上午从stew on wold 出发，去了Avebury,在去Bath途中幸运地看到了white horse.吸取以前旅行中的教训，停车后迅速拍下了车牌号和路名。

英式早餐，有道热菜，无外是肉肠、培根、炒蘑菇、焗豆、焗蕃茄，及各种做法的蛋。
住的小屋外清晨和傍晚都有成群野兔出没，一听到人声，撒丫就跑。手机无法捕捉它，只能靠大炮拉近镜。昨天在庄园看见一群小羊从栏里排着队冲出，迈着小短腿，欢快地冲向阳光下的草地。

邱吉尔庄园建于1705年，安妮女王赐予马尔伯罗一世公爵约翰邱吉尔。（邱吉尔首相的祖先）。庄园占地两千英亩，是英国最大的私人宅地。富丽堂皇的宫殿里收藏大量珍贵的油画和瓷器。包括中国16、17世纪的瓷器。草场、湖泊，典型的英国庄园。但后期似乎加入太多人工的景色。
吸引我的是架高耸的管风琴，我猜一旦奏响，大概整个宫殿都能听到。

二十岁时邱吉尔写给爸爸的信：以Dear papa 开头，your loving son 结尾。前半段几乎都是在向父亲倾诉。上海话说是发嗲。

躺在草地上晒太阳，是欧洲人最大的享受之一，在宫殿前草场向对岸望去，到处是悠闲的人们。老年人则自带野营椅，手握一杯咖啡，静静地坐着。也许是一个下午的时光。

对牛津、剑桥真是又爱又恨。要在繁忙的旅游季节找到停车位几乎是件痛苦的事。想到最危险的地方最安全这句话，豁出去直取心脏，牛津大学。果然游客最密集的地方，反而有空余的车位。在大学生暑期工的餐厅了，吃了入英以来最对味口的一餐饭。土豆泥汤、混和蔬菜和小米、葵花籽沙拉，配松糕样的蛋糕。总共花费27磅，是正规餐厅一个人两道菜的价格。ps,餐厅开在大学广场边，建筑很有来头呢。

从cotswold到北部湖区，三百多公里，行车时间大致五小时左右。离开田园风光的cotswold,很快上M6高速，这段路上很有些没落大英帝国的感觉。破败的高速路面及被大工业所破坏的沿途环境。车一拐上进入湖区的快速路，则完全是另一番景象。说实话，仅就湖光山色，湖区比不上世界很多国家。但它就是透着一种无法言表的气质。也许因为这一带曾经是19世纪浪漫主义运动中心。包括华兹华斯、徳昆西在内的作家都曾在此探险，寻找写作的灵感。

从cotswold到湖区，景致变换，甚至人们的口音都不同。但不变的是英格兰特色的石砖垒就的阡陌。这些多次出现在英国文学史上极富盛名的女作家们的笔下。湖区的山路起伏跌宕，又极其狭窄。两车交汇时只闻得嗖嗖声，总觉是擦肩而过。而此时石砖墙更凭添了几分惊悚感。

多年的旅游经验告诉我必须避开游客密集的旅游景点，八年前的英国之行，湖区第一大镇温徳米尔即留给我繁忙异常的印象。此次再入湖区，我把落脚点选在了距离温徳米尔三十多英里之外的不知名的Rosthwait.虽也属湖区内圈，但该区域并不靠湖。但有叠阮的山川和溪流。夕阳下的Rosthwait异常宁静，只有沙沙的风声。而在幽径深处的Hazel Bank House则给我们一个大大的惊喜。

英囯劳动力缺乏，因此努力推动一切替代人工的装置和方法，并鼓励人们运用。入英以来，我已两次受惠于此。昨天在邱吉尔庄园，因事先在网上购票，得以从长长的等候车阵中，在众人艳羡的目光里优先进入停车区。今天，在服务区快餐店，则因使用了全自动点餐机，得以免除了长龙困扰。这也算是对我接受新生事务小小的奖励吧。

湖区国家公园，由大小几条湖构成。其实大部分也只能叫做water.是徒步爱好者的天堂。今去的徳温特湖，有小石子铺就的环湖步道，有些进一步通往湖边的山峦。据说整个地区最长的徒步路线达到120英里，有专业的公司负责行李转场。环湖有狭窄的公路，也设有兼具观光和游览功能的水上巴士，在主要地区设木栈站点。招呼即上，到站即下，每小时一班穿梭在湖面。我们从总站上，选择了一个视野颇宽的站点下，沿着步道行走了一个多小时。找到一处景致独特的野餐场地，其实就是一根废弃的木桩。晒着太阳，看着湖面上偶尔驶过的船只和远处星星点点的帆船。由于内湖风平浪静，这里不似温德米尔湖那么多游艇，而更多的是帆船和皮划艇。不远处似乎是一个皮划艇训练基地，一群少年在欢快地打闹着。飘着香味的餐包诱惑了不少旅行者携带的狗，被他们的主人训斥着。

在欧洲旅行，常能见到与家庭随行的狗，它们作为家庭重要的成员，享受着同样的旅行待遇。公共交通上也大多不拒载宠物，而它们呢，往往也被调教得很乖巧，很安静。不过象今天巴士上这么集中的上狗，这还第一次看见。我坐的露天座位，每一排几乎都有一条宠物狗。最称奇的是其中一条，可能是窄上船感觉不安全，一下跳到小女主的身上紧抱着不放，惹得众人大笑。还有一条神态端庄的，矜持地昂首挺立，文雅地四处张望，似乎也在欣赏两岸风光。我们都说它象真的一样，令人不禁忍俊。

英国的所有参观票和交通票对65岁以上的老人都有优惠。每个国家对老年人都有优待，象这样恵及外籍人士的还是第一次碰到。他们的核查也并不严格，凭自己申报，买老年票，也不需要出示身份证明。我想全基于信任之上。联想到囯内少年用老年卡逃票，不禁有些感叹。

今晚享用了一顿入英来最好的正餐，由所住家庭旅馆女主人奉献。头道开胃菜：三文鱼酱配蔬菜沙拉，鲜美、略酸，令人胃口大开；二道胡萝卜橙子汤，色味俱佳。打浆后的胡萝卜加牛奶、起士粉，加了橙子，去掉胡萝卜特有的气味，好喝又营养；三道，嫰烤羊排，配土豆泥、西兰花，淋着汁酸中微甜，不吃羊肉的母女竟各自消灭3／4。最后一道巧克力布朗宁配香草冰激凌。虽然已经很饱，我们还是不舍美味。结果吃完后，穿上防风衣又在庄园领地上逛了半小时，以帮助消食。这其实已非常不合我们的健康饮食法则，但美味无法抵挡呀。
对于晚餐菜单，主人夫妇是很讲究和认真的。通常早餐时就与客人商讨预约，当然主菜食材也取决于当日市场供应情况。
来了几天除了苏格兰三文魚和鳕雪，还没闻过海腥味，很纳闷离海不远的地区怎么就没有海鲜供应呢？明天得问问盖瑞。

The Hazel Bank Country House 绝对是可以令人眼前一亮的B&B,这座占地面积四英亩，建造于1840年的老房子位于Borrowdale 山谷，群山环抱，溪流潺潺。居高临下地俯瞰山谷成片的草场。这座老屋很有些来头，新西兰出生的英语小说家Sir Hugh Wapole曾客居于此，并创作了以湖区为生活背景的「Rogue Herries」、「Judith Paris」两部作品。据维基百科该作家曾是1920年代最受英语世界欢迎的畅销书作者，但生后逐渐被人遗望。上亚马逊网上书店看了下，仍有再版，读者评分颇高。屋子背后有一条小路通向山上。如此幽静、优美的地方，难怪吸引远涉重洋的作家长期客居于此。
新主人Donna@Gary 夫妇去年接手生意，已做得名声鹤起。赢得2013年tripadvisor优秀证书，各主要旅游网站亦是好评如潮。不过倒不是浪得虚名，除了精致、舒适的环境、设备，主人更是营造了温馨、体贴的家庭氛围。这种家庭运营的旅店，处处透出女主人的风格。精致的背后往往是辛勤的付出，今天没走远，得以看到他们处处忙碌的身影。

今日首次尝试徒步旅行，当然浅尝即止。挑选了一条比较平坦的通往山上的步道。出发时十来点，村落里看不见一个人影。但一出牧场，踏上徒步小道，路上便总有三三两两背着帐篷，手执登山棒的徒步客。里面不少是老年人和有小孩的家庭。所谓步道，不过就是小碎石铺就的羊肠小道。从这些过客与我们打招呼的方式和神情看，大部分是英国人。回旅店从Gary这里也证实了我的猜想。说实话，山上的景致比较一般。但印象深刻的是，英国人对环境的保护。虽已僻为旅游区，但他们绝不会为方便或取悦游人对环境做任何改造，一切都保持原生态，当然拯救性质的除外。整个湖区周边的群山，也没有哪座建造上山缆车的。据说英国人是最热衷于徒步和攀登的民族之一，我一直不明白枯燥无味的行进有什么乐趣，更何况近距离的观察，往往减弱不少的振憾感。偶尔看到一则BBC的釆访，有英囯人自己做出解释：可能因为我们的生活都太可以被预见，所以我们更热爱冒险。想想颇有道理，我们的生活太不确定，所以追求安逸，连带着浮躁得静不下心来去慢慢品味。

英国输出教育产业后，教育名声下滑。但这是对外国人。几天来遇见的几个小孩，让我深刻地意识到我们下一代人的素质的差距不是在缩小，而是进一步拉大。两天前，当我驾车迷失在村落时，第一个来"搭救＂我的是个只有八九岁的当地男孩，他礼貌又老练地告诉我行走路线，感觉非常nice,再看他的站姿、神态已颇具绅士风度。我共问了三回路后终于找到目的地，事后证实他是叙述最详尽、准确的一个。今天徒步回来的路上又遇见他，他竟喜悦地对我喊出了中文你好，并非常自豪地对小伙伴说认识我。太可爱了！
昨天游湖时，父亲竟也受一位六七岁小绅士的礼让，让我们不禁感叹良多。记得参观邱吉尔庄园时，有张庄园男孩参加植树劳动的照片让我印象深刻。英国教育的核心就是让你成为一个有价值的人。

随着旅游的深入，对英囯的历史产生了好奇。昨日得闲，仔细阅读了Lonely planet的历史部分。对一些问题产生些猜想，但无法求证。缘何一个曾以海盗面目征服世界的民族，最后被教化成为著名的礼仪之帮，世界文明的先驱。关于海盗，实际上专利属于北欧，大不列颠的历史是被外族不断入侵又废弃，转尔吞并他族，从而不断融合的过程。北欧海盗曾经征服过不列颠，但其后又被海盗丢弃。一个很有趣的现象，英国历史上几个最为繁荣的时期都是女人当政。如伊丽沙白一世（领土扩张，国民信心高涨）、安妮女王（首次实现了英格兰、威尔士、苏格兰的统一）、维多利亚女王（英国工业革命大发展，疆域拓展至加拿大、非洲、印度和大洋洲，被称为日不落帝国）。随之而来的是文化的繁荣。如伊丽沙白一世时期的莎士比亚，维多利亚女王时期的狄更斯、哈代，及布朗特三姐妹等。据说维多利亚女王时期道徳观纯正，以和谐、融恰的家庭生活为中心。这些是否都会是英国人文明礼仪的因素呢。
关于文明礼仪，形象说绅士风度，好像是中国人对英国人特质的总结。实际上在西方人眼中或英国人更推崇的特质是勇敢和坚毅。

今从湖区启程去苏格兰高地的重要城镇威廉堡。汽车沿着M6公路擦过格拉斯歌（对这个城市知之甚少，记住它一方面因为英超的流浪者队，另一方面ACCA对外联络总部设在此。城市很丑陋，大堆的烟囱和形状怪异的高楼。），即进入联通高地的A82.英格兰和苏格兰在距离汉密尔顿几十公里处分界，没有明显人为标记，只有一个小标志牌：此处1／2mile后即为苏格兰，很容易被忽略。不过天然的分界再明显不过。几分钟前还是郁郁葱葱的树林、草场，转眼变成黄绿相间的低矮荊棘。最为有趣的是路边的羊群突然都变成黑脸了。
对苏格兰的印象来自于电影「勇敢的心」，充满了荒凉和悲壮。但今日随后的行程部分改变了这种印象。从格拉斯歌到威廉堡的一路，既有连绵不绝的山蛮叠障，也有妩媚的湖泊。不巧遇到山间大雨，一路云山雾照。即便 如此，仍无法掩盖苏格兰的多姿。

旅馆位于距威廉堡二十公里外的loch lochy湖畔，夕阳下的loch lochy恬静、婀娜，阳光洒在对面山脊上一片金黄，看着美极了。入住设备稍显粗陋的lodge，发现英国人真是编故事高手。明明前不着村后不着店，比较难架线，偏说自己推崇健康、环保生活，拒绝电话和网络，还你一个纯粹的假期。更可爱的是在环境介绍中竟称loch lochy是湖中皇后，有湖怪小姐出没。（与著名的尼斯湖湖怪对仗吧。哈哈。）还煞有介事地叫你睁大眼睛。突然想到锵锵三人行中看到的对文化产业的绝妙言论：要造庙先造谣。看来，全世界文创产业走得都是同一条路子。噢，忘了，英国可是文创产业最为发达的国家。原来如此呀。

入英以来储事皆好，唯有蔬菜需求不得满足，很让中国胃不受用。多少次地疑惑、质问，为何堂堂大英帝国，土肥草美，就种不出蔬菜来呢。于是几天来，但凡看见不放牛羊的草场，妈妈总是万般可惜地感叹：为啥这么好的地，不多种点蔬菜呢。维多利亚女王时代为了大力推动羊毛加工和贸易的发展，曾下命令吃羊肉必须配一种味道很苦的野菜，以增加草场供应。这大概是蔬菜数量减少最初的原因。随着工业革命，城市化进程，大量农村人口涌入城市，并带来了快餐业的繁荣和普及，人们对餐饮质量的要求实际上是下降的。这些仅是我的猜想。
ps,近十年来又出现城市人口向农村的回流，据说有近一百万人口又涌下了农村，抬高了农村房价。结果是原农村人口不得不转移到小城镇，以便为农村新贵腾地方。人类发展史就是折腾的历史，哈哈。

感谢老天爷的眷顾，让我们得以酣畅淋漓地享受斯凯岛梦幻般的美景。早晨起来天空还下着密密的细雨，据说高地山中经常如此。因此，人们把风雨看作高地风景的一部分。虽然雨水乌云会给高地増强悲壮感，尤其是象old man of Storr和Kilt Rock这样的地方。但对于曲折绵延的山路来说，仍会带来极大的不便。出发前，天空突然亮起来，缠绵了一晚上的细雨终于停了！很难用语言形容斯凯岛给人的感受。壮美算是比较贴切的。它象是新西兰和挪威的混合体，因为这一路有海湾、有湖泊，更有绵延的山峦，但又不尽然。除了清澈、纯粹的蓝色，它又具有苏格兰特有的悲凉的枯黄。有时候你可以用壮丽来形容它，但有时候它又绢秀得让人心疼。如果这些还只是一个美字，Kilt Rock 则必须用震撼了。悬崖峭壁之下一边是汹涌的大海，一边是奔腾的瀑布。回来检视拍回的相片，无论如何找不到刚入眼帘时瞬间的惊喜。所以有时候眼睛和心才是最好的摄影机。

多少年前就有个在苏格兰高地奔驰的梦想，终于得尝所愿。再一次感觉了车人合一，天人合一。无论是进岛公路、环岛公路，都是曲折起伏的山路，但因其弯道设置合理、施工精良，即便在只能容纳两车交汇拥挤的山道上，也能保持平均70码左右的车速，且不用经常带刹车。开始我总感叹欧人的车技，后来发现只要按路边指示行驶，一定会比较顺畅。苏格兰道路设施的人性化是全方位的。我开玩笑地说自打驶入苏格兰境内，就象多了个唠叨的妈妈，沿途指示牌不停地提示着各种危险和小心驾驶。岛上更是随处可见：Thank you for your careful drive.对于见怪了＂禁止超速、小心驾驶＂字样的我们，不受宠若惊才怪。
在从格伦芬尼返回威廉堡的途中巧遇一辆观光蒸汽火车，冒着白烟的家伙象与我玩着捉迷藏，一会儿隐入丛林，一会儿又冒了出来。在与之并行了近十分钟后，我以80码的速度终于将其抛在了身后。