出门在外不如意的天气十有八九，可是时间机会有限，拍？还是不拍？

    摄影师赵嘉将为大家支招，分享他在不同天气状况下的应对方法，刮风下雨全不怕，为你的拍摄计划保驾护航。

    大家旅游时都希望天气晴朗、阳光明媚，正所谓“风和日丽”，人的心情舒畅了，拍照时也能操控自如。不过要想拍出点新鲜的花样，还得吃点苦头。有句话叫“坏天气是摄影师最好的朋友！”以后你会懂的，下面列出几种值得挑战的天气状况和拍摄时间，只要掌握一定的技巧，你的照片就能与众不同。

    摄影时把风拍进去就更富有生活气息。所谓“风景”，没有风，景就显得十分枯燥。

    拍风，要利用一些技巧，如1级风，渔船略微摇动，炊烟随风向倾斜，看到树叶的轻摇。1级风的风速是0.3～1.5米/秒，如果要想把风摇树叶的动感拍出来，可用1/2秒或1/5秒的快门速度。

    从拍风的效果上看，5～6级风最容易出效果，而且无损于照相机及镜头，不需要特殊保护装置。5～6级风时大树已经摇动，河水吹起涟漪：此时风力大多在8～10米/秒，用1/20秒的快门速度就可以拍出树的动感。人的头发及头巾可以吹起。

    7～8级大风，迎风步行已经感到困难，但作为生活摄影，拍摄一幅迎着7级风行走的生活照，会衬托出人物的坚强性格。

    9级以上的大风威胁较大，属于危害性天气，没有特殊装备与特殊任务，还是躲到咖啡馆里安心喝一杯吧。

风是借助树枝、烟、旗帜等可随风飘摆物衬托出来的，可以用相应的快门速度使其“凝固”或使其产生动感。欲使其“凝固”，就用高速度，如1/200秒或1/150秒；欲使其有动感，就用慢速度，一般用1/5秒就可以拍出动感。如4级风速为5.5～7.9米/秒，可用1/15秒，5级风速8～10.7米/秒，可用1/20秒，6级风速10.8～13.8米/秒，可用1/30秒等。

    对于一些有危害性的风，首先要保护好相机，勿使沙土进入。镜头前面要加个UV镜，又可以保护镜头。

    春天的江南小雨绵绵，别有一番情趣。“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”。春雨提供给摄影师无尽的灵感。可以拍雨中的泥泞，拍如露珠的雨滴，拍如细丝的雨丝。有时还可以选择含苞待放或已开放的花柳枝芽为前景，就更能表现出春天的景致。

    而大雨中的都市有别于往常的繁忙，露出难得的安静时光。雨中街头
的红绿灯、小朋友撑的花花绿绿的伞，都给城市添上一分俏皮的色彩。

拍雨珠或雨丝，要选择深暗的背景，采用快门优先，根据雨丝的大小，用1/15~1/8秒，再根据亮度情况选用光圈。雨天往往伴随着雾气。雾可以增加空间感，为了使景物层次分开，要选择有近景、中景、远景层次分明的场所。雾有浓重稀薄之分，从摄影效果着眼，薄雾比浓雾好。拍雾不宜用顺光，应用侧光或逆光。因为雾天阳光不强，没有投影，景物影调过分柔和，顺光不宜分出景物层次，而用侧光就会好得多。

   由于雾比正常景物亮而反差小，因此拍照时应防止曝光过度而缺乏层次。记得拍RAW格式，靠后期技术增加光感。

    初试拍雪的人，往往有一种误解，哪里雪多就到哪里去拍，哪里雪白就到哪里去拍。实际这样拍出的效果不一定能把雪“拍多”、“拍白”。其实量感或质感都是陪衬出来的，要利用阴影和衬托的作用。比如用逆光、斜侧光或斜侧逆光拍出的雪，比顺光质感更好。而一枝松柏枝上的雪，要比广场上的一大片雪质感更强。

    树挂是降雪后的一种景观，为拍树挂的质感，最好以树挂为近景，再用远景的雪陪衬。若用彩色拍雪景，最好使用偏振镜。一方面能够调整天空的颜色，另一方面可以消除反光和降低色温。若用黑白片拍雪景，最好使用黄滤色镜或红滤色镜。因为雪后的天空一般呈灰白色。尽可能用遮光罩，以防止杂乱的反射光进入镜头。

    在拍摄雪景时最好过曝一挡，增加雪的明度。雪正在降落时，特别是在降鹅毛大雪时， 用小一点的光圈， 如用标准镜头可用f/11或用f/16的光圈，将相机装在三脚架上， 找一个暗的背景， 用较慢的快门速度， 如1/8~1/2秒，就可以拍下落雪的痕迹。

    张千里：挪威真的不错，冬天的时候比较有挑战，基本都是冰雪路面，开车时我拍了段视频，拜托我的朋友帮忙剪成片子。那个视频展示的就是我们在盘山公路上行驶，白茫茫一片，后面有些树、白色的雪松，然后你就看见上面大片的雪花冲着我们的车飘过来。

    现在的普通游客都能意识到夜景的重要性，白天看着寻常的景色，却在夜幕降下时让人眼前一亮。不过，卡片机很难拍到出色的夜景，照片容易产生较大的噪点、颜色灰暗甚至出现白斑。所以夜景拍摄不仅需要一双发现美的眼睛，更要求摄影者多练手，尝试多种拍摄技巧。

调低感光度（ISO），自备三脚架

    大家都知道，高感光度可以在相同光圈下使用更快的快门速度，以减低拍摄时的晃动。但高感光度也令照片产生噪点。尤其是拍摄夜景时，长时间曝光令暗部的噪点特别明显，所以如果环境许可，应使用三脚架和较低的ISO值，以获得最佳拍摄效果。

大光圈取景，小光圈拍摄

在晚上或者暗光环境下拍摄时，我们建议摄影人尽量使用光圈更大的定焦镜头进行拍摄。由于大多数相机的自动对焦系统都需要光照达到一定的强度时才能保证其准确程度，因此在暗光环境下能够提供更对多光线的大光圈镜头显然更加有利。当然这也并非就完事大吉，当使用大光圈镜头时，我们仍需面对景深过浅容易焦点脱离的问题，因此在我们拍摄时需要注意使用小光圈进行拍摄，以得到足够大的景深保证被摄物的清晰度。

    如果需要使用光圈小的变焦镜头，那么最好能够配备一支可以提供对焦辅助功能的外置闪光灯，这样既可以提高自动对焦的准确性，还能在拍摄时补光，是不少旅行摄影师的标准配置。

    这也是夜景拍摄的一个常见技巧。长时间曝光（快门值慢至10秒、30秒或数小时），可用于拍摄车轨、星轨、海浪等。长曝不但可以令海浪变得平滑或者记录下汽车红色尾灯的轨迹，还可以令一些平时肉眼看不见的光线显现，效果绝对引人入胜。当然，前提是要使用尽量稳定的三脚架，还有记得用手动对焦。

200mm镜头、17－40mm镜头、EX 550的闪光灯。我去之前，有人已经去过了。其实那种荒凉的地方容易出片子，这种拉力赛道因为丛林的背景，什么都是乱七八糟的，反而不容易出片。背景黑，又赶上雨季的时候是阴天，丛林背景对胶片色温感觉就不好。但是现在使用数码后期进行调节比较容易。

    所以之前去拍的人估计对片子也不是太满意，不要指望太高。结果后来我去看了一下，这地方不错，虽然有一些方面的缺陷，但也有一个好处，就是整体光的照度比较低，你可以用闪光灯去调，等于你可以通过一些技术手段把这些缺陷当成一个特别的元素。

    这趟片子出来，之前去过的人一看，觉得跟我们去的时候拍的感觉特别不一样。那一年，有一个玩越野车的网站叫“越野E族”，那会儿刚开始一年吧，人气还挺旺，我就去上面发片子，很快管理员给置顶了一个月，挺过瘾的。虽然去拍那个挺麻烦，最后也还是没多少人去，但觉得这套片子感觉不错。

    拍夜景时不建议使用自动白平衡，因为在黑暗环境下，自动白平衡容易导致相片出现色差。要根据当时环境、个人喜好或是客户要求来选择最适合的模式。要获得偏暖的效果，调高色温；要使画面偏蓝，产生冷峻的感觉，调低色温。另外，把相片存为RAW格式，摄影师可以事后调整白平衡，比较方便。

晚上使用自动曝光模式时，很容易出现过曝。我们可以使用全手动模式或B快门（快门一直开启直至摄影师关闭它），这样就能自己设定合适的快门及光圈。当然，要找出不同环境下的光圈快门组合需要经验，初学者可以多拍几张来看看效果。如果想知道照片是否过曝，可观察照片中的光点是否清晰。正常曝光下拍出的光点，看起来清楚分明；如果照片过曝，光点会有“化开”的感觉，线条不太清晰。

    江泳涛：马来西亚雨林赛其实挺艰苦的， 以前有一个骆驼杯， 后来骆驼杯不搞了，等于全世界这种比赛还像点样的就这一个；全世界的选手要花钱把自己的车用船运到马来西亚去参加这个比赛，比赛强度很大，日程排得特别紧，经常动不动就加路线，天天开到大半夜，然后我们拍片的好多人觉得拍够了就睡觉去了。我当时觉得特别好玩，就一直在那守着，等着他们过，才有了这张片子。这张曝光也不是特长，你看那个灯，当时车很摇晃，应该也就是十五分之一到三十分之一秒的样子。

　　夜太美，很多摄影爱好者都喜欢用心爱的相机来记录这些美，但是你的真的会拍夜景吗，能把夜的美拍出来吗？夜景的摄影分类很多很细，但是主体还是分为风光和人像。我们今天来给大家系统的介绍一下风光夜景的拍摄。希望通过我们这篇教程，能够帮助你快速入门夜景的拍摄，自然也少不了进阶版的教程。

　　● 本文为大家解答什么夜景问题？

　　1、最适合夜景拍摄的三大场景是什么？

　　2、拍摄夜景就一定要长曝光吗？

　　3、如何拍摄特殊的夜景画面感？

　　4、星轨如何拍摄？

　　5、光绘摄影难不难？

　　6、唯美的心形光斑怎么拍出来的？

　　● 最适合拍摄夜景的三大场景

　　其实大部分人去拍摄夜景，都在街头和巷尾，也就是站在与夜景统一高度来拍摄夜景。虽然画面也可以非常漂亮，也可以拍出大片，但是总归取景的角度就是平视或者仰视。如果想要拍摄震撼的画面感，还是需要我们采用俯视的角度。为什么，因为这个角度是人们用肉眼很难触及到的一个视角。

　　其实这一点与长焦镜头的拍摄的效果类似，都是人们肉眼无法直击观看到的视角，拍摄出来的照片引发了大家的好奇心，也让照片增加了视角揭秘的感觉。

　　高处的选择非常丰富，比如楼顶、天桥上、瞭望塔上、观景台、山顶，甚至是飞机上都可以。这些地方的观看的景色不同，所拍摄出来的画面也完全不同。比如在天桥上可以拍摄车流来往的轨迹，在观景台上可以拍摄一部分城市的建设布局，在山顶上可以拍摄某个镇或者山川与星空的景色，在飞机上上可以拍摄整个城市或者人类建筑群，当然如果有机会去空间站，可以拍摄NASA视角的人类城市规划。

　　有水的地方就有倒影，白天由于自然光线过于强烈，因此水面的倒影并没有那么吸引人。来到夜晚，自然光几乎不会影响到水面的倒影，因此倒影比白天更加清晰。这时候也就是拍摄夜景的最佳时期。

　　水面的倒影可以拍摄非常对称的画面感，也可以充分的表达光线和色彩的感觉。当然这里的水面可以指很多种，比如湖水、池塘、江边、海边甚至是小水潭或者雨后的水摊都可以，只要能够产生水面倒影的地方，都可以作为我们摄影的场景。

　　3、夜幕完全降临之前

　　其实大多数人都喜欢在夜幕完全降临之后去拍摄夜景，的确有些夜景需要这个时间段，但是并不是所有的夜景都需要等到夜幕完全降临之前。在太阳落山不就，天空中还有一些余光的时候，这个时候拍摄夜景，不论是自然风光还是城市景色，都是非常漂亮的。

　　为何呢？因为等到夜幕完全降临之后，天空就是纯黑色了。夜幕完全降临之前，天空整个是深蓝色的，地平线处会有白色或者彩色的余光。这种情况下拍摄的照片，天空上会有很多层次，也能够让画面增色不少。

　　● 夜景就一定是长曝光吗？

　　夜景摄影中，相信绝大部分人第一时间想到的就是长时间曝光拍摄，但是夜景拍摄远远不止长时间曝光这一种拍摄手法。接着我们就来给大家介绍几种很常见、很实用的夜景拍摄手法。

　　对于长曝光摄影来说，我们一般都用较长的拍摄时间和小光圈来达到记录一段时间的画面到同一照片中。但是有的时候，我们可以利用大光圈来拍摄非常唯美的画面。大光圈可以营造浅景深，也就是虚化的效果，同时也可以提供非常唯美的光斑效果。

　　只要是点光源出现在画面的前景或者背景中，利用大光圈就可以让其变成美丽的光斑，让画面增色不少。

　　星芒，与上面的大光圈完全相反，主要是利用相机镜头的小光圈来拍摄。实现星芒的也是画面中的点光源，当然长时间曝光拍摄中的点光源也可以出现星芒，一般来说拍摄2-3秒时间已经可以出现星芒了。

　　当然星芒不仅仅是长时间曝光才能实现，利用星光镜也可以实现。星光镜是一种滤镜，它营造的星芒效果并不是所有人都会喜欢，因此如果想要拍摄讨喜的画面，还是尝试相机的小光圈拍摄。

　　3、变化莫测的变焦摄影

　　还有一种摄影不需要进行长时间曝光，就是变焦摄影。变焦摄影其实就是拍照的时候拧动镜头，让画面记录整个变焦的过程。如果是白天拍摄，由于快门速度很快，因此画面并没有太多的变化，但是夜间拍摄的时候，可以看到比较明显的画面变化。

　　拍摄这种照片的时候，尽量选择一个较高的地方，而且画面中最好有较多的光源，否则画面即使变化了也看不出来。

　　4、展现实力的追焦摄影

　　追焦摄影比变焦摄影更难一些，因为追焦摄影在拍摄的时候非常困难，成功率并不高，尤其是对于夜晚来说。追焦摄影在拍摄的时候，一般都会选择一个运动的物体作为主体，比如汽车、摩托车等等。除了要保证主体对焦准确，并且还要保证能够追上主体，然后让背景产生移动的画面，这样可以凸显物体在高速运动这个主题。

　　● 进阶版夜景：教你拍摄星轨

　　很多人都拍过星空，很多人都拍过银河，甚至有很多人拍过极光。星空常见，但是银河和极光完全看运气，不过还有一个既需要运气，又需要技术的夜景拍摄种类，那就是星轨。运气的部分是你能够赶上一个好天气，周围还没有光污染；技术是你要知道如何拍摄星轨。

　　配件：三脚架和快门线

　　星轨的照片也是一张一张拍出来，然后在电脑中进行堆栈叠加。拍摄的前期，一定要找寻一个尽量没有城市光污染的地方，比如荒山野岭、国家公园等等，当然像是照片中的布达拉宫也是可以的。光污染会影响照片的观看感受。选择好要拍摄的地点，找到一个比较漂亮的前景，就可以架上三脚架、连上快门线，开拍。

　　拍摄的时候，可以先试拍一张，比如F2.8光圈和20S的曝光时间，看看效果，如果效果可以，就在快门线上设置间隔拍摄程序；如果效果不好，再进行参数的调整。当然ISO的高低要看当时环境和你的相机是否给力，可以是ISO 100，也可以是ISO 800。并且相机的高ISO降噪和长时间曝光降噪要关闭，否则还要等待降噪时间。

　　一般来说，我们设置间隔拍摄可以是20S曝光，间隔5S拍摄，这个间隔时间主要是给存储照片所用。然后拍摄的张数就不固定了，比如可以拍摄50张，可以100张，当然如果想要非常出色的效果，一般都是拍摄几百张照片，拍摄的时间也会长达数小时。一般情况是拍摄的时候可以在旁边搭个简易的帐篷，或者有另外的拍摄条件更好，这样可以打发等待的无聊时间。

　　后期的部分，网上有铺天盖地的教程，我们这里就简单的说一下。将所有的素材照片通过上图的方式导入Photoshop中，然后进行堆栈叠加处理。导入好之后，选择图层--智能对象--堆栈模式--最大值，然后就是耐心而且非常漫长的等待了。如果堆栈叠加的是JPG格式的图片，过程还会短一些，如果是RAW文件，那么。。。。可以选择顺便出门玩一圈。

　　● 进阶版夜景：改变光斑形状

　　前面已经介绍过大光圈的镜头，在前景和背景中如果有点光源的出现，就会被虚化成一个圆形或者类似圆形的大光斑，这是由于镜头中光圈的叶片决定的。叶片数量越多，光斑就会越趋近于圆形。但是并不是每个人都喜欢这个圆形，因此我们可以自己DIY一个喜欢的形状。

　　器材：相机和大光圈镜头

　　配件：有特殊造型挖孔的纸

　　我们可以去淘宝上购买现成的改变光斑造型的卡片，也可以自己DIY，我们这里就简单的教大家一下省钱的办法。自己DIY的时候，可以照一张有一点厚度的纸，比如可以用废照片或者明信片。注意这里有个前提条件，就是自己剪裁的形状，要小于镜头的当前使用的光圈大小，因此如果有条件的话，使用大光圈设计的定焦镜头更好实现这个效果。如果使用套机头很难实现好的效果，因为套机头的光圈不够大。

　　准备好纸片之后，将它挡在相机镜头前，然后再进行拍照即可。这样我们拍摄出来的光斑形状就会变成自己DIY制作的形状。想象一下，带着相机镜头和纸片，与心仪已久的女孩晚餐后一起逛街，顺便拍几张唯美的照片，追女孩的效果也会事半功倍。

　　● 进阶版夜景：玩转光绘摄影

　　光绘摄影可能很多人都是看到过，但是大多数人并没有玩过。光绘摄影就是夜间摄影非常有趣的一个进阶版玩法。我们在拍摄之前，需要找到一片比较暗的场景，因为如果有太多的干扰光出现，会影响画面的光绘感觉。

　　配件：三脚架、快门线、手机（或者手电）

　　在拍摄之前，选好场景之后，就要规划要光绘什么画面，然后在画面的什么位置呈现。这些前期的规划完毕之后，就可以将相机架上三脚架，连上快门线，准备拍摄。拍摄时先让一个人站在光绘的地方进行对焦，然后将镜头的对焦改为手动，这样焦平面就不会变了。相机最好选择B门拍摄，搭配跨门线。ISO选择100，光圈尽量小。然后就是按下快门线上的快门按键开始拍摄。

　　拍摄期间，首先我们要绘制光绘的内容，比如上面照片的文字，或者是其他的造型都需要前期详细的制定好，这样在拍摄期间就不会出现问题，避免重拍。光绘的原理就是相机在长曝光时候记录光源运动的轨迹，因此我们使用手机的手电筒功能或者拿一个真的手电筒进行光绘都是可以的。

　　如果最后还需要有人物的合影，可以让人站在光绘指定的位置上，然后用手机或者手电筒将人的周身扫一遍，有条件的可以用闪光灯对着人闪一下，这样人物就被相机记录在长曝光的照片中了。拍摄结束之后，再按一下快门线即可结束B门拍摄。

　　其实光绘摄影的拍摄阶段是最简单的，重要的是前期的规划阶段。要规划绘制什么样的图片，要规划每一笔绘制是在哪个位置，不能绘制出相机的画框，也要尽量保证绘制的作品有可看性，这些才是光绘摄影的重点。

　　● 拍夜景需要什么配件？

　　说实话，如果你只是想要单纯的、简简单单的拍摄夜景，一台相机就够了。如果你想要拍摄很出色、很漂亮的夜景大片，该有的配件还是要准备好的。工欲善其事，必先利其器。

　　三脚架是夜景拍摄的灵魂配件。三脚架自然是夜景拍摄必不可少的一件配件，不论是业余爱好者还是专业摄影师，一款合适的三脚架自然能够帮助你实现夜间的稳定拍摄。很多人都疑惑拍摄夜景一定要用三脚架吗？当然不一定，用高ISO手持拍摄或者找个可以方向机的台子、车顶都能拍摄，但是这些地方不一定能够满足你的取景构图，或者是高ISO带来的感人的噪点。如果你想要拍出漂亮的星空、车水马龙的长曝光街头、魅力十足的极光和银河，没有三脚架真的很难实现。

　　挑选三脚架并没有特别大的学问，主要看三脚架的材质、能够承重多大的器材重量等等。如果你拍摄的环境是城市，三脚架的选择范围比较宽广，价格区间也很大，便宜的可以凑合用，昂贵的可以用的很安心。如果你的拍摄环境是荒野，或者很恶劣，那么便宜的三脚架就别考虑了，买了也是浪费钱，安安心心的去几个顶级品牌中挑选吧，这个时候对三脚架和云台的要求是抗风、吸收震动等等方面。

　　快门线是高端摄影的利器。快门线并不是任何时候都会用到，但是快门线很有用，尤其是在很多高端夜景拍摄类型中。快门线的最大作用就是外接出来按快门，避免在相机上按下快门造成震动。当然快门线的作用并不只是如此，它还可以摄影间隔拍摄。比如拍摄延时摄影、星轨这些高大上的摄影时，快门线就成为了必不可少而且简单方便的最佳配件。

　　如果是拍摄夜景人像，那么一支或者一组灯肯定是必不可少的，至于怎么布光，就看你的想法和预期的效果，本文并不讨论人像的拍摄，因此这里就不讨论闪光灯和长明灯的问题了。另外，如果想要拍摄特殊的星芒小果，可以考虑选配一支星光镜滤镜，但是这个效果笔者并不喜欢，不如小光圈的星芒比较漂亮。