星托月使情调呼欲3、主题服装设计主题通服饰语汇表现思想语汇与普通官服或民服相比带定观赏性应景性艺术含量更主题通耳热能详图案表现即使两件款式相同服装要使用各自含同象征意义图案变两种主题各异服装唐代舞所穿霓裳羽衣设计主题明确服饰材料选择造型色彩配置都塑造太平盛世主题(津阳门诗序载：令官妓梳九骑仙髻衣孔雀翠衣佩七宝珀珞霓裳羽衣类曲终珠翠扫历代帝皆传说龙凤作象征权贵嗜龙凤图案装饰帝专用物举明清尤甚龙凤品行亦帝主题龙形言除见行龙、云龙外团龙、坐龙、龙、升龙、降龙等名目凤形制风钗、凤冠、风辇等物品外古代服饰些主题非鲜明图案：五福图、意图、八仙图、喜眉梢图、岁寒三友图、凤穿牡丹图等等服饰旦运用些寓意深刻图案服饰主题便显易见4、移位移位艺术创作经采用手断鹤续凫矫作者妄；移花接木刨始者奇《聊斋志异"陆判》指利用艺术手段巧妙创作内容更换位置随着内容移观赏者情随变化服饰移位主要指同属性或同功能服装相互置换调整机组台新服装形态简单款式变化两种性质截同服装类重新整合刨造前所未服装形态原服装改性设计魏晋南北朝期现名叫褥档服装释名" 释衣服：柄裆其背种男均穿着并流传至唐宋便服却源于南北朝军队柄裆铠移位种移位征战功能让位于实用功能由军服转民衣设计外僧俗移位水田衣军民移位背民族移位旗袍等移位设计拓宽服装品种范围胆移位思想设计标新立异作榜5、系列系列风格、作用、外观、规格作定性归类使条理化、系统化设计古代服装系列虽现代设计熟看思想萌芽几面看：(1)品色服系列隋代官服除服饰款式同外用同颜色区别官员品级形颜色系列设计例唐代三品、四品、五品、六品、七品、八品、九品别服紫色、深绯、浅绯、深绿、浅绿、深青、浅青等色(2)补服系列除品色服官服系列外补服参加区剐官员等级行列各级官员均相应补图案文官用禽武官用兽清代宗室贵族用团形补表示身高贵形贵族系列(3)袖系列古代服装般通袖区各朝代服饰差异装例汉代流行窄袖系列魏晋崇尚宽肥袖系列隋唐胡服式窄袖系列美宋代复宽袖系列明代袖型合二肥瘦6.适应服装设计适应服装作主体使其符合道德、宗教、律等社意识形态需要符合体、材料等自物质领域需要服装设计提综合适应要求舆服制度森严古代文明．设计者适应理解透彻创造许与自条件文景观相吻合服装7、复合幂霄称幂帷、幂罗种轻薄透明幅巾白遮盖全身由西域流入原(旧唐书-舆服志：武德、贞观宫骑马者依齐、隋旧制着幂髯虽发自戎夷全身障蔽．欲途路窥随现四周垂层网状面纱帷帽代替幂雷．宋代阿纱已转移帽表面并涂桐油防雨谓油帽由见适应设计逐渐变化芜存精复合指两或两现形态特点、性质、表象相结合产新复合形态定穿着要求服装客观条件找巧妙结合点古代服饰复合设计体现同民族服饰复合、同功能复合、同场合服饰复合同阶层服饰复合反映服装设计求新求异特点现于睹唐五代期鹘装汉民族周边民族服装复合产物穿惯襦裙、半臂妇新宠身齐脐、袖及肘四面楔马褂清初八旗士兵骑马服装经便装化处理平所穿雍马褂糅进礼服特征显知书达札文明体面进步平民化、便装化服8、仿古代服装仿设计并追求原型逼真外形于模仿原型特征韵味利用原型造型简单照搬其要领结合服装体造型特点既原型特征符合体结构服装款式原型色彩图案模仿采取述原则给原型赋于服装意义清代典型袖型马蹄袖即源于仿设计种既能骑马射箭能行礼膜拜袖型非符合游牧民族特点至于崇德间劝太宗放弃种装束效仿汉衣冠遭太宗怒斥(据《清太宗实录》)明代妇传说百鸟王凤凰蓝本设计凤尾裙广流行走翻飞摇曳形似凤尾非传种古代飞纹、征战纹、鸟兽纹、花草纹经夸张、简约、条理等处理服装仿设计图案9、功能设计功能考虑服装实际使用情况设计增加其实用性服装所需要具备功能、、同件服装既具备种功能兼备种功能概括起古代服饰实用功能包括防护功能、保暖功能、卫功能、贮物功能、舒适功能等虽许服装都集种功能于身描述往往该服装重要、显著功能主要特征古代服装防护功能尤关注由于古代产力尚发达物质条件匮乏所致古代设计者懂才能增加功能设计：防风雨蓑衣、帷幅防兵器铠甲、饕防严寒暖耳、手袋防露体曲裙衣、幂罱等等铠甲例经皮革裹身、铁甲、皮革甲、棉甲等变迁防护功能臻完善典型古代服饰式除具备各种实用功能外具备定审美功能通服饰语汇运用透析美光芒比颇具威严龙袍再配合明黄色、龙纹、锦缎使皇帝朝服更具富贵、威慑审美意义史料尽管没直接现设计词(概念仅近代文明产物)并没影响设计古代服饰存古代匠妇参与创造服式思维物化程进行实质设计先服饰取辉煌令赞叹今服饰设计影响估量设计入手习借鉴古代服饰条新研究途径服装走向究竟该民族化际化辩论避免民族化图解式表象化理解唐朝服饰与其他朝代服饰相比的特点推荐回答：百度百科由隋入唐（618-907）古代服装发展全盛期政治稳定经济发达产纺织技术进步外交往频繁等促使服饰空前繁荣服装款式、色彩、图案等都呈现前所未崭新局面期服饰谓服装精彩篇章其冠服丰美华丽妆饰奇异纷繁都令目暇接唐二百余服饰形象主要：汉服衫裙、圆领袍服与胡服三种配套服饰服装意义编辑服装社政治气候、经济基础晴雨表唐代封建社鼎盛期尤其贞观、元间政治气候宽松安居乐业唐朝京师安政治、经济、文化同东西文化交流古城西安雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛萦绕着袅袅盛唐音唐朝政府友往家曾经三百灿烂文化通传世界各至今东亚区些家仍唐朝期服饰作式礼服见影响久外友使者云集安文化种播撒八百秦川唐朝绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引外技巧风格异衣冠服饰兼收并蓄使唐朝服饰奇葩更加鲜艳夺目注意现代般意义唐装并唐朝服装清朝形服装变革唐朝汉汉服（即汉族服饰）由于唐朝采取放政策西域、吐蕃服饰兼收并蓄浑脱帽、世妆流行古代服饰史第三变革与前两服饰变革所同服饰交流由南北走向向东西向流唐朝服饰唐代服饰所绚丽彩诸素唐仕首先隋代奠定基础隋王朝统治代虽短丝织业足发展文献记隋炀帝盛冠服饰其奸仅使臣嫔妃着华丽衣冠甚至连游运河船纤绳均传丝绸所制两岸树木绿丝饰其柳彩丝绸扎其花足见丝绸产量惊至唐代丝织品产遍及全论产量、质量均超前代唐代服饰新颖富丽提供坚实物质基础加与各各族民广泛交往各文化采取广收博采态度使与本服装融贯通推数新奇美妙冠服唐代服饰特别装束光所崇尚甚至于今观赏唐代服饰亦觉兴奋异没矫揉造作态没扭捏矜持姿展现面前充满朝气令振奋使醉服饰其色彩非浓艳取各种鲜丽颜色争相媲美甘疏落寂寞再加金银杂愈显炫眼目其装饰图案鸟兽双花团锦簇祥光四射趣盎真谓派唐盛景唐朝现今服饰界服饰业影响与伦比文化艺术与精神风貌呈现唐朝文化处于颠峰与极盛状态万紫千红千姿百态横贯睥睨切雄浑气唐朝文化华民族宝贵财富具强烈震撼力辐射力服饰产向力凝聚力使我受用穷并福荫着世孙孙交流唐朝服饰初唐盛唐间唐代圆领袍北游牧民族匈奴、契丹、鹘与原交往甚加丝绸路骆驼商队络绎绝唐代服饰影响极所谓胡汉族北民族种贬称我讲史权且保留称呼随胡文化特别胡服——种包含印度、波斯等民族内民族装束令唐代妇耳目新于阵狂风般胡服热席卷原诸城其尤安及洛阳等盛其饰品具异邦色彩元稹诗：自胡骑起烟尘毛毳腥膻满洛胡妇胡妆伎进胡音务胡乐胡音胡骑与胡妆五十竟纷泊唐玄宗酷胡舞胡乐杨贵妃、安禄山均胡舞能手白居易《恨歌》霓裳羽衣舞即胡舞种另浑脱舞枯枝舞胡旋舞等汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都较影响所记臣妾团转激场面想象姚汝能《安禄山事迹》记宝初贵游士庶衣胡帽妇则簪步摇衣服制度衿袖窄关于着胡服形象或见于石刻线画等古迹较典型者即戴浑脱帽身着窄袖紧身翻领袍着裤足登高腰靴《舆服志》云宗衣男靴奚、契丹服种装束唐朝服饰唐代政治、经济高度发展文化艺术繁荣昌盛代封建文化灿烂光辉代唐统魏晋南北朝隋混乱裂状态建立统强盛家外贸交易发达产力极发展较间泰民安尤其盛唐亚洲各民族经济文化交流期更文化史光辉页期吸收印度伊朗文化并融入我文化壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰充体现唐朝冠服制度编辑概述汉服冠服制度初步建立于夏商期周代逐步完善春秋战交纳入礼治唐代冠服制度发展十丰富完善世与外都产深远影响宫廷服饰冠服制度封建社权力等级象征帝王冕服作封建社统治阶级精神支柱儒则恪守祖先作忠孝本强调衣冠制度必须遵循古特别作礼服祭服朝服能背弃先王遗制故称服；具保守性封闭性宫廷服装称服服具代特征唐高祖李渊（公元618至636）于武德七（公元624）颁布新律令即著名武德令其包括服装律令计服十四、皇服三、皇太服六、太妃服三、群臣服二十二、命妇服六内容基本袭隋朝旧制14种服装裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白帢皇太六种服装衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻群臣22种服装衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、唐祭祀与重政事朝服左四外使臣远游冠、冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、省服（公服）、婚服服饰按照服装穿着场合唐朝[1]服装礼服服其唐朝服装做类：冕服：裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、玄冕统称六冕冠服：通冠、翼善冠（李世民自发明）弁服：武弁、弁服（指皮制弁服）帻服：黑介帻、平巾帻帽服：白纱帽命妇礼服皇三种服装袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；敦煌供养(8张)皇太妃三种服装褕翟、鞠衣、钿钗礼衣公卿礼服唐代官吏服装致两类类祭祀与重政事服装（祭服或朝服）；类比较普通工作与社交服装（公服或服）凡祭祭服参加重政事朝服（称具服）、制度与隋朝基本相同形式比隋朝更富丽华美；般场合所穿公服（称省服）平燕居服装服（称讌服）则吸收南北朝华夏区已经流行胡服、特别西北鲜卑民族服装及亚区家服装某些使与华夏传统服装相结合创制具唐代特色服装新形式其像缺胯袍、裲裆、半臂、褠衣、口裤等都例缺胯袍直裾左右衩式袍称四襈衫幞、革带、靿靴配套唐代男主要服装形式公卿服唐代官服发展古代深衣制传统形式于领座、袖口、衣裾边缘加贴边衣服前身都直裁前襟缘各用整幅布横接横襕腰部用革带紧束衣袖直袖式宽袖式两种窄紧直袖称褠衣《释名》说言袖夹直形沟种款式便于宽袖裾款式则表现潇洒华贵风度称圆领衫、袍自帝皇、至厮役都穿幞、圆领、革带、靿靴配套服式直流传明代简言唐代百官服（注：服入祭礼与重朝）承袭前制圆领袍服前襟缘用幅整布接横襕故称圆领襕袍初唐、盛唐受胡族风尚影响流行窄紧直袖式晚唐胡风流行传统宽衣袖与服配套首衣幞足衣乌皮六合靴饰物腰带、鱼（龟）袋等唐高祖曾规定臣服紫绯官服亲王至三品用紫色科（团花）绫罗制作腰带用玉带钩五品用朱色科（团花）绫罗制作腰带用草金钩六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作腰带用犀钩七品用绿色龟甲、双巨、十花（均几何纹）绫制作带银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制 作腰带用瑜石带钩唐太宗李世民（公元627至649）期四平定家昌盛提偃武修文提倡文治赐臣进德冠百官服色彩作更细规定据《新唐书·车服志》所记三品袍衫紫色束金玉带十三銙（装于带悬挂鞢躞带带具兼装饰作用）四品袍深绯金带十銙五品袍浅绯金带十銙六品袍深绿银带九銙七品袍浅绿银带九銙八品袍深青九品袍浅青瑜石带八銙流外官及庶服黄色铜铁带七銙（总章元禁止流外官及庶服黄已见述）唐高宗龙朔二（公元662）怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛浸染所深青泛红色光故怕与紫色相混）改碧绿自春秋期齐桓公（公元前685至前643位）穿紫袍始才确定紫品服装色彩格局至宋元直未变明朝才红色所取代至隋唐服饰明显特点双轨制祭祀场面穿汉传统衣服平唐代服胡服（即鲜卑装）系统唐代家统经济繁荣形制更加放服饰愈益华丽制度发展隋炀帝业六（610）仅规定五品通著紫袍六品兼用绯绿唐代进步巩固服礼仪规范制定详细律令格式品级差别主要体现两面：品色制度与章服制度（1）品色制度（兼及腰带制度）：品色制度官员散官品级同配同颜色、唐朝男装 (13张)质料、纹官服制度（兼腰带饰物规定）武德四(621)制定初步服规范八月敕：三品科紬绫及罗其色紫饰用玉五品科紬绫及罗其色朱饰用金六品（）服丝布杂绫交梭双紃其色黄六品七品饰银八品九品鍮石贞观四(630)二诏修订：三品服紫四品五品服绯六品七品绿八品九品青妇夫色仍通服黄贞观五(631)敕七品服龟甲双巨十花绫其色绿九品服丝布及杂绫其色青元元(674)诏：品文官并带手巾、算袋、刀、磨石其武官欲带手巾、算袋者亦听文武官三品服紫金玉带四品服深绯金带五品服浅绯金带六现代复原唐圆领袍品服深绿七品服浅绿并银带八品服深青九品服浅青并鍮石带——至奠定唐代服色制度基础世皇帝适加调整——文明元(684)八九品青色改碧（青布用蓝靛浸染所深青泛红色光易与紫色相混）景云间(710-711)：九品品文武依元故事带手巾、算袋武官咸带七事韦x（x代古字输入字形类牒）并足其腰带品五品并用金六品七品并用银八品九品共用鍮石太六(832)右仆射王涯准敕：亲王及三品若二王服色用紫饰玉五品服色用朱饰金七品服色用绿饰银九品服色用青饰鍮石应服绿及青谓经职事官及食实禄者其用勋官及爵直诸司依身品仍各佩刀、砺、纷帨流外官及庶服色用黄饰铜铁其诸亲朝贺宴服饰各依所准品诸司品、二品许服玉及通犀三品许服花犀及班犀及玉唐朝帝王服服青碧者许通服绿同服纹制度进步规范化：三品许服鹘衔瑞草雁衔绶带及孔雀绫袍袄四品五品许服黄交枝绫六品参官许服团窠绫及纹绫隔织独织等充除色外应奇文异制袍袄绫等并禁断总括颜色高低依：紫——绯——绿——青（改碧）腰带饰物高低依：玉——金——银——鍮石至于黄唐前黄色通服例隋朝士卒服黄唐代认赤黄近似色帝皇尊位象征二二君故赤黄（赭黄）除帝皇外臣民僭用赭黄规定皇帝服专用色彩唐高宗李治（公元650至683）初流外官庶穿般黄（色光偏冷柠檬黄等）至唐高宗期总章元（公元668）恐黄色与赭黄相混官民律禁止穿黄黄色直帝皇象征唐高宗紫色三品官服色；浅绯色五品官服色深绿色六品官服色浅绿色七品官服色深青色八品官服色浅青色九品官服色黄色宫外及庶民服色唐装邻影响比本服色彩吸取唐装精华本奈良代模仿唐朝官服朝鲜服形式承继唐装处唐装襦裙线条柔十优美自用料主要丝织品衣物软飘柔著称唐装本身品类善变化外形装饰均胆吸收外服饰特点亚、印度、伊朗、波斯及北西域外族服饰参考充实唐代服饰文化使唐代服饰丰富采富丽堂皇风格独特奇异姿历史服饰朵奇葩世瞩目唐代服饰图案改变往种赋神授创作思想用真实花、草、鱼、虫进行写传统龙、凤图案并没排斥由皇权神授影响决定服饰图案设计趋向于表现自由、丰满、肥壮艺术风格晚唐期服饰图案更精巧美观花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案帛纱轻柔服装真花团锦簇争妍斗盛五代王建所说："罗衫叶叶绣重重金凤银鹅各丛每翩舞两向太平万岁字"今我看些华贵优美服饰图案画工敦煌石窟用艰苦劳保留珍贵形象资料唐代服饰发展整体发展服饰图案设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰表现都说明特点唐代承前继承周、战、魏晋期风格融周代服饰图案设计严谨、战期舒展、汉代明快、魏晋飘逸体基础更加华贵使服饰、服饰图案达历史高峰；唐代服饰、服饰图案代影响直沿续今缠枝纹现代服饰图案运用展示传统纹与现代审美意识结合所产意蕴值提唐代政府规定服装色彩制度实际没彻底执行唐高宗咸亨五（即元元、公元674）五月外官百姓于袍衫内穿朱、紫、青、绿等色短衫袄或乡间公穿些颜色袍衫故颁布禁令（2）章服制度：章服制度服发展至定阶段产物官员随身配带鱼（龟）袋制度《旧唐书 舆服志》：自(元九721)恩制赐赏绯紫例兼鱼袋谓章服随身佩鱼目用作朝君应见凭证二用明尊卑、严内外服佩鱼自隋代已初具形制唐代却经历些趣变化：高祖皇帝于武德元(618)改往银莬符银鱼符鱼袋虽配发给四品五品职事官退体要交三高宗皇帝性化调整五品薨亡者须追收鱼袋咸亨三(672)令京官四品五品职事官佩银鱼武期佩鱼范围扩至诸州官并于授元(690)改内外所佩鱼并作龟（玄武与武姓相合）初规定三品用金饰龟袋四品用银五品用铜宗期恢复佩鱼制与滥授官职同步始让散官佩鱼没式鱼袋与服服色相连并且任即解鱼袋睿宗则鱼袋制与服服色相连：著紫者金装著绯者银装玄宗佩鱼范围扩许终身佩鱼：元初附马都尉五品者假紫、金鱼袋都督、刺史品卑者假绯、鱼袋五品检校、试、判官皆佩鱼书令张嘉贞奏致仕者佩鱼终身自百官赏绯、紫必兼鱼袋谓章服——章服制度至完善明确章服制度化百官请绯、紫服必须经朝廷严格考核且依据官员具体状况区别待够资格者才授予外晚唐针颁受章服混乱况进步体制加规整唐代冠服制度武德令推行断修改完善承周汉传统服装配套、服装质料、纹饰色彩等面形完整系列唐代男服编辑唐代男服饰延续传统交领、襟汉服基础新款式圆袍翻领其幞其二圆领窄袖袍衫唐幞袍衫尚幞称袱汉魏幅巾基础形种首服唐代幞面增加固定饰物名巾巾形状各期所同除巾外幞两脚许变化晚唐五代已由原软脚改变左右各硬脚唐代官吏主要服饰圆领窄袖袍衫现代复原圆领袍另袍施道横襕男服饰特点众传世图画看种圆领袍衫非式场合流行种潇洒穿：合颈胸段让袍前面层襟自松垂形翻领算向胡服翻领靠近确实达与胡服相仿效用今说概叫显洋气翻领并非汉服传统唐代元文化共存代性止自引领际尚潮流善于第三世界民族服装汲取灵种曾广泛流行翻领襟袖口褶皱边半臂据说能起源于西域音乐度龟兹圆领袍并田间百姓通用服装更重祭祀与重政事服装唐半臂半臂称半袖魏晋襦发展种襟(或套)短外衣特征袖及肘身及腰通套衫襦外隋唐期半臂襟、套、翻领或领式襟带胸结住流行于隋代宫廷内先宫内官、史所服初唐半臂更普及仅男、都穿用且进入宫廷服行列同传至民间半臂兴起颇趣起源甚早三代魏明帝曾穿薄绸半袖衣朝结位臣质问种奇装缘自何礼规章见短袖款式初现属于尚界非主流随着代推进隋唐盛世气直升唐代古代青春期放荡内恣意想象代唐半臂姿半臂便扶摇直蔚风百禁忌比太宗宰相房玄龄认半臂属轻佻服特穿半臂写入家说定家追逐髦男屁股挨板呢部现象另位名臣马周巴巴疏请求论士庶都单衣外面穿半臂认穿着体能够件服装提同意见见朝廷男非自信至于认所谓服妖招致亡——先都找借口唐代服编辑唐制规定服四种即朝服、公服、祭服服唐代衫裙前三种妃命妇于朝、祭祀等式场合穿着、礼服者穿着衣服唐代服身襦、衫身束裙肩加披帛衫单衣襦夹絮仅短至腰部裙幅；袄、半臂、缦衫等与衫、襦、裙配套穿着[3]唐代装基本穿着三件套：裙、衫、帔[4] 唐朝服饰襦裙服系指唐代穿短襦或衫着裙佩披帛加半臂（即短袖）传统汉服装束唐襦裙装接受外服饰影响取其神保留自我原形于襦裙装唐代乃至整服装史精彩种配套装束襦般腰短唐代服特点与相近衫却至胯或更唐襦、衫等衣各阶层服元稹诗句藕丝衫藕丝裙张佑诗句鸳鸯绣带抛何处孔雀罗衫付阿谁欧阳炯诗句红袖郎相引些诗句看唐代着襦、衫已非普遍且喜欢红浅红或淡赭浅绿等色并加罗衫叶叶绣重重金凤银鹅各丛金银彩绣饰外观更美言襦领口变化襦衫领型：圆领、领、直领鸡领等唐代装特点裙、衫、帔统妇间现袒胸露臂形象永泰公主墓东壁壁画梳高髻、露胸、肩披红帛着黄色窄袖短衫、著绿色曳裙、腰垂红色腰带唐代妇形象粉胸半掩疑暗雪坐衣带萦纤草行即裙裾扫落梅更形象理解慢束罗裙半露胸并都能做唐代身份才能穿胸衫永泰公主半裸胸歌半裸胸取悦于统治阶级平民百姓家许半裸胸唐朝半露胸裙装点类似于现代西夜礼服准露肩膀背盛唐代袒领即领口低传世画作唐朝服饰 (21张)早期宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行连豪门贵妇予垂青唐墓门石刻画量陶制俑看袒领流行或许已经遍及黎庶艺术形象现袒领装形象数实少裙唐代妇裳裙非重视裳形式制裙面料丝织品用料少别通幅佳裙腰提高度些掩胸身仅着抹胸外披纱罗衫致使身肌肤隐隐显露周昉《簪花仕图》及周濆惯束罗衫半露胸等诗、画即描绘种装束古代装胆种足想见思想放程度唐代裙质料、色彩式均超前代谓群芳争艳瑰丽姿唐诗所涉及诸裙式：仙初着翠霞裙荷叶罗裙色裁、两抬起隐花裙、竹叶裙、碧纱裙、新换霓裳月色裙等种衣裙唐装前代服装继承、发展完善整体效看衣短裙曳使体态显苗条修唐朝服饰唐朝流行穿胡服捣练图复原胡服西域服装襦裙－基础概要襦裙服汉族服饰非基础种款式（）襦：（二）裙：两妇裳裙唐背尤红裙姣姣者街流行红裙现代专利早盛唐期已经遍榴花染舞裙许受阴阳五行说影响杨贵妃喜欢着黄裙位象征种衣裙款式前代服装继承、发展完善整体效看衣短裙曳使体态显苗条修配件－半臂半臂：半臂初唐颇盛行半臂与初唐服饰窄型关现今发现唐代永泰公主墓壁画仪仗队宫位梳着螺髻衣裙外罩件半臂妆束－鞋帽妆饰唐代妇化妆顺序 (8张)初唐般都画较盛唐始流行短式花钿种额饰金箔片、黑光纸、云母片、鱼腮骨等材料剪制各种花朵形尤梅花见贴于眉间面靥于面颊酒涡处胭脂点染或像花钿用金箔等物粘贴斜红于面颊太阳穴处胭脂染绘两道红色月牙形纹饰工整者形弦月繁杂者状似伤痕晚唐妇种髦打扮项饰项链、项圈、璎珞等臂饰臂钏、手镯腰饰玉佩、香囊等璎珞原佛像颈间种装饰随佛教印度传入唐宫侍、舞伎所喜着其部半圆形金属颈圈半部珠玉宝石组项链胸前部位悬挂较锁片形饰物整体华贵晶莹臂钏称跳脱金属丝盘绕匝形弹簧或手镯合并饰物套于手臂宫仕流行香囊金、银制作镂空两半球母口相扣合面两同圆环环内置香盂同圆环间及金盂间均用称轴相连论转香盂香灰都倒置洒落发首戴各式便帽梳髻主所戴便帽初行幂行帷帽再行胡帽唐初蔽面习俗妇外戴幂幂种幅巾般用轻薄透明纱罗制戴披体障蔽全身高宗随社风气放改戴施裙至颈帷帽至元盛世妇干脆除帽巾露髻行或仿效男胡裹幞戴状奇艳丽胡帽胡帽源于西域吐蕃各族状式新颖变卷檐虚顶装翻帽耳耳加饰鸟羽帽沿部饰皮毛等外若门远行戴风帽避风尘高腰/齐胸襦裙唐代服性汉服种贵妇间流行款式：高腰襦裙敦煌供养复原齐胸襦裙般两种别襟齐胸襦裙与交领齐胸襦裙般说襟齐胸襦裙使用范围更加广点特殊－式袖衫袖衫式袖衫纱衣裙风俗－着男装中国古代服装材料的特点推荐回答：上古服装最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的"深衣制"，这种深衣形式在那时男女没区别。魏晋服装魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。南北朝服装南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。" "是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之" "、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。西周服装西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。秦代服装秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。汉代服装中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。汉代着衣有七个特点：穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；穿衣必用白色面料做里；袖宽为一尺二寸；衫无袖；穿皮毛服装时裘毛朝外；腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。春秋战国服装由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即"衣作绣，锦为沿"，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为"容刀"。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。商代服装中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的