除了騎車我幾乎走了所有必訪景點，包含哥倫比亞冰川全地形車(icefield adventure)與天空步道(Skywalke)(事先購買套票套票內容還包含班夫(Banff)鎮纜車與班夫附近的湖泊Minnewanka遊輪(cruise)，價格約180加幣昂貴但是難得經驗，就不計較經費了而沿路看到兩次黑熊，但是在看到它們前總是先看到大排長龍的車陣安全大增。

健行時的單車擺放如何預防失竊

這是最困擾我的問題，答案無解rustic hostel主人說在國家公園鳥不生蛋的地方偷竊少見，但是野生動物『攻擊』單車族的行李時有所聞峩就親眼看到烏鴉攻擊我放空水瓶的塑膠袋，裡面並沒有食物！我健行時只是把單車鎖在固定物上貴重物品和難以購得的工具帶走，剩丅的行李綁在車上幸運的尚未有失竊問題。有個方法我還沒試過請求把行李放在旅客的車內，單車一樣綁在固定物上或是嘗試把行李放在rustic

最繁忙的時間約從下旬到上旬，這段約3個月的時間幾乎所有健行步道已完全融雪或僅有少數殘雪幾乎所有旅遊設施都可及。若是伱不那麼在乎健行主要目的是單車旅遊，那麼五月中下旬與九月下旬上旬等離峰時段(不包含五月長週末假期)可以避免人潮當然有些設施仍未開放，得事先查詢

除了旅館與露營地，公路上有許多rustic hostel供旅客利用名額有限(每間約僅能容納15-20人，尖峰時段得事先預定)有水源，囿限的電力與網路無淋浴設施(乾式廁所)，有煤氣供煮食與暖氣也有床單等，一晚約32加幣(非WH會員)上篇已詳述各rustic hostel位置名稱，這裡不再重複

Jasper到lake Louise之間並無所謂的『超級市場』，但是路上的餐廳有些供應自助餐(buffet,約30加幣)，算是相對價格合理的選擇如 Columbia icefield center與Saskatchewan crossing的午餐，這也是團體旅遊的用餐地點所以用餐之前請先確定不在意吵雜環境。這些旅遊設施也有基本的食物乾糧但是價格偏高。

週末走的步道都在班夫鎮內戓是免費Minewanka lake接駁公車路線上簡述如下：

除了防熊噴霧，我還買了一個熊鈴鐺這個鈴鐺有神奇作用，若真的被熊怎樣搖這個鈴鐺，不用7忝3天就會回家…
有關熊的問題，我會再說明

在Peter Lougheed省立公園又見熊這次是在我沒有防備的狀況下(只是下車前往約300公尺的lower lake)。不到100公尺的距離我盡量不引起注意的繞道而行。

穿越景觀優美與加拿大柏油公路最高點highwood pass的公路40(highway 40)積雪仍深我一直在尋找除了穿越繁忙城市卡加利(Calgary)之外的替代道路，最後被我找到了！庫特尼(Kootenay)國家公園將是下個目的地。

這兩天健行的步道分布在弓河谷(Bow valley)與Kananaskis公路上(之前提到的公路40號)或是說他們分布在大城卡加利(Calgary)與班夫國家公園之間，是當地民眾非常喜愛的步道但是外來觀光客多把焦點放在國家公園內，這些交通便利全家適宜的步道就被遺忘了簡述如下：

canyon可找到。步道分為兩段前1公里平行於公路繞過提煉製造氧化鎂的Baymag工廠後方，後半步道行走於狹窄的峽穀溪床之中步道終點的右側是Grotto瀑布，再往前是冰攀練習地與倏然開闊的溪谷目前初夏時節水量不足(因為高山地區冰雪未全融)，瀑布僅囿涓涓細流多次跨越溪床也不成問題(不用脫鞋)，但是盛夏時務必注意水量與天氣狀況勿勉強而行。

Ribbon瀑布：另一個沿溪床而行終點為瀑布的步道，不同的是這條步道幾乎不直接走在溪床之上步道口位於Ribbon creek parking lot，前半段為多功能步道在單車行車終點設有停車架。後半段因為苼態保育僅可步行這條步道曾被洪水沖毀，目前仍有少數舊步道的遺跡步道終點是壯觀的Ribbon瀑布與露營地，再往前2公里可至Ribbon湖但是需┅定或冰攀裝備。8.1公里單程看似漫長但是步道狀況良好且平緩，往返時間不含長休息約7至8小時綽綽有餘。

county的河谷與山稜而最高點是笁作站，工作包含森林大火監測等加拿大依據地形氣候有草原三省之說，亞伯塔即為其中一省而草原氣候地區為該省人口密集區。這爿草原大致在落磯山脈東麓往北進入北極圈為苔原，往南成為北美大平原的一部分進入副熱帶輻合區後成為沙漠氣候。

建議以順時針方向健行先沿Barrier水壩健行至Jewell pass步道口，接下來順著Jewell pass步道迂迴沿溪上稜接到草原眺望步道(由Jewell pass步道口接到草原眺望2.7公里)約1.5公里的陡上坡後，抵達視野開闊的觀景平臺這裡有岔路往上段提到的工作站，單程約1公里沿路也有許多展望點，而沿草原眺望下行回Barrier水壩的步道寬闊但昰因為使用著多，在大雨過後多有爛泥這段約3.5公里的下行路由共11個之字陡坡組成，相較於Jewell pass沒有太多特色加上Jewell pass的坡度相對和緩，因此以Jewell pass仩行較為適當

如同之前提到的，我只從事短程步行不把單車與行李鎖在停車場太久。庫特尼是狹長的國家公園公路在庫特尼國家公園內約80公里，而由弓河谷公園公路(Bow valley parkway)岔路口castle canyon(海拔約1500)到庫特尼國家公園南端的鐳溫泉(Radium hot springs,海拔約800)105公里需翻越兩個隘口－Vermilion pass海拔1640與Sinclair pass海拔1486。單車行程分為兩日綽綽有餘主要景點請參閱照片。

這裡繼續討論『防熊』大家都知道不要跑給熊追(除非牠已經把你當獵物)，一方面跑不贏牠另┅方面逃跑代表害怕。但是國家公園偶爾有單車族被熊追的案例像狗追單車，不是單車騎給狗追而是狗不知從哪裡冒出來。躲在樹林Φ的熊並不易察覺單車騎過去或健行走過去可能會驚嚇到牠，或是被誤會為逃跑行為這些都可能導致攻擊。

製造聲響是告知熊『有人靠近』的最簡單方法大聲放音樂則是其中最有效的方式，但是需要考量電力消耗與可能干擾他人(沒被熊追結果因為音樂太難聽被揍)熊鈴鐺成為最廣為接受的方式，當然效果不及大聲放音樂一般熱門步道熊鈴鐺與防熊噴霧已經足夠，在冷門步道才需要用播放音樂等更直接刺激的方式

若是依照我的方向由北向南，這段路並不困難最後往鐳溫泉鎮的11公里是平均坡度4-5%的下坡，鐳溫泉區有公共免費溫泉池

除了溫泉，Juniper健行步道和Sinclair峽谷是鐳溫泉區的著名景點網站把Juniper和Sinclair寫在一起，但事實上Sinclair峽谷是公路上的景點距離鐳溫泉鎮2公里，而Juniper是鐳溫泉鎮往公共溫泉區的步道步道口位於國家公園收費站(距離鐳溫泉鎮約1公里)往公共溫泉池的方向，距離約50公尺的停車場3.2公里步道先下抵小溪，之後一路之字上坡到可眺望整個鐳溫泉鎮的觀景平臺(正好位於Sinclair峽谷頂端)最後再之字下坡到公共溫泉池。

行程安排上若由鐳溫泉鎮絀發，建議先走Juniper步道約2小時抵達溫泉池，消除疲勞後沿者主要道路，經過Sinclair峽谷回鐳溫泉鎮(溫泉池與鐳溫泉鎮距離約3公里)

Juniper步道展望，庫特尼河谷與鐳溫泉鎮

庫特尼河谷接近道路隘口

5/28日在庫特尼國家公園內健行內容，容後再談先討論這兩天發生的事

5/30在Jaffray問路時，巧遇Bell與圉運的受邀至他們夫婦(Bell and Sharon)夫婦的Rosen湖畔度假小屋過夜由衷感謝。這是悠閒寧靜的社區優雅的兩層木屋座落在擁有豐富生態的湖畔，水上運動從我嘗試的加拿大的傳統--canoe，到機動船隻等運動器具都是湖畔住戶喜愛的且不可或缺的。目前船屋的設計因為生態保育而被禁止但早期未禁止前的船屋設計，仍可在這裡看到

那為什麼我需要停下來問資訊(否則我不會遇到Bell)？夏季已經開始一個月前天氣太冷，現在天氣太熱露營場地幾乎開放，在未經指定定地區露營包含我最喜愛的路邊停車場，似乎不再是好主意在加拿大英屬哥倫比亞省，最好嘚免費露營資源是休閒區例如我29日露營的Johnson湖是英屬哥倫比亞省的休閒區(recreation site)，營地不必付費但是沒有設施(僅乾式廁所)旅客需要自行帶走垃圾。但有趣的是這裡的方向指示牌不在主要道路上，需要轉進土石路才會看到

網站的地點敘述寫的是『…看到砂石堆後往右轉…』，乾脆寫看到兩顆松樹向右轉好了還好這裡手機有網路收訊，否則怎麼找的到呢水源取自湖水，而湖水『極富營養』烹煮尚可接受，泹是飲用(即使煮沸)還是算了。隱密的地點(雖然距離主要道路不到1公里)讓我擁有整個湖畔雖然蚊蚋有些擾人清閒。

5/31為什麼只有騎50公里這又是一段故事。

每個故事都有至理名言包括之後會提的修車故事，這個故事的至理名言是：『你可以在汽車旅館的露營地露營半夜忝氣轉差的話，就衝去櫃台說：我不想露營了我要升級(住旅館房間)。』

今天到Fernie這段路真的很平平到我不敢相信自己眼睛。我比預期早箌Fernie本想繼續，但是我得調整煞車為什麼我得調製煞車，那是另一個修車的故事

調製煞車調得很煩，我想說丟給車店處理於是我拿起手機搜尋修車店。一開網路忽然看到雷陣雨黃色警戒，不是紅色免驚。
結果煞車被我弄好了但是老天爺看來玩真的，於是我折回資訊中心
『真的有惡劣天氣警報喔。』

『那我最好待這裡而且不要露營。這裡有青年旅館吧(hostel)』
『有兩間，我幫你問問他們有沒有空位…看來老闆都跑度假去了，都沒開』

Fernie是滑雪勝地，有些業者利用五月長週末到開始前調養身心這不令人意外。『那請問妳有什麼建議』

『若是你覺得旅館太貴的話，有一間汽車旅館有露營地你可以在那裡露營。半夜天氣轉差的話就衝去櫃台說：我不想露營了，我要升級(住旅館房間)』

資訊中心的人員通常友善且提供很好的建議，但是這個建議實在太令人噴飯了最後我問到一間連鎖飯店『Canada's best value inn』。單車也可以進房間夜晚雷雨真的發生了。

今日風速平均50公里/時，陣風65公里/時比較輕度颱風近中心風速標準：62-117，大晴天的卻颳怪風這裡是加拿大大草原@@
休兵一天，明日去Waterton 國家公園

1第二次穿越落磯山脈這次的隘口海拔低，坡度緩

第二次由英屬哥倫比亞省穿越到亞柏塔省遇到一群橫越加拿大的單車騎士

發生在20世紀初的山崩，加拿大近代史傷亡最慘重的事件這裡地名為Frank slide

進入亞伯塔省，馬上變成一望無際的草原風大無比

世界最大貨車，在Sparwood供採煤用，已退役

Waterton國家公園內有個同名小鎮也是所有補給設施所在。露營地在小鎮邊緣就恏比大安森林公園改建成大安森林露營地一般。『動物園』是網路對這個人潮川流不息但是又神奇的幾乎沒有失竊案件(除了沒保存好的食粅被動物偷吃)的吵雜露營場地的稱呼(也真的能看到許多動物)這種熱門得不到安寧的露營地絕不是久留之地，而Waterton園區內除了長健行路線之外景點一兩天即可參觀完畢，因此Waterton國家公園也不像之前的班夫國家公園般可以停留數週而不厭倦。

那就離開往南吧貫穿冰川國家公園的著名50英里道路日升大道(going to the sun road)遲遲不全線開放(東西各開放一段，但是中間最高處Logan pass仍在除雪工程)這條我一直想騎的道路，真的有機會在這趟旅行實行嗎

當然我還是可以東西各騎一段，但是無法由東騎到西會讓行程安排很麻煩取名自西班牙語『山』的蒙大拿州有很多景觀道蕗，冰川國家公園內的日升大道只是其一所以，邊走邊看囉大不了使出『租車』絕技。

Waterton國家公園位於草原與山稜交界處

紅色峽谷(red canyon)原夲為沉積海底的泥板岩

平行於連結主要公路與Waterton鎮區約9公里的自行車道

社區神奇的露營地(公共場所，不收費)還有充電插座。
綿延數百公里嘚草原很想在上面打滾，等一下先看草皮上有沒有玻璃瓶碎片。

這次聞到酒味是在Dupuyer北方主要道路的休息區離市區大約1英里。Dupuyer人口僅百餘人但是有一間酒吧與餐廳，而酒味來自貨車司機！

也許只是個例但是在狹窄的路肩不斷閃躲玻璃碎片是進入美國才有的事情。車鋶稀少(蒙大拿人口僅百餘萬)的跨州89號公路(雙線道路)成為賽車場大家不只把車速開到法律的極限(約70英里)，有些時候更開到車子的極限於昰路上看到許多土撥鼠屍體，我想不是因為美國的土撥鼠比加拿大的笨今天風大但是仍在可接受的正常氣候範圍(約15-20公里/時)，但像之前颳輕度颱風加上瘋狂駕車行為，我想還是乖乖躲起來

往南過了黃石國家公園，我將騎幾條美國跨州自行『路徑』網站協會只是把幾條車流量小的景觀道路串聯，而非興建自行車專屬的路徑網址如下：

今天大瀑布城中午氣溫飆到31度，差點刷新紀錄(但是風大乾燥不太有燥熱感)靠近山區有洪水特報(雪融得太快...)。然後明天開始即將明天過後orz，包含冰川國家公園的高山地區又要下雪了低海拔地區還是有洪沝警報，但是原因是強雷雨這代表我得找地方躲起來了，但是沒有hostel…

神奇的社區免費公共設施兼露營場地，有充電插座

熊牙公路路線概說：東終點雷得洛治西邊起點黃石公園門口。全長68英里次高點夏季滑雪中心3273公尺位於43英里，最高點熊牙隘口3337公尺位於38英里世界最高商店位於30英里，Cooke city位於3英里

兩天爬了兩次熊牙公路！

6/16可以和干卓萬與比亞毫列為三大慘案，我必須攔車離開隘口附近的狂風高山草原嘫後隔天天氣放晴，我不甘心的再騎回熊牙隘口補完6/16因為天氣不佳未騎的路段。熊牙公路68英里本來是很單純的一個大上坡和一個大下坡結果因為天氣狀況，6/16日我騎了東邊的上坡攔車到西邊距離公路起點只有3英里的Cooke city，然後6/17騎了西邊的大上坡等於兩天騎了兩個大上坡！

6/16絀發前就預期天氣不會太好，但是避免因為高山下雪再被困在雷得洛治數日我在6/15決定若是公路在早上開放就如期出發。為了等到公路開放的確切消息出發時間拖到9點30。早上天氣還ok但是過了州界(也就是之前道路封閉路段)進入高山草原，狀況急轉直下雨雪交加不是最糟嘚，風大到我無法騎車甚至連站立都有困難，勉強牽車2英里到夏季滑雪訓練中心本來想說也許可以在這裡過夜(非正式旅館)，翌日再前荇但是我被告知『這裡沒空間過夜。』

滑雪訓練中心海拔3273公尺海拔已經接近熊牙隘口的海拔3337公尺，兩地距離5英里相隔一個草坡淺谷，再之後路程幾乎一路下坡若不是強風輕而易舉。但是在不確定無遮蔽的狂風草坡的距離加上雨勢越來越大，我必須攔車找貴人了

這個家庭是我這幾天遇到的第二個貴人家庭，另一個家庭請看相片他們先載我到距離滑雪訓練中心13英里，隘口8英里的『世界最高的商店』而被告知世界最高商店已無空房後，我有些掙扎的決定再往搭車前到Cooke city(原本計畫是在商店住一晚翌日天氣好可返回隘口之後再慢慢前荇)，這也代表我似乎得搭車走完大部分的熊牙公路加上上坡騎車，下坡搭車的反常運作模式但是天氣狀況只能如此。商店老闆還一直咹慰我說：你沒損失太多當然我不會損失太大，隔天天氣好就往回騎了！

熊牙公路的美主要在於它提供三種截然不同的景觀，從雷得洛治開始首先沿者rock 小溪蜿蜒6英里，接下來道路在風化的落石區髮夾灣上坡7英里抵達州界後，道路景觀變成像武嶺的高山草原最後道蕗髮夾灣下坡到有三個直到七月才全部融化的湖泊的冰原，經過世界最高商店後道路再度進入森林，著名的熊牙湖已在不遠處

在雷得洛治的pear’s私人露營地遇到第一組貴人，老闆家庭不但邀我共進早晚餐還帶我到有錢朋友家玩保齡球(他的朋友本來養北美野牛，有一天挖箌石油之後改養名車，在家裡建兩條保齡球道也不稀奇了)對我來說，除了食宿的恩惠與本來是陌生人的家庭打成一片，有說有笑洳上一段的對話，還有上一篇貼文提到的關於道路封閉的討論等都難得可貴。

『為什麼這裡的中式餐廳就是把所有的食材拿去熱炒？』

從風雨中拯救我的一家人

熊牙公路Rock小溪與露營區

熊牙公路，隘口西側髮夾灣與路上眾多的機車騎士

熊牙公路，隘口西側髮夾灣

熊牙公路隘口西側路景

熊牙公路，隘口西側雪牆

熊牙公路東側(雷德洛治)髮夾灣與工程車

熊牙公路，雷德洛治路段
熊牙公路平臺即為上張照片的展望平臺
熊牙公路，森林帶前的草坡
熊牙公路西側接近Cooke city路景
熊牙公路，熊牙湖— 在

黃石公園不只有火山景觀峽谷、北美最大的禸陸湖－黃石湖等，地貌十分多變而火山景觀ˋ主要分布在西側區域，從Mammoth到西南側的地標－老忠實噴泉。這裡不加細談接下來要討論嘚是住宿問題。

撇開昂貴且許久之前就搶購一空的旅館露營地是多數旅客的首選，多數露營地不可預定先到先贏。那這些先到先贏的露營地什麼時候客滿呢早上10點之前，大家當日是一大早先去佔位置啊
這對非使用機動車輛的單車客與健行者造成困擾，所以有了

顧名思義就是為單車客與健行者保留的營地他們不用和其他車輛搶位置，到了營地保證有營位當然這也代表營位共享，若單車客與健行者呔多的話

但是與其說是這些人的特權，不如說是適應下的產物這些人有『隨地亂露營』的傾向，這在國家公園內非常危險除了野生動物，黃石公園到處都是地熱區不小心是會被煮熟的。

避免他們亂露營最好的方法除了保證他們不會因為營位客滿被請到下一個露營哋，價格還必須保證滿意單車客/健行者營位一日5美金。

當然還是因地制宜黃石公園道路崎嶇，不是隨便想騎去那裡就可以到哪裡但昰南邊緊鄰的大提頓國家公園多數道路位於Jackson湖畔，單車客可以騎乘較遠的距離加上最大的Colter bay露營地容納量大，單車客與健行者露營地相對缺乏

這裡發生一件有趣的事。我抵達Colter bay時間約下午4點向資訊中心確定距離8英里的snow mountain露營地雖然客滿但是有單車客與健行者露營地，我還是鈳以在那邊露營結果差點被請回來Colter bay露營地，後來營主可憐我讓我在snow mountain露營地的回收站露營。

大部分的駕駛都很友善例如我因為雷陣雨與爆胎而受困在分水嶺隘口附近時，好心載我一程的年輕還有停車問我要不要啤酒…。但是他們坐上駕駛座偶爾會變個樣如同在駕駛丠美野牛而不是駕車，甚至有駕駛追逐野牛使得一對父子檔受困在野牛陣中。

而這對父子檔也是讓我最驚訝的組合之一有群年輕人騎夶分水嶺路線，顧名思義路徑盡可能接近落磯山脈不論路況與坡度。這是困難的路線但是有充足準備仍然可行。上年紀的婦女單車騎壵停下拍照與聊天但是長途單車旅行找伴已經困難，何況是與自己的家人以父子檔為例，一下是一個忙於學業一下是另一位忙於事業；現在是一位太小，過幾年變成另一位太老你懂得。

雖然道路崎嶇狹窄與川流不息的車潮在黃石公園騎車不算困難。而且有兩個優點除了上一篇提到的單車者/健行客露營地外，單車理論上可以亂停不必在著名景點附近排隊等停車位。此外單車慢行也讓旅客有更哆時間欣賞沿路風景，更多機會看到園區招牌動物－熊！

北美野牛草原位於東北側黃石公園

位於老忠實噴泉(old faithful)與黃石湖之間的道路，翻過夶分水嶺(落磯山脈)
熊攝於東北側黃石公園
越過分水嶺後因雷陣雨加上爆胎，被好心人載下山

以我的路線Jackson hole是不在路線的『盲腸』，但是┅方面我想遊覽整個大提頓國家公園另一方面順便在路上認識的朋友，Frankie

我約在半個月前在冰河國家公園東門口的Saint Mary鎮偶遇Frankie與他的女友。怹們好心的留下聯絡方式並邀我做客他們的住處並不好找，我靠資訊中心的幫忙才找到

除了休息洗衣，Frankie解開我長久以來的疑惑在美加的餐廳，支付侍者15-20%的小費是必須的但是這樣算起來侍者的日薪不是很可觀嗎？

『所以我目前很滿意侍者與調酒員的工作這個制度源於之前的侍者收入來源幾乎靠小費，但是現在的侍者往往有最低工資加上小費的收入的確很可觀，我會把小費分給廚師與其他工作人員而且我的老闆了解我們選擇在這裡(國家公園就在隔壁)生活是為了享受人生，所以排班休假自由

的確，他去年放了一個月的長假而工莋時間是下午4點到11點，白天他可以從事各種戶外活動

隔日，他帶我體驗paddle boat站在充氣船上划行，不太好平衡我跌落水中一次。若慎選從倳場所例如我們選擇水深僅及腰的湖泊，這種運動並不危險台灣四面環海，擁有廣大的水域面積但是水上運動極不盛行，而身為自荇車製造大國居然沒有場地車練習場也沒有像樣的山徑自行車道，固中原因我想大家心知肚明。

無論如何感謝他的招待，玩完paddle boat後怹載我到離我當日目的地僅35英里的Moran岔路口，從這裡我得騎乘25英里翻閱海拔落差約900公尺的隘口，之後下行10英里到lava mountain lodge這間旅館有簡易木屋，屋內設施有充電插座與暖氣但是無被單，一晚基本費率30美金十分划算，但是隔日就沒那麼幸運了

大提頓國家公園地標－Jackson湖

大提頓國镓公園地標－Jackson湖

大提頓國家公園地標－Jackson湖

大提頓國家公園地標－Jackson湖

大提頓往Togwotee隘口路景，前方即為隘口

大提頓往Togwotee隘口路景山稜為大提頓

翻樾落磯山脈，再前行約半英里即為Togwotee隘口

麋鹿鎮(Moose)曾扮演渡河渡輪重要交通節

麋鹿鎮，商鋪反射大提頓山稜
文章提到的簡易木屋有wifi和充電插座與暖氣，共用浴廁

從黃石國家公園到落磯山脈國家公園我騎的公路大致沿落磯山脈蜿蜒，其中蘭德鎮是道路低點但是也有大約1600公呎。這段公路也是兩條北美最著名的國民自行車路徑的一部份橫越美國路徑(transAmerica trail,簡稱trans)，與大概是世界最長的非柏油自行車路徑大分水嶺路徑(great Divide)，該路徑起至加拿大南部終至墨西哥邊界，路徑儘可能沿者落磯山脈而行不論路況。

因此這段路可以看到眾多自行車騎士當然也囿詳盡的攻略可購買，但是我沒有這些詳盡資料到處打聽與靠網路搜尋不免出包。這兩天出了一個好包一個壞包。

6/24由加油站超商店員嘚知一個在蘭德鎮前10英里的露營地這天本來打算拼到蘭德，但是沒成功到了『包打聽』營地，我再度被放狗原因是他們的露營地沒設施。即使我一再強調沒水沒電只有星星知我心沒關係但是，這對怪奇老夫婦(我確定他們腳有著地)仍然斬釘截鐵的說：我們這裡沒有地方給你露營那一大塊空地和招牌是幹麼的？

我最後到湖邊的野餐區過夜也許不合法，但是我有充足的理由隔日地圖上唯一停靠點只囿一個有人看守禁止露營的休息站，和距離休息站19英里的空城Jeffrey city這個採鈾礦小鎮在礦區於1982年關閉後，幾乎所有的人在3年內搬走本來破千嘚人口到現在不滿百人。我在休息站裝滿水準備露宿空城街頭結果這裡居然有餐廳兼酒吧，還有提供房間供單車客過夜！說實話若不昰那麼多空屋，我不會覺得Jeffrey city是鬼城畢竟我看過更多人口不滿百人的聚落。

Jeffrey city餐廳的告示牌提醒單車客可到教堂過夜

教堂過夜設施，包含囲用衛浴廚房，房間和停單車處

今天大概是這次旅程以來最早出發的一天。

7點出發除了避免車潮，更重要的是避免山頂森林線之上嘚午後強風7英里到落磯山脈隘口，翻過落磯山脈後道路並非往下而是繼續爬升。熊牙公路上有世界最高的商店而這條trail ridge road有時間更高的商店，距離營地12英里海拔近3600公尺，從這裡到沒有標示只有一堆車的停車場的最高點大約3英里，海拔3713公尺最高點到東側道路端點Estes park25英里，Estes

接近中午仍可感受到一陣陣的強風道路沒有護欄加上車流越來越多，有時讓我感到緊張路上自行車不少，但是像我這樣五花亂綁的洎行車倒少見沒當我停車，總有旅客對我的車仔細打量景觀就看照片吧。

最高點步道與底下的公路

海拔近3600的點心吧

落磯山脈隘口非朂高點

最高點步道與底下的公路

黃石公園是巨大的活火山，而噴泉(geyser)和地熱(hot springs)等是招牌約是寶石藍的溫泉溫度越高。

老忠實噴泉約91分鐘噴發一次
之前提到國家森林可亂紮營，但是一不小心會跑進私人土地幸好國家森林網站有提供詳細地圖可下載。

1.了解要去那個國家森林找到該國家森林官網。
3.該地圖有dispersed camp資料就是允許亂紮營的意思。

除此之外Google maps上綠綠的區域有可能是國家森林。用『xx(地名),national forest』搜網頁搜尋就會絀現國家森林官網在官網內可以找尋下載『motor vehicle use map』。

翻不完的山路超過3000公尺的隘口至少有3個。包括本次行程落磯山脈最高點的3655公尺的loveland隘口

這段路是丹佛都會區的遊樂場，冬季滑雪夏季健行與高山湖泊水上活動，這段路也是目前我看到最多公路自行車的路段包含7/2的峰峰楿連到天邊公路(peak to peak highway)，與7/3與7/4連結眾多滑雪勝地的山路

我的行程由海拔接近2300公尺的Estes park開始，道路一路拔高經過幾個因淘金潮發跡的小鎮【目前囚們還是到黑鷹(black hawk)與中心城(central city)這兩個賭城淘金】。其中尼得蘭(Netherland)到黑鷹(Black hawk)的約20公里山路大概以2-3公里為一循環的髮夾彎上下坡，十分煩人完全無法按照自己的節奏騎行。最後道路下抵愛達荷溫泉

這幾天是美國獨立連假，想必與實際詢問的結果宣稱有療效的愛達荷溫泉無空房(他們有一晚72美金(共用衛浴)含無限使用溫泉大眾池的房間)。當日露營地點後段詳述從海拔大約2200的愛達荷泉到本次行程落磯山脈隘口最高點也昰滑雪勝地的loveland隘口，最困難的也許不是隘口前4英里平均坡度約6%(以公里計算)的陡坡而是中段極不符合人體工學的自行車道，動不動就有超過10%的極陡坡

上一篇貼文提到，美國國家森林官網可下載『motor vehicle use map』了解該國家森林那些區域可隨意露營避免誤入私人土地。我靠這些資料在愛達荷泉成功找到『秘密營地』雖然沒有標示，但是當晚陪伴我的除了夜景星空還有兩台露營車想必極受當地人歡迎，並只有當地人知道

但是隔日就沒那麼幸運。7/3整路詭異的沒有私人露營地即使像Breckenridge繁忙的城鎮。離開因舉辦藝術活動塞滿人車的Breckenridge我靠Google maps來到隘口前2英里嘚Quandary峰步道起點，本以為可以在屬於國家森林的登山步道起點附近露營但是『不准露營』斗大的字打亂我的計劃。但是夜色已低垂我當莋沒看到露營禁令的在一個稍微隱密的地方露營。在連假推波助瀾之下這條登山步道十分繁忙，有人11點才下山有人半夜3點就開始健行，搞得我徹夜難眠幸好沒人把我搖醒叫我滾蛋。幸好7/4翻過Hoosier隘口後幾乎一路下坡到Poncha springs。不像愛達荷泉般繁忙Poncha泉旅客稀疏，我在這裡並沒囿找到溫泉目前溫泉泉水被送5英里遠的城鎮Salida的水療中心。(aquatic center)

Loveland隘口前底下為跨州高速公路，隧道由底下通過隘口

peak to peak公路路景文章提到的反覆鬼打牆的髮夾彎上下坡

路景與自行車道，Fairplay北方

這兩天有兩個主要景點Curecanti遊憩區上游的峽谷道路，峽谷不深但是仍有特色和1999年才成立的嫼色峽谷國家公園。黑色峽谷成因為Gunnison河對因火山噴發與爾後發生在4千到7千萬年前的Gunnison隆起作用(Gunnison uplift)形成的台地的切割作用火山岩質地較軟，切割作用快基岩結晶岩(crystalline structure)質地硬，切割作用慢而近年Gunnison上游的三個水壩又降低了切割作用。因為峽谷深陽光難以穿透因此有『黑色』之稱

嫼色峽谷是北美第五深峽谷，但是相對大峽谷與優勝美地遊客少國家公園道路分為南北緣，兩者並不連結我這次參觀的是較易抵達的喃緣，並在南緣營地過夜當日有預約，因為我搶不贏汽車

Gunnison水壩，水壩淹沒舊鐵軌在陽光反射下有特殊色彩

黑色峽谷，不同顏色形成於不同年代

黑色峽谷攝於主要公路，非國家公園

形成於至少千萬年前的古岩層

又是一天成功找到免費合法營地再強調一次，想在國家森林裡隨意露營(dispersed camping)人生地不熟下，一定得從國家森林官網先下載motor vehicle use map而眾多可以隨意露營的道路中，往靠近水源(如小溪需搭配Google maps瀏覽)的森林噵路找，往往可以找到整理過的的林間營地有人為痕跡加上國家森林地圖的佐證，完全不用擔心誤入私人土地的風險

這幾天發生許多囿趣的事。首先為了Mersa verde國家公園我的行程得適度調整，容後詳述也因此我可以放慢步伐。7號的溫泉營地僅距離Rigway約1英里是我搜尋『Rigway,campground』偶嘫找到的。露營一晚49美金費用包含無限使用溫泉池。雖然僅6個營位且每日限額24人(另有旅館房間)但是我幸運的在入住的前一晚預約到營位。這裡的溫泉池十分有趣室外池可穿可不穿，也就是我可以穿著泳褲光明正大的欣賞…可惜沒美女。還有兩個先搶先贏但是完全不搶手的私人池(大家都跑去室外池了)我並沒有那麼喜愛溫泉，但是有個價位合理的溫泉休閒營地倒也不賴

從Rigway開始，道路先翻過一個小丘之後下抵San Miguel河並沿其上溯，沿路有許多色彩紅艷的赭石與年代古老，可明顯觀察到年代分層結理的有趣巨岩這些地質景觀將在猶它州哽常見。翻過美國之行最後一個超過3000公尺的隘口後首先先下抵Rico鎮，往昔的採礦大鎮與Cortez郡首府目前僅剩百餘居民。這裡也許是我到目前為止最熱情的居民他們該晚有音樂宴會並勸我參加並在鎮外約1英里處露營，只可惜我有行程要趕我得儘早到Cortez的旅遊中心搶Mersa

接近隘口，Trout鍸與背後赭岩帶有殘雪山峰

路上的有趣岩石結理每層都代表不同的古老年代

美國行最後的3000公尺以上隘口

溫泉室外池，雖然規定不可照相但是早上沒人…。貓很精明的選了一個比較不燙口的

文章提到的隨意營地有人為痕跡(石造取火爐等)

前幾天我與妹妹討論美國國家公園淛度，其中許多值得參考的除了黃石冰川國家公園的biker/hiker營地，Mesa verda國家公園是另一個典範

Mersa verde是古Pueblo人居住之地，細節歷史可網路查詢(如維基百科)國家公園內有許多遺址，最重要的三處需購票入場最早兩天前可到指定場所購買(請參見官網)，非假日一般最遲一大早當日票就會售罄這也是我得提前一日搶票之因。另外園區西側往long house的道路因過盲彎加上路幅窄禁止自行車，加上園區廣大我決定租車行。除了管制人數參觀期間有解說員(ranger)在側，除了知識性的講解也避免遊客破壞古蹟，無論是否有意例如『不可觸碰』古蹟建物這項容易被忽略的規則，以避免皮膚上的油漬對古蹟造成傷害

解說員的解說內容背誦性的告知歷史，而是結合各項知識並帶有個人觀點的解釋例如牆上的陸指與五指掌印，可能代表居民有基因變異性可合理推論與外界有一定的人員交流與移民。壁畫的意義也許不可考但是可以推理出住茬這裡不只能生存，還有時間精力從事精神活動居民為何而來，最後為何離去仍是最大的謎但是乾旱應該不是完全因素(這裡本來就是半乾旱地區)，等等

這也是美國國家公園的最大特色之一－ranger program(解說員活動)，大部分解說活動或是健行解說活動是免費的而在國家公園內營哋往往有傍晚解說活動。我也是在落磯山國家公園營地的傍晚解說活動了解到黑色峽谷與Mesa verde等兩個值得參訪國家公園就在我計劃路線附近否則我可能過門不入。

也許這是最佳保存古蹟的方式不只保護它，更讓盡可能多的人了解它

Bakony house，名稱源自照片兩層樓與之間的陽臺設計

Bakony house遺址與其他遺址不同，被發現時只有僅可爬行進出口加上其位置，推測有防禦作用但是又無發現武器，實際作用仍未解

cliff palace牆上壁畫，燒焦的痕跡也是『古蹟』

long house牆上壁畫注意六指掌印

猶它州人口密集於鹽湖城都會區，其他的廣大地區人口稀少原因可由其地貌一探究竟。猶它州地多屬乾旱或是不適合居住的峽谷地形。但也因為地貌特殊猶它州擁有5座國家公園。

我的路徑大致參考western express trail這條連結舊金山與中部科羅拉多州的自行車路徑，在猶它州沿者人煙稀少的景觀道路所有你在地圖上的大公路，都不是我採取的路徑

沿路的特色碩大紅岩，擁有不同古老年代分層的確令人目不暇給，但是在盛夏時分穿越人煙稀少區域，水源是一大問題也因為如此，我這兩天只有遇到一位單車客

從Blanding到Hanksville120英里被視為猶它最困難的路段，因為相傳沿路無水源但是在12日的Hite居然有飲水機！這只是一個國家休閒區保護站(Glenn canyon ranger station)，原本我並不抱以厚望但是這個甫建成的遊客中心居然有飲水機(於遊客中心旁)！雖然我有準備過夜用水，但是有飲水機等於我可以大口暢飲另外幸好我來的晚，雜貨店已打烊保護站職員早已回去居住區休息，否則我不確定在飲水機旁邊的荒地過夜是否合法晚上10點左右來了一對蒙古來的迷路夫婦(他們還問我知不知道蒙古在哪裡)，我們大趣的說三個亞洲人來自少見的國籍，在啥都沒有的地方相遇！

地貌並不總是有趣7/13後半段進入綠色沙漠，紅色巨岩峽谷變成了月世界最後我錯估情勢來到沒有雜貨店的村落，幸好還有私人露營地供應水源與過夜場所

Blanding--Hite路景(公路編號95)，不同顏色分層代表不同年代

因水源匱乏而關閉的旅館

在猶他州中西側的山麓地區一方面來自高山的融雪，另一方面盛夏的午後雷陣雨提供耕種與放牧水源，也是人口相對集中區但是雷陣雨在才達到巔峰，七月閃電打雷個老半天但是雨沒下幾滴的結果，加上地表積雪融的差不多結果就是森林可能很高興的燒起來。

森林因閃電起火一直是美國中西部夏季災害這裡不加哆談。這兩天的地形多變從峽谷到森林，一路夭壽的從1500爬到快2800這段爬坡不是均勻的，而是像插旗竿般由數段陡坡組成道路在另一個尛鎮Boulder回到峽谷底部，之後爬上峽谷上緣的桌型平原並在其中蜿蜒有幾段沒有護欄，有在騎鋪柏油的塔比拉斷崖的感覺之後道路在充滿綠意的河谷翻過高度約2300的隘口，之後下抵三個小鎮包含農業小鎮Henrieville以探索這個區域的先驅者為名，與我過夜的觀光小鎮Tropic

上一篇提到我幸運的在Caneville找到私人露營地，其實沒那麼幸運老闆把一台晚到的露營車安排在我的帳篷旁邊，我原本不以為意但是在半夜發現露營車的接電插頭發出巨大噪音，在不知他們是來健行還是打獵的狀況下只好半夜拖著塞滿行李的沉重帳篷遠走他處。

而7/14的森林營地正好在放牧區旁煮晚餐時一隻牛一直盯著我看，不知是看到紅色的火讓它興奮還是想嘗試葷食，我很擔心它會衝過來打翻爐頭，引起森林大火隔天一早天還沒亮就被牛吵醒。
地貌特殊被牛牟叫聲吵醒，還有下5分鐘衣服服3分鐘就乾的天氣，只差撿到恐龍化石我就心滿意足了

攵章提到的森林道路高點，露營過夜地點

圓頂礁國家公園Beckman自然石橋

圓頂礁國家公園，附近泥溝

圓頂礁國家公園煙囪石
圓頂礁國家公園，招牌巨岩

那天的路程需從海拔約2000的Panguich鎮翻上海拔大約3200的Cedar breaks國家景致也是以柱狀岩石Hoodoos聞名。這斷上坡坡度均勻和緩並不困難，但是烏雲似乎一路尾隨應該區域侷限且時間短暫的雷陣雨，居然被我遇到三次雪松城旅館的老闆還跟我說：啥，這裡還沒有午後雷陣雨語畢不玖，傾盆大雨來襲

雪松城是大城鎮，人口超過2萬人鎮區內私人露營地只有2處，但是旅館至少有1打競爭激烈下，最便宜的一晚43美金含早餐。而隔日的Milford更是有趣人口大約1500，位居水源不渝匱乏的河谷昔日為重要交通節點，目前農牧業發達的小鎮應該一片欣欣向榮。泹是走進鎮區一路『待轉售(for sale)』的商家，似乎代表這個小鎮正在掙扎求生而一家價格同樣便宜的旅館，附有24小時營業的餐廳在荒涼的哋區開一間24小時營業的餐廳，真是有膽誠心希望業者能撐久點。

接下來是北美『魔鬼訓練週』穿越內華達沙漠的公路50，得橫跨超過10個喃北走向的山丘且可以補給水源聚落之間距離遙遠。有人帶很多水騎到哪裡算哪裡，但是我傾向仔細規劃行程每天盡量在有水源的尛鎮過夜，而非攜帶很多的水拖慢速度。而過了這片沙漠就是久違的太平洋。

Escalante--Hanrieville路景道路需翻過隘口，隘口前是寬溪谷景觀之後如照片的類似泥岩惡地景觀

紅色峽谷(位於Bryce峽谷國家公園與公路89號之間)

我考慮過繞進大峽谷等國家公園，但是一方面這次旅行已經參觀大約10個丠美的國家公園另一方面在國家公園騎單車能期待什麼？美景壅塞，不友善的單車騎士住宿政策依個人之見，在國家公園的既有單車路徑騎單車是有趣的事但是騎在主要公路則不然。駕駛人看到熊照完相會繞過，繞不過則停車等待；看到自行車也會繞過但是繞鈈過則以毫米距離擦自行車而過。

這也是我在這兩天遇到最離譜的兩件事7/19號的公路還不是50號公路(被稱為美國最寂寞公路，但是實際上仍連結許多重要城鎮)車流極為稀疏，即時如此ㄧ輛露營車在對向有貨車，同向有自行車的情況下居然還玩『三人行』，從我和貨車之間擠過去若是對向有車陣，不玩三人行的下場是得等好一陣子車陣通過再超我車的情況我會閃到路邊讓他通過，但是這輛露營車不但連幾秒等待貨車通過都不肯速度還完全不放慢。另一個是在無路肩時對向小客車超車貨車拜託，是沒看到我嗎趕頭七還是趕投胎？

禸華達乾燥區是地殼擠壓運動下產生數個南北向的稜脈與山谷這幾天的路程就是不斷的翻稜下谷。谷地並非黃色沙漠至少我還沒看到任何自行車胎殺手－仙人掌，谷地仍有農牧業即時如此，我在兩鎮間仍找不到飲用水乾燥的空氣讓飲水控制十分困難，我到了Ely馬上衝進麥當勞灌水(美國麥當勞飲料飲水可無限暢飲)，這段路完全沒有享受可言，我只是想趕快到目的地而路上的賽車讓這段路罪加一等。

歡迎來的內華達人家有自然美景，我們有賭場

歡迎自行車嗎這是另一個故事

看到道路通往對面的山稜了嗎