不再挤牙膏：佳能5D Mark IV这些升级你可能需要
佳能EOS 5D Mark III下一代机型下午2点钟正式召开发布会了，对于这一大众化定位、有均衡性能的单反相机，不同需求的人都有围观理由。不管你看黑科技，还是坐等佳能“挤 牙膏”，在关注度不断上涨的今天，我们有必要单独讨论下佳能这款新机的升级选项，看有没有值得掏腰包的充分条件？
佳能 EOS 5D Mark IV（5D4）最近外媒的路透消息几乎曝光了EOS 5D Mark IV的全部参数和图像谍照，如无意外，正式发布时也不会相差太远。今天下午（8/25 14：00），佳能将在北京召开盛大的新品发布会，届时会有数款相机及镜头新品发布，虽然佳能没有明说，但应该就是EOS 5D Mark IV登场的日子。发布前我们不妨大胆猜想，合理讨论，小编会实时更新新品信息，并基于目前已知的参数，对持币待购的各类型用户提出EOS 5D Mark IV的购买建议，当然你还可以顺路围观关注这款相机升级的粉们对EOS 5D Mark IV的看法和期待！
一、发布前夕的猜想？发布前的5D Mark IV是这样子的
对于佳能的粉丝来说，5D的升级已经是一个极具话题性的事件，无论是怎样升级/何时升级都有不同的看法。事实上，在2014年的下半年度，也就是5Ds /R发布之前，5D Mark III的后继产品已经在佳能产品线更新的议事日程上了，不过没有想到最终来到大家面前的却是有着革命性的（来源：东方视窗综合）
东方视窗：http://www.dongfang8.com
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佳能5D相机拍照技巧
佳能5D使用技巧
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！
Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4、拍夜景：
上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！
5、拍烟花：
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！
6、拍运行的东西：
光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！
7、拍流水或喷泉：
使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！
8、夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
Av光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
测光方式：
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
EV 即曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。
一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。
Av--光圈优先自动曝光。
Tv--快门优先自动曝光
AE-自动曝光
AF-自动对焦
AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。
MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。
EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。
ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。
焦距：简单理解就是放大倍数，数字越小越广，越大放大倍率越大
曝光、快门速度：这两个是相辅相成的，快门速度越快，进光量越小
光圈：镜头的主要参数，数字越小光圈越大，进光量也越多
近实远虚和近虚远实的效果：也就是景深效果。主要是通过光圈（数字越小越好）、焦距（焦距越大越好）、距离（越近越好）和焦点的选择来实现的。比如：一个苹果，背景是森林，光圈F2.0 ，焦距200，焦点在苹果上，森林会很虚化的。反之苹果会虚化，主要是看层面。
ISO是什么？相机ISO是什么意思？
　　针对ISO是什么的问题，相机中的ISO是感光度的意思，在光线比较暗的情况下把ISO调高的话会降低快门速度也就是说可以让照出的照片不是很模糊但是有得必有失，高的ISO使照片颗粒感很强的，低的ISO会是画面细腻。分别是ISO100、200、400等。普通情况下一般是用ISO100。同时相当与以前传统柯达胶卷有100的和200一个意思。
F就代表光圈啊，5.6是光圈值。光圈值越小，光圈越大，进光亮就多，可以提高快门速度，但景深也浅，就是前后会模糊，适合拍人像、微距等；反之光圈值越大，光圈就越小，就需要较慢的快门速度，但景深也深，所以一般拍风景就要用小光圈，保证前后都清晰。
1/60sec是快门速度，1/60秒。这个没有什么好与不好，是相机根据当时拍照环境确定的比较合理的值，比如当光圈值一定时，光线好，速度就会快些；光线暗就会慢些，这样才能保证感光元件得到曝光量是基本相同的，才能获得曝光正确的照片，不至于太白或太黑。但如果低于1/60S，就容易因为晃动而出现模糊的照片。
ISO通常情况下应调到最低，这样拍出的照片细节最好，图片越清晰，只有在暗环境下为了防止快门速度过慢，才需要提高ISO，高ISO虽然可以提高快门速度，防止抖动糊片，但ISO越高噪点越多，图片细节越差。
回答看你用的什么模式，如果自动模式或者P模式就 是全自动设置的；如果用手动挡、快门优先档就需要人工设置。4或者1分别表示快门速度为4秒或者1秒，这个必须用三脚架拍摄。
追问比如说1/125取景不是超块了？？？
回答1/125秒对于相机快门来说并不快，还有千多分之一秒的呢，拍那些高速运动的物体就必须用很快的快门速度。
f5.6 指的是光圈指数。表示拍摄时光圈口径是焦距除以5.6。
1/60 sec是快门速度，即60分之一秒。
这个不好说高好还是低好，看光线环境决定。
不过，一般认为快门低于焦距倒数的话，容易因为手抖造成画面模糊，这个焦距的倒数称为安全快门。
感光度越低画质越好，但是当光线不足以满足安全快门需要的话，就要靠提高感光度来减少快门速度。在昏暗的情况下，感光度逐级往上调，调到快门不低于焦距倒数就行了。比如50mm的镜头焦距，调到快门至少能保证1/50秒就行了。
这个问题复杂了。看来你一点概念也没有啊。
记住一点光圈、快门、曝光值就像乘法一样，1*6=6，2*3=6，3*2=6，这几种组合结果都是一样的。
光圈和快门的组合就是曝光值。相同曝光值，光圈大了，曝光时间就得短。曝光时间长了，光圈就得小。
快门1/60 sec
比1/125 sec要慢。
光圈F5.6比f8要大。
把拨盘拨到A档，就是光圈优先或者M档，手动档。
然后转动上面的滚轮，就可以调光圈了。
光圈大，进光量足，快门速度就可以快一些。景深小。 背景虚化好
光圈小，进光慢，快门速度得慢一些，多进一些光。 景深大。背景人物都很清楚。
在M档和A档，就可以手动调整光圈大小，但不会大过镜头的光圈最大值。
右上角的数值是光圈值 有个调节键可以直接调节
要根据光线和感光度去调整，一般感光度设置100的时候，在外面阳光充足的顺光条件下，光圈设置成F11，快门速度设置成1/125，拍出来就会正常了，如果自己没有摄影基础， 不建议用手动的M档位，还是用自动档比较好一些，能拍出感光正常的片子。
这个要看你的相机了，光圈肯定是在镜头上调，转动镜头紧靠机身的环，就是调节光圈的，上面有数字，对着一条白色或红色的线（一般都是这两种颜色）就是取值了。
快门速度调节一般有个专门的旋钮或按键，应该在快门按钮周围，你旋转它或轻触它就会调节快门速度。
夜景拍摄，手持拍和三脚架拍根据实际情况和镜头来定，没有防抖的镜头需要三脚架的配合了。
一般手持 快门速度不能低于 “1/焦距”，这是安全快门速度，有防抖可提高3-4 档快门。上架子可低到1秒甚至更低都可以。要注意使用延时拍摄防止抖动。
光圈不好说，看你拍什么主题，但一般大场景都是F8-11左右。
ISO手持不高于800/1600. 如果上架子那就100感光。
白天……注意光圈，一般收缩1-2档光圈就可以，尽量别用最大光圈，定焦可以排除。
白天ISO 100-200
快门速度100左右。
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