新手晋级之路 解析常被忽略的相机设置
来源：中关村在线
作者：龚明
&    双十一过后，如果您今年抢购了单反，相信现在已经开心的拿在手中了。我们说到单反设置，大家第一反应肯定是光圈快门ISO，对于每一个新手，都会认认真真的研究各种曝光模式，研究构图与对焦。但是现在的单反有非常多非常多的小设置可以调节，面对几百页的说明书，我们很难一行一行逐字逐句的阅读。下面笔者为大家解析一下单反中非常好用，但是却又经常被人们忽略的小设置。
?解析常被忽略的设置
    在这篇文章中，笔者不打算介绍M、P、A、S各档调节方式，也不打算介绍如何对焦拍摄，我们来聊聊一些被人们忽略的有用设置。由于笔者是尼康用户，因此这片文章我们用尼康单反作为演示，或许有些功能的名称或者调节方式各个厂商会有所区别，同一功能在高低端机型也会有所差异，但是相机拍照的原理是相同的，功能的应用也是相同的，所以笔者介绍的这些设置，绝大多数是相通的。
本次笔者使用进行演示，但是很多功能是相同的，其他品牌用户可按照功能分类寻找
    由于不同厂商的菜单栏差异较大，所以为了方便大家在菜单栏中寻找相关功能，笔者将按照各个设置的功能分类为大家介绍相关内容，文章中按顺序分为：拍摄控制、稳定设置、对焦设置、测光与曝光、取景器设置五个部分进行介绍，具体内容有：色彩优化校准、动态亮度调节、降噪设置、间隔拍摄、多重曝光、自动感光度设置、双卡槽设置、电子前帘、对焦范围选择、追焦灵敏度调节、循环对焦点和取景器功能设置。下面我们正式进入解析部分。
?拍摄控制：优化校准与亮度调节
    我们按照尼康的菜单顺序进行介绍，首先看一下拍摄控制选项。在本页我们将介绍两个基础内容，优化校准与动态D-Lighting。
在拍摄设置里可设置优化校准和动态D-Lighting
色彩优化校准：
    首先说一下优化校准，大部分厂商都有着自己的色彩校准方式，以尼康为例子，尼康的校准分为：标准、自然、鲜艳、单色、人像，风景、平面（最新的优化校准选项）；所谓校准，就是在处理原始图像信息时，加入有关锐度、清晰度、对比度、亮度、饱和度、色相等参数的调节，使得画面带有一定的风格。我们在RAW文件中也可以载入相关参数。
优化校准中有很多可以调节的选项
    其实，虽然各个厂商的校准各不相同，但基本上可以分为：适合人像的低饱和度校准、适合风光的高反差或者高饱和度校准、正常拍摄校准和黑白四类。我们在拍摄时可以预先选择，使得画面更加精彩。另外，非常值得注意的是，每种模式可以独立调节各类参数，因此如果您对校准不满意，可以自己进行设置并保存为自定义校准，可以方便日常拍摄。
使用优化校准会有很好的色彩提升
在后期软件中，可以设置色彩优化
    在后期处理中，如果我们使用RAW文件进行存储和后期处理，非常重要的一点是：在尼康ViewNX2中，默认是带有所有校准参数的，但是，在Adobe Camera RAW中打开图像后，默认是没有色彩校准信息的，需要手动进行选择，这一点很重要。
动态D-Lighting：
    说过了色彩优化校准，另外一个比较是实用的是D-Lighting，佳能的叫法是自动亮度优化，它的作用是在大光比环境下，自动优化光比，提亮阴影，压暗高光，从而保留更多细节。在这里笔者建议，我们可以将D-Lighting设置为自动（或者标准），对我们的照片画质提升有很大帮助。不过值得提醒的是：D-Lighting或者自动亮度优化是建立在测光的基础上的，因此仅对全局测光和中央重点测光下有效，当我们使用点测光时效果不明显。
动态D-Lighting可以平衡阴影和高光
动态D-Lighting关闭（左）与开启（右）
动态D-Lighting关闭（左）与开启（右）暗部细节对比
    因为机身的校正是建立在原始数据基础上的优化，所以动态D-Lighting对于RAW文件是没有意义的，但是动态D-Lighting对于JPG直出有非常好的效果。非常重要的一点：对于后期调节，ViewNX2默认会带有D-Lighting的校正，但是在Adobe Camera RAW中同样是没有效果的，我们只能手动校正。但是，如果你想要拍摄剪影效果，最好还是在相机内就关闭D-Lighting，不然你无法看清照片的最终效果。
?拍摄控制：降噪设置
    相机降噪是拍摄设置中一个非常重要的选项，相信很多刚开始玩长曝或者拍摄星空的朋友，都会纳闷为什么拍摄完一张后相机要计算很长时间，这就是降噪设置不正确的原因。在相机中，降噪主要分为两类：长时间曝光降噪和高感光度降噪。
降噪设置同样在拍摄菜单中
长时间曝光降噪：
    长时间曝光降噪是指在曝光时间较长时，机身会对长时间曝光产生的热噪进行降噪处理，这类降噪的原理是，在拍摄完成后，相机会在拍摄一张全黑的图片，从而根据全黑图像的热噪计算出原式文件的降噪信息。（注：不同厂商算法不同，拍摄全黑图像的时间不一定等于曝光时间，而且有些厂商在照片连续拍摄时，之前的图片会暂存于缓存而非存储卡，降噪处理在拍摄一定张数后统一计算。）
    对于RAW文件，开起长时间曝光降噪会会记录一组降噪数据，与原始数据进行对比得出最终结果，因此开起长时间曝光降噪后，所有的降噪数据会直接在RAW文件中体现，而无法在软件中选择是否保留。但是通过实际测试，我们发现由于Adobe Camera RAW和原厂软件的算法不同，在打开RAW文件时会自行去除一部分热噪，而对于JPG，即便是关闭降噪，也会在算法上去除一些噪点，这与Adobe Cmaera RAW相同。
实测长时间曝光降噪对不同格式文件的影响
    根据实测我们可以发现，其实长时间曝光降噪的原理在于图片对比，因此对锐度损失不大，但是会严重影响拍摄的实时性。因此，笔者建议：如果您要拍摄例如星轨、流云这一类不能有间断的题材，请关闭长时间曝光；如果您对照片连续拍摄没有要求而且可以长时间等待，建议开启长时间曝光。
高感光降噪：
    不同与长时间曝光降噪，高感光降噪只存在与JPG中，而在RAW文件中并不体现，而且，高感光降噪可以理解为是一种模糊算法，通过涂抹从而降低噪点，因此无论任何机器，高感光降噪都会对画质产生影响，而高感光降噪的表现，取决于机身处理器和厂商算法。
    因为高感光降噪是一把双刃剑，它是以细节为代价获取更纯净的照片，而对于RAW文件，高感光降噪与长时间曝光降噪相同，虽然在RAW文件中会记录，但是在ViewNX2中是自带的，无法关闭的，而在Adobe Camera RAW中是不会体现的。
实测高感光降噪曝光降噪对不同格式文件的影响
    从上面测试我们可以看到，高感光降噪不同于长时间曝光降噪，它虽然也无法在后其中选择关闭，但是使用Camera RAW，也就是在PS或者Lightroom中处理RAW文件高感光降噪是没有意义的，而且其实这种降噪属于软件降噪，我们可以通过后期处理达到相同效果，因此笔者建议：如果您使用JPG拍摄，建议开起高感光降噪，如果您使用RAW文件拍摄，高感光降噪其实没有意义，可以在后期使用软件进行降噪，可以关闭。
?拍摄控制：间隔拍摄和多重曝光
    在拍摄控制，还有很多非常有用的小设置，最主要的是间隔拍摄功能，很多人拍摄延时时喜欢用定时快门线，其实使用机身定时拍摄功能就可以满足需求。（佳能用户可能要哭了，大部分佳能机身都没有间隔拍摄功能，不过7D2终于加入了间隔拍摄）
间隔拍摄：
    首先说一下间隔拍摄，尼康的相机自带间隔拍摄功能，我们可以在拍摄设置里选择，我们可以设置间隔时间、每次拍摄张数和总的拍摄张数，并且可以选择拍照的开始时间。在D810上，还有一个曝光平滑选项，可以在自动曝光下，根据上一张的曝光量自动计算下一张的曝光数据，避免出现亮度波动。
尼康相机有间隔拍摄的功能，可以不用定时快门线就实现延时拍摄
多重曝光：
    相信很多新手都知道多重曝光的存在，但是不一定知道具体的操作方式。大部分数码单反都具有多重曝光功能，我们可以设定曝光张数，然后在限定时间内完成各张照片的拍摄，然后相机自动合成一张多重曝光影片。不过这张照片是JPG格式而不是RAW文件。
多重曝光设置
卡槽功能设定：
    尼康和佳能的高级单反都具有双卡槽，不论是双SD卡还是SD+CF卡，我们可以在拍摄设定里选择主存储卡， 并且设定副卡的功能。我们可以选择哪一张卡作为主卡，然后选择副卡是作为额外扩展空间还是作为备份使用，对于出门游玩，笔者还会将主卡作为RAW文件存储卡，而副卡作为JPG存储，这样既保证了RAW文件的安全，又有JPG文件方便预览与快速传输。
具有双卡槽的机型都可以选择卡槽用途
自动感光度：
    自动感光度是一个很好用的功能，但是这个功能不是万能的，尤其在夜晚或者使用外接闪光灯的时候。因此，在平时，我们可以大胆开起自动感光度，但是如果您想要进行创意操作，还是建议关闭为好。
自动感光度会根据环境自动判断ISO
    相机拍摄设置中，大部分功能都非常有用，笔者在这里介绍了几个主要功能的使用方法，但是具体的用途还需要您自己多加摸索。了解你的相机，首先要从了解它能做什么开始，而拍摄设置，是最基础的功能。
?减少机震：反光板预升和电子前帘
    关于减少机震，最好的方法是使用三脚架，但是有时我们在脚架上，还会因为微小振动造成抖动，这时我们需要降低反光板和快门帘幕运动造成的抖动。
反光板预升：
    反光板预升是大家基本上都知道的功能，但是很多用户在是实际拍摄时经常忘记使用。反光板预升的选择方式一般是在拍摄模式中选择，按下反光板预升后，实际拍摄需要按两下快门，第一次按下后，反光板抬起，对焦与测光进入锁定状态，不论光学取景还是实时取景，取景关闭；当第二次按下快门之后进入正常曝光状态。
反光板预升功能
    反光板预升的先决条件是使用三脚架或其他稳定场景拍摄，手持时这个功能并没有可用性。另外，反光板预升多用于快门较慢的拍摄场景，例如快门1/10-2s，而超长曝下，其实机震影响已经非常小而了；而对于高速快门，反光板预升的作用在于降低时滞而非减少机震，因此功能实用性不强。
电子前帘：
    电子前帘是微单上非常常见的功能，但是在单反上却不常见，尼康在D810上加入了反光板预升下的电子前帘功能，是目前为数不多的具有这个功能的单反。
电子快门在单反上不常见，但是在微单上非常常见
    所谓电子前帘，是指相机快门帘幕在拍摄前处于开启状态，前帘运动有传感器上电流阀控制，而后帘关闭与正常帘幕关闭相同。的电子前帘，是指在反光板预升下，第一次按下快门后，前帘就已经打开，这样第二次开始曝光时，可以保证最低的机震。
开起反光板预升、电子前帘（左）和关闭后（右）效果对比
    不可否认电子前帘对画质肯定会有细微的影响，但是这样可以最大限度的降低机震，使得即便是具有3600万像素，也不会发生抖动。这是最大限度降低机震的方法。对于微单而言，由于使用机械关门，按下快门后快门帘幕需要先关闭再打开，因此使用电子前帘，可以减少快门时滞，并减少机震。但是对于画质和快门速度的损失和拍摄性能的提升，如何衡量就要看我们究竟如何使用了。
?对焦：提升对焦精度的方法
    对焦设定优化，这是大部分使用者最容易遗忘的部分。由于现在的相机基本上全面实现了对焦的自动化，因此人们往往并不在意对焦的选择性，而是直接抬手开拍，因此一些细节设置经常被忽略。下面笔者为大家介绍下如何优化对焦的精准度。
对焦方式与对焦区域：
    首先是最为基础的对焦方式与对焦区域设置，虽然笔者想要介绍一些高阶功能，不过在对焦方面对焦方式选择和对焦区域选择是基础内容。
   相机一般有两类对焦方式：单次自动对焦和连续自动对焦，其他的各类对焦方式，都是这两种基本方式的延伸。所谓单次对焦，就是指相机在对焦获取焦点后，就锁定焦点不在进行对焦，适合拍摄静物或者慢速移动物体。而连续自动对焦，只是在对焦中不锁定焦点，随着物体运动而改变对焦点，适合拍摄高速运动的物体。
对焦模式看似简单，其实有很多选择空间
   对于对焦区域和对焦点选择，其实并不是越多越好，以为如果你需要选择对焦点，那么对焦点少一些反而更加方便。而更为重要的一点，除了一些旗舰机型，不同对焦点的精度是不一样的，一般情况下相机有十字对焦点和一般对焦点，因此，我们尽量使用自己相机的十字对焦点进行对焦，可以帮助提高对焦精度。
锁定跟踪对焦：
    一般情况下，相机的单次对焦是比较精准的，但是连续追焦就是问题了。我们可以调整锁定跟踪对焦的数值，来优化追焦性能。所谓锁定追踪对焦，是指我们第一次对焦完成后，对焦物体发生位移，当位移超过多少范围后才会进行下一次对焦，这一项选项决定了追焦的性能。（佳能机器追焦调节更为直观，调节分为三个选项：追踪灵敏度、加速/减速追踪和自动对焦点自动切换）
锁定跟踪对焦，可以调整追焦灵敏度
    可能有些使用者认为，追焦灵敏度约高越好，其实不然。当灵敏度提升时，焦点的变化频率会更加频繁，如果被摄物体本身运动并不剧烈，会使得对焦变得不稳定，并不利于精准对焦；而假如灵敏度过低，则焦点不一定能追得上物体的运动，因此我们应该根据拍摄题材，来选择对焦锁定跟踪对焦的灵敏度。一般情况下，我们在日常中可以选择标准设置来进行拍摄，随着被摄物体的运动速度增大，而降低锁定距离，也就是提高灵敏度。
追焦运动速度不同的物体，应使用不同的灵敏度以提高精度
    这里有非常值得注意的一点：当被摄物体不是一个时，例如从侧面拍摄跑道上奔跑的人群，我们应当关锁定跟踪对焦，这样才能使得焦点稳定，而不是在人群中跳来跳去。当然，更好的办法是，拍摄带有纵深的运动场景时，采用定焦点单次对焦，然后镜头追焦，追逐被摄物体进行拍摄，当然这属于比较高阶的拍摄方法。
循环对焦点：
    循环对焦点是一个很有意思的事情，相信对于使用尼康51点对焦或者佳能61点对焦的用户，在使用手动对焦点时一定会抑郁从屏幕一次调整到另一侧有多麻烦。在设置中有连续对焦点的设定（佳能用户调节选项为：手动选择对焦点的方式），在这种模式下我们可以将对焦点选择设定为连续，这样当对焦点到达边缘后，下一次会出现在相对应的屏幕另一次，这样，我们再也不用狂按方向键将对焦点从一侧边缘调整到另一次了。
循环对焦点设置，调整后对焦点到达边缘后会自动到达对侧
当对焦点到达一侧后，再次移动会到达对侧
    对焦是一门学问，不是简单的使用自动对焦就能完成所有场景的拍摄，我们需要更好地调焦我们的相机，才能实现更精准的对焦。另外，高端机型还可以微调对焦，但是这需要较为精准的测量才行，而且很多时候因镜头而异，因此笔者不建议新手乱调各类微调功能。
?测光调整：中央重点测光与包围
    这片文章目的是为大家介绍更为高阶的设置内容，因此我们不介绍具体的测光与曝光操作，我们来介绍两个可以优化测光的内容：中央重点测光区域选择和曝光锁定。
中央重点区域：
    可能在测光模式上，大家更喜欢用全局测光（矩阵测光）或者点测光，其实中央重点测光是更为贴近生活的一种方式。中央重点测光实在全局测光的基础上，着重参考中央区域的曝光值，计算得出照片曝光参数，这样可以避免使用点测光时画面出现整体过曝或者整体欠曝的情况，非常适合纪实拍摄和人像拍摄。
  
使用全局测光、中央重点测光和点测光的区别（点测光为中心点）
    在使用中央重点测光时，我们可以选择中央区域的大小，这取决于我们测光主体的大小，测光区域大小是以毫米为单位，这是从胶片时代测光习惯流传而来的测光方式，在胶片时代通常为12mm，而尼康为用户提供了更多的选择范围。
我们可以调节中央重点区域的大小
    一般情况下，我们使用中央重点测光可以获得更适合的曝光参数，我们加大范围，更加适合风光摄影，而降低中央区域范围，则更适合人像创作。
包围曝光：
    现代数码相机提供了包括：白平衡、曝光、闪光等多种包围拍摄模式，其中最主要的是包围曝光。所谓包围曝光，就是在正常测光的基础上，欠曝和过曝拍摄若干张照片，从而一组从欠曝到过曝的图片，主要目的是为了方便后期进行HDR合成。
尼康的曝光包围按键在机身前方，要小心误触
    由于尼康用户的曝光包围键与闪光键位很近，而且有时候开启了曝光包围很难被发觉，因此各位拍摄前还是要仔细检查下相机，避免因为一时手残，耽误了大好时机。
?取景器显示：诸多信息帮助拍摄
    对于新手，最容易忽视的就是取景器的显示内容。现代相机的取景器可以显示非常丰富的内容，而且具有很强的可调节性。下面我们就来聊一聊有关取景器的事。
完整的尼康取景器显示内容
屈光度调节：
    光学取景器一般都有屈光度调节的选项，可以根据人眼的近视程度调节，使得看到的画面是真正精准的，这对于手动对焦非常重要，因为如果有一定度数，那么我们认为对准的时候，其实不一定是准的。现在问题来了，怎么调节屈光度呢？笔者告诉大家一个小窍门:大家可以半按快门，使得取景器的参数显示出来，然后调节屈光度，使得我们看到字体变为最清晰，这样就是最合适的屈光度。
屈光度调节按钮
取景器网格：
    取景器网格，是一个非常好用的功能，可以很好的帮助我们构图，并且能在一定程度上帮助我们找到水平位置。打开取景器网格的方法非常简单，只要在设置中开启即可。
取景器网格开启方式
取景器水平仪：
    一个需要设置，但是非常非常有用的功能是取景器水平仪。大部分相机都有虚拟水平仪，而且可以在取景器中设置，不过由于单反没有单独的设置按钮，因此我们需要手动进行设置。对于尼康用户，镜头与手柄之间有两个可以自定义的按钮，笔者习惯性把他们设置为景深预览和取景器水平仪。
取景器水平仪是一个附加功能，需要单独设置
取景器水平仪显示方式
    取景器水平仪并不是一个常规设置，属于附加功能，需要额外调整，不过这项功能非常非常使用，可以让我们在光学取景时时刻掌握水平，而对于单电而言，很多电子取景器的水平仪更加精准，但是也需要设置才能显示。
?手动对焦提示
    每个厂商都会在取景器中内置手动合焦提示，这里有尼康为例，在尼康取景器左下角有一个对焦提示区域，会出现箭头或圆圈的提示。我们手动选择对焦点位置，然后旋转对焦环对焦，箭头提示方向就是我们需要旋转的方向，当箭头变为圆圈，说明对焦合焦。
尼康合焦提示
?总结：熟悉你的相机，从拍摄开始
    笔者今天介绍了一些非常重要但是经常被人忽略的细节，可以帮助我们解决很多日常生活中非常棘手的问题。不过相机就好像我们的朋友，需要我们认真了解他的功能和特性才能发挥出最好的效果。不过，相机还有一些更为高阶的微调功能，如果您是新手，建议不要随意调节，以免造成麻烦，而不知道是什么原因造成。如果你想要更好的拍摄，你需要时刻掌握相机的状态，并且将相机设置为自己最习惯最方便的操作方式，这样可以很大程度上提升您的拍摄成功率。
(责任编辑：UT024)
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客服邮箱：如何设置相机的光圈、快门和感光度？
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如何设置相机的光圈、快门和感光度？
&如何设置相机的光圈、快门和感光度？
&&& 这篇文档主要是关于光圈、快门和ISO的话题，这三个参数在拍照时非常重要的，直接影响照片的最终效果！&&&&&光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。光圈大小我们是用f值来表示，数值越大光圈孔径越小，数值越小光圈孔径越大。光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多（因为光圈孔径大），而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。&&&&&光圈好比是水龙头。如果把它开大，就能有大量的光线进入；如果把它关小，就只会进入较少的光线。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。我们在买镜头时，光圈的大小是一个非常重要的因素，而且直接影响价格的高低，拥有大孔径光圈的镜头在价格上比那些小孔径光圈的镜头贵很多,大光圈在光线暗的环境中能更好的得到表现，在不改变快门速度的前题下能够获得更多的光线，从而照片得到正常曝光。现在专业型的变焦镜头光圈一般都能开到F2.8，定焦镜头比如CANON 50MM能开到1.4！大光圈除了能获得更多的光线外，还能获得浅景深的效果（所谓景深，就是当焦距对准某一点时，其前后都仍可清晰的范围），光圈越大景深越浅，说得比较俗就是拍摄的主题清晰，而背景是模糊的，这样突出主题，在拍人像时常用到，光圈越小景深越大，也就是前后景都比较清晰，适合拍风景照。控制景深除了跟光圈的大小有关，还跟镜头焦距和拍摄距离有关，今天主要讲讲光圈、快门、ISO的不同组合，拍出不同效果的照片。&&&&&快门是控制曝光时间长短的一种机械或电子装置，是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。控制进光时间，这是快门的基本作用。它与光圈配合，解决曝光量的需要。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/30秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。如何设定快门的时间要看被摄主体和光线来定，如果是拍摄运动中的物体比如一场球赛，飞翔的鸟儿，快门一般就要设在1/300秒以上，这样才不至于拍出来的照片是糊的！在拍静止物体时一般快门速度不要低于1/30秒，因为据统计手持相机拍摄，手的稳定性大至也就保持在1/30秒这个时间范围内，超过这个时间范围，手就会抖动，使拍出来的照片糊成一团，如果是铁手那就另当别论！&&&&&如果是晚上拍夜景，最好带好三角架，因为根据我以往的经验，手持相机拍夜景，拍出的照片让我欲哭无泪！拍夜景用小光圈拍比较好，因为小光圈能把灯光拍出星光效果，非常好看，但使用了小光圈，这就迫使相机的快门要设置得慢一些，这样才能有足够的时间进行曝光！我曾看过一位大师的作品，曝光时间有五分钟之长！&&&&&不同的快门速度和光圈大小的组合是可以得到同样的曝光量的，这是什么意思呢！？举个例子来解释吧，有这样两组曝光组合，A.快门速度是1/30秒，光圈F值为5．6。B.快门速度为1/60秒，光圈F值为4。虽然这两组的光圈和快门值都不相当，但得到的曝光量是一样的，但并不能证明所拍出照片的效果就一模一样！&&&&&最后就是感光度了，所谓感光度，就是指对光线的感应能力，也就是我们经常看到的那个ISO值，ISO值一般有ISO100、200、400或更高。感光度的来源应该是传统胶片的感光效应。传统胶片由于制造工艺的不同，对光线的敏感程度就不同，当然就形成了感光能力的高低。一般来说，低ISO的，也就是低感光度的情况下，画面更清晰，更细腻，细节表现的更有深度。而高ISO则可以在暗光环境下应付自如，不过高ISO会便照片上的燥点增加！所以在有条件允许的情况下最好使用低ISO。&&&&&使用数码相机拍照一般都是调节这三个参数，我拍照时最先考虑的是光圈大小，然后是快门速度，ISO是最后考虑的因素，在光圈固定的情况下，ISO值的设定一般都是根据快门速度来定的。
如何设置感光度、快门、光圈，控制光线？
如何设置ISO感光度
这张照片使用ISO400度的柯达负片和标准镜头的最大光圈f1.4进行手持拍摄，快门速度估计在1/30s左右。在光线较暗时，拥有一只大光圈的镜头就显得很重要，因为这样可以使你在大多数时候进行手持拍摄。
如何设置快门、光圈和ISO感光度是一个极其重要的问题。在这里我会告诉你一些一般规则，也会告诉你一些必要的知识，当你这样设置时会发生什么？但要记住，当你对摄影越是深入，对某些问题就越是难以给出确定的回答。
这次我先说ISO感光度的设置。因为在我们拿起相机准备拍摄之前，总会首先确定ISO感光度，传统胶片用户更是如此，根据不同的ISO确定用不同的胶卷；而数码用家虽然可以使用自动ISO设置，但那是“傻瓜”拍摄方法，如果你是一名摄影爱好者，我不推荐你那样做。
ISO感光度在相机中一般可以这样设置：ISO100，ISO200，ISO400，ISO800，ISO1600等。有些相机还能作1/2或者1/3级的设置。
当ISO设置得越高，胶卷或者感光元件对光线就越敏感。这带给摄影的好处是：我们可以在较暗的光线条件下手持拍摄；我们可以使用更高速的快门来凝结快速移动的物体瞬间，比如体育摄影。在胶卷时代，有时会使用高感光度来得到一种特殊的颗粒艺术效果。而由此带来的不利是：高感光度使底片或者感光元件的颗粒度或者噪点更大更明显。而数码相机高感光度带来的更多噪点尤其对画质起到了致命的破坏作用。
一般规则：
&1. 在光线变化不大的情况下，不要频繁变动ISO感光度设置。这对于胶卷用户是一定的，一旦装入胶卷后一般就无法再更改，而数码用家我也推荐同样的拍摄习惯，把注意力放在更重要的方面，ISO设定后就不要再去想它。
&2. 我是一名对画质有一定要求的摄影者，所以我个人推荐ISO感光度的设置范围如下：如果你使用胶卷相机或者专业数码单反相机，ISO设置在100度到800度之间比较保险；如果你使用消费级别的数码单反或者小数码DC，我建议ISO设置在100度到400度之间。当然如果你想要特殊的效果时除外。
&3. ISO确定原则：在晴天或者多云光线条件下的室外，使用100度或者200度的ISO感光度；在阴天或者下雨的室外，使用200度或者400度的ISO感光度；在自然光条件下的室内或者傍晚或者夜晚的灯光下，使用400度或者800度的ISO感光度。
&4. 在较暗的光线条件下，为了弥补光线的不足，把ISO设置成上面确定原则中的最大值，并且使用镜头的大光圈进行拍摄；如果曝光值中的快门读数已低于手持拍摄的最小值（这在讲快门时会再讨论），请务必使用三角架。
这是很平常的一处风景，我故意等到一辆行驶而过的电动车时按下了快门，快门速度应该在1/125s左右。因为快速的移动，人影有些模糊虚化了，而我要的正是这样的效果。&&
当你将镜头对准一个物体时，相机一般会自动测光并立即给出合适的快门和光圈值。如果你以前从没注意过这个快门和光圈值，那么从现在起你要时刻注意了。
首先，我要告诉你关于快门的一些基础知识。
&1. 你先要搞清楚所使用相机的快门速度范围，比如最高快门速度是多少？据我了解，现在很多相机都备1/2000s的最高快门速度。然后再看一下相机的最慢快门速度，据我了解，现在大部分相机都具备30s的长时间快门。然后再检查一下相机是否有B门，B门就是让你能够长时间曝光的功能。B门的曝光时间是从你按下快门到释放快门的那段时间。比如你可以曝光几十分钟甚至几个小时。
&2. 然后请检查一下你相机镜头的焦距，一般都会刻在镜头的前端，如果没有请看说明书。比如，佳能的EF28-70mm镜头，这只镜头的焦距就是28-70mm。好，下面要说很重要的一点。当镜头的焦距越大，快门的速度越慢，拍摄时因手持抖动而使照片影像虚掉的可能性就越大。一般规律是，使用你的镜头焦距的倒数作为你的最低手持快门速度。比如，如果你使用焦距为28-70mm的镜头，你的手持快门速度最好不要低于1/70s（注意，变焦镜头要取长焦端数值）。这时如果你一定要使用象1/8s这样的快门速度来拍摄的话，最终照片因手持抖动而虚掉的可能性就很大了。
&3. 现在，你应该已经知道自己相机在手持拍摄时的安全快门速度了吧。比如镜头焦距是28-70mm，最高快门速度是 1/2000s，那么手持拍摄时的安全快门速度范围就是约1/60s—-1/2000s。
一般规则：
&1. 在手持摄影时，注意快门值是否在手持拍摄的安全快门速度范围内，尽量不要溢出。溢出有两种，第一种是光线非常亮时，比如曝光值是 f8 + 1/2000s ，这时如果将光圈设定在f4的话，快门实际需要1/8000s(f8 + 1/2000s = f4 + 1/8000s)，超出了相机的最高快门速度1/2000s，我把这种情况叫做溢出。第二种是在光线非常弱时，比如曝光值是f2.8 + 1/60s ，如果将光圈设定在f5.6的话，需要1/15s的快门速度(f2.8 + 1/60s = f5.6 + 1/15s)。显然也超出了最慢1/60s的安全值，这也是溢出。如果对这一条中的曝光组合有疑问请参考：相机是怎样控制光线的？
&2. 查阅一下相机的闪光同步速度，在使用闪光灯时，快门速度不要高于这个值。比如，如果相机闪光同步速度为1/125s，那么在使用闪光灯拍摄时，你设置的快门速度必须在1/125s或者更慢。
&3. 对于动态的拍摄对象，如果要获得清晰的照片，要注意提高快门速度。一般至少要在1/125s以上（轻小动作），相对胶片或感光元件移动较快的，要相应提高快门值，比如在前方从左向右行驶的自行车估计需要1/500s或者1/1000s的快门速度。这个可以多试验或者在网上搜索相关文章，我就不展开了。
&4. 有时候我们会故意使用慢速度把一些物体拍虚，比如使用1/30s或者1/15s的快门速度把雨点虚化成雨丝效果。或者使用1s 到30s的慢速度（要用三角架）把马路上的车灯虚化成一道道光路，或者使用相机的B门拍闪电。等等。所有这些特殊的技巧我个人觉得都不是最主要的，因为你大多数时候不会涉及这些方面。除非你专门拍诸如闪电之类的东西。 想尽量简单些，但文章字数还是超标了。如果想深入了解快门某方面的问题可以留言提问。我个人觉得一般情况下应该够用了。
& 关于规则：规则可以让我们更容易得到一张漂亮的照片。所以刚开始时请尽量遵从规则，但最终规则是用来打破的，请试着打破你能想到的每条规则，融合它，忘记它，无招胜有招，才能达到摄影的更高境界。
&怎样设置光圈？
&这张照片使用了佳能标准镜头EF50mm的最大光圈f1.8拍摄，背景的虚化更强调了主体人像。&
&基本上光圈是我们在摄影时会手动调节最多的一个技术参数，至少对我是这样的。所以有时它也是摄影中最重要的一个方面。
&谈论光圈免不了要涉及“景深”。何谓景深？简单的说就是“聚焦点前后清晰的范围”，换句话说，景深是“一段距离”， 在这段距离内的物体都应该是清晰的。举个例子，当你用相机对焦一个5米远的物体时，在照片上可能在3-8米的范围内都会保持清晰，这个3-8米就是景深。
&上面这个例子我只是随口乱说的，只为了能把景深的概念简单化。事实上，影响景深的要素有镜头焦距、光圈大小和被摄物距离三项。焦距越大，光圈越大，被摄物越近，景深范围就越小，焦外的虚化效果就越强。这里的“焦外”是指焦点附近清晰范围以外的部分。你只要明白这个道理就行了，其实运用光圈的大多数技巧都源于此。
&有很多摄影新手都对虚化效果强烈的照片感兴趣，也经常迷茫地问我那是如何拍出来的？现在你已经了解到了影响虚化效果的三个因素，要实现虚化的效果就很简单了。
&举例说明，我用一只50mm的标准镜头拍摄一片离我1.5米远的树叶，我把光圈调节到f2.0，这时拍到的照片景深范围会很小，是一张有较强虚化效果的照片。其中关键的三个要素是：焦距为50mm的镜头，被摄物距离为1.5米，使用了大光圈f2.0。
&这里有一个难点，就是你如何才能知道每只不同焦距的镜头在不同被摄物距离和不同光圈下的虚化效果呢？在这里我告诉你三个方法。
&1. 如果你使用的是单反相机，而且有“景深预视”功能，那么只要在拍摄前按一下“景深预视”，就可以知道最终照片上的景深效果，这是最简单的一种方法，但需要你的相机支持这一功能。
&2. 如果你的相机是单反相机，但没有“景深预视”功能。这里有个技巧，单反相机在取景器中看到的画面总是使用镜头最大光圈时的景深效果。你可以由此想象一下光圈小一级或者小两级时的景深。虽然这种想象的方法听上去有点空泛，但有了一个参考标准总会让事情变得容易些。
&3. 如果你的相机不是单反相机，比如旁轴相机或者普通小DC。别怕，方法仍然会有的。那就是用最古老的经验法。你要先做个试验。在最常用的焦段上用不同光圈拍摄不同距离的被摄物，比如，用不同光圈拍摄1米，2米，3米，4米，5米远的被摄物，然后看所拍照片的景深效果，时间长了，你对自己使用镜头的景深和虚化效果就会越来越熟悉。这种方法最麻烦，但掌握了却往往最管用。
&怎样设置光圈？
&其实只要你能把景深弄透，光圈的设置也就掌握了十之八九。
一般规则：
&1. 当想在照片上获得虚化效果时，注意靠近被摄物，并使用镜头的大光圈，另外，镜头的焦距越大虚化效果也越强烈。
&2. 有时候想要拍一张前后都清晰的照片，方法则与第一条相反。
&3. 一般来说，镜头的最佳画质光圈是在最大光圈缩小一到两级时的光圈。比如，我的50mm镜头的最大光圈是f1.4，那么它的最佳画质光圈大约在f2.0或者f2.8。这一条有时候在设置光圈时可能会有用，至少你应该知道。
&怎样控制光线？
&这篇文章主要涉及三个方面，快门、光圈和ISO感光度。估计有许多摄影新手和习惯于依赖相机的自动曝光进行拍照的爱好者对快门和光圈都不是很熟悉，或者会感到很神秘。其实，只要理解了相机控制光线的原理，这些概念都是很简单的。
&首先，我要告诉你的是：相机是通过快门和光圈来控制光线的。打个比方，假设有一扇门，当打开这扇门时光线就会进来，而快门可以想象成是打开这扇门的时间，光圈可以想象成是这扇门的大小。当打开这扇门的时间越长，这扇门的大小越大时，通过的光线就越多。这应该是很容易理解的，下面来看看相机的快门和光圈是如何来表示的：
&快门(秒)：更长时间… (30) (15) (8) (4) (2) (1) (1/2) (1/4) (1/8) (1/15) (1/30) (1/60) (1/125) (1/250) (1/500) (1/1000) (1/2000) …更短时间。
&光圈(一般用 f 表示)：更大光圈… (1.4) (2) (2.8) (4) (5.6) (8) (11) (16) …更小光圈。当快门释放的时间越长，光圈越大时，通过的光线越多。同样，当快门释放的时间越短，光圈越小时，通过的光线越少。
&以上快门和光圈的每相邻两个数字之间代表一级光量。例如：1/15秒的快门比1/30秒的快门多一倍光量，而光圈2.8也要比光圈4多一倍光量。OK！我们再来看下面这两个曝光组合：
&1/125s + f4 = 1/500s + f2
&这个等式代表两边的通光量是一样的。但不同的曝光组合却有着不同的成像效果，当然这是题外话了，以后我们再单独讨论。
&最后，我还想再讲一下ISO感光度。因为在我们决定光圈和快门的曝光组合时，ISO感光度也是我们必须要考虑的问题。
&ISO感光度我们可以理解成是底片或者感光元件(CCD或者CMOS等)对光线的敏感程度。ISO感光度越高代表对光线越敏感，比如，ISO感光度为400时只需要ISO感光度为200时通光量的一半就可以得到一张曝光正确的照片。
&再看一下这样一个等式：
&1/125s + f8 + ISO200 = 1/250s + f8 + ISO400
&可以看出，当ISO为400度时，需要的通光量仅为ISO为200度时的一半。 （heming_fang ）&
&镜头的选择
&1 、 手动、自动光圈镜头的选用
&手动、自动光圈镜头的选用取决于使用环境的照度是否恒定。
&对于在环境照度恒定的情况下，如电梯轿箱内、封闭走廊里、无阳光直射的房间内，均可选用手动光圈镜头，这样可在系统初装调试中根据环境的实际照度，一次性整定镜头光圈大小，获得满意亮度画面即可。
&对于环境照度处于经常变化的情况，如随日照时间而照度变化较大的门厅、窗口及大堂内等，均需选用自动光圈镜头 ( 必须配以带有自动光圈镜头插座的摄像机 ) ，这样便可以实现画面亮度的自动调节，获得良好的较为恒定亮度的监视画面。
&对于自动光圈镜头的控制信号又可分为 dc 及 video 控制两种，即直流电压控制及视频信号控制。这在自动光圈镜头的类型选用上，摄像机自动光圈镜头插座的连接方式上，以及选择自动光圈镜头的驱动方式开关上，三者注意协调配合好即可。
&2 、定焦、变焦镜头的选用
&定焦、变焦镜头的选用取决于被监视场景范围的大小，以及所要求被监视场景画面的清晰程度。
&镜头规格 ( 镜头规格一般分为 1/3″ 、 1/2″ 和 2/3″ 等 ) 一定的情况下，镜头焦距与镜头视场角的关系为：镜头焦距越长，其镜头的视场角就越小 ( 见图 1 所示 ) ；在镜头焦距一定的情况下，镜头规格与镜头视场角的关系为：镜头规格越大，其镜头的视场角也越大。所以由以上关系可知：在镜头物距一定的情况下，随着镜头焦距的变大，在系统末端监视器上所看到的被监视场景的画面范围就越小，但画面细节越来越清晰；而随着镜头规格的增大，在系统末端监视器上所看到的被监视场景的画面范围就增大，但其画面细节越来越模糊。在镜头规格及镜头焦距一定的前提下， cs 型接口镜头的视场角将大于 c 型接口镜头的视场角。
&镜头视场角可分为图像水平视场角以及图像垂直视场角，且图像水平视场角大于图像垂直视场角，通常我们所讲的视场角一般是指镜头的图像水平视场角。
&在狭小的被监视环境中如电梯轿箱内，狭小房间均应采用短焦距广角或超广角定焦镜头，如选用镜头规格为 1/2″ ， cs 型接口，镜头焦距为 3.6mm 或 2.6mm 镜头，这些镜头视场角均不小于 99° 或 127° ，这对于摄像机在狭小空间里一般标高为 2.5m 左右时，其镜头的视场角范围足以覆盖整个近距离狭小被监视空间。也可根据现场实际情况选用手动变焦镜头如日产 computar t2z2814cs － 2 镜头，这种镜头为 1/3″cs 型接口手动光圈镜头，其焦距 2 倍可调 ( 手动调焦 ) 。调焦范围为 2.8 ～ 6 .0mm ，视场角变化范围为 96° ～ 47.2° ，这种镜头非常适合在狭小的被监视环境中使用，在使用时可方便地根据实际需要，灵活实现对被监视场景的 “ 点 ” 或 “ 面 ” 的监视效果。
&对于一般变焦 ( 倍 ) 镜头而言，由于其最小焦距通常为 6.0mm 左右，故其变焦 ( 倍 ) 镜头的最大视场角为 45° 左右，如将此种镜头用于这种狭小的被监视环境中，其监视死角必然增大，虽然可通过对前端云台进行操作控制，以减少这种监视死角，但这样必将会增加系统的工程造价 ( 系统需增加前端解码器、云台、防护罩等 ) ，以及系统操控的复杂性，所以在这种环境中，不宜采用变焦 ( 倍 ) 镜头。
&在开阔的被监视环境中，首先应根据被监视环境的开阔程度，用户要求在系统末端监视器上所看到的被监视场景画面的清晰程度，以及被监视场景的中心点到摄像机镜头之间的直线距离为参考依据，在直线距离一定且满足覆盖整个被监视场景画面的前提下，应尽量考虑选用长焦距镜头，这样可以在系统末端监视器上获得一幅具有较清晰细节的被监视场景画面。在这种环境中也可考虑选用变焦 ( 倍 ) 镜头 ( 电动三可变镜头 ) ，这可根据系统的设计要求以及系统的性能价格比决定，在选用时也应考虑两点： (1) 在调节至最短焦距时 ( 看全景 ) 应能满足覆盖主要被监视场景画面的要求； (2) 在调节至最长焦距时 ( 看细节 ) 应能满足观察被监视场景画面细节的要求。通常情况下，在室内的仓库、车间、厂房等环境中一般选用 6 倍或者 10 倍镜头即可满足要求，而在室外的库区、码头、广场、车站等环境中，可根据实际要求选用 10 倍、 16 倍或 20 倍镜头即可 ( 一般情况下，镜头倍数越大，价格越高，可在综合考虑系统造价允许的前提下，适当选用高倍数变焦镜头 ) 。
&3 、正确选用镜头焦距的理论计算
&摄取景物的镜头视场角是极为重要的参数，镜头视场角随镜头焦距及摄像机规格大小而变化 ( 其变化关系如前所述 ) ，覆盖景物镜头的焦距可用下述公式计算：
　　(1)f=u·d/u
　　(2)f=h·d/h
　　f ：镜头焦距、 u ：景物实际高度、 h ：景物实际宽度、 d ：镜头至景物实测距离、 u ：图像高度、 h ：图像宽度
&举例说明：
&当选用 1/2″ 镜头时，图像尺寸为 u= 4.8mm ， h= 6.4mm 。镜头至景物距离 d= 3500mm ，景物的实际高度为 u= 2500mm ( 景物的实际宽度可由下式算出 h=1.333·u ，这种关系由摄像机取景器 ccd 片决定 ) 。
&将以上参数代入公式 (1) 中，可得 f=4.8·= 6.72mm ，故选用 6mm 定焦镜头即可&
&对摄影来说，焦点清晰是基本的要求，但对于初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度。影响焦点清晰的因素很多，如果不能很好地掌握，就很难获得好的效果。
&以下是几个保持焦点清晰的好办法，供初学者参考。
&1.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使对焦十分准确，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门时间不够短，没有凝固住动态，因此出现影像模糊的情况。
&要防止震动 ，必须对症下药，可以从三方面采取措施：
　　（1）将照相机装在三脚架上。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。
　　（2）缩短快门时间（一般采用1/250秒），能减小照相机震动产生的影像晃动。
　　（3）采用正确的持机方式。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。
&要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是缩短快门时间。只要条件允许，快门时间越短效果越好。
&2.不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更会相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致快门时间的延长，并因此使照相机的震动产生足够的负面影响。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是使用短时间快门和三脚架。
&3.正确了解镜头的特性。不少人认为镜头的光圈用得越小，结像的清晰度就越大。这个看法并不正确。其实，镜头成像的最佳状态，在于将其最大光圈缩小2-3挡后。如一只最大光圈为F2.8的镜头，当其光圈收至F5.6-F8时，结像最佳。
&4.注意衬景与主体的关系。主体与衬景之间的色彩反差大小，会影响人们的视觉，在焦点不变的情况下，主体与衬景之间的反差大，影像看上去显得清晰度高；若色彩反差小，影像看上去清晰度低。因此，要想使主体在画面中显得格外清晰，有意识地选择高反差衬景是很有效的。
实用场景1：暗光场景
▲舞台往往就是暗光场景
　　什么时候遇到？　　遇到暗光场景的时候太多了。不管是室内、夜场、舞台还是夜晚的户外都是暗光场景。
　　为什么要用高感光度？　　对于暗光场景，往往会因为快门速度过慢而引发画面模糊的问题。也许你会说可以用大光圈、、甚至来弥补这个问题。但是往往大光圈也起不了多少作用，拍出的效果太硬，能防止自己的手抖却不能保证拍摄主体不动，所以这时候就该考虑提高感光度了。
　　诚然，如果提高感光度画面质量确实会下降，但是反问一句：一张画质不佳但是拍得清楚的片子和一张画面模糊的废片你会要哪张？相信大家都有一个正确的判断。
　　样片：
▲夜景人像有了高感光完全可以不用闪光灯
▲用高感光度不用闪光灯更能还原现场
实用场景2：偷拍
▲偷拍就是要隐蔽
　　什么时候遇到？　　如果你励志成为一名狗仔、间谍或者私家侦探，你就一定要习惯用高感光度。
　　为什么要用高感光度？　　要知道独家新闻或者偷拍照一般不会在白天拍摄出来。不管是明星密会、偷拍机密还是调查出轨，最好都在晚上蹲点偷拍。这样一来拍摄现场往往就是一个弱光的环境，如果这时候你还打开闪光灯的主意，你就该去学学这些职业的基本常识了。
　　偷拍就一定要低调，长是必要的，高感光度也是必要的，不知不觉拍摄于百米之外才是高手。放心，只要能拍到，不管画质如何你的客户都会欣然付钱的。
　　样片：
▲跟维埃里分手之后不到一个月，意大利名模梅丽莎就另结新欢
▲贝克汉姆与维多利亚在享受甜蜜晚餐　　实拍场景3：高速抓拍
▲动态图里每一帧都需要高速快门
　　什么时候遇到？　　高速抓拍在任何场景都可能遇到。这样的场景不会随着环境光线变化而变化，只要你要高速快门，就往往要用到高感光度。
　　为什么要用高感光度？　　如果需要高速快门抓拍，这样的快门速度都在1/1000s以上，&除了晴天很难在低感光度达到如此的快门速度。但是只要我们提高感光度，每提高一档感光度快门速度可是成倍加快的。可以这样说，如果需要高速快门，提高感光度是非常直接有效的办法。
　　样片：
▲即使光源明亮，拍摄这样的瞬间也要高感光度
▲体育运动的一瞬都是需要高速快门的
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