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手表的世界虽迷人但想要拥有没有足够的经济能力和知识谈何容易.俗话:穷人玩车,富人玩表.&&在当下车还玩我的阶段,谈表就有点不切实际了.
通过这个贴子想凭借家电的稳定的系统建立一个资料库,提供一个谈资,窥门探视下,也不失为一种乐趣.
[ 本帖最后由 schiff 于
13:50 编辑 ]
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近观cosc【外文翻译】
Watchbore investigates是世界上唯一能够决定一块表是否是天文台表的组织。（？）
以下三种问题在timezone论坛是最普遍的：我的表有多好？它的价值真的值得我为它所付出的金钱吗？还有，我是不是疯了？
Watchbore收到了很多电子邮件通常也是为了这三个问题而来，他们永远不变的回答是：你觉得它有多好它就有多好。
由于一些缺点的存在，就有了一个组织为名表的鉴定提供了一些标准。watchbore深入了cosc的机构，在一些同事的帮助下，得到了一些原本朦胧的而有价值的消息。
但首先，一些令人兴奋的真相是基于最近一位匿名的女士投递给watchbore的文件。
他们显示出cosc是contr?le officiel suisse des chronometres（瑞士官方天文台检测机构）的缩写。此外在2001年，cosc的三个实验室日内瓦、比恩、乐洛可个别测试了1315752只钟表机芯，大多数符合国际天文台机械机芯标准ISO3156，并且颁发了1255515张天文台认证证书，价值至少450万美元。比去年增长23.3％。
机械机芯（ISO3156）
测试&&合格&&不合格&&不合格率
石英机芯（cosc标准）
测试&&合格&&不合格&&不合格率
这个文件为watchbore保护了一大笔开支，还揭开了围绕在劳力士精准的机械表产品周围的面纱。
有77个品牌的表和少量的钟表学校提供的机芯参与了天文台认证，劳力士是cosc认证最大的腕表提供者。他们几乎把所有的机械机芯送到了cosc，在2001年他们得到了761601张天文台证书，比2000年增长了20％。“所有的劳力士机械表都通过了天文台认证”，在日内瓦劳力士总部有了这样的谣传。
日内瓦和比恩的实验室几乎把全部的精力用来测试劳力士的机芯。有趣的是，在日内瓦有96％的送测机芯是劳力士的，不合格率最低，只有2.2％，在比恩则上升至4.5％（86％劳力士机芯），没有劳力士机芯送测的乐洛可最高，达到了5.7％。
watchbore估计在2001年至少有15000只劳力士机芯没有合格。依照劳力士的规定，不合格的机芯将在调整之后送回cosc检测直到他们通过认证。“我们不是用cosc来告诉人们这些机芯有多棒”，维尔斯多夫基金会内部的资深人员这样说，“我们自己测试这些机芯。我们只是想要得到天文台证书，那是为了市场”。
cosc2001年送测的六个品牌
品牌&&认证数量&&占总数百分比&&备注（男表=&20mm）
rolex&&761601& &64％& &机械＋573石英
omega&&207879& &17.4％& &全部机械，男表
breitling 142825& &11.4％& &40％石英
bulgari&&36380& &3％& &全部机械，男表70％
panerai&&27275& &2.3％& &全部机械，男表
teg heuer 20650& &1.7％& &全部机械，男表
其他比较重要的送测品牌
品牌&&认证证书&&备注
Baume&Mercier 10416& &全部男表
Chopard&&7776& &包含7272个L.U.C机芯，全部男表
Zenith&&5556& &全部男表，包含85个怀表和23个座钟机芯
VC&&3038& &全部男表
Ebel&&2837& &全部男表
Ulysse Nardin 2253& &全部男表
PP&&1286& &全部男表
Chronss 198& &全部男表
GP&&2& &全部男表
AP、jlc、Lange、iwc、Breguet和Piaget缺席了cosc认证。
cosc的是如何进行测量的？测试有多严格？
为了使贪得无厌的读者对一些不相干的细节描述能够满意，watchbore派人去cosc日内瓦总部亲自看看他们的机芯测试过程。
“我们测试发动机，但不是汽车，这是对品牌负责”，灰尘、温度和湿气实验室的接待人员Curchod先生这样说。
cosc测试机芯只测试裸机，尽管制造商有能力为机芯加上一些他们喜欢的复杂功能。由于所有的机芯都是用人手上链进行测试，不得不取下自动机芯的摆陀，因为机芯在旋动表冠时会被高速啮合的齿轮上链机构损坏。（？）大多数通过测试的机械表都会成为自动表。
每个机芯都被装上了一个cosc标准面盘、秒针（大秒针或小秒针）和上链表冠。一台电子照相机每24小时会纪录下秒针所在的位置（能精确到1/10秒）并与精确到毫秒的参照原子钟进行比较，照相机会拍摄两次以检验机芯是否停止运转，接下来机芯将被重新上链到合适的位置并置于适当的温度进入下一个24小时的周期。这个过程将连续执行16个周期。
在起初的11个周期里，机芯在23摄氏度的温度下五个方位各至少要进行48小时的测试。仪器读数会指示出机芯的准确度和精确度。类似于射击，准确度显示了离目标有多远，精确度则是关系到射击是否脱靶的紧密组成部分。因而，一只表一天快15秒那可能不是一只准确的表，但如果它每天都快（或者慢）同样的时间，那它就是极精确的。精确度高的表容易调的准确，但如果精确度低则说明机芯存在某些问题，如动力输出不均衡等，也可能是轮列的缺陷。
借助于分析不同方位之间的频率差异，cosc可以诊断出劣质的摆轮，过多的润滑油或者需要重新观察的摆轮轴侧面形状和真圆度。
接下来的三个测试周期是测量在三种温度——8、23和38摄氏度下的时差变化。过多的变化说明摆轮和游丝并没有使用了标准的。
最后的两天里，机芯被放回到初始的位置和温度，与两天前的读数进行比较，结果显示出机芯性能受到影响的范围。
劳力士有一个特别的机器用来测试数量庞大的机芯，就像将子弹装进弹匣一样。这个机器会选择机芯，读取刻度，上链并能把它装回“弹匣”。不合格的机芯会被放进另外的容器里。在隔壁的房间，一批批表被放进有着不同方位和温度的大柜子里。
cosc的测试程序分为16个周期，每个周期24小时，有规定的五个方位和三个温度。
周期 温度&&方位
0 23&&6点向上/12点向上（怀表）
1 23&&6点向上/12点向上
2 23&&6点向上/12点向上
3 23&&3点向上
4 23&&3点向上
5 23&&9点向上
6 23&&9点向上
7 23&&表面向下
8 23&&表面向下
9 23&&表面向上
10 23&&表面向上，计时表运行24小时
11 8&&表面向上
12 23&&表面向上
13 38&&表面向上
14 23&&6点向上/12点向上
15 23&&6点向上/12点向上
为何cosc不能升级标准
每个工作中的制表师都有一个用来实时听取机芯声音并得到性能参数的机器，大多数机芯都能得到校准。但cosc仍然依照19世纪末为怀表机芯制定的以噪声和温度为准的测试标准来评价腕表。ISO3159天文台认证完全是因为瑞士制表业而发展起来，制定了已经有超过四分之一个世纪，95％的送测机芯通过了cosc认证。现在难道不应该升级标准和测试程序了吗？
唉……Soguel先生说，cosc的人员都疲惫不堪，而且改变现状会是极端危险的。
原因是英国、法国和德国不再参与制定ISO委员会的计时器标准，将瑞士丢给了少数反对派的印度、日本和中国。假如瑞士试图改变ISO3159标准，那么这三个国家会对这样的标准进行阻挠以至于机械机芯将会不复存在。这意味着天文台机械表的完结以及cosc和瑞士制表工业的市场消失。
为何cosc的评价不是依照性能
对民用表客观的估价和测试始于铁路时代，当时人们对计时器品质的信赖变得极为重要。大城市的天文台和实验室为计时器定价，制造商纷纷为定价竞争。客人们乐于为高估价的表付出额外的费用。
cosc跟过去所有的测试机构和天文台有一个重要的不同，它确实没有任何的竞争，没有任何水分，对有好口碑和得到一些荣誉的机芯不会有偏袒。这些表只有合格或者不合格。
这是当cosc于1973年成立时瑞士钟表工业的情况需求之一。那个时候瑞士有两个机构为手表颁发级别证书。天文台评价精致的计时器，把握着竞赛和估价。在七个钟表制造商所在的小镇由本地的实验室颁发级别证书，这是一个叫做ABDO的联合群体。ABDO的级别证书给予那些应该得到嘉奖的机芯类似于“特别优良”的表扬。送去ABDO的机芯90％来自于三个品牌——劳力士、欧米茄和美度。
1972年，一个重要的瑞士钟表制造商代表团拜访了州政府工业部长Rene Meylan先生。他们要求结束天文台竞赛，原因是日本人扫清记录的事件。Meylan先生回复说他认为竞争的全部重点在于最好的才能获得胜利，一些品牌威胁说要抵制竞赛，Meylan屈服了。天文台竞争中断了，并且再没有重新开始。
同时，劳力士、欧米茄和美度开始支解ABDO，通过有选择的联合抵制七个实验室中的一个或其他几个实验室，他们各自达成了许可——增加折扣和促销直到这个组织崩溃。
Soguel说cosc不会公布比较的结果，因为品牌没有这个需求。
他把cosc证书比作大学学位。“他证明了你达到了某些要求，但并不保证你在20年里一直能通过，当你把你的文凭挂在办公室里时，你不会提起你得到的分数。”
假如cosc用测试结果来介绍一些品牌，那么瑞士的钟表制造商将要被迫为名表内在的品质而竞争，瑞士名表完整的价值和层次体系将会被推翻。
cosc是否真的独立
cosc是于1973年在ABDO发展而来，相当于五个钟表制造地的联合会——Bern, Geneva, Neuchatel, Solothurn和Vaud。这个政府成员有意使cosc官方认证独立，但是这个联合会是被政府和钟表工业代表参与的会员大会所控制的，虽然政府人数占多数，但如果任何一个政府代表未能出席则法定规则允许品牌代表占多数。
Soguel先生断言说cosc的主要目的是保护他的天文台证书是优秀的标志，并且在钟表制造商当中维持cosc总的独立性是保护天文台认证的关键。他的策略是在测试中决不妥协。从他1997年接管主任以来，cosc投入了巨资更新他们的测量系统并遵守标准管理测试程序和环境。瑞士联邦机关也同样信任cosc实验室。“我明白cosc是垄断的并且有威胁性”，Soguel先生说。“但我决不能在绝对严格的要求下因为任何失误而危及cosc。”
一些制造商增加了他们送去做天文台认证的机芯，主要是一些小品牌的一小部分。占到cosc天文台表80％－90％的劳力士现在下跌到64％。“劳力士显示出了cosc想要得到完全独立的强烈愿望”。Soguel先生评述说。
经过许多考虑之后，watchbore必须得出结论：cosc要不就是独立的公共机构，要不就是瑞士品牌的市场工具，但这两种假设不能同时存在。尽管cosc是垄断的组织，它仍不能升级天文台标准既而瑞士制表的标准不会变。尽管它是一个政府组织，cosc现在和将来都不会公布测试结果。三个品牌拥有90％占有率，cosc必须为了得到好印象而变的独立。
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[翻译]美国钟表为何消亡了
曾几何时，美国钟表工业一度是世界上最好的，不开玩笑！要知道早期的瑞士手表生产都是很“手工化”的，十九世纪末，瑞士钟表厂开始从一流的美国公司像E. Howard（IWC的远亲）等引进先进的现代化钟表制造工艺流程及技术，并随后再加以改进。如今，美国的钟表工业反而逐步衰退、消失了，这一切都发生在二十世纪的几十年内而已。
美国曾有过很多很多的钟表制造商，其中有些很普通，有些却是世界一流的（比如Hamilton, Howard, 还有 Illinois）。甚至到二十世纪五十年代，Elgin都还是世界最大的表厂，直到它意外的突然宣布破产，原因是它的生产规模过大，成本太高，唉！…
归纳起来，自上世纪20年代以来，有以下各种因素动摇了美国钟表业的雄厚根基：
（1）从怀表到腕表的转型
很多非常优秀的美国怀表厂商没能够及时适应这个转变，不能把握手表的“流行时尚”并正确地调整自己的设计取向。他们中实力较弱的很快就倒闭（如Hampton）或被别的公司收购。
（2）残酷的市场竞争
实力稍强的一些厂（如Illinois）虽然设法完成了这次转型，但最终还是消亡了。Illinois被Hamilton吞并后消失，其原因是Hamilton买下它这个最直接的竞争对手，然后故意让他关门大吉，以此使自己的产品受惠。
（3）经济危机
上世纪30年代的大萧条使严重削弱了市场购买力，给钟表商雪上加霜。大众廉价表生产商（比如Timex）尚能侥幸存活下来，而其余的只好被残遭淘汰，当然，还有个别高档表生产厂家（像Hamilton）还是经营得不错，并没有因此而降低品质来适应公众干瘪的钱包，不过好景不长…
（4）第二次世界大战
二战中，美国表厂都转为“战争经济”，生产军表、航空设备、军用仪表、引信、保险丝、航海钟等等。战后，他们的车间、库房里堆满了大量的的军用标准标准化设备，但却对钟表生产几乎毫无用处。因此，美国人被迫再次向他们的瑞士竞争对手拱手让出了更大的钟表市场份额。与此同时，瑞士人则不停顿地改进他们的技术，并发表了下面这个重要的发明：
（5）自动表
自动上链机芯是钟表发展史上的一次飞跃，它一炮而红，在50年代就迅速普及了。它再次给美国厂商以迎头痛击：Hamilton不得不开始向瑞士人购买自动芯装在他们自己的表壳里。Elgin 则设法全力开发自家的自动芯，虽然最后成功了，但为时已晚，因为耗时显然太长了，况且成本居高不下。Elgin的自动表卖得不太好（虽然设计很不错），另外他们仅凭“战时”工艺所得到的机芯品质实在让人不敢恭维，已经开始影响他们的品牌声誉了。Waltham苦苦挣扎，最终还是滑向破产的死胡同。它后来被收购了，不再生产自厂机芯。
（6）高成本和变换的消费口味
美国钟表有他的特色，但在50、60年代的钟表创新竞赛中落后了。Elgin终于在1964年宣告破产，Gruen也不断滑坡；重组的Waltham蹒跚而行，制造廉价表；只有Hamilton还算景气，不过…
（7）钟表制造业向瑞士转移
由于价格和技术相对滞后，美国钟表生产商不得不越来越多地使用瑞士产机芯，Bulova仍然算是美国公司，并凭借其Accutrons而过得蛮滋润，但他已不在美国本土生产机芯了；Gruen也于50年代停止了机芯生产；还有…等等。
（8）Hamilton电子表
Hamilton在50年代末发表了电子表机心，这的确是个大发明，但它却不可靠，这使品牌的声誉开始受影响了。这家美国钟表业硕果仅存的公司无可挽回地也开始衰败了。连美国公众居然也开始认为，美国手表不再是最好的或者最可靠的了（不幸的是，公众是对的）。
（9）Hamilton的离去
在60年代后期，仍然有几个美国钟表厂：Hamilton, Bulova, American Time (Timex)以及处于倒闭边缘的Elgin 和Waltham。到了1968年，由于高昂的生产成本无法得到控制，Hamilton终于关闭了他在美国的生产厂，转移到瑞士经营，不过他们还是通过外购机芯来维持生产。
（10）石英风暴
无需多言，这场风暴同样也伤害了瑞士钟表业，但对美国而言，它却完全彻底地把美国本土仅有的几个半死不活的钟表厂家一扫而空。
当然，除了上述因素，经营不善，满足现状、不思进取、劳力成本太高（与战前欧洲相比）；注重产量而忽略质量，设计跟不上潮流等也是重要原因。另外，美国钟表业多少有些狭隘，即便在它最风光的日子里，他们也太过局限于北美市场。最终，在战后当瑞士人瞄准他们这个弱点而变得越来越强大并开始大肆入侵北美市场后，美国人才不得不吞下这自酿的苦果。
故人今安在？
Hamilton作为Swatch/ETA集团的一员，今非昔比了。他还在美国的Virgin（处女）岛上的厂房里装配手表，并声称——尽管有点不合情理——自己仍是一个美国企业。
往日的名牌Gruen, Elgin, Waltham还在，但早已不是最初的公司了，他们那曾经尊贵的名字现在却印刷在为亚洲合同商所生产的廉价石英表上。（555 555 想哭啊！）
Timex最近关闭了在美国的最后一个厂房，还是因为劳力成本太高。
不过还有个别很小而精的厂商在为客户订制限量表（比如RGM）。
Elgin. Hampton. Keystone. Ball. Hamilton. Waltham. Gruen. Illinois. Bulova. Even Ingersoll, 还有 Westclox 和 Croton…，一个接一个，他们都消失了，或改头换面，或转移到瑞士经营，美国的钟表传统曾一度辉煌，但现在都消失的无影无踪了…
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劳力士蚝式恒动潜水表
Ref.14060M
历史和背景
自从公司的创办人汉斯.维尔斯多夫（1881年出生于Kulmbach）发展出了蚝式表壳并且以首位横渡英吉利海峡的女泳手证明了蚝式表壳的防水能力以来，劳力士已经成为了耐用型手表的典范。我个人仍然不得不考验我的没有日历的“SUB”的坚固，由我在法律界任职10年的哥哥来评价他，实际上他是戴着他的day-date打高尔夫球的！并且在商务旅行中以类似的方式来考验他的表（他每隔六个月把他的表扔进洗碗机里清洗）。也许没有一个品牌像劳力士那样被讨论和争议那么频繁，因此我就没必要过多的介绍一些信息了。不理会所有的批判，必须承认劳力士坚持了他的原则并因此在手表收藏家的圈子里赢得了相当高的赞誉（有些时
候他们也会失望）。
表壳、表冠和表镜
不锈钢蚝式表壳是整体铸造的，由旋入式表背密封。从后面看起来这种表壳的可靠性是最好的，表壳上有细微的同心凹槽，你可以发现手中的表是由精密的车床加工出来的。类似于用在表背上的这种技术还可以在表耳上看到，它们是磨沙打磨的，线条比大部分其他的表都要粗一些。表型看上去完全是tool watch，但表壳上明暗差别大的面都打磨的非常完美。坚固取决于表壳，精美取决于打磨。
闪亮的打磨还用在表冠的护肩上，虽然劳力士号称“triplock”的表冠看起来不可能自己坏掉，但是护肩已成为典型的潜水表的风格了。让我确切的告诉你，如果你对精确的旋入式表冠有癖好的话，你会对他的表冠感到极端满意。不会损坏防水垫和连杆我会每天把表冠旋入旋出20次，那真的是非常的快乐！sub的表冠是我非常欣赏的手表细节之一，我没能在exp2和gmt2上找到这样的感觉。
对于粗糙和细致的对照可以在表镜的边沿看到，坚固的表圈旋转的时候有平滑而精确的点，是单向旋转的。表圈上划分了60分钟的刻度，在12点位置用了醒目的标志。虽然我的表没有任何的缺陷，但表圈看起来并不能显著的防止擦伤。
表镜是一块完整的蓝宝石（摩氏硬度9），高出表圈约1mm，由于14060没有日历，这是少数几块rolex运动表当中没有日历的表之一，是我非常喜欢这款表的原因之一。人们确实是用这块表玩潜水的，他们觉得劳力士应该回到早期的设计，使用水晶表镜。但使用蓝宝石表镜是没有办法的，因为它可以防止在水中特定的角度下产生的反光。在水的外面视读性非常好，尽管表镜没有涂层。表壳的尺寸是直径39.5mm，12mm厚。像表面上标明的，这只表可以潜水至300米（大概1000英尺）。
表面和指针
这只表是黑面的，有非常一致的反光，就像三角大钢琴上的油漆。表面上没有任何的纹理和雕花。凑近了看，我非常喜欢有一点点向中心凹下去的表面。指针和刻度是劳力士运动款注册商标式的配置，都填充了夜光粉，在黑暗的环境下会发出非常亮的光（虽然我觉得没有exp2亮）。尽管受到了不少批评，有一点必须说，劳力士表面的打磨是没有缺点的。当然，这样的打磨是没有想象力的。无论如何，实用的指针，填充的夜光粉，表面的印刷以及指针的打磨是没有缺陷的。
对14060的设计很显然我喜欢他超过了其他的潜水表款，其实我就是喜欢他没有日历（和放大镜），那会破坏表盘的对称性，而且没有印刷额外的cosc认证标记。我想这就是人们所说“简洁到无可再简”。至少我可以说这是我所拥有的视读性最好的腕表。
我真希望我有胆量打开后盖并拍上一堆3130机芯的微距照片。机芯的性能没什么大不了但是是很令人满足的，日差＋2秒，而且看起来并不受到方位的影响。对于“标准的”单发条盒机芯来说51小时的动力储存是非常令人满意的。14060的摆陀绝对是非常安静的，可以清楚的听到机芯发出欢快的“滴答”声，如果你在安静的房间里也许不用把手表靠近耳朵也能听到声音。
表带、表壳和表盒
我不太了解劳力士是怎样介绍他们用在运动款表带上的实心连接片，14060m仍然是少数没有用实心连接片的型号之一，即使是K字头的表。我觉得这是表带在完美的外表下唯一让人觉得不太爽的处理。尽管这可能是市场上比较紧密和设计精确的表带（我最喜欢的还是BP X-71),打磨、弹性处理和紧密度是绝对令人满意的。表带带在手上非常舒适，没有让人不爽的咔哒声。我不知道是否是后期的序列号的问题还是不同型号的原因，表带边上是亚光打磨的，不是像exp2那种镜面打磨。
好了，剩下的是蚝式表扣。它是完全实用的，安全而且可以在潜水的时候防止万一脱落的事情发生，钩爪是隐藏的，而且不用费力就能打开。
表盒是同样的绿皮盒子，这种表盒从30年前就开始使用了，只是换了枕垫。铁锚都是一样的。
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品质vs大牌
By Watchbore
为品牌知名度感到困惑？watchbore帮你搞定。
对面盘上没有品牌商标或是一些用以区别的标记的名表——这类表可能只值他们的售价的一半——表示怀疑和不满的朋友们，watchbore带来了振奋人心的消息。
在日内瓦沙龙和巴赛尔展，2000年是小规模的独立制作人的天下，他们坚持制作原创时计，他们强调品质多过品牌宣传。
watchbore这次评论的四个品牌无一例外是在90年代中期走上品牌包装之路的，他们还没有变得腐朽，这是他们的黄金时代。豪爵、帕马强尼、F.P Journe和播威这些表厂致力于制作工艺——被大牌们抛弃的领域。
帕马强尼Parmigiani
去年随着一支八日链机芯投放市场，帕马强尼引领了长动力表的潮流。今年他们将目光瞄准了自己的第一只陀飞轮表，分段计秒的码表，50周年纪念表，30只彩绘珐琅表面的龙年纪念表。他们的2000年特别款是一支三问万年历镂空腕表。
帕马强尼本质上是修理古董机芯并为一些客户——比方说萧邦和宝格丽——设计机芯的厂商，但他们每年都会生产大约1200只标有自家厂名的表——大多是一些特别款式。就像许多想成为大牌的表厂，帕马强尼也会推荐一些“平易近人”的产品——基本款（大约年产量350只）。
Sandoz基金会拥有帕马强尼90％的股份，经过一些时间将确保帕马强尼持续自主的钟表制作。
帕马强尼有一个很特别的表款，用珠状饰物的表壳，机器打磨的面盘，定制的指针和浮华的具有Val-de-Travers装饰风格的上釉技术，机芯可能是经过仔细的工艺和打磨的，他们都有10年质保。
另一个苏醒的名字是播威，他们为审美家和久经事故的老油条制作奇特的表。艺术多过腕表，他们的时计装有高度修饰的机芯，独创的外壳和一些外来的技术，比如珐琅（掐丝珐琅和微绘珐琅）和贴花等。
今年发布的典型的作品是一个系列十二只的三桅帆船珐琅表，作为背景的日内瓦湖由金和银的面板做成，群山、天空是珐琅制，机芯装在获得“Fleurier”大奖的表壳里。
具讽刺意味的是，播威曾经是最古老的钟表品牌之一——在150年前的中国他就是钟表的代名词。播威在90年代中期由Thiery Oulevay和Roger Guye重整旗鼓，他每年仅生产900只表，并且只有15家代理，不过播威正在计划引进生产低价的运动表。在他们重新包装其品牌之前，一支播威表肯定是你能买到的最稀罕而且富有原创味道的时计。
豪爵Roger Dubuis
Roger Dubuis是一位慈父般的制表师，曾经在pp工作过很多年，1995年他同年轻的贸易家Carlos Dias合作成立了小组。在马来西亚群岛的沙捞越共和国的统治者的赞助之下，他们的公司每年都以成倍的销售量增长。
Roger Dubuis的工作室在日内瓦的Carouge，主持cal.21机芯以及复杂款机芯的研发工作，大多数零件都是他们自己完成。所有的机芯都按照日内瓦印记的标准制作，每一款都限量28支，这意味这他们的表具有惊人的多样化。
Dubuis的镇店之宝是多重倒数指示，他们今年在日内瓦的展览种有新的倒数万年历，带有瞬跳日期；有陀飞轮倒数万年历和带有表冠同轴按钮的码表。
在时尚表款方面，Roger Dubuis去年放弃了“Much More”表款的展示，今年他们许诺有更加吸引人的产品推出。
Roger Dubuis的表可以看作是普通版本的pp。
F. P Journe
Fran&ois-Paul Journe既是一个高级时计制作者又是一个研究伟大的大师——Arnold, Breguet, Berthoud, Harrison等等——的学者。他在他制作的表的任何他认为合理的地方签署“Inventit et Fecit”，为了他构造并制作出的集合了所有这些发明的表。
Journe为钟表界做出的最大的贡献勿庸置疑是以两个双胞胎机芯创造出的共鸣系统，两个摆轮由摆夹板调整至间距0.5mm，向相反的方向震动，由各自的振荡产生同步。在表戴在手上的时候摆轮速率也可以保持极端的稳定。当某一个摆轮突然发生震动或者无规律加速的时候，另一个摆轮则会减慢速度，反之亦然。接着两只摆轮就回到正常的频率。
共鸣表有两个表盘，两个校时装置，这样可以将两个表盘设置成各自独立的不同的时间，并且还有一个动力储存指示。
Journe的另外一个系列的产品是恒动陀飞轮。
………………
这段好像是说他造了支拍秒的陀飞轮，在解释拍秒是怎么玩出来的，因为偶从来就没研究清楚拍秒是如何实现的，也就无法翻译了。——译者
………………
算起来，Journe制作了一些独此一支的表。在2000年是一支极端特别的有着大型和小型击锤的三问表和倒计时表。另外，报时装置是反装的，因此可以由面盘指示看到击锤的工作，这在以前通常是隐藏的，要由透明表背才能看到。
Journe正在制作自动上链八日链表，具有多种复杂功能。
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外文翻译】PP3919新发现.
PP是一个引起了制表师深刻的共鸣和表迷们的狂热的名字。由于拥有灿烂的历史以及无论是复杂款还是简单款的手表所具备的优秀质素，他被广泛的认为是最棒的手表品牌。创造了世上最复杂时计和令人眼花缭乱的Sky Moon陀飞轮等等使得他们的简单款腕表在收藏者心中的地位也随之鹊起。
这样的名声变得名副其实，PP的一切成为最高标准也就势在必行了。Star Calibre 2000以它外表的复杂性以及制造工艺蛊惑了表迷，“普通”PP的主人们就很想知道他们腕上的手表在一定程度上是否配的上PP的名字。为了了解这个顶级品牌名声的强劲，我们谨慎的考察了他们最简单的表：PP ref.3919。
表壳、表盘和指针
PP卡拉卓华是传统高雅的典范。一支正装腕表得以传世的一个显著原因在于其绝对的简洁。他们表现出了制造出一支好表所具备的原则和基础的精髓，没有丝毫外界的影响。3919的设计结合了PP独有的“巴黎之美”表圈，白色的珐琅表盘配传统的罗马字，很有味道的小三针，白金的柳叶针。
对于33.45mm的口径来说3919看起来大了点，可能应归于昂贵的表盘或者外圈的平头钉。白金表壳的边缘和表耳都被高度抛光成镜面，实金的表背则是水平条纹的抛光。
有趣的是，表壳的两部分结构是以表耳与底盖结合为一个部分安装表玻璃。表镜的安装是难以置信的安全，用专用工具很容易拆下（避免损坏）。吸引人的（也是让人痛苦的）小小的白金表冠连在表冠轴上，上面有卡拉卓华十字星的标志。表壳25米防水。
没有著名的巴黎之美的图片，不过他的实物是更吸引人的。它的细微，它的品质，它的装饰的连贯性以及完工度都给人留下深刻印象。总而言之，它是最传统最优雅的造型。匆匆一瞥可能没什么动人，但仔细的近看便可以发现它所具有的相当高的品质和比例分割的难度。
令人不安的是，在小秒针上有一个可以用肉眼发现的明显的污点，并且在分针上有类似的不过更小一点的污点。据说这是褪色，偶尔会在黑色氧化层上出现，白金的指针会在暴晒几个月之后出现类似的状况。这支表上的污点很容易去除，不过PP已经意识到这个问题并在将来的产品中会增加一些流程去纠正这个缺点。& &
去除表圈（有黑色的O形防水圈）把表壳两个部分分开，机芯和表盘可以从表壳前面取出。表壳和机芯及表盘安装牢靠，不需要固机圈，这得益与表盘下的凸缘以及四个凸起在机芯外围的基础。表壳由内而外的工艺都非常好，表盘和指针的一流品质都令PP成为一线的知名品牌。
在高档钟表这个冷僻的领域里很难说科技的运用是适当的或者不适当的，工序的耗时和坚守传统并不一定令手表更好，反之快速的、现代化的流程也未必更差。在复杂表来说确实是这样的，但这值得探讨一下，尽管工艺是我们唯一的研究方向。基本上工业标准的发展说明了什么是规范的或者不规范的，但是没有良好的定义达到标准所要经过的过程，最多是模糊且短暂的。
九又四分之三令机芯cal.215在视觉上看来是朴实的作品。中心轮和三轮的联桥漂亮的向摆夹板延伸，但托钻附近的形状没有对下面的齿轮造成任何挤压，简单的与棘爪的夹板分离。当然这是个人的感觉。这种形状的联桥在历史上是著名的：这仿佛是当年Antoine Nobert Patek怀表机芯的回声。四轮和擒纵轮夹板稍微有些笨拙。215机芯联桥的板路设计无愧于它的声望，连它的轮列的视觉效果都非常棒。
擒纵轮上下都有固定的托钻，尽管一些high-end的制造商也会允许在擒纵轮上下装配可移动的托钻，它们比固定托钻更漂亮，这归功于先进的制造设备。固定托钻是PP的设计理念的遗训：朴实无华胜过华而不实。假如能同时达成最高的性能和最少零件的统一那将是最好的。就像Philippe Stern说的：“如果我们可以能造出只有一个零件的机芯，我们会这么干的。”
摆夹板有着优雅的形状，连着可活动的游丝头压板，机芯上的刻字也相当漂亮。在条夹板的下方，优美的隔开一定的距离有日内瓦印记的篆刻。机芯镀铑（在为印记和其他刻字镀金之后镀的）。日内瓦印记不是由表厂自己刻的，它由日内瓦的制表学校独立完成，表示品质的这枚印记的篆刻是不受PP的控制的。
Poin&on de Genève的英语译法指出夹板上的托钻必须是带有蓄油槽的“半宝石”，实际上这是对法语术语“人造宝石”的错译——这是一种特殊形状的托钻（钻眼周围轴向开槽以减低摩擦），以高抛光的面完成托钻顶部和外部边缘的过渡。
这类托钻轴眼处开有平坦的凹槽，外部倒圆，在从前只有高档表上才有。坦白的说，托钻的孔过于精细以至于我通过高倍放大仍然没办法仔细观察，只能拍到很少的图片。这种mi-glace托钻不仅在夹板的一侧（日内瓦印记的规定）也在基板的一侧有同样的工艺。
令人惊讶的是，这支机芯并不像想象的那么干净。托钻上除了斑点还有一些纤维状垃圾，中心轮托钻油槽里的碎布还吸去了一些表油。
所有的螺栓都高抛光，螺丝头倒圆，开槽倒角，部分是手工完成。倒角的斜面对于PP的表而言不怎么样，螺纹和pilot（螺丝尖端与螺纹过渡的部位）打磨的光洁度不够。螺栓槽口比传统的宽，不过PP认为较宽的槽口在用螺丝刀的时候更安全。为了确保螺丝的紧密性一致，所有PP的表的螺丝都是由自厂的螺丝刀拧紧的。
有高度的打磨夹板边缘才会平滑，（C&tes de Genève不知道啥意思——carnotaur）夹板边缘和螺丝沉孔有点粗糙。大小钢轮和棘爪打磨的相当漂亮，这些齿轮的齿尤其给我留下深刻印象。
靠表盘的这个部分至少和夹板的那一面有同样好的打磨，钻孔、托钻和螺丝头都有非常的漂亮的倒圆，中心轮和三轮的完工度很好，功能性和装饰性的打磨都是现代手表中看以见到的高级形式，轮齿和轮轴高度打磨。
校时机构的零件使用了木纹打磨，倒角，拉挡和弹簧都有很好的打磨。棘爪的螺丝在高档手卷机芯而言显得很普通，但PP认为机械性能是首要的，而这些部件的装饰性和吸引力是次要的。
离合轮杠杆和拉挡都有漂亮的倒角，不过离合轮杠杆弹簧没有打磨，虽然没有用铁丝做弹簧（日内瓦印记守则的规定），这些粗糙的打磨（喷砂面）在其他精细打磨的零件当中显得“鹤立鸡群”。依照PP的规矩，这些缺乏手工打磨的零件在产品中有较大的可变性。其他的厂商在对离合杠杆做人手打磨的时候无论如何都要做到很明显的光洁度。无论什么理由，基板上发现的这些状况显然是制造中的疏漏。
校时机构的另一面同样没有人手打磨的痕迹，半打磨的弧形边缘表明似乎有仓促的打磨或者聚合技术，这与上表面那种耗时的打磨形成鲜明的对比。这样的打磨对人工完成的产品来说太一般了，甚至只有这样高档表才可以保持产量。据说这种机器打磨也是改良产品光洁度的选择。
发条盒和动力机构
小钢轮是个棘手的问题，用三颗小螺丝固定在条夹板上面，止退棘爪也巧妙的安排在条夹板内。虽然在这一面看起来很普通，不过止退棘爪的弹簧是很漂亮的由钢材整体切削制成，并通过销钉穿过条夹板用螺丝紧固在基板上，这样的安排可以避过止退棘爪而拆除条夹板。这在非传统的设计上达到了很有趣的效果。
发条盒的上下面有漂亮的放射状打磨，内表面是缎面的打磨。动力轮系的打磨和传动轮列的打磨同样漂亮，表现处相同的装饰效果。如果谁期待这样的机芯工艺，那小钢轮、轮轴的打磨都是完美的，毫不夸张的说，这样的打磨并不是所有的机芯里都看得到的。
擒纵，摆轮，游丝
擒纵轮上下面都有漂亮的打磨，擒纵叉的上表面倒圆。尽管早先有提到PP的少数不足之处，在擒纵轮的打磨上他和大多数高档表同样好或者更好。可惜在擒纵轮的上托石上仍有一些垃圾碎片，在一些评论场所这样的事情是尤其不能接受的，因为任何对擒纵轮的阻碍都会对计时器的性能造成戏剧性的影响。
Gyromax摆轮已经成为好表的标志，这是PP自厂机芯的注册商标，是比其他厂商的产品更持久保持精度且精心制作的昂贵的结构。它需要高超的调校，结合无卡度游丝通过轮缘的砝码校正误差。
215机芯所用的Gyromax摆轮是经过高品质的研究和制造的成果，可调的砝码在轮缘内侧，高度打磨没有毛边，轮缘内侧的光洁度很好，摆臂用了磨沙打磨。摆轮另一面很恶心，据说这种粗糙的表面是为了利于钻孔调节动平衡，不过这只摆轮做动平衡的痕迹是在轮缘的打磨面？不管怎么说，摆轮底面的的打磨如果采用同一方向的话肯定更诱人。
Nivarox1型游丝稳稳的装在有Greiner夹头的游丝柱上，尽管这会使游丝柱附近的游丝有轻微变形，但是销钉这种传统的技术更耗费时间和工艺并且比现代时计所用的焊接技术更牢靠。也许更深的意义在于，焊接不符合日内瓦印记的规范。
这个挑剔的手表拆解展示出了质量控制水平的下降，不够干净的人手和软麻布给机芯带来的污染以及一些零件的糟糕打磨。所有这些加在一起，这样的装饰性打磨就不像其他高档机芯那样吸引人了。215机芯匆匆一瞥还可以，不过禁不起放大。1974年，它既不以50年前超级细致的工艺和手工也不以背透为满足，这些细节可以在其他一些初级的表上发现。
基于近距离的观察，反映出PP的制表之路走的一贯的比较好，重视实际的设计多过炫目的手工。在几乎所有外观方面的问题上，PP花时间对于性能的论证多过不必要的创新和细节。从稍微了解的人到一些狂热者，这种可靠并且正是的制造风格赢来的PP的声望和一代收藏者的尊敬：nothing says quality like a watch that just works（这句话太有味道了，实在很难用中文表达——carnotaur）。
综观全部，PP3919提出了工艺的意义，避免看似优良的实际多余的、表面化的而且在如今很普通的工艺，尽管他很守旧（或许正因为如此），cal.215是世上两三支可以买到的最好的手卷机芯之一。
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翻译OMEGA FAQ
防水能力估测：
小于30m＝嗯，试着尽量别把表弄湿
30m-50m＝洗澡，洗手，洗盘子...
100m＝游泳池或者普通潜水（小于水下10m）
300m＝有水下呼气器设备的潜水
大于300m＝更深的潜水
氯化或者海水会损伤我的表吗？
如果您的表是不锈钢的，那么氯化作用不会伤害您的表。但是您最好也不要把表放在含有氯的水里。因为氯可以腐蚀金。如果您经常把表放在有水的环境里面，那么请每年检查垫圈2次，因为氯化作用和海水会使垫圈的作用降低得更快。
如果您佩戴手表,在有氯元素的游泳池游泳，或者您的表沾到海水，那么我们建议您用自来水冲洗您的手表（蒸馏水更好）
我适合买哪个？普通海马还是GMT？
你需要GMT的功能么？如果你考虑买GMT，我们提醒您GMT没有排氦气阀门，但是和普通的海马的防水能力是一样的。另外，买你看起来喜欢的那个吧，他们都是好表，买哪个都不会后悔。你最有感觉的表就是最好的表。
我应该买大号的海马还是中号的海马呢？
这几乎是每个买表人都会遇到的两难选择，答案就是买看起来和戴起来都适合您的表。去一家正规的表店，穿着您日常的服装，试戴每一块表。从镜子里面看看吧，大号海马的也许刚看起来的时候显得很大，但是您很快会适应他的。
我应该买不锈钢的海马还是钛金属的海马呢？
买您最喜欢的吧，钛金属海马的比不锈钢海马的轻一下，但是他比不锈钢海马的更容易刮伤。给您一个提示：不锈钢的海马有206克，钛金属的海马有142.7克。轻了大概60克，大约2盎司多。
翻译OMEGA FAQ(2)
细节款式问题
我的海马的排氦气阀门如何使用？我可以在陆地上使用他吗？
排氦气阀门是把你表中的氦气释放出去的，并且不让其他气体进入。这就是当你在充满氦气的环境中使用他，比如在潜水中。你可以在陆地上打开他，但是请您确认在您潜水以前已经旋紧阀门。因为当您在阀门没有旋紧的时候潜水，水会进入手表。
OMEGA如何修改ETA基础机芯来使用在这个表上？
MOEGA增加了机芯的打磨，日内瓦波纹。OMEGA用自产的摆锤替换了ETA的基础摆锤（rotor），（工作在小滚珠上的轴承）他们用MOEGA自产的齿轮传动装置和抗震调教替换了的自动桥。减少了辅助换向轮和摆锤的高度差，同时也使得自动舵（oscillating weight's gear）的重量更加精确地与『撞击轮？？棘爪？？』（click wheel）咬合。这个修改减少了轴承的转动，同时减少了相对于主夹板的逆向摩擦力。在ETA的半成品机芯中，金属座套的作用是保持发条盒的位置。OMEGA对其进行了替换，用了2个宝石来固定发条盒。这增强了固定力，使得最终的产品更加精确，还增加了2小时的储备动力。最精彩的是，在机芯上书写的字是用黄金镶嵌而成的。
翻译OMEGA FAQ(3)
Omegamatic如何工作？
Omegamatic机芯是与简单机械机芯概念相同的混合机芯。也是通过佩戴者晃动手臂来产生能量。但是他不是用金属弹簧来储存能量，Omegamatic是通过轴的转动，带动微型发电机，产生小的电流并保存在电容之中。然后能量被传送到集成电路中。集成电路是由石英晶体的震荡驱动的。然后集成电路传送能量至分级电动机带动表针运转。
速霸（普通款）
最好的速霸机芯是哪种？
首先，对于每个人的情况和每个人的偏好，答案是多种多样的。
c.321机芯是收藏家们最为关注的，因为它是速霸的原创机芯。是人类首次登月使用的机芯。质量当然有保证。
c.861还有它的改款（c.863, c.1861, c.1863, 等等），他们都是结实耐用的机芯。更高的摆动频率从理论上来说使得手表更加精确，更少的组件带来的是更少的生产过程（成本），和更简单的维修和调整。c.86x系列机芯有17颗宝石，全钢或者镀金。c.186x系列机芯比c.86x系列机芯多了一颗宝石，一个简单的尼龙部分，同时对机芯进行了镀铑。
也有许多人喜欢Lemania 5100机芯，（OMEGA自厂名为c.1045），同时也有人喜欢和c.1045机芯十分相似的c.1040/c.1041机芯。
总地说来，.c861机芯相比c.321机芯更加精确些，而c.321机芯的收藏价值更高，因为每个c.321都是独一无二的。
为什么速霸手表没有采用蓝宝石表面？
OMEGA表使用丙稀酸的塑料表面，因为它是防碎的。虽然蓝宝石表面是防刮伤的，但是它在强压下面会变得粉碎。当宇航员处于0重力状态的时候，他的表面粉碎会给他带来无法估计的伤害。这就是为什么高能速霸（speedmaster pro）使用了丙烯酸塑料表面而普通的速霸没有使用该材料。高能速霸(speedmaster pro)想要做得更加的专业化，适合飞行员和宇航员。
另外，在塑料表面的刮伤比较容易打磨除去。如果你的蓝宝石表面被刮伤，那么很难通过打磨的方法来除去刮痕，也许只能更换表面了。
为什么NASA(美国国家航空和宇宙航行局)没有选择自动机械手表？
一个NASA选择手动机械计时手表的原因是当时的自动机械计时手表还不够好（在1969年）。另一个原因是NASA错误地认为陀轮需要在重力条件下工作。正如牛顿所说，一切物体在没有外力作用下都是静止状态一样，当手表移动的时候，陀轮趋向于保持不动。因为陀轮的重心不在手表的轴心，那么它就会旋转。绕着轨迹旋转。这个平衡的重点不是重力，而是惯性。惯性起到了更加重要的作用。
所以自动机械表是可以在太空中工作的。事实上如果制表人能在登月前制造出好的复杂机械计时表，使用Valjoux 7750 Lemania 1342 Lemania 5100机芯的表就会取代手动机械表而成为登月表。
翻译OMEGA FAQ(5)
序列号问题
我的OMEGA手表的序列号在哪里？所有新型OMEGA手表的序列号都在表壳的背面，绝大多数的海马，速霸，蝶飞，Dynamics，的序列号都在7点钟的凸耳销位置。当然也有少部分在别的地方。星座系列的序列号在表背的把头。早期的OMEGA表的序列号在机芯上。
手表的序列号就是代表机芯的序列号，并不代表任何手表的特殊含义。每一个OMEGA手表的机芯的序列号都是按照生产顺序雕刻的。
这些是缺点吗？
我的新Seamaster Pro走得有几秒快/慢，我要做什么？
请放松，就像所有的机械产品一样，每一块新表都有他的磨合期，基本上在一个月左右。在这些天，你的表油会均匀地分布到表里面，手表的齿轮也会进行磨合。精度在磨合期里面会有变化，但是最终会稳定下来的。C.O.S.C.标准是+6/-4秒每天，如果您的表超过的话，可以申请换表。
当我不用计时功能的时候，计时指针并不是正对着12点的位置，我的表有问题吗？
这个就叫做Hour Register Creep，(计时针慢爬？)，确实发生在用OMEGA的计时机芯上，有Lemania c.321 & c.861，还有以Valjoux 为基础的机芯。这个并不是问题，在所有生产线上 (海马和速霸)这种问题都不受限制，这种现象可能出现在上述提到的各种机芯上面。但是，使用OMEGA 1045机芯(由Lemania 5100改制)，机芯，（由Lemania 1341改制）则没有或者较少出现这种现象。
这个现象发生的原因是因为在计时器的弹簧轻微偏移出校正器，有时小心地设置计时器可以消除这种现象，另一种方法是在使用计时功能以前按复员按钮(reset),或者在可以进行保养。在手表超出保修期以后，只是因为这个问题而修理的话有些不值得。当然，在您定期维护的时候你可以提出这个问题。价钱最多只是超过洗油一点点
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翻译]An indepth look at the ETA 2892 （译自Chronometrie）
小基芯，大能耐 （ETA 2892详解）
Hans前不久要求我写一篇关于ETA 2892的文章。主要由于两个原因：第一，它的产量巨大；第二，它的准确性和持久性很高，多被用来作为很多高端产品的基础机芯。
对于Walt Odets的历史和基芯的改进我并没有很多要写的，我想说的是很多修整和改进都是为了提高自动陀的效率。
第一个问题是原基芯的摆频是相对较慢的18000 BPH，摆轮的直径也较大。当ETA把摆频提升到 28800 BPH时，他们需要一个比原来强硬很多的主发条。这就需要提高自动系统的上链效率来对抗强硬的主发条产生的阻力。
上面的问题刚解决，ETA又面临新的提高上链效率的挑战，因为他们为了使基芯使用范围更加广泛，将基芯的尺寸由原来的28mm减小到25.6mm，这就是的区别，厚度仍是3.6mm。但由此减小了摆轮尺寸和摆陀重量。所有问题都解决完毕，我们看到了最后的基芯：2892/A2。
从技术角度分析，自动部分最后的改进是减小摆陀边缘的斜面，以此来提高摆陀的重量。同时用宝石轴眼取代原来自动传机轮上的梢钉。自动传机轮用来驱动自动头轮，原来使用梢钉，现在使用宝石轴眼，而自动上链夹板上方的宝石轴眼则用梢钉代替。这样替换的效果是减小这些轮系的摩擦系数。Omega （以及GP）则通过减小滚珠轴承基板直径来进一步提高上链效率。
图1是我为大家拆解的一个Bulgari手表，内装由GP改装的2892 。首先从动力源泉――主发条开始看。作为一个非一线品牌，它的发条已经足够强壮，可以提供足够的扭矩。相对于条盒来说，条轴的尺寸较小。和大多数现代表一样，这是为了使用更长的主发条。可以看到主发条占据了75％的条盒剩余空间，而老基芯一般只占用50％。
图2可以看到整个条盒。相其他的轮系一样，它使用了微型轮齿（也叫ETA型轮齿）这种由ETA发明的特殊的齿型被同时用在轮齿和轴齿上，可以把摩擦力降到最低以提高传动系的效率。现代的机芯，无论是什么工厂提供，都开始使用这种齿型。不久前，Curtis在经过多次研究后，为我们提供了有关这类齿型的精确描述。
作为一个制表人，这类齿型的工作效率让我吃惊。任何人都可以做一个简单的测试：装一个高端表使用的Epicycloidal齿型的传动系，不在轮轴上加润滑油，然后用油笔推动头轮；然后在ETA 2892或Rolex 3135上做同样的试验。可以看到后两者的传动要顺畅很多。
图3是全部的传动系和擒纵轮。没什么特别的，整体工艺良好。请注意，轮片是Glucydur合金做的，而轴齿是钢的。不同金属之间的摩擦系数相对于同种金属要小。石英表的所有轮系（包括高端石英表）都使用铜，是因为考虑到石英机芯内小很多的扭矩，所以没有必要使用高强度的Glucydur合金轮。
主基板和大部分夹板及压板，都使用铜。很多工厂都会在上面镀铑，一是出于美观考虑，二是为了防腐蚀。
下图是去掉夹板的传动系和条盒轮。条盒上的黄铜色轮是棘齿轮。
下图是条夹板反面的轮系情况。最左边的用于手动补链，最右面的是自动系统的最后一个轮，用来驱动棘齿轮。弹簧和较小直径的钢轮有两种功能：和黄铜色轮一起控制啮合，而其余部分一起作为离合功能组件。手动上链时强制啮合而自动上链时则可以自由脱离。橄榄球型的梢杆用于双向自由活动。
图7是整装的条夹板，随时可以盖上条盒。
图8是去除摆轮的整个基芯。
图9是装上摆轮后的样子。9mm的摆轮是重量和尺寸的完美统一。ETA 7750和Rolex 3135都使用大约10mm的摆轮。在ETA的廉价系列中，摆轮是镍制的。ETA调时系统使用的是中置游丝，通过调整内外桩之间的缺口可以快速便捷地调节时间。但是，这个系统也使摆轮的重装比较困难。偏心螺丝用于微调，但是不能调节5秒以上的误差。偏心螺丝的理想状态应该是如图的中置位置。
图10是装有拨针上链系统的基芯反面（面盘面）
图11是完整的基芯反面，随时可以上面盘。11点位置的黄铜色大轮是日历驱动轮。外圈日历钢轮下方露出的黄铜色轮齿是跳日的轮齿。这个简单而高明的设计被很多工厂复制，因为它简单，耐用，而且在没有附加组件的情况下可以实现日历瞬跳。同时，它也是非常安全的，无论在啮合还是分离状态下都可以调整日期而不会损坏任何部件。
图12是自动上链系。右边第二个是换向轮。通过和中间的轮配合，可以实现双向上链。最左边的是自动传机轮。可以清楚地看到原来的梢钉被宝石轴眼代替。它被安装在自动上链夹板12点位置的梢钉上。
图13是完整的自动上链组件，可以直接安装到基芯上。通过正反加重，可以清楚地看到各种情况下的重力作用。
完工！图14是完整的机芯，准备装壳。
那么是什么使这个基芯如此特别？或者说为什么这个基芯能够这么准确耐用？我要是说得出来就揍我！！老实说，我觉得这是一个综合各种因素的完美设计，经过科学的选择和高超的实现手段而达到的境界。它综合了目前最先进的科技，不管在材料科学还是基芯设计上都有明显优势。它强大而充足的扭矩可以保证不会停表，甚至可以驱动外加的复杂功能。
如果我得到全权委托，我会对此基芯作出如何的改进？
首先，我会用Invar合金做所有的夹板。这对于精确度，甚至耐用度都没有很大的帮助。但是作为制表人，高端表使用铜基板机芯让我痛心。铜太。。。廉价了，同时铜的膨胀性指数也不好。Invar合金在很大一个温度范围内的膨胀系数几乎为0。同时，相对于铜，Invar也更为坚硬。而且Invar的不会生锈，可以不用镀层。为什么Hamilton，Elgin生产的大批量廉价基芯都使用Invar合金或同类合金，而Rolex,JLC和PP却用廉价的铜来制作他们的高价机芯？？
第二，我会重新设计自动上链部件来进一步提升上链效率。我会取消换向轮而使用JLC式的换向摇杆。我还会进一步减小滚珠轴承基板直径。这是Rolex上链效率上佳的原因之一：摆陀在较小的直径基础上旋转。不过很不幸的是，这只是上链效率的终极目标。直接结果是，很小的直径不足以支撑摆陀的重量。后果则是小小的撞击会使摆陀擦到机芯的夹板。
那么在同类竞争中它表现如何呢？有一些机芯在精确度和耐久性上和它有的一比，不过依在下愚见，没有一个可以超过它。Rolex 和它不相伯仲，但是要贵很多也厚重很多。PP的机芯，好看很多，但是精确度却不及它，更不要说耐久性了，当然PP的机芯要纤细不少，在这一点上处于弱势。JLC 889/2在精确度上可以和它并驾齐驱，但是同样由于过于纤细，在耐久性上没有可比性，主要由于JLC的主发条很脆弱。一个经过严密构思和严格实施的完整设计要求一切都是恰好完美。对于Blancpain/Piguet的机芯我没有很多经验。但是从那些我处理过的少量数字看来，在精确度上也不及没有问题的2892。如果我错漏了什么你钟爱的机芯，请告诉我，我会追加评论。
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奢侈品啊！
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【外文翻译】THE ROLEX EXPLORER REF. 14270
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在劳力士现有的产品中，蚝式探险家（Ref.14270，但“探险家一号”的称谓更知名）定位于钢劳的中下层：天文台认证的大三针cal.3000，无日历，市场零售价大约2500美圆。探险家可能是与历史上的表款最有关联的，脱胎于老款的探险家。表有36mm的口径，差不多11.5mm厚，表链带有锁扣。
表壳和表盘
三件式表壳（表圈、表框和底盖）无疑是很强壮而且钢硬的（硬度很重要，表壳受到冲击破坏密合度会对防水能力造成损害）。尽管表圈和表耳间（和表耳是一体的）有打磨——表耳间和表耳的水平面是缎面打磨的，但表耳间的打磨看起来不均匀(这点是作者的外行,这和部位ROLEX的做法是在垂直拉丝的方法上要加刻外人无法更改的号码.PP注)，尤其是表耳之间的打磨，在这个价位的手表里应该更细致一些。
表壳侧边的打磨没的说，与众不同且吸引人的双号角型（有待商榷——carnotaur）(不知道这个词什么意思,是否指侧面的样子?PP注)是许多劳力士的特征，并且把不锈钢奢侈的打磨出类似白金的色泽（下图）。
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没有镀膜的蓝宝石玻璃高出表圈很多。表底面和表耳背部没有像上面和侧面打磨的那么棒，并且尽管装上了表带，内侧下方的表耳边缘和顶端尖利的让人不舒服（左侧下方表耳）。他们应该让表耳减的苗条些来消除这种不爽的感觉。(这点看法偏激了,ROLEX的款式一贯如此,苗条便意味着不结实,PP注)朴实没有背雕的底盖是漂亮的缎面打磨，并且展示出熟识的劳力士独有的齿状外圈（下图黄色箭头）。
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这种底盖设计需要一个特别的卡套来进行匹配。Bergeon用来开劳力士的卡套（5号，29.5mm）见右下。
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劳力士的结构也许是最完美的螺丝底盖了，适当的使用它既便是最紧的底盖也可以打开再关上而无需在表身上做记号来让工具对准这些小齿。大多数设计——开孔、开槽以及六边形突起基本上不可能在没有标记的情况下操作。
适当使用的话劳力士的扳手和底盖必定可以完美的咬合且工作稳定，这通常需求一把正宗的开盖器，比手持的扳手好。下图是Bergeon5700的开盖器，用两个尼龙材料的止口将表在水平面上牢靠的夹紧，令卡套下降咬合底盖的时候可以完美的对齐。
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说起来真丢人，其他厂商就没有用到类似的设计。这样的结构不允许使用没有牢靠夹具的简易扳手来操作，许多被划伤的劳力士底盖就是由修表技师报告说使用了此类工具。
(这说明他们并非ROLEX正规培训过的人员,PP注)
探险家的秒刻度是用白色印刷在黑漆表盘上的，小时刻度用白金的栅栏填充进氚，白金的阿拉伯数字位于3、6、9时处。氚填充的指针也是白金的。按照我的口味，刻度和指针太大了，造成表盘看起来狭小又拥挤。平坦没有涂层的表玻璃也会反射大量光线，视读性不好。当然了，表盘和指针做工异常的细致，完工度极好。我想，这些作为这支表的部分成本是有意义的。
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对这支表，在某些时候它的出色的链带很像是后加上去的。漂亮的表壳外形和表耳——很显然原本是用皮带的——几乎完全被链带破坏了视觉效果。此外，表链不止是在美学上和表身不配，手感也不好。它与表耳的链接是用标准的弹簧杆（就好像皮带一样），而且一块“带头”被放置在表壳和表带之间来填满空隙。
带头套着弹簧钢，两个笨拙（并且暴露在外）的小垂片在表耳背后做止口。尽管带头只有单一的作用——填充表耳之间的那段空隙——但它做的很粗糙。带头既不与表壳的轮廓线等高，也不与表耳等高。这样的设计和装配真正难看，我记忆中没有一支表是这样的。表扣就是在一块钢皮上印花，看起来很廉价，明显与它的价格联系不到一起。
(ROLEX的带头和表带的&廉价感&一直是个垢病,现在新的款式已经改革了实心带土,可表带扣依旧,也许,ROLEX认为这样&更合适&PP注)
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探险家搭载劳力士的cal.令（28.5mm）口径，5.8mm厚，27石，28800vph，自动上链。尽管此机芯很大程度上依照传统设计，但还是有些许不同寻常的设计。
双向自动上链机构和eta的类似，使用两只离合轮来完成换向。两支“红色”的齿轮看起来是用高亮的合金制造的，被以PTFE（特富龙）涂覆以润滑外侧轮齿和内侧的棘爪。见下图。上边用PTFE涂覆的齿轮可以看到它可以沿着蓝色箭头反向转动，下方的齿轮沿黄色箭头方向转动。（红色箭头指示的是以人手上链时的传动轮）。由于上方的齿轮在自动陀带动离合轮的动力下不停的旋转，这种大口径的齿轮也许是使用轻型合金减轻重量来提高上链效率，这种合金可能也要比钢制的零件更安静。我不知道是否PTFE涂层会令传统的钢制零件更耐久。自动上链机构是这支机芯当中个别的做的最精巧的。
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一个聪明又有效而且节省成本的设计可以在自动陀轴心的基础（mounting我译作基础，机械工业领域应该有专门的称谓——carnotaur）上看到，见下图。三轮的上托石有一个古怪的凹口用以支持自动陀的下轴心，这样，同一个托石既用来作为三轮的上托石又作为自动陀的下托石。这样的安排有一个可能的缺点，就是当受到震动的时候大部分能量会施加到自动陀上继而转移到托石上，如此一来会扰乱三轮的运行。自动轴仅仅由自动陀夹板上的一个簧环保护，and shows considerable side-play in operating position.。劳力士的服务人员告诉我在其他自动上链机构中这也不算是少见的弊病。如此简单优越的自动机构设计正是cal.3000的特色。良好打磨的自动陀，夹板上的逆向棘爪见下图。
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另外一个特别的设计是cal.3000使用了平游丝（没有游丝外半框），取消了快慢针，以及一支简单的带有调整砝码的的摆轮，见下图。绿色箭头指示的是四个螺丝之一，用以调整摆轮中心的力矩从而控制手表节拍。首先要调整的黄色箭头所指的，实际上那是游丝头，用以对节拍进行粗调。用四个螺丝的铍青铜摆轮——劳力士称作Microstella摆轮——令节拍调校出奇的简单，毫无疑问也不比传统的快慢针更贵。作为对比，PP的Gyromax摆轮更完美也更昂贵，是将八只带有槽口的砝码安装在螺杆上，旋转槽口的一面以改变力矩。两种结构都不是为了使调校复杂化，但都令调校节拍变成一项综合而且耗费时间的任务。PP的结构不管怎么说是让螺丝起子从上方介入，而劳力士的结构只能从螺丝侧面介入，估计使用一字螺丝刀的时候是这样，除非拆下摆轮（而在这样的情况下特别的扳手“星”可以派上用场了）。以四只螺丝可能受到的伤害进行评估（假设调校是在工厂做），这不是一件轻松的工作，至少要让它们不受到伤害。（足够多的金属从螺丝头的槽口中流失掉可能会影响到摆轮的平衡，这样的伤害不会对时间指示造成多大的影响，但会对将来的精度调校造成更多的困难）。这张图片同时也可以看到擒纵轮的KIF避震。（蓝色箭头）
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在电子较表机上探险家表现出了优秀的性能，位列顶级表之列。在五个方位调校上，它的位差最快和最慢之间相差三秒（表冠向左和表冠向上为＋1秒，表面向上和表面向下为－2秒）。5秒的位差是经过充分调校的高素质机芯可以广泛接受的一个参数，表面向上和表面向下的读数实际上在速率、节拍和摆幅（一个衡量摆轴是否垂直居中以及游丝摆轮是否水平的很好的参数）上都是相等的。没有经过调校的方位——表冠向右是等同于已调校方位的误差－2秒。日常使用中这支表既便不是杰出的，其性能也足以令24小时佩戴的误差在3～5秒左右。
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在lift angle（我一直没搞懂表机上这个参数的意义，等待摆轮游丝同学来讲解——carnotaur）(就是擒纵叉的切入角度,PP注)为52的测试下（劳力士纽约服务中心不支持用此项算法进行测试，他们认为这不能很好的反应表本身的性能）摆幅虽然并不异常，却也高过一般的水平：水平摆幅294度，垂直摆幅在244至259之间，成绩很好。保养好的手表可以达到水平摆幅310度，垂直摆幅260度。摆幅是用来衡量整个机芯的效率的，好的摆幅是五方位校正和节拍调整的基础。
错摆在各个方位中都是0～0.3毫秒(就是偏摆.PP注)，很好的成绩。不幸的是，最低的错摆被调校在不太进行评估的方位——表冠向上和表冠向右（都是零），这样就使表面向上为0.2毫秒，表冠向下为0.3毫秒。另一个我关心的误差性能是间歇性的错摆，由蓝色箭头指示放大在蓝色的框线中。震动的轻微变化（任何方位）在大多数手表上都可以看到，这支手表的错摆调校基本上是完美的，节拍的错误可能是由擒纵轮引起——可能是真圆度的问题或者轮齿有变形。由于没有记录擒纵轮的齿数（多余通常的15齿）和嘀哒声，我不能确认他们有何关联。
（第二部分）
Cal.3000在误差性能上的优越性不止体现在这些数据上，在如此做工不好的机芯上得到这样的成绩更不容易。Cal.3000无疑是以最少的零件、装配简单和制造、维护的经济性为目标来设计的。
这是一支设计上极端简单的机芯，我猜想由熟练技师来进行装配的话成本会等同于或者低于大多数现存的低价自动上链机芯。基于机芯的简单也可以使——或者应该使——可靠性得到提升并且减低例行的保养成本，这样的做法在定价合理的腕表中也没有错。这样价格的一支表——以及劳力士的名声——令我完全没有准备好接受这支机芯中所存在的些许瑕疵。
见右图所示，自动机构夹板上的托钻孔四周都完全没有打磨，不止是孔的四周没有打磨，甚至有加工产生的随屑附着在蓄油槽的边缘。这样的结果就是当托钻嵌入安装孔的时候会把碎片压在里面，接下来就会对下面连接轮列的上夹板造成影响，并且轮轴就坐在托钻上。一些随屑还会留存在自动轴托钻上方，如右下所示。左图给出的是注重时效且打磨的中规中矩的IWC机芯cal.884的托钻，并且提出了什么是看起来标准的做工。
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很明显的，加工留下的随屑在机芯里的作用就类似研磨剂，这在任何价值的表都是不能接受的。不幸的是，黄铜的残渣和灰尘在好几个地方都能找到。基板上的一个螺孔尽管在（可见的）上表面做了打磨，但在螺丝头深入的部位打磨非常粗糙，在工厂做第一次装配的时候凿伤了基板（左图）。蓝色的箭头指示出基板上的凿痕，红色箭头指示出黄铜的基板在开孔的时候留下的卷边被旋入的螺丝压扁了。
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机芯里面其他明显的品质疏忽在以下的图片中举例一部分。包括打磨粗糙的摆轮以及都有擦伤的四个Microstella螺丝（A）。(很明显,这是非正规维护时镍子试图转动这个螺丝引起的,和表本身的制造无关,另外,摆轮是不需要打磨的,作者不会不知道这点吧,,,呵PP注)
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；机芯里的表油流的遍地都是（B）。
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；我所亲眼见过的表里面打磨的最粗糙的擒纵轮之一（C）。
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；直切完成四轮很粗糙（D）。
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（替代了一些品管更加负责的手表会采用的更昂贵的外摆线齿轮）；还有基板边上好几处切割不全的金属残留（E）。
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。对于机芯表面上的装饰所做的尝试看起来很荒谬，很不幸的，所做的这些尝试其完工度就和机芯余下的部分一样糟糕。这包括粗糙的摆夹板上方满满的圆珍珠打磨，这也是另一个没有经过修边和打磨的部位（F）。
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；上夹板的磨沙打磨到了被自动机构夹板遮挡的部分就唐突的结束了（G）。
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特别的是，在基板最靠边的部分那一带所做的圆珍珠打磨有几处是断断续续的（H）。在低下的基本素质下所做出的机芯如此禁不起推敲的时候，号称的“精美打磨”看起来是如此的苍白——或者只不过是一个讽刺。这样的钱不如花在一支注重失效的、机芯里没有垃圾的、基础工作做到家从而将机芯的能力提升到最低可接受水平的手表上，功能性打磨做好就可以了。在我看来，cal.3000是我个人检查过的最粗糙的手表机芯；并且我在报告中加入——许多机芯用在极其昂贵的手表上。
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劳力士论坛常见问题解答（FAQ）翻译稿：
劳力士论坛常见问题解答（FAQ）
本FAQ由Andy Maxwell
(论坛ID aka Andy)提供。欢迎更正、附加或者扩充内容。
本版版主是James Dowling。
特别的FAQ:
eBay上的这块Rolex是假的吗？
参与eBay上所有Rolex拍卖时都应该谨慎。其他Rolex的交易的正面评价是个好标志。向卖家多问些问题。记住拍卖时提供的照片可能不是那块手表的实际照片。有很多人将拍卖情况转贴到论坛上来询问大家的意见，很多论坛常客都很喜欢这种活动。
如何判断我的Rolex是真的？
论坛成员对Rolex很熟悉，大致都能根据清楚的照片来鉴别假Rolex——因此可以贴出些照片来问问大家的意见。当然这种鉴定的价值也有如你所付出的——零。唯一可靠的办法就是将表送到Rolex服务中心，让他们鉴定给出结论。或者，将表送至Rolex授权经销商处，由他们彻底检查一遍。如果他们开盖检查机芯，他们一瞥之下就能够判断是否是真品Rolex机芯（没有其他机芯有同样的结构版路）。光从外表检查，有些精致的假表有时能够骗过别人。大多数唐人街假表骗不了别人。如果你想买Rolex又不想有任何风险，从授权经销商处买块新表吧。正如James Dowling所说的，“买卖家，而非买表”。
任何有关&激光全息标识（Hologram）&的疑问
你可以取下或留着它。取下以后有可能会影响再出售价格。而留着的话又有可能对手表后盖造成腐蚀。关于激光全息标识并没有一个合适的回答，根据具体情况有着不同的处理。还是由你自己决定吧。在激光全息标识这一项下面你可以看到更多的内容。
在哪儿铭刻有型号与系列号？
在12点处的表耳之间刻有型号。必须卸下表带才能够看见它。
在6点处的表耳序之间则刻有序列号。同样需要卸下表带才能看见。
表带和连接处的数字是零件号而不是序列号。
Rolex的机芯是不是像Walt Odets所说的那样是劣质的？
Walt Odets曾作过一个评论Explorer in the TimeZone's Horologium。它并非是好评。Odets先生在评论中认为Rolex探险家（Explorer）由于它的坚果般的外壳的确是一块结实的手表，但它的机芯质量和修整则相对较差。TimeZone上关于这篇文章有很多争论。他在评论中指出很多瑕疵在其他Rolex 机芯中并不存在，同时他也承认他所测试的那块机芯走时出乎意料的准确。本FAQ建议，如果你看过那篇文章，你也应该看一看Jocke所提供的他机芯（还有其他东西）的令人称奇的照片，找找看同样的瑕疵。另外，也应去读读TimeZone记录中的很多回复。将本FAQ贴至Rolex论坛或者公众论坛上常常都不能获得有益的响应。简单说吧，希望那篇评论不至于让你血压升高。
水鬼（Submariner）与海马（Seamaster）之比较
只有你自己才能真正得出结论。它们都非常出色。你可以在比较这一项里看到完整的比较评价。
在电影或电视里看到的都是些什么Rolex？
下面有一些列介绍有电影中手表情况的网页：
（感谢Hannes，AG还有akira）
Rolex论坛上常有这样一些问题：
詹姆士•邦德（James Bond）
肖恩•康纳利（Sean Connery）戴的是配有黑灰色NATO表带的Rolex水鬼（Submariner）5508，该表现在被称作詹姆士•邦德水鬼（James Bond Submariner）。在《择日而亡》（Live And Let Die）里邦德配备的是能够通过磁力使子弹偏向（或者能脱下衣服）的5513，上面还配有一个外圈/锯。到了2003年，Omega的海马（Seamaster）成了詹姆士•邦德电影中的配角，还因此发行了007纪念版的手表。
James Dowling还在如下网址提供了关于Rolex/詹姆士•邦德更详细的资料。
电视剧&反恐24小时&第一季
基弗•萨瑟兰（Kiefer Sutherland）饰演的杰克•鲍尔（Jack Bauer）戴的是水鬼（Submariner）。这块表是假的（或者说在这部电视剧中是一个道具）——它的表圈有问题，日期放大镜（Cyclops magnification）太虚，日期字体也不对，此外还有别的一些问题。
我该买什么？
本FAQ对此没有指导性意见。论坛大部分成员意见是：你该买1）戴上后能对你“微笑”的表，或者2）广告代言人佩戴的原型表。
Rolex的表带有缺陷吗？
Rolex很早就在男式表上采用金属表带了，从二十世纪中期至今表带风格改变得很少。变化包括由空心的表带改成了实心的，增加了纪念型（Jubilee）表带，最近又引进了实心带头（solid end-links, SEL）的表带。普遍的批评是其他手表都已经采用了更加时髦的隐藏式折叠扣（deployant style clasps），并且采用了机器整体铸造的部件，而Rolex表带依然还是冲压成型的。Rolex的带扣非常结实——的确和其他大多数带扣一样结实。与隐藏式折叠扣相比，Rolex带扣的一个优点就是调节起来非常方便而且可以改变很小的长度——多数折叠扣只能增加或减少整段表链的长度，而Rolex则可以通过沿着带扣上的小孔移进或移出连接芯来改变表带长度。本FAQ维护者认为Rolex表带相当可爱和舒适。
我的Rolex老发出卡嗒声！
这很可能是由表带发出的。动一动表带看看是不是能够发出卡嗒声。非SEL表带都有讨厌的卡嗒声。Rolex论坛的一些成员将带头底部的“翼”弯曲一点以此来缩小带头和表头之间的空隙。
什么是SEL？
实心带头（Solid End-Links, SEL）是指与表头相连接的表带部分。在二十世纪90年代末之前，它们是下方带有支持小翼的折叠金属片。SEL则是经过机器铣制加工的一整块金属。个人认为我这么描述大家应该很容易认出它来。
我的Rolex多久该保养一次？
有两派观点。Rolex和很多WIS推荐每五年保养一次现代表，而古董表时间间隔可以再短一些——恰当的保养能够使表走得更平滑，干涩肮脏的表会磨损损坏零件，这就可能需要花费更多的维修。
另一方面，少数WIS认为定期的维护保养是不必要的。当它损坏了再修就是了。他们更喜欢依然符合COSC标准的三十年的老表。
参见保养这一项下面的内容。
美国海关会没收我的Rolex吗？
美国海关服务中心于2003年1月公告如下：
海关关于Rolex商标记录显示“进口持有该商标或商品名的货物是被禁止的。”这就是说必须经过商标持有者即美国Rolex手表有限公司（Rolex Watch U.S.A. Inc.）许可后才能进口真品Rolex产品。个人在其国外归来时如果未经允许只能携带一块Rolex手表。携带多于一块者，超出的手表将因违背商标管理而被海关罚没。从国外邮购Rolex同样也是违法行为。
上可以得到更多的信息
（Alan J. Gow解答）
帝陀（Tudor）是什么？加利福尼亚表盘（California Dials）又是什么？
帝陀（Tudor）是Rolex所拥有的手表牌子。它们使用Rolex的表壳但不采用其机芯。更多内容请参见关于帝陀（Tudor）的那部分内容。
Tss Made T代表什么意思ss Made T-25 又是什么意思？Tritium（氚）又是什么意思？
“T”的意思是手表采用氚作为发光材料。氚具有微弱的放射性，可以使得发光材料持续发光好多年。它的半衰期是12.5年。手表没有打破的话，它的放射性就没有危害，其实可能只有大量接触者才会出现危害（譬如制表人和制作表盘的工人）。“T”的标记表明氚被限于封闭的空间当中（如水鬼）。“Tss Made T”是表盘上最早出现的氚的标记。Rolex限制放射性物质的量少于25毫居里，这样的表则被标上ss Made T-25”。标有ss Made”的表采用的是不具有放射性的Luminova，但是它必须在亮光照射后发光若干小时。在由氚向Luminova转变的过程中，Rolex在仅使用Luminova的表盘上标过T-25。
我的表有多大年纪了（根据系列号来判断）？
在下面可以找到完整的回答。
这块表对我来说是不是太大／小了？
本FAQ针对特定手表不发表意见。不过，目前的流行趋势表明男式运动表直径应该在40mm左右，比如水鬼（Submariner），男式正装表直径大约在35-38mm，比如DateJust。女式手表风格变化更大。
Rolex为什么会那么贵？
简而言之，Rolex每块表都能售出。如果市场能够接受，它就没有必要降低价格。没有人被迫购买Rolex，所以如果你想买就买吧，不想买就不要买。这也很隐讳的表明了它相较于其他好表价值更大，不过本FAQ不想参与有关品牌、钟表艺术的争论，所以本话题就此结束。
不锈钢（SS）的迪通那（Daytona）为什么会那么贵？
2003年初不锈钢迪通那（Daytona）非常受欢迎。经销商处常可见到订购者名单或高于定价的售价，甚至两者都有。不锈钢款比金钢（two-tone TT）款和K金款卖得都要好。对于它们为何如此受欢迎，本FAQ不打算做任何推测。
Rolex的网站为什么那么含糊？为何我的表在Rolex网站上找不到？
论坛上有两种解释。一种是Rolex希望购买者能够去经销商处亲手感受一下Rolex，所以故意很少介绍细节。另外一种解释是，Rolex能够售出每一块表，就没有必要再花力气来维护网站。Rolex网址是
（Dave Marskell提供并解答）
在DateJust和Date之间有什么差别？
尺寸。不算表冠的话，DateJust直径36mm，Date直径34mm。Date配的都是蚝式（Oyster）表带，而DateJust采用蚝式（Oyster）或者纪念型（Jubilee）表带。DateJust价格更高。它们用的机芯是一样的。
Accoutrements
激光全息标识
这是什么东西？看起来它是什么样的？
激光全息标识是一张贴于表背的圆形防伪标识，它的作用是初步提示表是全新的真品Rolex。上面纵横交错的印有Rolex字样，两个词之间还有小点。它是激光全息片，所以在点光源的照射下能够显示出三维图像。圆片中央印有手表的型号。表面贴有带有红线的透明塑料薄片。戴着表的话红线就很容易磨损，它是用来保护激光全息标识的，能够提示表已经被戴过几次了。在Rolex使用激光全息标识之前，用的是印有型号的绿色圆纸片。
如果有人能够谈谈如何除去激光全息标识上的粘胶的经验，本FAQ深表感谢。
我该撕掉它吗？
关于这个问题存在着两种观点。但是没有一个最合适的说法。如果你想撕掉它，那就请便；如果不想，那就留着好了。不管怎样都可以。
它是证明表是真品的一个证据——现在你已经知道这一点了——你就不再需要它了。它没有什么用处，反倒有可能吸收水分导致表背的腐蚀。
它一定程度上能够提高再出售的价格。时间久了它会软化变模糊。
我该怎么取下那张激光全息标识？
你可以撕下它，搓一会儿来去掉粘胶。标识会损坏，在表背上留下一些痕迹。这是为了保证标识不可以被重复使用。也有人说如果使用刀片小心操作，还是能够完整的取下那张激光全息标识。
那张标识已经取下来了，我该怎么处理它？
将它粘到纸上，和保证书放在一起。也可以扔掉它。或者贴在钱包里你孩子的相片上。当然，你爱怎么处理都可以。留着它可能会或者也不会影响表的可收藏性——我不太清楚这一点。
这张激光全息标识会影响表再出售的价格吗？
如果表是库存（NIB，New In Box）或者全新（NM，Near Mint）的，留着激光全息标识的确能够提高售价。企图在这块表上长期投资或者计划短期内将其出手的人们就需要注意这一点。一个证据是有位论坛上的朋友就在eBay上将他小心取下的激光全息标识卖了100美元，这不就能够表明留着它至少能够多卖出100美元（2003年初）吗？
如果你打算留着这块表传给你的孩子，那就不用再考虑什么再出售价格。或者你是打算戴它的，那就戴吧，不用管它了。买了新车，你一定不会留着座位上的塑料覆膜，对不对？
新Rolex会附有那些东西？
• 外包装纸盒
• 内盒
• 支撑表的小枕头或者夹子
• COSC漆牌
• 防水标签mpruf hang tag）
• 证明书/COSC证书
• 说明书
• 蚝式手册
水鬼（Submariner）另外还有
• 锚
海居者（Sea-Dweller）另外还有
• 锚
• 表带工具
那个锚有什么用吗？
海居者（Sea-Dweller）表带工具是干什么用的？为何只有海居者有呢？
该工具用于增加或者移除该型号手表所独有的额外更长的潜水者延长扣。其中包括了延长扣以满足在潜水服外面佩戴手表之用。该工具上有两个器械头和一个扣牢潜水者延长扣的碳纤维（aka fibre）。
抛光布是干什么用的？
大多数Rolex WIS不用抛光布。
在哪儿能买到这些东西？
你可以在SalesCorner、eBay上贴出WTB，或者在网上找找。这些附件相对常见，但是要比普通的手表工具贵。
证明书（warranty paper）看起来是怎样的？有没有新的样式？
新版证明书的背景是钻石形状的图案。
我的手表表冠上的点不在一直线上。
别紧张。这很正常。不要苛求这一点。
天哪！表壳被我弄出刮痕来了！我能去除它吗？
可以，但是没必要
多数人建议你等到该保养手表的时候。Rolex原厂或合格的制表人保养手表时，他们会抛光表壳表带使得看起来跟新表一样。我的意思是，看起来和新表一样。
Jocke有一套关于如何抛光不锈钢Rolex的极好的指南。当然，你也可以自己冒险试试喽。
如果你的表是K金壳的，这就是个糟糕的建议。因为磨光的时候它会磨损。
我如何来磨光表壳？
你可以去看看Jocke在TimeZone Classics区贴出来的那些令人惊奇的照片。他还有一套关于如何在蚝式表带center link上做出镜面效果的很棒的指南。
我怎么样来磨光亚克力表镜上的刮痕？
PolyWatch是专门为磨去亚克力表镜上擦痕而设计的。也有人使用Brasso。我在我的亚克力空霸（Air-King）上试过，效果的确很好。不过，你可以冒险做任何尝试。
表背上刻有什么吗？
除了海居者（Sea-Dweller）、部分女表和多数帝陀表（Tudor）以外都没有背雕。有些表譬如COMEX水鬼（COMEX Submariner）有，不过如果你已经在寻找COMEX水鬼（COMEX Submariner）了，你可能根本就不需要阅读这个FAQ了。
有没有背透的Rolex（&展示后背&）？我能做一个吗？
已知仅有两块Rolex有透明后盖。James Dowling有其中一块。如果你见到一块背透的Rolex，它几乎都是假的。
可以用钟表机器来为你的Rolex制作一个透明后盖，但是论坛的大部分成员认为这是个坏主意。反对的原因在于这么做会破坏防水性，多数WIS会认定它是假表，而且Rolex机芯装饰性较差，没什么值得一看的。不过，这是你的表，你想怎么处理都是可以的。
我该如何清洗我的Rolex？
如果你的表是蚝式表，你可以用水来清洗。水洗之前先得确认手表防水性完好（就是说表在合适的时间内定期保养，表冠已经旋紧了等等）。当然，如果你的表是彻利尼（Cellini）或者其他非防水表，请不要这么做。另外还要注意避免使用溶剂和去污剂以免时间一长对垫圈造成腐蚀。
表镜上激光蚀刻标志有什么用处？
Rolex从2002年开始在蓝宝石表镜上蚀刻一个很小的标志。该标志位于6点处，需要10倍的目镜或者好眼力才看得见。它是另一个防伪措施。不是所有的表都有这个标志，制造者是逐渐将其引入生产的（正如所有的变革）。下方带有字母“S”的标志则表明表镜是在保养时更换过的了。论坛上的普遍意见是首先这么做很好看，其次对于可收藏性及再出售价格影响不是很重要。
序列号，型号，历史及其他
我手表的序列号是x,xxx,xxx，它有多大年纪了？
Rolex并不提供这种资料，不过大家已经基本了解一些了。下面网址能提供一些信息：
Tudor与Rolex之间有什么关系？
Rolex拥有帝陀（Tudor）这个品牌，并将其定位于二线品牌。过去，帝陀（Tudor）是模仿了Rolex的设计，从水鬼（Submariner）到Day-Date(被称作帝陀Day-Date)，还有蚝式王子DateJust（Oyster Prince DateJust）。帝陀（Tudor）也有一些独有的型号譬如微型水鬼（Mini-Sub）和泰格记秒表（Tiger Chronograph），不过它们只是一些例外。最近它们开始打破Rolex传统风格制作完全不同的手表。帝陀（Tudor）目前在美国知晓率还不高。泰格•伍兹（Tiger Woods）是其九十年代后期的形象代言人（因此还出现了泰格记秒表Tiger Chronograph）。
帝陀（Tudor）用的是Rolex蚝式（Oyster）的表壳。帝陀（Tudor）的表背刻有Rolex字样，这一点与Rolex不一样（海居者（SeaDweller）是一个例外）。另外，很多帝陀（Tudor）的表冠上也有Rolex皇冠标志。帝陀（Tudor）用的是316L不锈钢，而Rolex用的是904钢。
帝陀（Tudor）并不采用Rolex机芯（至少没有长时间采用）。帝陀（Tudor）用的是ETA机芯。
可收藏性：
作为Rolex家族的一员，它们要比采用类似ETA机芯的其他品牌手表要贵一些。部分帝陀（Tudor）曾被用作军表，这些特别的表具有收藏价值。蔷薇标志的老帝陀（Tudor）要比盾牌标志的新帝陀（Tudor）更有收藏价值。军表风格的指针要比奔驰指针更有收藏价值。
“加利福尼亚表盘（California dial）”、“Rolex帝陀（Tudor）”属于翻新的表盘，在eBay上价格很低。从没有过一块帝陀（Tudor）表采用过很明显的Rolex字样及皇冠标志——这些表都是翻新过的，企图在eBay上卖得翻新前大约两倍的价钱。至于帝陀水鬼（Tudor Sub），并没有什么可争执的，除了有些人认为一些水鬼的奔驰针有可能被换为军表风格的指针来提升价格。至少已经见过一块完全假造的帝陀水鬼（Tudor Sub）了，所以小心为妙。
通过序列号我能确定我的Tudor的生产年代吗？
Chris（澳大利亚墨尔本）说：“很显然Rolex厂家没有像对Rolex所做的那样留下帝陀（Tudor）序列号记录。获知其准确年代的唯一办法就是打开后盖寻找里面的日期戳记。形式是这样的：I/78，II/88，III/79及IV/71。第一个罗马数字代表手表生产年份的季度，阿拉伯数字则是生产年份。我所能做得最好的是……（原文即如此——译者注）”
证书上序列号前面的打孔数字是什么意思（非美国手表）？
它们是国家代码，表明了这块表是由日内瓦Rolex最初运到哪个国家和地区的。
120-奥地利
130-比利时
150-西班牙
430-新加坡
700-加拿大
720-墨西哥
741-巴哈马
752-牙买加
768-巴拿马
810-澳大利亚
527-中东 (?)
828-中国 (?)
（James Dowling提供）
我的手表证书上贴着的红色字母是什么？（仅见美国手表）
它们表明了这块表是哪天由美国Rolex总部发往经销商的，采用的代码如下。
（James Dowling建议并解答）
技术方面 – 非机芯部分
亚克力表镜有缺陷吗？
这个问题没有定论。如果你想要Rolex古董表，它就会是亚克力的表镜。如果你想要新表，它的则是蓝宝石的表镜。所以争论这个问题没有太大实际价值。
有些人认为塑料的亚克力的表镜更便宜。当我购买第一块Rolex古董表时我意识到了这一点。
它容易被刮花。大约一年的时间里表镜就可以出现很多细小的擦痕（有些甚至还很明显，这取决于你有多么小心）。
很多收藏者更喜欢亚克里表镜温润的表面。在拥有我自己的表以后，我也开始喜欢上它了。
亚克力表镜是弧形的，所以表壳可以做得更薄而不会影响指针的走动。
亚克力表镜与蓝宝石表镜相比不容易粉碎。
可以通过抛光消除上面的擦痕。
蓝宝石表镜是不是更好一点？
它不会被刮花。蓝宝石非常硬。
它很现代。所有新出产的Rolex用的都是蓝宝石表镜。
它易被打碎。维修将是昂贵的，因为必须仔细检查以确保机芯里没留下蓝宝石碎末。
它要比亚克力的更易形成碎片。
它比FBI更能够显出指纹。
它使得手表更厚。
我能否将亚克力表镜换成蓝宝石表镜？
不能。表壳是不一样的。有可能在代用品市场上找到合适的蓝宝石表镜，但是这样也会破坏手表的防水性能，而且Rolex将拒绝再保养维修这块手表了。如果你有一块亚克力表镜的手表而想要蓝宝石表镜的手表，一个很普遍的建议就是卖掉原来这块而重买块新表。
Rolex采用哪种不锈钢？
多数手表制造商均采用1.L不锈钢。Rolex采用的是1.L不锈钢，它稍稍有别于1.L钢和316L钢的硬度相同。但是904L钢的镍含量稍高一些，这可能会引起对镍敏感的佩戴者皮肤过敏。从工艺上讲，904L钢更耐腐蚀，它常被用于制造接触氯化物、二氧化硫气体和其他有毒材料的工业设备。考虑到904L钢的价格几乎是316L钢的三倍，除了Rolex几乎没有第二家手表厂考虑采用904钢。（Ayjay解答）
表带与带扣不同类型，比如纪念型（Jubilee），蚝式（Oyster），蚝式锁扣型（Oysterlock），蚝式折叠锁扣型（Oyster Fliplock）和总统型（President）都是些什么样的？
蚝式（Oyster）：
一种基本的折叠扣，靠压力扣合上。
蚝式锁扣型（OysterLock）：
和上面提到的蚝式（Oyster）相似，但是在带扣上还附加一个安全扣，以此来防止意外脱落。要打开它，你先得将安全扣拉到左侧然后才能将带扣向右侧打开。
折叠锁扣型（FlipLock）：
与蚝式锁扣型（OysterLock）相似，但是多了潜水者延长扣（diver's extension）。折叠锁扣型（Fliplock）带扣也更长一点来遮盖住延长扣。
总统型（President）：
“总统型（President）”表带得名是为了纪念德怀特•D•艾森豪威尔（Dwight D. Eisenhower），他在1956年刚出现这种表带时就戴了其中的一根。Rolex为了庆祝二战（WWII）胜利，1946年送给DDE一块18K DateJust（温斯特•丘吉尔（Winston Churchill）也有），1956年该表返厂检修保养时换上了一根新表带，这就是这种表带被称作总统型（President）的缘由。Day-Date表经常被称作“总统表”，但客观地说这个名字指的是表带。艾克（Ike）的表实际上是一块DateJust！（摘自Richard Carver的发贴）
（Stala建议，JTG协助解答）
我该如何