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在日取得圆满成功的2017风土复兴国际葡萄酒文化研讨大会（简称“风土大会”）上，勃艮第风土世界文化遗产联合会荣誉主席，罗曼尼康帝酒庄的联合庄主——奥贝尔·德维兰先生（Aubert de Villaine），通过风土大课中一段与勃艮第著名葡萄酒作家Jacky Rigaux先生的访谈对话视频，为中国乃至全世界关心风土的朋友们，带来了关于“勃艮第酒农精神内涵”的重要信息。
这段视频中，两位用毕生实践勃艮第风土理念的老人，对“风土与人的关系”做出了发人深省的深刻阐述，并内涵丰富地展现出对自然、对人生的哲学思考，有不可估量的历史资料价值。
知味今天向大家分享这段珍贵的视频，并发布这段对话的文字版本。因为风土大课时长的限制，视频的版本对访谈内容做了略微剪辑，文字版则包含了完整的对话内容，建议大家耐心观看和阅读两个版本。
视频时长18分08秒，建议在WIFI条件下观看。
以下为访谈完整文字稿：
杰克·里戈：尊敬的德维拉先生，您先前受邀参加了知味葡萄酒在上海主办的第一届“风土复兴国际葡萄酒文化研讨大会”，现在迎来了第二届，这一次您会以视频的方式来和大家见面。今年大会的主题，主要围绕“风土与人的关系“。
众所周知，您一直掌管着罗曼尼康帝酒庄（Domaine de la Romanée-Conti），在推广勃艮第“克里玛”（Climat）以保证风土哲学理念的延续方面功不可没。在这里您是否可以用几句话跟大家解释一下勃艮第“克里玛”这个概念，这一思想是如何成为基于风土的葡萄种植酿造典范呢？
奥贝尔·德维兰：“克里玛”，我们可以以一个比较学术的方式来定义，它是一小块至少从中世纪开始便种植了葡萄藤的土地，被人类划分成了不同的田块，在很久之前便拥有了各自的名字。以单一的葡萄品种作为一片地域特性的翻译官——红葡萄酒是黑皮诺，白葡萄酒是霞多丽，酿造出拥有独特风味特色的葡萄酒，这便是“克里玛”的定义。
但事实上，我认为也可以这样来形容：一个克里玛是这个有葡萄酒存在的神奇世界里的一个元素。每一种葡萄酒都拥有独特的味道、风格、香气和口感。这些数以千计源自这些克里玛的葡萄酒组成的世界，与现实的世界同样奇妙。也就是说在勃艮第山丘上创造出这样拼图的克里玛，展现出超乎寻常的美。就像一位画家，每个夜晚都来造访，过后都会带来一些额外的色彩，这是十分奇妙的事情。
这些克里玛的名字也同样神奇，源自不同时期，来自不同的源头。有一些地方的名字与土壤，石头相关，有的是以所有者命名，或者是想象出来的名字。沿着整个金丘一共有1247个克里玛，每一个都有自己的名字，在这里，我们可以花费好几个小时穿梭在这些克里玛当中，逐一了解，联系起来。我认为对于一个爱好者来说，克里玛不仅仅是一个专业术语，不只是一个联合国教科文组织确认的文化遗产，这里的葡萄酒，这些名字，这些地块，都是神奇的存在。
杰克·里戈：每一款源自克里玛的葡萄酒都拥有自己的独特之处，都有自己的身份，所以我们可以说，在勃艮第，我们坚信是克里玛，也就是您之前说的那些被细心划分的地块，指引着酒农的思想和双手。
奥贝尔·德维兰：没错，这种多样性在2000年之前就被发现和发展起来。也是这种多样性让勃艮第独一无二。这种致力于酿造表达这块地的葡萄酒的意愿，从最初开始，就在勃艮第不断地被创造、被捍卫、被认识。对一个酒农来说，这应该是他最关心的事情，他所有的目标都围绕这个目的而来。
杰克·里戈：为了让这样的身份被人们所接受，为了让杯中的酒稳定地呈现出这样独特的风味，我们需要尊重自然，需要推广那些我们认为是好的实践方法。您是否可以向我们明确阐述一下这一观点：没有人类，克里玛和风土不过是美好的愿望而已。尊重自然、尊重克里玛很重要，我们该如何保护自然，尊重克里玛呢？
奥贝尔·德维兰：我们可以重复这句已经被重复了无数次的话，它非常正确——“伟大葡萄园不是命中注定，而是源自文明的执着坚持。” (波尔多作家 Pierre Vielletet语) 所有都融入到这一思想之中，也就是说勃艮第的酒农和葡萄种植文化，从一开始都面对着诸多不利条件，一些我们可以视为不利的条件。
由于勃艮第位于黑皮诺能够成熟的最北界限——这里我们暂不说香槟，因为勃艮第和香槟区要求的葡萄成熟度的标准和类型不一样。但在勃艮第，我们真的是处在黑皮诺成熟的临界地带，虽然最近可能因为气候变暖而得益，但这也是一个不利条件。
风土的多样性也也可以被视为不利条件，在一种风土上适用的种植方法在另一种风土上可能会行不通。对于酒农来说，精细的耕作十分重要。在有这些不利条件的情况下，酒农的本职工作是从自然所给予的条件出发，将劣势转化为优势，最终酿出伟大的酒。
为了酿出伟大的葡萄酒，酒农必须极其尊重土地。葡萄酒的天分就孕育在土地里，在酿酒车间里不可能找到风土中不存在的品质，只有真正从风土出发，从拥有这等天分的风土出发才有可能。我们应该给予风土最大的尊重，从土地开始来开展田间实践，有机和生物动力的方法就是尊重风土的好例子。这些方式能让我们获得成熟度上的精细感，对风土有着精细的表达，足够优越于其他的方式。
还有一个核心部分，就是葡萄植株，是它们展现了勃艮第最伟大的风土。如果没有这些优质的葡萄植株，我们便无法发挥出克里玛的潜力，所以要寻找优质的葡萄植株，尤其是优质的黑皮诺，非常关键。黑皮诺是一个复杂的葡萄品种，有许多不同的种类，有精细的种类，十分精细，也有多产的种类，有上千种黑皮诺。如果我们想要酿造伟大的酒，就一定要寻找优质的葡萄藤，这也是酒农工作最重要的要点之一。
杰克·里戈：土地提出了要求，土地是脆弱的，但当我们尊重它，它也不会让我们失望。同时，如果我们找到可以让这片风土焕发活力的合适植株，这片土地便会在杯中释放出百倍的光彩。这里的前提是我们尊重风土，理解风土，并发挥人类的重要性，找到最因地制宜的葡萄品种，并让这种精神得以传承。所以总体上可以说在勃艮第，在所有的风土哲学理念中，传统和现代的方式并不是对立的。
奥贝尔·德维兰：没错。就你之前所说的我想再补充一下：这片土地同时打开了平庸和卓越这两扇门，我们不能简单地认为它自动开启通往卓越的大门，相比之下，它更容易打开平庸之门，因为这简单得多。我再强调一下，要看到那些气候和多样性带来的限制条件，这些限制条件与葡萄植株也紧密相关。我们很容易就落入那种本该酿出好酒，却没能酿出好酒的情况。
杰克·里戈：现在我们已经讲到了这次风土研讨大会的核心理念。风土佳酿是自然和人类完美结合的成果。但就像所有的结合，它从来都不是自然而然就一帆风顺的。重要的一点，也是您经常提醒大家的，在人类起源之前，大自然便已经存在了。即使在当下，自然还是走在人类之前，我们不能过于限制自然，这很重要。我认为这就是你一直在坚持和提倡的酒农哲学。诚然，没有自然，就没有风土。但如果我们过度强迫，过度开发，过度利用，那么她便不会予以回报，或者说她回报我们的东西与伟大的风土之酒这样的事物就没什么关系了。
奥贝尔·德维兰：的确如此，非常棒的总结。所有的实践都遵循这一理念，就拿我们附近的这片罗曼尼圣维旺葡萄园举例。如果我们过度限制土壤，也就是说如果我们使用过多的肥料，如果我们把土地压得太紧实，或者我们要求葡萄产出它所不愿产出的结果，那自然与人的结合显然就会终止，我们也会与勃艮第的理念背道而驰。我们也许会酿造出中规中矩的葡萄酒，或者还不错的酒，但我们无法完成勃艮第克里玛的使命——酿造出伟大的葡萄酒。
我认为勃艮第克里玛的使命，除了酿造出伟大的酒，别无其他选择。我说这个并不单指特级园和一级园，同样也包括村级和大区级，酒农需要在葡萄园的劳作中秉承同样的理念。
杰克·里戈：十几年来您致力于的，联合国教科文组织的世界文化遗产—-勃艮第葡萄园的克里玛分级，会对世界其他地方的风土哲学理念的传承带来帮助吗？
奥贝尔·德维兰：我十分坚信这一点。在勃艮第，联合国世界文化遗产的申请成功正在开辟了一条通向很多层面的道路。它让很多年轻酒农觉醒，越来越对他们所做的事情感到自豪。就文化遗产的保护层面来说，它也带来了很多的领悟。像您所说，克里玛的榜样地位已经存在很久了，它让加州，澳大利亚，新西兰以及阿尔萨斯等地的酒农们越来越有信心，他们来到勃艮第探寻源头，重新获得抱负。
最近接待了一批来自新西兰，来自中奥塔哥地区的酒农，都是黑皮诺种植和酿造的专家，发现黑皮诺适合在他们的土地上生长。新西兰的酒农就像我们的兄弟一样，和我们有同样的风土和克里玛的理念，而且已经深深扎根，我想您也注意到了。这真是非常棒的事情。
我认为入选世界遗产名录，也让那些否认风土的人永远闭嘴。并不太久之前，还有那么一些人有时会在书里面表示风土根本不存在，是人类成就了一切。我相信我们已经很好地证明了——勃艮第在几个世纪之前就已经证明了风土是确实存在的，这也许是最伟大最崇高的葡萄种植方式。
杰克·里戈：通过风土葡萄酒，我们重拾最杰出的文明，我们不断重新审视自然与人之间，这一精妙又脆弱的联系。在确认风土葡萄酒的文明时，我们也为形成这样的认识做出了贡献——人们不能忘记自然是脆弱的，人类同样也是脆弱的，但当两者融合在一起，就会成为真正的杰作。
奥贝尔·德维兰：没错。我认为这就是吸引葡萄酒爱好者们的原因：他们从克里玛葡萄酒中品味出自然和人类所共同表现出的东西。我们无法测量和量化大自然的表现，但这些风土葡萄酒所表现的自然，是由人类亲手造就的文明的自然，当然人类也肩负着巨大的责任。
杰克·里戈：总而言之，我们可以说风土葡萄酒让我们相信文明的自然，全世界的酒农会在这条路上一直走下去。风土存在于世界各地，在世界各地我们都可以颂扬这样的风土葡萄酒。
奥贝尔·德维兰：当然，通过我们的文明我看得很清楚。我的朋友Jacky Rigaux，也是克里玛文明的传递者，会对这一理念感兴趣，着迷，并向我提出问题。这是一个伟大的问题，也是一个伟大的梦想，我相信这正是吸引爱好者的地方，也同样承载着他们的梦想。虽然历经磨砺和考验，风土的文明在几个世纪以前就被创造并传承下来。可以说，风土是人类千百年来的梦想。
杰克·里戈：亲爱的德维兰，被列入联合国教科文组织的世界文化遗产为勃艮第带来了无限的生机。那些历史学家，地理学家，酿酒师，哲学家们也都有机会重新审视克里玛这个哲学理念。二十多年前，您全力挽救了处在荆棘中的圣维旺修道院。同时你也成功的挽救了酒窖里面的酒。可以说宗教传承在文化遗产的保护和发扬中也起到了十分重要的作用。
奥贝尔·德维兰：应该说圣维旺修道院，先前就是一堆石头，而且现在看起来还像是如此。但并非只有建筑值得关注，这里还有一些值得更多关注的东西。曾经在这里生活的修士，比西都会、本笃会还要久远，是他们开启了克里玛的伟大风土哲学思想，并将这里全部改种黑皮诺，划定边界。
我们现在站立的这片圣维旺葡萄园，由当年的修士们划出边界，酒窖就在旁边，是当时用来酿酒的地方。我们如今叫罗曼尼圣维旺和罗曼尼康帝的地方，那时候被称作le Cros des Cloux，当时就是在这个酒窖里酿造的。这块地今天的面积跟当年完全一样，跟之前拥有这里并传承了几个世纪的克伦堡家族买下这块地的时候一模一样，我们从当时的一张地图里可以了解到这些情况。所以可以说今天在这里我们文明的很多事物，都是圣维旺修道院的一部分。
杰克·里戈：所以我们可以认为勃艮第的乡土也得益于所有的这些源于克里玛的努力。
奥贝尔·德维兰：没错，向世界展示克里玛的文化，是件很棒的事情。我们不是它们的所有者，克里玛是一项世界文化遗产，像联合国教科文组织的其他遗产一样，是世界所共享的。
杰克·里戈：亲爱的德维兰，非常感谢。
内容合伙伙伴那个天天坐在家里喝康帝的老头是什么来头？
红酒世界网
罗曼尼·康帝的大名在葡萄酒界可谓是如雷贯耳，喝上一瓶真品的康帝红葡萄酒可谓是每一个葡萄酒爱好者的终极梦想，但是有一个人却能每天都喝上几口康帝，他是谁？It is well known that Romanee-Conti is one of the most famous wine around globe, which every one lover will dream for. But there is a man who can drink Conti every day and who is he?众所周知，罗曼尼·康帝（Domaine de La Romanee-Conti）的葡萄酒被誉为百万富翁能买的酒，却只有亿万富翁才喝得到。但是却有这么一个土豪任性的老头，在家随便就能开一瓶来喝，而且想喝哪个年份的就喝哪个年份的，这个人不是别人，正是罗曼尼·康帝酒庄庄主奥贝尔·德维兰（Aubert de Villaine）。奥贝尔·德维兰；图片来源：HD Wines相比酒庄的另一个主人勒桦家族（Leroy Family），奥贝尔·德维兰可能没那么出名。小编今天就来跟大家讲讲这个奥贝尔·德维兰到底是个什么来头。雅克·玛利·迪沃·布洛谢（Jacques Marie Duvault Blochet）图片来源：Global Rakuten
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那个天天坐在家里喝康帝的老头是什么来头？
Who Is the One that Can Drink Romanee-Conti Every Day?
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罗曼尼·康帝的大名在葡萄酒界可谓是如雷贯耳，喝上一瓶真品的康帝红葡萄酒可谓是每一个葡萄酒爱好者的终极梦想，但是有一个人却能每天都喝上几口康帝，他是谁？
ABSTRACT：
It is well known that Romanee-Conti is one of the most famous wine around globe, which every one lover will dream for. But there is a man who can drink Conti every day and who is he?
众所周知，罗曼尼&康帝（Domaine de La Romanee-Conti）的葡萄酒被誉为百万富翁能买的酒，却只有亿万富翁才喝得到。但是却有这么一个土豪任性的老头，在家随便就能开一瓶来喝，而且想喝哪个年份的就喝哪个年份的，这个人不是别人，正是庄主奥贝尔&德维兰（Aubert de Villaine）。
奥贝尔&德维兰；图片来源：HD Wines
相比酒庄的另一个主人勒桦家族（Leroy Family），奥贝尔&德维兰可能没那么出名。小编今天就来跟大家讲讲这个奥贝尔&德维兰到底是个什么来头。
　　雅克&玛利&迪沃&布洛谢（Jacques Marie Duvault Blochet）
图片来源：Global Rakuten
罗曼尼&康帝酒庄的历史故事十分长，讲上几天几夜也讲不完，所以我们这个故事要从1869年开始说起。勃艮第（Burgundy）有一个大酒商，叫雅克&玛利&迪沃&布洛谢，他从小给自己定了一个&小目标&&&收购罗曼尼&康帝酒庄。为了这个小目标，他奋斗了50多年，终于在1869年79岁的时候，以260,000法郎（折合人民币约为1,373万元）的价格收购了罗曼尼&康帝酒庄，成为了1869年后唯一一个独占罗曼尼康帝酒庄的庄主。5年之后布洛谢去世，酒庄从此被一分为二，传给了他的两个女儿，这就是酒庄如今有2位庄主的重要原因。
　　受拿破仑继承法的影响，这两份股权一直在家族内部流转。到20世纪初，酒庄的继承人是雅克&尚邦（Jacques Chambon）和他的姐姐玛德莱娜&尚邦（Madeleine Chambon），他们二人各拥有50%的股权。玛德莱娜&尚邦看上了勃艮第的一个贵族小伙，叫埃德蒙&高丁-德维兰（Edmond Gaudin de Villaine），而这个人正是现任庄主奥贝尔&德维兰的祖父。
　　高丁-德维兰家族（Gaudin de Villaine Family）
罗曼尼&康帝； 图片来源：Wine Tasting In Paris
能娶到罗曼尼康帝酒庄的千金，埃德蒙&高丁-德维兰的家族肯定也不能太寒碜。根据历史记载，高丁-德维兰家族从12世纪开始就是法国西北部阿夫朗尚地区（Avranchin）的领主。1427年，为了抵抗英军的入侵，高丁-德维兰家族被法国国王册封成为贵族。在百年的英法战争中，高丁-德维兰家族未能抵抗住英军的攻势，被英军驱逐除了阿夫朗尚地区，但家族成员在追随法国国王和公爵的战争中赢得了极高的地位，家族势力也越来越庞大。因此，埃德蒙&高丁-德维兰和玛德莱娜&尚邦也算是门当户对的联姻。1915年，玛德莱娜&尚邦不幸逝世，所以酒庄的股权就由她的丈夫埃德蒙&高丁-德维兰继承。从此开始，高丁-德维兰家族就一直掌握着康帝50%的股权。
　　1942年，受第二次世界大战的影响，雅克&尚邦想将手中50%的康帝的股权出售出去，但可惜的是，此时埃德蒙&高丁-德维兰并没有足够的资金回收酒庄剩下50%的股权，错失了独占酒庄的机会。而那50%的股权则被亨利&勒桦（Henri Leroy）买下，形成了如今两大家族&&勒桦家族和高丁-德维兰家族共治康帝的格局。
　　奥贝尔&德维兰
　　如果说仅凭含着金钥匙出生而坐在家里喝康帝，并不能赢得别人的尊重。1974年，奥贝尔&德维兰和拉露&勒桦开始共同管理酒庄。拉露&勒桦与她父亲亨利不同，性格十分强势。亨利掌管酒庄期间，酒庄的销售和经营大部分都交由高丁-德维兰家族管理，但是拉露&勒桦却希望将她自己的管理理念融入酒庄。但正所谓一山不容二虎，奥贝尔&德维兰和拉露&勒桦之间很快就产生了分歧。罗曼尼康帝酒庄当时的销售方式是采用捆绑销售，即一瓶罗曼尼&康帝必须和酒庄的11款其他葡萄酒放在一个木箱内捆绑销售。拉露通过自己的（Masion Leroy）将大量的套装酒销售给日本人。但是日本人却打破了康帝的销售模式，日本人在拿到罗曼尼-康帝后，将这款酒单独以高价在日本出售，然后将捆绑的其他酒款以极低的价格重新卖到欧美市场。1988年，美国市场上拉塔希（La Tache）的官方售价约为200美元（折合人民币1,330元），但是从日本倒卖过来的仅要125美元（折合人民币约为833元）。这对勃艮第的酒商造成了极大的打击，因此酒商要求罗曼尼康帝酒庄对他们做出补偿，但是拉露&勒桦并不同意。奥贝尔&德维兰为了保护酒庄的贸易体系，希望对酒庄做出补偿，为此他甚至与拉露&勒桦对簿公堂。
马匹耕作；图片来源：Wikipedia
保护贸易体系，能让酒商专心、尽责地推广酒庄的葡萄酒，让酒庄能将更多精力放在提高葡萄酒品质之上。因此奥贝尔&德维兰在安抚酒商的同时，也开始对葡萄园做出改变。他首先引入了生物动力种植法（Biodynamism），停止在葡萄园使用化学肥料和农药，甚至购入马匹来进行耕作，减少对葡萄园的破坏。然后他又对葡萄园的黑皮诺（Pinot Noir）进行了精细化管理，包括检查每一株葡萄藤的健康状况、结果品质，并使用最优秀的葡萄藤进行繁殖。奥贝尔在葡萄园还进行了多项尝试，对康帝葡萄酒的品质提升做出了卓越的贡献。
　　《醇鉴》（Decanter）杂志将奥贝尔&德维兰评为2010年的年度人物（Man of the Year 2010），他在罗曼尼&康帝酒庄的地位就如同罗曼尼&康帝酒庄在葡萄酒界的地位，位于金字塔的顶端。虽然拥有全球最好的葡萄园，但是奥贝尔却没有住在这片黄金之地，反而是住在夏隆内丘（Cote Chalonnaise）的布哲宏（Bouzeron）村，守着自己的一小片阿里高特（Aligote）葡萄园。（文/Xavier）
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TITLE="罗曼尼康帝庄主风土大会演讲全文&&from&rovech" />编者按：《风土复兴国际葡萄酒文化研讨会》上，罗曼尼康帝酒庄的联合庄主、勃艮第葡萄园风土世界文化遗产联合会的名誉主席，奥贝尔·德维兰（Aubert&de&Villaine）先生是最后一位发言者。面对全场的听众，他娓娓道来，讲述着勃艮第历史2000年的积淀，讲述着申请世界遗产名录艰辛的9年历程，讲述着风土理念的精髓。
他说“只有真正的风土才可以给酒带来灵魂，它是一种非物质的独一无二的东西，我们所尝到酒当中真正灵魂就是来自这里。法国作家乔治·贝尔纳诺斯曾说，“让人的生命有份量的，是他的梦想。”风土的核心是什么？它的力量来源何处？因为它是我们人类千百年来的梦想。
昨天晚上我们见了很多的人，他们今天所有的努力也是为了他们的梦想，人的梦想真的很重要，人有梦想才会有真正的行动。我真诚的希望中国的葡萄酒农的梦想可以实现，像我们勃艮第一样。我们尽管经历了很多困难，但是我们梦想也实现了。希望大家都可以实现自己的梦想。”
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以下是奥贝尔·德维兰先生的演讲全文：
风土是人类千百年来的梦想
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奥贝尔德维兰
Aubert&de&Villaine
作为今天最后一位发言人，我要讲一下勃艮第风土。我或许会重复一些前面发言人讲过的内容，这一点我会尽量避免。在开始之前，我想说今天特别的荣幸来到这里，来到上海这座美丽的城市和中国的葡萄酒文化进行接触，这个是一个充满生命力的产业，我想将来我们会有非常重要的合作。
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德维兰先生在现场演讲
今天一方面，我想尽可能向各位阐述清楚，什么是勃艮第的葡萄园风土（Climat）？究竟是什么构成了葡萄酒世界中这一独一无二的概念？另一方面，经过9年的时间，我们勃艮第的葡萄园风土终于在今年7月申遗成功，正式入列联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产名录（World&Heritage&List）。我将向你们总结这一漫长的申请过程，更确切地说应该是这一艰辛的挑战。
按照世界遗产的章程，世界遗产这一文化地域被定义为人的工作与自然相结合的产物，并拥有杰出的普遍性价值，也就是说它是独一无二的，是典范，如果不幸遭到毁坏将会是全人类的损失。
勃艮第的葡萄园风土要想被列为世界遗产必须要满足一些条件，我们需要证明勃艮第风土可以体现出杰出的普遍性价值（Exceptional&Universal&Value），用联合国教科文组织的术语来讲需要准备一份技术文件。
<img src="http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="http://ww2.sinaimg.cn/large/bf4bcc67gw1ez3jcfodcrj20go0b475f.jpg"
ALT="罗曼尼康帝庄主风土大会演讲全文&&from&rovech"
TITLE="罗曼尼康帝庄主风土大会演讲全文&&from&rovech" />
我们很快就认定（在这份文件中）仅仅描述当地的风景地貌是不够的，勃艮第的风景非常优美，很多还充满着诗情画意，但并不是这里的风景地貌，或者说并不仅仅是这里的风景地貌，能让我们这片文化地域被列为世界遗产。是2000年历史中这片文化地域的建立，和期间人类活动与自然的结合，构成了我们申遗的基础。我们希望展现出的勃艮第，是人类与勃艮第这片杰出的土地，与葡萄这种出色的植物之间的伟大相遇，这样的相遇才诞生了这般的文化，这一切完全也可能不会发生。
这段相遇的历程经历了很多的痛苦艰难的时期，但这片土地上的僧侣、公爵和酒农们的韧性、顽强与不屈不挠，最终使这块土地开花结果，成为全世界“风土”的发源地以及所有风土葡萄园种植的原型。
回答场下观众提问
这里原本的地理条件不是非常有利于种植葡萄，2000年来，勃艮第人成功地产出了价值获得全世界公认的葡萄酒，并且按照自然赋予各片风土的不同天赋划分层级，最终让全世界通过AOC法定产区体系承认这里认识了这种层级的划分。
<img src="http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="http://ww4.sinaimg.cn/large/bf4bcc67gw1ez3jctyyehj20go0b5jv0.jpg"
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TITLE="罗曼尼康帝庄主风土大会演讲全文&&from&rovech" />
首先我来介绍一下当时申请世界遗产的背景、历程和技术文件。
勃艮第风光
描述勃艮第的风土的“climat”这个词一开始是来自希腊语里的”klima”，指的是坡度和光照的情况。我们差不多可以这么认为，从词源上来讲“climat”这个词后来被造出来是为了让我们勃艮第人能够更容易地解释我们历史和葡萄酒。当然今天我们说到“climat”这个词的时候，和希腊语的原词的意思比现代的字典里的定义更为接近。
勃艮第申遗的支持委员会主席贝尔纳·皮沃（Bernard&Pivot）说，“在勃艮第人们谈论风土climat的时候，不是抬头看天，而是俯身向地。勃艮第是唯一一个能够自豪地说天上只有一种风土climat，但地上却有1247片风土climat地块的葡萄酒产区。”
Climat在勃艮第指的是种葡萄的小地块——这样的地块在近1000年中保持着同样的名称，同样的特别底层土质，特别的光照条件和特别的水文特征，结果每个地块都有拥有独特的微气侯。这样的风土地块产出的酒是独一无二的，别的地方产不出也模仿不出同样的酒来。
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一张古老的勃艮第产区地图
在勃艮第人们很早很早以前就选择把葡萄酒和风土地块紧密联系在一起，这一点在勃艮第的2000年的历史过程中从来没有改变过方向。我们把勃艮第夜丘和伯恩丘分成1247个像马赛克一般的风土地块，在这里看似贫瘠的土地以最为精细微妙的方式低语着，在酒中展现出不同风土所表达出来的不同风味的组合。这也产生了我们在20世纪所定义的“村级园”，“一级园”和“特级园”这些法定产区。
如今被列入世界遗产的这些像马赛克一样的勃艮第风土地块分布在一个非常狭长地带上，差不多有60公里长，从第戎（Dijon）一直到南部的马宏吉（Maranges），平均上只有1公里宽。这里有一些小山丘，最高是350-400米，而且坡度是很缓，可能是由于3亿多年前地壳运动形成的，有各种各样的沉积层。所以在这么一个狭长地块中才存在不同的地质面貌，拥有不同的风土，才有了我们的climat，得以出产非常美好的葡萄酒。
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德维兰先生掌管的另一个酒庄，A&&&P&de&Villaine
勃艮第风土在的区域如果从气候学角度来讲，处于非常北方的气侯，但又得益于非常独特的气候交汇：地中海的温润可以抵达这里，而且带来了热的夏季，尤其形成了坡中部的独特热风，Morvan山挡住了西边来的风雨，而且也不是过于靠东而变成严酷的大陆性气候。而且坡面朝东，日照条件是非常的好，每天太阳第一时间就可以“爱抚”葡萄藤。还有很多的砾石可以白天吸收大量的热量，在晚上释放出来保护葡萄藤。
对于第一次来到勃艮第的人来说，这一片土地是黏土和石灰岩组成的，第一眼看上去并不适合种葡萄，那么我们想为什么我们祖先在两千年前要种葡萄？最近考古发现这里最早在是公元100年左右在Gevrey-Chambertin的山脚下的平原种植葡萄的，这里比山上的土更为丰饶，土层更厚实。但后来我们知道，正是坡上土壤的贫瘠让人们的智慧发现这样的土质可以让葡萄的精髓在酒中展现出无以伦比的复杂与精妙。
Joyce&Delimata为勃艮第“克里玛”（Climat）绘制的作品
勃艮第风土与两座城市密不可分：一个是第戎（Dijon），勃艮第公爵居住的地方，扮演着勃艮第中心的角色，无论对于僧侣还是现代勃艮第的建立都是如此。另一个是博纳（Beaune），大的勃艮第酒商都扎根在此，地下分布着几公里长如迷宫一般的酒窖。
这两座城市在勃艮第最重要的一段历史时期担当着政治、经济、文化和宗教中心的作用，简单来说就是10世纪到15世纪。在这两座城市之间，勃艮第的村庄一个接一个相隔数公里地分布开来，通常安身于在坡带上规律性出现斜背谷之下。
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德维兰先生在本届风土品鉴会上主持品鉴
这片坡地是比较的平直的，完全向着东和东南方向，由于各种各样的古代地壳活动带来了表层土壤和底层土壤的非常大的多样性。
人是什么时候登上了勃艮第的舞台？是公元100年，这个是我们2000年葡萄酒文化的起始。2000年的劳作，2000年的摸索试错，一代又一代人，不断细化我们对土地、对土壤、对光照条件和水温特征的了解，掌握了每一片地块所有这些特性之后，确定了确切的边界，然后才进一步对其进行了分级。我们可以说，公元100年左右的高卢罗马时期标志着勃艮第葡萄园风土历史的开始，现在的里程碑是在很长时间内管理着勃艮第，并且还将继续管理这里的这套规则。它由1935年和1938年颁布的法令所界定的AOC法定产区和“村庄级”，“一级园”和“特级园”的分级所代表。除了少数例外，这些规则直到今天还强有效力。
久负盛名的罗曼尼康帝特级园
在整个勃艮第历史过程中有很多的过渡时期，这样漫长的历史体现了我们当地人想把葡萄酒和当地的风土紧密联系起来的愿望。我们有自己的文化，在这里每一个地块有自己的酒庄，这个地方产自己的酒，有自己的标签，他产的酒就代表了这一块土地。
从公元6世纪到8世纪，当时颁布过一系列的法令，规定不光在平原地区种葡萄也可以在山坡上种葡萄，因为我们发现在山上可以生产很棒的酒，那么我们意识到在半山腰的葡萄酿出的酒比山下的葡萄酒更棒，当时就出台了一系列法律规范。
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勃艮第，特级园经常分布在半山腰，光照排水最佳的位置
仅仅在100年以后，一些文献中已经开始记载Gevrey-Chambertin的Clos&de&B&ze的葡萄酒。可以看到人们已经把酒和产地联系起来了。
9世纪-11世纪这个时期对于勃艮第的历史来说很重要，当时本笃会的僧侣于910年成立了克吕尼修道院（Cluny），后来又在1098年时成立了西都会（Citeaux）。这两座修道院对勃艮第有着决定性的影响作用，因为正是这些僧侣开始把黑皮诺和赤霞珠作为能够出产伟大葡萄酒的品种有规模的种植，并开始对我们今天所熟知的风土climat进行划分。
这些僧侣很快明白推广勃艮第葡萄酒品质的重要性。借着教会的财力，僧侣们改进了葡萄酒的品质，提升了酒名望，并且大量投资与修建酒桶，酒窖和其他的建筑，以便于酿酒和储藏，最终拓展葡萄酒新的市场。武戎园城堡（Clos&de&Vougeot）就是其中最为著名的继承自僧侣的勃艮第建筑。也是在这个时期开始渐渐的出现一些矮墙把这些地块分割出来，现在在勃艮第也可以看到这样的矮墙。
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武戎园城堡
从公元10世纪开始，当时在法国Valois勃艮第公爵家族崛起，他们为勃艮第带来了很大的经济发展，他们意识到控制酒的质量和贸易是很重要事情。酒的终端市场非常好，但当时和葡萄酒的产地相距甚远，可能要卖到荷兰去，在当时要通过陆路或者是航运的道路把勃艮第酒运到荷兰。当时的勃艮第不得不生产一些大批量的酒，因为运输成本很高必须要批量生产。这个时候一件非常重要的事件就是当时的勃艮第公爵“大胆的菲利普”颁布了一道敕令，规定不能在勃艮第种植嘉美（Gamay）的葡萄，这种葡萄虽然比较多产但是风味比较普通，无法充分体现勃艮第风土的价值和魅力。
真正能够做到的红葡萄品种是黑皮诺，“大胆的菲利普”公爵的眼光是非常的正确，历史证明黑皮诺才是勃艮第的风土最佳的诠释者。如果我们用一个音乐的术语比喻的话，黑皮诺对风土而言，就像琴弦对应于小提琴，哪怕是世上最罕有的Stradivarius小提琴，没有琴弦也不过是一块沉默的木头。
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德维兰先生也是一位出名的古典乐爱好者
刚刚杰克·里戈提到在不同的地区种一个品种葡萄酿出的葡萄酒可以产生有千万种不同的口感。黑皮诺可以充分的发挥我们勃艮第风土的魅力，它是如此适应我们钙质黏土的土质。正是这一品种的单独表现而非与其他品种混酿，能够展现出独特风土所表达出来的全部丰富滋味。两片相邻土地上同样种植黑皮诺，却能产出不同的酒来，这说明风味首先是风土的表达，而非葡萄品种，或者酒农的作用。
当年大胆的菲利普公爵的决定就带着我们勃艮第走上了追求卓越的葡萄酒之路，也慢慢带来了风土的分级。在这个时期，当独特个性风土地块的被发掘出来，它被赋予名字，并通过实践和传统保护起来，生产的规范和要求对其进行支持，由僧侣、公爵和酒农们来酿造。
Climat在相关文献中出现是从16世纪出现的，在1484年的时候，人们提到一个酒庄就提到了climat这个词，在16世纪的时候，我们可以看到一些大面积的climat渐渐在文献中比较频繁的出现的。在那个时候已经形成了符合勃艮第各方面条件的酿造和种植技术传统，一直到今天都没有特别大的改变。
勃艮第葡萄园
在17、18世纪，climat这个词迅速的传播开来，主要是用来指有明显特点的酒，比如博纳的酒，大家就可以分辨出它的climat。在18、19世纪开始出现一些正式的官方认可，官方渐渐的识别和承认这些climat风土地块，并且对它们进行了等级的划分。酒根据它们不同的特点和它们的质量也有了一些相关的分类的活动，这个时候就已经出现了给消费者用的不同的酒庄的酒路地图。
从1831年开始，酒庄的庄主要求把克利马的概念以官方正式的文件来确立起来，也希望政府或者是社会上能够通过一些当地具体的法律或者是行政的手段让大家认可这样子的等级划分，到目前为止这些分类和分级的方式和规则基本上还是没有变。
我们勃艮第的风土实际上在申遗过程中要体现出和土地的特殊的联系，有这么几个因素。在这一片土地上在很长很长时间内都有一个专门的团体在这边种植葡萄酿造葡萄酒，充分的体现了他们自己的文化身份化文化认同感，这种酒会产生很强的文化认同感这个是一个文化现象不是简单的生产葡萄酒的农业现象，因为这里有人为的活动，同时与周边所有的区域也有密切的联系和依存，在很长的时间内有非常丰富的人文历史事件在这里发生，在这里人们传承着古老人文的记忆，人和酒在这里有着非常古老关系。而且我们这种历史的联系通过AOC这样的体系得到确定和保护，它是2000年以来我们杰出的普遍性价值的保护。
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德维兰先生在本届风土品鉴会上的演讲
我们这一代人有保护的责任，但是还有很重要的一个责任就是就是应该讲我们的风土以最佳的状态传承给我们的下一代。比如现在用一些不环保的化学肥料种植葡萄，今天可能获益，但是我们未来怎么办？我们要为子孙后代考虑，要想到自然，所以大家要负责任。包括今天种植葡萄的克隆技术，虽然有它的好处，但确实黑皮怒和霞多丽品种多样性的威胁，也是对我们的葡萄酒的复杂度的威胁。
我们很高兴看到今天的勃艮第大家坚持走更亲近自然，更有机，更符合自然更替的酿造和耕作的方法，我们很高兴看到经历了人类社会的种种变迁之后，我们climat风土的概念，我们这些地块，我们这些文化的区域架构经历2000年存活至今，这些1247块不同的地块的架构中的人和葡萄酒至今尚存说明它本身就非常的灵活适应。但是它在今天这样消费快捷的社会中也是面临着风险，因为现在的人就想走捷径，目光比较的短浅。所以我说勃艮第的葡萄园风土列为了世界遗产，这可以让大家意识到我们杰出普遍性价值，也可以让我们葡萄农意识到我们肩负着有什么样的保护责任。
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今年7月申遗成功揭晓的那一刻
为什么我们2006年要申请加入世界遗产名录？我们是作为一片文化地域申请加入了这一名单，这个是一段艰苦卓绝的历程。我们当时需要证据的过程非常的艰难，但是我们勃艮第风土的杰出普遍性价值已经得到认可，无论在当地还是在外国大家都用climat这个词来指代们勃艮第的风土。但我们加入这个名单并不是根本的目的，我们希望在我们经济活动和文明活动中找到一种平衡，在加入这个名单之前就考虑到将来怎么样管理、治理我们这个地区，治理我们所有的地块。当时这个过程非常艰难，一共花了9年的时间。从此以后，勃艮第的酒将代表这一种古老文化的传承。
加入了这张名单是对我们酿酒的技艺和文化认可，大家知道在Modovino这部电影中，说全球化发展中，所有的酒变成了品牌酒不是风土酒，全世界需要大规模消费的酒。但是实际上人们想要的是什么酒？是可以在酒中找到故事，是可以体现和土地的联系的酒，这个是我们今天缺少的东西。当然我不能说风土酒已经战胜了大规模工业生产的酒，但至少它今天还是坚定地在逆流而上，我们还在保护这些风土酒。
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德维兰先生在本届风土品鉴会上
酒的灵魂在风土之中，只有我们真正的风土才可以给酒带来灵魂，它是一种非物质的独一无二的东西，我们所尝到酒当中真正灵魂就是来自这里。法国作家乔治·贝尔纳诺斯（Georges&Bernanos）曾说，“让人的生命有份量的，是他的梦想。”风土的核心是什么？它的力量来源何处？因为它是我们人类千百年来的梦想。
昨天晚上我们见了很多的人，他们今天所有的努力也是为了他们的梦想，人的梦想真的很重要，人有梦想才会有真正的行动。我真诚的希望中国的葡萄酒农的梦想可以实现，像我们勃艮第一样。我们尽管经历了很多困难，但是我们梦想也实现了。就像中国的茶也有自己的梦想，也有非常非常高的价值。希望大家都可以实现自己的梦想，谢谢。（转自知味葡萄酒）
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