布料的种类_百度知道
布料的种类
布料种类太多，我很喜欢也很好奇，想深入的了解布料，谁知道怎么入门？
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服装的组成 服装由服装面料、辅料、包装材料等原料组成。其中： 服装面料包括：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成。 服装辅料包括：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣（拉链）、挂牌等。 服装包装材料包括：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。 服装面料的生产过程： 出纤维 纱线 白坯 服装面料 纤维 1）纤维 人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。 2）纤维的种类 A：天然纤维（直接从自然界取得） 植物纤维：如棉、麻。 动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。 取自动物所吐的丝，如蚕丝。 B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。） 如：晴纶、涤纶、尼龙等。 纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。 纱 1、纱就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。 2、纱的细度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉纱在规定回潮率时，有几个840码（1码=0.941米）长，即为几英支纱，可简单读作“几支纱”，单位用“S”表示。S的前面的数字越大表示纱越细，所织成的面料就越轻、越薄、越柔软。数字越小就表示纱越粗，所织成的面料就越重、越厚、越粗糙。 面料之结构 当纤维纺成纱后，便可以织成面料了。因为织布所使用的机器原理有不同，所织出织物内部结构出就不同。通常可分为梭织和针织两大类： 1）梭织物：出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。 以下为几种常用的梭织面料介绍； 布种 特点 优点 缺点 用于款式 弹性平布 表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。 由于布料另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑，结实耐用，较毛挺。 由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。多应用在衬衣 色织格子布 出多种色纱组成 色织布不脱色，色彩变化繁多。 布期较长 斜纹布 经纱数多于纬纱数（通常3/1），形成斜面纹。 特殊的布组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。 多应用在西裤 珠帆布 表面和底面的布纹一样 成品较为挺身 全棉薄珠帆较为易皱 牛仔布 织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等规格。 该布种类变化多，可适用于不同款式，耐洗，耐磨，耐用。 较为硬身 尼龙布 表面和底面的布纹一样人造纤维 耐用，易洗易干，布面呈毛状，保暖。 在阳光下曝晒会引起脆化 用于风衣或外套面料 灯芯绒 经特种织机织成，经抓毛处理有3.5坑、8坑、13坑、21坑等规格。 布面呈毛状，保暖。 多应用于衬衣、西裤。 2）针织物：经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。 以下为几种常用的针织面料介绍： 布种 特点 优点 缺点 用于款式 平纹布 表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄 较薄，轻，透气，吸汗，弹性小，表面平滑 相对易皱及变形 多用于T恤 罗纹布 布纹形成凹凸效果 比普通针织布更有弹性，适合于修身款式 双面布 表面和底面的布纹一样， 布的底面织法一样 比普通针织布幼滑，富弹性及吸汗 容易起毛（洗后） 多用于T恤 珠地布 布表面呈疏孔状，有如蜂巢 比普通针织布更透气、干爽及更耐洗 毛巾布 底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，柔软 观感及手感较为热 多用在外套或T恤 卫衣布 底面如毛巾起圈，棉纱线织纹，布面如毛巾布 保暖，耐洗，柔软，吸汗，较厚 多用于做运服（秋冬款） 威化布 布表面呈威化饼形状 立体感强 洗后较易变形 涤沦丝光双面布 不含棉的成分 贴身，显出线条 不透气，容易钩线 布绒 布身经抓毛后剪去表层呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，弹性好，可机洗，平滑，柔软 会起静电 多用于外套 下面着介绍棉、毛、涤纶等三种不同材料所制成的面料特性： 棉 棉：（种子纤维）可以说是世界上最为广泛使用之服装纤维了。 它是取自棉籽之纤维，以采摘处理、轧棉、梳棉、拼条、精梳、粗纺、精纺成棉纱再由棉纱枳成棉布。 1）优点： 吸湿力强---绵纤维是多孔性物质，内部分子排列很不规则，且分子中含有大量的亲水结构。 保暖性----棉纤维是热的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气， 穿着舒适---不会产生静电，透气性良好，防敏感，容易清洗。 2）缺点： 易皱---棉纤维弹性较差。 缩水率大----棉纤维有很强的吸水性，当其吸收水份后令棉纤维膨胀，引致棉纱缩短变形。 洗水前尺寸--洗水后尺寸 附计算方式：缩水率 = × 100% 洗水前尺寸 一般针织服装接受之缩水范围为 + 5% 霉变-----在潮湿的状态下，如遇细菌或真菌，棉纤维会分解成它们喜欢的营养物质----葡萄糖，使面料发霉变质。 棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会硬发脆，如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性的染料，也会使纤维强力下降，纤维发脆发硬。 3）洗涤方式： ●可机洗或手洗，但因纤维的弹性较差，故洗涤时最好轻洗或不要用大力手洗，以免衣服变型，影响尺寸。 ●棉织品最好用冷水洗，以保持原色泽。 除白色棉织品外，其他颜色衫最好不要用含有漂白成份之洗涤剂或洗衣粉。以免造成脱色，更不可将洗衣粉直接倒落在棉织品上，以免局部脱色。 ●将深颜色衫与浅颜色衫分开洗。 4）干衣：脱衣后应迅速平整挂干，以减少折皱。 5）熨衣：耐高温，可用高温至200C o去熨。 全棉丝光服装面料： 丝光处理是对棉织物的一种传统加工工艺。但过去棉丝光工艺多用于床单、毛巾及纱线等，而目前纯棉丝光T恤、汗衫、衬衫等已成为纯棉精品潮流。它采用低号（高支）棉织物，经高浓度烧碱处理，使之光滑并具有真丝般的光泽，再用优质柔软剂整理，穿着轻爽、光滑而舒适。本公司生产的有全棉单丝光T恤（指经过一次碱烧毛处理）及全棉双丝光T恤（指经过二次碱烧毛处理。） 羊毛 羊毛：天然动物纤维 毛：在没有特别注明的情况之下它是指剪自羊身上的毛。 英文名：WOOL。纤维由蛋白质构成，纤维外有如鳞片状的结构。不同羊毛的性质取决于其纤维粗幼度及不同的鳞片结构。纤维越幼及纤维表面平滑，所织出的衣服手感就越好。 1）优点： 高吸水性：羊毛为非常好的亲水性纤维，穿着非常舒适。 保暖性：因羊毛具天然卷曲，可以形成许多不流动的空气区间作为屏障。 耐用性：羊毛有非常好的拉伸性及弹性恢复性，并具有特殊的毛鳞结构以及极好的弯曲性，因此它也有很好的外观保持性。 2）缺点： 毡化反应：一是羊毛独特且重要之特征，它是羊毛纤维表面的毛鳞造成的现象。当羊毛表面之毛鳞遇到机械力（振动磨擦以及压力等）、热和水等条件后，羊毛则往其根部下沉。羊毛下沉的同时，因毛鳞边缘相互勾住，而纠缠至无法恢复至原来之长度尺寸。因而产生收缩的严重。在极度条件下，羊毛可收至原来尺寸的一半（在制衣中，一般缩80%为正常）。 另外，羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球。若长时间置于强光下会令其组织受损，且耐热性差。 3）洗涤方法： ●羊毛不易脏，且很容易清洗干净。但最好不要每次穿着后即清洗，可用重点式的方式来清除污垢。并在每次穿着后，用软刷拭领上和袖口内部，不但可除去毛织品上之灰尘，也可使毛织品恢复原有的膨松外观。羊毛服饰在每次穿着间应给予一段时间休息，较易保持外形。 ●如羊毛服饰已变形，可挂在有热蒸汽处或喷一点水以增加其外形的恢复。 ●不宜机洗，因羊毛遇力后会加速其毡化。 ●用30度-40度之温水手洗。 ●决不能漂，因以漂白后的毛织品会变黄。 4）干衣： ●洗后轻轻挤去水分，不可用扭干。 ●晾晒最好铺平或挂干，以免变形。 ●不可烘干。 5）烫衣：一般毛织物都无需熨，如有需要可用中温蒸汽熨。 附：羊仔毛基本上是不足一岁的小羊第一次剪下的毛，比一般羊毛轻身，保暖和柔软。 涤 纶 （合成纤维） 涤纶（合成纤维）：合成纤维是由高分子化合物制成，涤纶为其中之一种，它又叫聚酯纤维。 优点：●强度大、耐磨性强、弹性好，耐热性也较强 缺点：●分子间缺少亲水结构，因此吸湿性极差，透气性也差。由它纺织成的面料穿在身上会发闷、不透气。 ●另外，由于纤维表面光滑，互相之间的抱合力变差，因此磨擦之处易起毛、结球。 混 纺 面 料 毛涤织物： 毛涤织物是指用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物，是当前混纺毛料织物中最普遍的一种。毛涤混纺的常用比例是45：55，既可保持羊毛的优点，又能发挥涤纶的长处，几乎的有的粗、精纺毛织物都有相应的毛涤混纺品种。混纺比例变可根据织物的需要进行调整，如70：30，或80：20等。其中精纺毛涤薄型花呢又称凉爽呢，俗称毛的确凉，是最能反映毛涤混纺特点的织物之一。其有经纬全用双股线的，也有经用双股线，纬用单纱和经纬全用单纱的，通常用20-14TEX（50-70公支）双股线，轻薄的织物用10-8TEX（100-120公支）双股线，织物重约170-190G/平方米。 毛涤薄型花呢与全毛花呢相比，质地轻薄，折皱回复性好，坚牢耐磨易洗快干，褶裥持久，尺寸稳定，不易虫蛀，但手感不及全毛柔软。如用有光涤纶作原料参与混纺，呢面有丝样光泽，若在混纺原料中使用羊绒或驼绒等物种动物毛，则手感较滑嫩。 洗涤说明：先用冷水浸泡15分钟，然后用一般合成洗涤剂洗涤，洗液温度不宜超过摄氏45度，领口、袖口较脏处可用毛刷（软性）刷洗，清洗干净后，可轻拧干，置阴凉通风处晾干，不可爆晒，不宜烘干，以免因熟生皱。 毛粘混纺： 混纺的目的是为了降低毛纺织物的成本，又不使毛纺织物的风格因粘胶纤维的混入而降低。粘胶纤维的混入，将使织物的强力、耐磨、特别是抗皱性、蓬松性等多项性能明显变差，因此精梳毛织物的粘胶含量不宜超过30%，粗梳毛织物粘胶纤维含量也不宜超过50%。 羊免毛绲纺： 羊兔毛混纺毛织物是近年来开发较快的一种产品。混纺不仅提高兔毛的可纺性，而且可改善织物的风格，增加花色品种。兔毛可使织物手感比纯羊毛织物柔软，并使织物外观上产生银霜般的光泽，还可利用羊毛、兔毛的着色不同，染出双色，别具风格。 兔毛轻、强力低，抱合差，纺纱困难。免毛含量只可在20%左右，且需用品级高的羊毛与其混纺。其混纺产品为高档大衣呢、花呢或细绒线针织物。 T/R面料： 大量使用格子或条型或闪色或单色T/R面料制作立领茄克、翻领茄克及休闲装，是爱都的特点之一。 T/R面料系涤粘混纺织物。涤粘混纺是一种互补性强的混纺。涤粘不仅有棉型、毛型，还有中长型。毛型织物俗称“快巴”。当涤纶不低于50%时，这种混纺织物能保持涤纶的坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强的特点。粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高了抗熔孔性；降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。 涤/粘混纺比多用采65/35或67/33。涤/富混纺与涤/粘相同。这类混纺织物的特点是织物平整光洁、色彩鲜艳、毛型感强，手感弹性好，吸湿性好；但免烫性较差。 高密NC布： 高密NC布系采用锦纶（尼龙）与棉纱混纺或交织的一种织物，其经纬密度较大，一般采用平级组织。该产品综合了锦纶和棉纱的优点。锦纶的耐磨性居天然纤维和化学纤维之首，锦纶的吸湿性好，其穿着舒适感和染色性能要比涤纶好，故锦纶与棉纱混纺或交织不会降低棉纱的吸湿性和穿着舒适性，锦纶较轻，而棉纱较重，二者交织或混纺后，可减轻织物重量；锦纶的弹性极好，与棉纱混纺或交织后，提高了织物的弹性； NC面料的缺点是：由于锦纶参与交织或混纺，织物的耐热性和耐光性较差，在使用过程中要注意洗涤、熨烫要符合条件，以免损坏。其最显著的风格特征：不易磨损、柔软舒适、清洗方便。不可爆晒，不可拧干。 摩丝面料： 3M防水摩丝布：该面料采用现代最新科技——“新合纤”即超细纤维作原料制织的高密度织物，手感柔软、光滑细腻；该织物具有比普通织物多无数倍的微细毛羽，高无数倍的表面积和微孔，因而该织物具有很大的纳尘、去油、去污能力。该面料还采用了美国最新的3M名牌防水胶水，经过特殊的加工，使3M胶水的分子微料渗透到布料的纤维中去，既具有良好的防水性能，又不影响织物的透气和透湿性。该面料正流行于欧美，被广泛地应用到服装中去。 其特点：外观细洁、丰满，有微绒感，但目光看不出绒毛；光泽柔和高雅；手感柔软、滑爽、细腻；触感温暖；布身蓬松而有弹性。小心干洗，不可拧干。 天丝（TENCEL）面料： 天丝，一种全新的粘胶纤维，又称利阿塞乐（LYOCELL）粘胶纤维，其商品名为天丝。 天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的，与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂纺丝技术制取，与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收，对生态无害，又被称为21世纪粘胶纤维。天丝的成份为纤维柴油，其生产原料为大自然中的树木。 天丝主要特点是：湿强度高（比棉纤维还要高）湿模量也比棉高。具有粘胶纤维良好的吸湿性，又有合成纤维那样的高强度。天丝织物尺寸稳定性较好，水洗缩率较小，织物柔软，有丝绸般光泽。当有温度时，天丝织物会膨胀，它好象壁垒一样，可以在防雨水和雪的侵入同时，仍保持它具有的透气性，在丝织物具有天然纤维一样的舒适性。采用天丝制作的服装，服贴柔顺，多种方式均可清洗，仍然保持柔软，不会变型。手洗，请勿使用漂白剂，阴干，不可拧干。 TNC面料： 该面料采用高技术纤维，即超级纤维（锦纶、涤纶）与高支绵纱复合，即三合一复合纤维织的最新流行面料。该面料综合发挥了涤纶、锦纶、棉纱三种纤维的特色，集三种纤维的优点于一身，耐磨性好，弹性恢复率好，强度好，手感细腻滑爽，舒适透气，风格新颖，别致，是理想的服装面料。可以干洗，不可拧干。 复合面料： 复合面料是种采用超细纤维在特定的纺织加工和独特的染色整理，然后再经“复合”设备加工而成。复合面料应用了“新合纤”的高技术和新材料，具备很多优异的性能（与普通合纤相比），如织物表现细洁、精致、文雅、温馨，织物外观丰满、防风、透气，具备一定的防水功能，织物的保暖性好。 由于复合面料采用了超细纤维，故该织物具有很高的清洁能力，即去污能力。该织物还有一个特点是：耐磨性好，超细纤维织物手感柔软、透气、透湿，所以在触感和生理的舒适性方面，具有明显优势，超细纤维织物的抗皱性较差（这是因为纤维柔软，折皱后弹性回复差所致）；为了克服这一缺点，故采取了“复合”工艺，这样就大大地改善了超细纤维织物抗皱性差的缺点。复合面料是目前欧美流行外套面料。 特点：保暖、透气。 附：四种常用的染色方法： 纤维染——在还是纤维时便进行染色。如：花灰色 纱染——纺成纱线后才进行染色。如：格子衬衣 匹染——织成布后才进行染色。如：净色衣服 件染——做成衣服后成件染色。 染色 方 法 染色分类纤维染纱染 匹染件染 着色程度最好最差 成本花费高低 皮革 皮革：指动物的毛皮经过鞣制去毛处理后，具有一定的柔韧及透气性，且不易腐烂及耐水性结构的过程。 1）常用之皮革： A、猪皮革——毛孔粗大，每三个孔并列成一组，呈三角形排列，每组相隔较远，表面不平整，粗糙，皮革经济实惠。 B、羊皮革——以山羊皮革最好，毛孔呈扁圆，并以鱼鳞状排列，手感柔软而富有弹性，光泽自然，但价钱较贵，多用于做衣服。 C、牛皮革——皮质较坚硬，分黄牛和水牛革两种，黄牛革毛孔子细小呈圆形，分布均匀且紧密，革面细腻光滑有光泽，手感坚实而富有弹性，水牛皮革表面凹凸不平，革面粗糙，毛孔比黄牛皮粗大，稀少，质地较黄牛皮松驰，可用来做多种皮具，价钱适中。 2）皮革特性： ●原为动物皮肤，所以有一定呼吸性能，可以透气。 ●耐用程度高，因其纤维为多层次结构，单向拉撕很难撕烂。 ●为天然蛋白质，耐高温。 3）如何鉴别皮革质量： 首先从外观看要求光泽丰满自然，不失真。手感要柔软，身骨丰满而富有弹性，具有良好的透气性及吸湿性。 4）真皮与仿皮的区别： 区别 真皮 仿皮 气味 一股特殊的皮气味 只有塑料气味 手感 自然 有种粘的感觉 颜色的肌璃 有小小的差别 单调、一样无异 5）皮革的保养方法： 1、不可浸水清洗，可常用皮膏擦皮革。 2、不可卷曲或反扭。 3、要放在干燥阴凉的地方。 4、存放时不可折压着，以免变形。 5、沾了水的皮带扣要立刻用干布抹干，以免氧化。 6、不得和酸碱等化学品同放。 通用的洗涤处理标识（WASHING INSTRUCTIONS） 只可用手洗HAND WASH 300C-400C 可以用干衣机 TUMBLE DRY 用400C以下温水手洗 或机洗均可 MACHINE WASH 400C OR BELOW 不可用干衣机 DO NOT TUMBLE DRY 不可水洗 DO NOT WASH 放平干衣 FLAT TO DRY 可以用漂白水 BLEACHING 滴干（手洗） DRIP DRY 不可以用漂白水 DO NOT BLEACH 挂干（机洗） HANG DRY 不可扭干 DO NOT WRING DRY 不可以熨 DO NOT IRON 不可以干洗 DO NOT DRY CLEAN 低温（1200C） LOW IRON 1200C 中等温度（1600C） MEDIUM IRON 1600C 高温（2100C） HIGH IRON 2100C 应提醒洗衣店毛衫之品质 DRY CLEAN POSSIBLE 补救商品污损方法 污渍类型 使用的药品及溶剂 使用方法 动、植物油渍 汽油或松节油 先擦干，等油渍化的话才用肥皂洗，最后用清水洗净 酱 油 渍 氨水、草酸 先用氨水擦洗，再用草酸擦，最后用清水洗净 圆珠笔油渍 酒 精 用酒精擦洗，再用开水泡 墨 渍 米饭、食盐 用米饭或米粥加食盐擦洗 血 渍 氨 水 先用冷水洗，再用氨水洗 铁 锈 稀 硫 酸 用热水浸湿，涂上稀硫酸，用清水洗净 果 汁 双 氧 水 用双氧水洗，再用清水洗 黄 泥 渍 生 姜 先用刷子刷，再用生姜涂擦污处，最后用清水洗 汗 渍 食 盐 水 放在3%的盐水中浸泡2-3小时，然后用清水漂洗，再用肥皂液洗净 化妆品污渍 酒 精 少量酒精在污处滴几滴，用手轻擦，再用清水洗净。
先要学会怎么分原料,然后看是什么组织的.我只懂部分梭织面料可以交流下
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面料指的是用来制作家用纺织品的材料，其面料的不同不仅可以表现出不同的风格与特性，而且还可以根据其颜色与造型表现出不同的效果。随着现在家纺面料的种类繁多，我们都在追求一种优质、高档的家纺面料，这样使用起来舒适而且吸汗等优点，可以增加的休息幸福度。那在如今的市场上，家纺面料都有哪些的种类呢，下面小编以功能性的家纺面料作了一些简单的总结。&家纺面料种类之一—抗静电家纺面料虽然合成的纤维能够很好的弥补了现在市场上所短缺的天然纤维，但在家纺面料当中，由于合成纤维的吸湿性差，而且很容易积累静电，而且在织成的纺织品中非常的容易吸尘、沾污等，而且透气性非常的差。因而更多的人希望家纺品能够有抗静电性。目前市场上有两种方法可以抗静电。一是对家纺面料进行抗静电整理，在整理中可以使用一层亲水性薄膜，这样就可以降低摩擦系数。另一种就是现在市场上的家纺面料，将纤维制作成导电的纤维，然后织成家纺面料。这种抗静电的家纺面料已经在一些上用品、等空纺产品上有了很好的应用。&家纺面料种类之二—抗菌性家纺面料抗菌性的家纺面料可以对防止病菌的侵害起到了非常好的预防作用，而且这种面料渐渐被人们所重视，伴随着科技的发展，生活中的电子类产品所产生的辐射也是随处可见，因而使用抗菌性的家纺面料，不仅可以抑螨，而且还可以有效的防止有关皮肤病的发生，从而改善了人们的生活环境。如我们常用到的、、浴衣等都是采用了抗菌性的家纺面料制作而成的。&家纺面料之三—抗紫外线家纺面料我们都知道家纺面料对人体有害，长期照射就会产生色素沉淀、加快皮肤老化等，而采用抗紫外线家纺面料制作而成的家纺用品，则可以减少人体的伤害，这种家纺面料对紫外线的屏蔽率可以达到95%以上，非常合适于窗帘等一些家用的抗紫外线的纺织品。&以上就是目前市场上比较好的三种家纺面料产品，随着人们对健康生活的重视，因而，日常生活中所使用的产品也越来越受到关注，所以，以上这三种家纺面料所制作而成的家纺产品也备受人的喜爱，从而营造出一个健康、舒适的生活环境。
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纺织面料的分类及归类
　　机织物的分类及税则归类 中国论文网 /2/view-537577.htm　　机织物的分类 　　――按原料分类：织物按其所用的纤维原料，可分为棉、麻、丝、毛和各种化学纤维的纯纺或混纺织物。 　　纯纺织物是经纬纱线都用同一种纯纺纱线织出的织物，如纯棉织物、纯毛织物、纯涤织物。 　　混纺织物是由两种或两种以上的纺织材料混合织成的织物，如涤棉织物、涤粘织物、涤粘棉织物、棉麻织物、毛腈织物等。 　　生产混纺织物时纺织材料可在以下三道工序进行混合：纺纱之前或纺纱过程中纤维的混纺，例如将棉纤与涤短纤在纺纱前即进行混合，然后再纺成纱线即是涤棉纱线；加捻过程中纱线的混纺，例如将棉单纱与涤单纱在加捻的过程中进行混纺；织造过程中经纱与纬纱分别用不同的纺织纤维纺成的纱线织出的织物。 　　――按织物的组织结构分类：机织物经纬纱线相互浮沉交织的规律称为织物组织。按照织物组织结构，机织物可简单的分为平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。 　　平纹组织即由两根经纱和两根纬纱组成一个单位组织循环，根据实物简单的判别即是经、纬纱线每隔一根便交错一次。平纹组织是所有织物中经纬纱线交错次数最多的一种，织物正反面基本结构相同。常见的棉织物中的平布、府绸、帆布，毛织物中的凡立丁、派力司，麻织物中的夏布等均属于平纹组织。 　　斜纹组织是至少要有三根经、纬纱才能构成的一个组织循环。斜纹组织表面呈现出由经纱或纬纱浮点形成的斜向纹路，斜纹组织正反面不同，经纬纱线交错次数比平纹组织少。常见棉织物中的卡其、华达呢，毛织物中的哔叽等均属于斜纹组织。 　　缎纹组织是指有一个系统的纱线（经纱或纬纱）的浮点相距较远，织物表面由另一系统较长的浮点所覆盖，形成明显的缎纹。缎纹组织可分为经面缎纹和纬面缎纹，经面缎纹织物的正面主要呈现经纱浮点，纬面缎纹组织的正面主要显现纬纱的浮点，缎纹组织是所有织物中经纬纱线交错次数最少的一种，织物手感最柔软，强度最低，正面特别平滑并富有光泽，反面则粗糙无光。常见棉织物中的直贡、横贡，毛织物中的贡呢等均属于缎纹组织。 　　――按织物的印染加工工艺分类：织物按印染工艺分可分为未漂白机织物、漂白机织物、染色机织物、色织机织物和印花机织物。 　　未漂白机织物是指用未漂白纱线织成后未经漂白、染色或印花的机织物。 　　漂白机织物是指经漂白、染白或用白浆料处理（除税则条文另有规定的以外）的成匹机织物；或用漂白纱线织成的机织物；及用未漂白纱线和漂白纱线织成的机织物。 　　染色机织物是指染成白色以外的其他单一颜色或用白色以外的其他有色整理剂处理的成匹机织物，以及以单一颜色的着色纱线织成的机织物。 　　印花机织物是指成匹印花的机织物，不论是否用各色纱线织成。用刷子或喷枪、经转印纸转印、植绒或蜡防印花等方法印成花纹图案的机织物亦可视为印花机织物。 　　色织机织物是指除印花机织物以外的下列机织物：1.用各种不同颜色纱线或同一颜色不同深浅（纤维的自然色彩除外）纱线织成的机织物；2.用未漂白或漂白纱线与着色纱线织成的机织物；3.用夹色纱线或混色纱线织成的机织物。 　　 　　机织物的归类 　　机织物根据面料材质的不同分布在税则第50―55章，其中： 　　丝制机织物归入品目5007； 　　毛制机织物归入品目； 　　棉制机织物归入品目； 　　麻制机织物归入品目； 　　化学长丝制机织物归入品目； 　　化学短纤制机织物归入品目。 　　归类要素：机织物归类时需了解面料的成分、克重、织物组织结构及印染工艺。 　　混纺机织物是纺织面料归类中的重点和难点，对于混纺织物的归类应参照税则第十一类（纺织原料及纺织制品）注释二的规定进行归类。 　　税则第十一类注释二规定如下： 　　（一）可归入第五十章至第五十五章及品目58.09 或59.02 的由两种或两种以上纺织材料混合制成的货品，应按其中重量最大的那种纺织材料归类。 　　当没有一种纺织材料重量较大时，应按可归入的有关品目中最后一个品目所列的纺织材料归类。 　　（二）应用上述规定时： 　　1.马毛粗松螺旋花线（品目51.10）和含金属纱线（品目56.05）均应作为一种单一的纺织材料，其重量应为它们在纱线中的合计重量；在机织物的归类中，金属线应作为一种纺织材料； 　　2.在选择合适的品目时，应首先确定章，然后再确定该章的有关品目，至于不归入该章的其他材料可不予考虑； 　　3.当归入第五十四章及第五十五章的货品与其他章的货品进行比较时，应将这两章作为一个单一的章对待； 　　4.同一章或同一品目所列各种不同的纺织材料应作为单一的纺织材料对待。 　　 　　针织物及钩编织物的分类及税则归类 　　针织物的分类 　　针织物除了像机织物一样按原料、印染工艺进行分类以外，还可按织物的结构分为纬编针织物和经编针织物两大类。 　　纬编针织物是由一根连续卷绕的纱线构成，该纱线形成一行行的线圈，方向一致地横向布满整幅织物，各排相邻线圈相互串联而形成网眼组织。纬编针织物的横向延伸性较大，有一定的弹性，但脱散性大，往往产生“抽丝”现象，一般用于制内衣、运动衣、袜类等。 　　经编针织物是由几根沿纵向(即沿织物长度)走向的经纱构成，每根经纱组成的线圈都交替着和左右两排线圈相互串联。即将一组或几组平行排列的纱线在经编机的所有工作针上同时弯曲成圈并相互串套而形成的平幅形针织物。经编针织物延伸性小，弹性好，脱散性小，不易产生“抽丝”现象，宜作外衣、蚊帐、渔网、头巾、花边等。 　　 　　针织物及钩编织物的归类 　　相对机织物而言，针织物与钩编织物的归类较为简单，不论何种纺织材料制成的针织物及钩编织物均归入税则第60章。与机织物不同的是一些针织物及钩编织物在归类时需知晓织物的宽度及织物中弹性纱线或橡胶线的含量。 　　 　　非织造物的分类及税则归类 　　非织造物的分类 　　行业上非织造物根据纤网形成方法，大致分为以下主要几类： 　　干法非织造布：是指纤维在干态下用机械、气流、静电或它们的结合方式形成纤网，再用机械、化学或热粘合等加固方法而制成的非织造布。 　　聚合物挤压法非织造布：是将高聚物经过挤压加工而形成网状结构的非织造布。根据聚合物的挤压成网方式不同，它又可分为纺丝成网法非织造布、熔喷法非织造布和膜裂法非织造布。 　　湿法非织造布：是指纤维在水中悬浮状态下，采用造纸成网，再用化学或热的方法加固而制得的非织造布。 　　针刺法非织造布：是指通过针刺机的刺针的穿刺作用，对蓬松的纤网进行机械加固而制得的非织造布。 　　缝边法非织造布：是指采用经编线圈结构对纤维网进行机械加固而制成的非织造布。 　　 　　非织造物的归类 　　与机织物及针织物相比，非织造物在税则中的归类最为简单，仅涉及品目5601（纺织材料絮胎及其制品）、品目5602（毡呢，不论是否浸渍、涂布、包覆或层压）及品目5603（无纺织物，不论是否浸渍、涂布、包覆或层压）三个品目。在行业上絮胎及毡呢都属于非织造布的一种，但在税则归类中絮胎与毡呢又分别有各自的品目。 　　絮胎是指把粗梳纺织纤维网或气流成网法纺织纤维数层相叠，然后压紧以增强纤维的抱合力制得。絮胎呈极为蓬松的柔韧海绵状，厚度均匀，其中的纤维很易分离，主要用于做衬垫（例如,用于制垫肩、衣服衬里等）、包装材料或卫生用品等。 　　毡呢通常用羊毛或其他动物毛做原料，也有用这些动物毛与其他天然纤维（例如植物纤维、马毛等）或化纤的混合纤维做原料，通过梳毛机粗梳成纤维网片，然后将数层网片进行层叠，加缩绒剂润湿，经压紧、搓揉使纤维产生缩绒而粘结成扁平状的毛毡。毡呢远比絮胎结实，其纤维很难分离，适用于制鞋、帽或作隔热、隔音材料。 　　在归类时首先需对货品工艺进行判定，如属于絮胎范畴的货品即应归入品目5601项下，根据货品材质归入最终税号；如属于毡呢范畴即应归入品目5602项下，然后根据其是否经过浸渍、涂布、包覆或层压工艺及货品材质归入最终税号；如不属于絮胎及毡呢类范畴的货品则应归入品目5603项下，归类时首先需知晓纤维的长短，然后根据货品的克重及是否经浸渍、涂布、包覆或层压工艺归入最终税号。 　　[海关总署关税司商品归类处 天津海关归类分中心] 　　 　　背景资料 　　纺织面料根据织造方法的不同，分为机织物、针织物及钩编织物和非织造物。机织物是由互相垂直排列的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定的规律交织而成的织物。针织物是用针织机将纱线弯曲成线圈，再将线圈串联起来编织而成的织物；钩编织物是由手工通过钩针把一根连续长线钩成一系列的线圈，线圈与线圈相穿，按照线圈的不同编组方式而形成的素色织物或者具有紧密或透孔结构图案的装饰性织物。非织造物是不经过纺纱与织造加工，直接将纺织纤维或长丝铺网后通过缝编、针刺、粘合等方法而制成的织物，又称非织造布、无纺织物或无纺布。
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