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　　以女性购买力推动、产值数十亿的全球时尚业是出了名的男性主导行业，这不但体现在创意上，商业上也是如此。
　　受聘设计师中的性别不平等问题常常上媒体头条，因为女设计师们在聚光灯下才华凸显，但历史上的女性 CEO 少之又少，哪怕他们与企业有接二连三的高调会面。
　　但有迹象表明，这个产业自有的趋势在时尚界或许要不复存在了。
　　过去 12 个月中，法国奢侈品集团开云（旗下拥有 Gucci、Bottega Veneta 和 Saint Laurent 等品牌）聘用 Sarah Crook 担任 Christopher Kane 品牌 CEO；H&l&ne Poulit-Duquesne 负责品牌 B Grita Loebsack 掌管高级定制和皮具新兴品牌。这一系列的聘任把总共 22 个品牌里的女性 CEO 的数量翻了一番，变为 6 名。
　　Isabelle Guichot，巴黎世家首席执行官；Sarah Crook，Christopher Kane 首席执行官；Pamela Baxter，LVMH 集团香水与化妆品事业部首席执行官及 Christian Dior 高级定制品牌总裁，负责北美业务；Patricia Barbizet，开云集团（Kering）董事会副主席及奢侈拍卖行佳士得首席执行官；Lisa Montague，Loewe 首席执行官。图片版权: Dominique Maitre / WWD Fairchild Publishing (Guichot)；Stefanie Keenan / Getty Images，Christopher Kane (Crook), Kimberly White / Getty Images，Dior, 法新社 (Baxter)；Didier Goupy (Barbizet)；John Parra / Getty Images，Loewe, 法新社 (Montague)
　　结合开云基金会（Kering Foundation）反对女性暴力、提升女性权益的工作内容，随着董事会意识到需要更多世界反响，性别平等似乎立刻成了一件优先事宜。
　　“开云已经成了首个在组织各层面关注性别平等的企业，在实践性别平等和女性权益方面能做到言行一致，”Patricia Barbizet 说，她是开云集团董事会副主席和佳士得拍卖行的 CEO，两家企业均由 Pinault 家族控股。
　　“才华没有性别之分，到处都有称职的女性候选人，”她说，“我们怎么会忽视这样一个人才库呢？”
　　既然全世界的女性大学毕业生数量超出男性，比例大约 2：1，这个简单的数字就说明会有更多管理岗位的女性候选人。
　　不过，另一个微妙因素也可能是人们态度转变的催化剂：社会朝着女性赋权方向的文化变迁，这不仅对消费者价值观系统有影响，还由此带来了有关顾客参与的新思考。在这个时代，普通时尚消费者有更好的教育背景，也更擅长使用互联网。2015 年女性占奢侈品销售额的85% ，在商业的各个层面，奢侈品牌都需要与女性的心灵、头脑和钱包沟通。
　　“如今时代的变化比人们想的更快。状况在改善，现在有的集团在提拔或聘用女性做主管这方面很主动，”Floriane de Saint-Pierre 说，她是法国奢侈品业的猎头，开云集团的知名顾问。
　　她认为，随着负责主管提名的董事会成员组成变得更多样化，现在这一趋势还会继续。
　　Delphine Arnault（左），Louis Vuitton 与 LVMH 集团。Bernard Arnault 长女，2013 年起担任 Louis Vuitton 执行副总裁。Stacey Cartwright（右），Harvey Nichols。她作为财务总监对 Burberry 做了转型。2014 年她任 Harvey Nichols 首席执行官，可能在此做出同样的成绩。图片版权: Jacques Brinon / 美联社 (Arnault)；Michael Bowles / Harvey Nichols (Cartwright)
　　但从统计数字来看，在商业各领域，依然是男性更容易了解、认同、提拔其他男性。而且很多公司最初的董事会就是由前任企业主管们组成，这形成了一个限制女性候选人机会的循环。于是 2010 年，de Saint-Pierre 女士建立了一个数字平台 Ethics & Boards，以多种标准评估 33 家上市企业董事会的人员组成。
　　去年 9 月，评估发现时尚奢侈品公司董事会的女性成员平均占 25%。有的公司有十分均衡的董事会组成；9 家公司的女性代表人数少于 20 %；有些公司根本没有女性代表。令人注意的是，有 4 家公司有 40% 甚至更多的女性总监：1 家在巴黎的爱马仕，3 家在美国，分别是 Michael Kors、Est&e Lauder 和 Kate Spade，总部均在纽约。
　　“现在品牌的问题是，”de Saint-Pierre 说，“董事会的多样性既不能反映受众，也不能代表消费者，这时他们如何做到优化增长策略，减少风险。”
　　世界上最大的奢侈品巨头 LVMH，旗下有 70 多个品牌，似乎着眼于自下而上的策略。14% 的主管是女性，17 个董事会成员中有 4 名女性，而女性占全球范围内人力的 74%，年度毕业生录取者的 73%。
　　“我们需要给品牌未来输入能量，为此我们要为自己女性员工的成功鼓劲，”Chantal Gaemperle 说，她是 LVMH 的人力资源协同部的副总经理。“在给女性提供高层职位方面，我们可以做得更好，但现在已经取得了很大进步，多数都与我们的这些目标有关：培养女性、鼓励女性进取心、为她们的职业道路提供便利条件，跨越产品部门和各个品牌，这样来培养她们、留住他们，最终让她们沿着这个方向成为企业的 CEO。
　　Maureen Chiquet（左），Chanel。Chiquet 曾是 Banana Republic、Gap 和 L’Or&al Paris 品牌的销售行家，2007 年起任 Chanel 的全球首席执行官。Francesca Bellettini（右），Saint Laurent。Bellettini 2013 年离开 Bottega Veneta，成为了 YSL 首席执行官，品牌在她的管理经营和 Hedi Silmane 的创意指引下成为了开云集团的明星。图片版权: ，美联社(Chiquet)，Florian David，法新社（Bellettini）
　　LVMH 意识到了女性从最基层进入行业，却没有成比例地晋升到高层，于是在 2009 年它以“EllesVMH”为名（有点做作）做出努力――用了一个法语词来代表一个女性群体。这一倡议在全球发起，鼓励女性员工的技能发展和人际网络构建。
　　“我最有热情的一件事就是看到年轻女性通过我们的企业通道提升，帮助她们在强大的团体里找到并管理自己的职业道路，”Pamela Baxter 说，她是 LVMH 集团香水和化妆品事业部北美区域的 CEO 和 Christian Dior 高级定制品牌总裁，也是北美区域许多项目活动的带头人。
　　“我足够幸运，在事业中从未遭遇过玻璃天花板，但这不代表它就不存在，”Baxter 说。“如果我们要建立女性自信、更好地理解平衡的做法，透明度意识很重要，这对业内第一的企业主管来说是很必要的。
　　接下来的疑问就是，如果女性有意选择做第二有没有问题。法国高等经济商业学院（Essec Business School）的教授、国际奢侈品牌管理 MBA 项目主任 Simon Nyeck 指出，尽管大约录取的 80 % 学生是女性，而且很多人已经担任了高级管理者，但“从比例来看，这还是个由男人运作的商业领域。”
　　Caroline Brown（左），Donna Karan International。Brown 在 Carolina Herrera 工作 4 年后加入该品牌。她在 Karan 女士离开后指挥了一次大改造，确立了DKNY的新核心。Mich&le Huiban（右），Lanvin。作为从前的媒体主管，Huiban 在 2013 年成为首席执行官前，还曾是品牌财务总监和副主管。图片版权: ，美联社图片（Brown）；Sipa，美联社图片（Huiban）。
　　“从历史上看，选择我们课程的多数女性关注品牌和市场营销领域。她们在自己的岗位做得很不错，但没有透彻理解奢侈品不太光鲜的方面，比如供应链、资产负债表和运营管理，”他说。“我要很努力才能把女性从传统的 MBA 路径吸引过来，她们从前以为这是能晋升到顶层的唯一一条路。现在我认为，在未来几年里，我们会看到更多女性出任 CEO――如果这是她们的目标。”
　　许多女性在性别主义和家庭生活中挣扎，企图找寻工作和生活的平衡。又一个巨大挑战是，如何为这些身处中高层管理岗位、认为没法把生活优先的女性们提供一个跳板。
　　巴黎世家首席执行官 Isabelle Guichot 认为，这最后一跃依然是个人抉择，往往取决于外部的人际环境，而不只依据灵活的工作安排或者产假：“如果没有我伴侣的支持，如果我必须做出过于痛苦的抉择，那我绝不会走到今天。我很幸运。”
　　“这很难，你可能有个性，有管理才能、有智慧和决心，可有时候这些还不够，如果时机不对的话，”她继续说，“有时候，你就是没法做一份新工作、移民到别的国家，换家公司再养两个孩子。你必须要现实点。”
　　奢侈品行业通向男女 CEO 比例平等的路还很长，充斥着各种体制性障碍。开云集团的 Barbizet 承认：“要确保女性获得匹配的职位，还有一段路要走。”
　　有些已经成为 21 世纪企业高管的人们也很确定，性别不再会晋升产生多大影响。
　　担任 Stella McCartney 副总裁之后，Crook 被任命为英国明星品牌 Christopher Kane 首席执行官，她说：“我认为在奢侈品时尚业，从前，女性可能更多与创意、市场类角色有关，但现在，我认为这都是历史了。”
　　“女性是典型的多任务型能手，这谁都知道，而且，随着目前行业对跨领域的需求提高、压力变大，我们倾向于选择更优质的领导者，与团队有更强情感沟通能力的人，”她继续说道。
　　“把性别化作刻板印象很容易，但最终的问题是，你有没有实现多种职能的匹配技能，无论什么性别。这才是聘用高级管理者的决定性因素。”
　　题图来自 ja.wikipedia.org
　　翻译 Alicia Lee
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智能硬件领域第一自媒体。奢侈品行业可能存在的十大风险
法国巴黎银行证券部(ExaneBNP&Paribas)奢侈品分析部主任Luca&Solca揭示当今奢饰品行业的十大风险。英国伦敦——经济环境、地理政治因素不稳定，社会矛盾和中国经济增长放缓为奢侈品公司带来诸多挑战。当下奢侈品行业面临着以下十大风险。
1.&周期性低迷
奢饰品是一个固定成本行业，品牌宣传、开设旗舰店、员工工资、设计样品以及其他奢侈品牌运作的相关因素都是高利润的密集型成本消耗。10年间，中国的市场扩张带动GDP的持续增长，中国的奢侈品店铺饱和状态预示着行业未来艰难的增长前景。销售的低迷期将导致经营杠杆和利润缩减，最终导致市盈率多方面的收缩。
2.&收入增长不平等的逆转
奢侈品通常被看作是私有财产增长的标志。收入不平等的加剧加快了奢侈品的消费，奢侈品见证了19世纪70年代以来的全球趋势。相反，如今经济增长滞缓、收入差距扩大，较高的边际税率则会降低奢侈品的消费。
3.&消费者的信心降低
尽管工资收入增长、资产升值、信贷条件放宽意味着新的消费欲望和机会，但是变得富有和感觉富有是两码事。相比较之下，欧元区长期的紧缩政策、中国降低的房价让消费增长举步维艰。
4.&中国经济增长放缓
中国个人奢侈品消费比重从10年前的3%增长到了30%。然而，当前中国的本土市场变得非常复杂。虽然中国政府为降低收入不平等、帮助百万国民脱贫而做出的努力创造了一批新兴的中产阶级，但是他们也承担着较重的赋税，比如财产和继承。与此同时，挤压市场泡沫的反腐败行动也会助长人们的节俭和仇富心态。
&5.&不断变化的税率
世界已经颠倒。“资本主义”国家正在推行“社会主义”政策，而那些自称共产主义的国家却敞开怀抱广泛接受资本主义事实。正如一位奢侈品市场资深研究员所说，俄国和中国的奢侈品销量增长可以弥补美国与欧洲因边际税率的上升带来的损失。然而，在中国，日益严峻的社会紧张局势将促使政府向民粹主义方向转变并提高奢侈品税费和海购的关税。
6.&货币波动
欧洲奢侈品公司主要花费欧元、瑞士法郎或者英镑，赚取美元或美元相关货币。在2014年的前九个月欧元一直保持着强劲的走势，美元在2014年的最后几个月也开始升值。同样，由于欧洲奢侈品牌在日本市场的占有量达到10%-15%，因此日元的贬值也给奢侈品行业带来重创。而当下，瑞士法郎走势强劲。
7.&全球旅行恐慌
健康危机和恐怖袭击等任何阻碍人们旅游的因素都将导致奢侈品市场的流失。鉴于该行业的固定成本性质，旅游恐慌会导致行业的经营杠杆化并引发公司估值的连锁反应。在过去的20年间，金融投资者曾有四次机会以低价大肆购入奢侈品：9／11事发期，90年代末亚洲的经济危机时期，2003的SARS爆发期和2008年雷曼兄弟倒闭期间。
8.&主要奢侈品中心的分裂
香港或许是全球最集中的奢侈品市场，其软奢侈品牌和硬奢侈品牌的销售量分别占全球销售量的10%和20%。去年香港的“占中”抗议活动导致内乱和中断大陆游客，给奢饰品行业带来灾难性的打击。同样，在巴黎这样一个奢侈品中心发生的恐怖袭击也会给奢侈品行业带来重创。
9.&过度曝光
增长过快、扩张过广的品牌将面临品牌声誉降低的风险，他们将失去其重要的品牌威信。Coach便是最好的例子。在增长减缓、消费者选择日益增加的奢侈品市场，保持品牌的优势吸引力，尤为重要。
10.&过高的收购费用
公司兼并和收购在奢饰品行业是必要的，但是过高的收购费用可能会给他们的投资带来损害性的后果。开云集团出售Puma便是典型的例子，而集团也有这样的经历。这两大奢侈品业巨头，野心勃勃的想要整合奢侈品行业，也最容易遭受这种风险。
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怎么才能最终进入奢侈品行业而不是零售?
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从珠宝钟表这比较熟的方面入手吧，不需要内推，有大把机会摆在你面前，之前需要问你几个问题。 你会设计吗？这不是上学时那种有想法就行的设计，是真真切切能做出成品被人接受而进行销售的设计。如果会应该有自己积累的作品集，简历附带作品集，真的有灵性他们会要你的。如果只是这抄点那抄点混日子的，国内能给你拼命画图的机会，国外你有侵犯知识产权坐牢的机会。 你会加工制作吗？奢侈品之所以为奢侈品，是因为其品牌内涵以及顶尖的工艺。别以为柜台摆的卡地亚、tiffany、梵克雅宝等等就是他们的真面目，他们除了批量货摆在柜台，永远还有一些高仿都做不出来的顶级工艺首饰，如果你能仿恭喜你，拿着仿品直接找他们吧，薪水只是交流的问题。如果不会或者一般，那就去电视上常播出的血汗工厂成为奢侈品流水线的一分子吧。（插播个小故事，劳力士这种不入流的奢侈品，任何配件坏了都有现成的替换品，负责机芯维修的几个头头之一，能够做到自己加工制作精密的配件，而且不差分毫。不需要他们真的去做，但手艺摆在那。） 最后一问，你会销售吗？普通站柜台卖批量货的这种算初级销售，能去和富豪谈笑风生聊高级定制的，这才算高级奢侈品销售。从客户的开发到维系到推广产品最后成交，你有信心有把握和富豪成为距离合适的朋友，而不是因为没有分寸感搞得手里连个客户也没有么。 别问我管理、文员、财务之类的，文员、财务哪都一样，只是冠名奢侈品行业而已。至于管理岗，题主问这个问题应该想进入这个行当，但我无情的告诉你，管理岗虽不是内推但却是HR的香饽饽，根本轮不到对外招聘，要么销售一步步干上去，要么其他行业管理岗位转入奢侈品行业，比如卖牛奶的去出任lv中国区ceo卖包了。不过不管如何，任何一家公司的目的是为了把产品销售出去，所以名头再牛逼，业绩不行也是要滚蛋的。 我觉得我描述的差不多了，题主看看自己能从哪方面入手吧～最后祝你好运！
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你想做什么？你能做什么？销售的岗位最多，你不干销售又没什么特殊的才能，有什么理由雇你？
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　　荆楚网消息(楚天金报)如果你有过关于奢侈品的梦，如果你有心探究这个看上去很美的行业，如果一份职业在给你不菲薪水之外，还可以带来更多诱惑：零距离接触奢侈品、最早触摸每季潮流风尚、出入体面场所、更快提高时尚品位……那么你该如何去了解五光十色的背后，奢侈品行业的真正内幕呢？
　　“入了最奢侈的行业，反而明白了不能以貌取人。”
　　简雅汶
　　Cartier华东区总经理
　　入行轨迹：德国驻台湾地区办事处职员——化妆品直销公司MaryKay销售——Clinique培训经理——Lancome销售经理——Cartier零售经理——Cartier华东区总经理
　　“我发觉自我很晚。”简雅汶自称30岁之前活得“浑浑噩噩”，直到有一天，她突然意识到自己“一直爱美丽的事物，所以下了决心去做关于美的职业”。当她抛弃了“铁饭碗”，一头扎进直销化妆品公司MaryKay的时候，所有人都吓了一跳：放着公务员不做，却要来做最辛苦的直销，那时的她从未想过，Cartier华东区的头把交椅是为她而留的。
　　“我负责办一个3000人的大活动。每个人上去讲话的脚本都是我写的。”从最基本的练起，3年后，简雅汶顺利徜徉了她梦想中的“美的职业”，从倩碧到兰蔻，从培训经理到统领全台湾35个专柜、135名美容顾问的销售经理，在化妆品界业绩骄人。正在那时，猎头公司一个电话打过来，相中了简雅汶的新东家，恰是Cartier。
　　这一次的转身，简雅汶也有不适应。产品的价格，一下子凭空多出好几个零。以前，一天的目标是卖多少瓶；而现在，一天卖一件就够了。而每天习惯了化妆的雅汶，后来才了解到，同事们都在背后指戳：“新来的那个零售经理，今天又化了个大浓妆。”
　　但Cartier认准了简雅汶，“第一，懂得销售技巧；第二，对人很了解。”然而Cartier毕竟不是化妆品，她所面对的新客户都是来自金字塔顶端的人。“有些客人从外表上根本看不出来，穿着短裤或者拖鞋就进店来了。有时候你忽略掉的，可能就是最顶尖的客人。”入了一个最奢侈的行业，反而明白了不能“以貌取人”的道理。
　　“这个行业的员工，本身就是奢侈品。”
　　李雅惠
　　Celine中国区总经理，Celine在中国唯一的时装买手
　　入行轨迹：家族企业经营者——Aigner、Lanvin品牌经理——Moschino、Blumarine、AnneKleinII零售经理——Celine台湾地区总经理、时装买手——Celine中国区总经理、时装买手
　　如今的李雅惠早已不是“裁缝的女儿”。她曾亲眼看到双亲如何在台湾开创自家的定制服装品牌，又是如何兴衰。她深知光鲜的外衣下，是一地琐碎的鸡毛。工作之后，她慢慢发现，自己最有兴趣的还是时装这一块。
　　初出校园，有秘书经验的李雅惠顺利成为某奢侈品牌的总经理秘书。她的第一位老板非常专注于许多旁人看来并不重要的细节，给她上的第一堂课就是“Retailisdetail”（零售业细节为王）。多年后，当李雅惠看到《穿Prada的女魔头》时，唏嘘不已，“这部电影好像自己生活的写照。”
　　如今，掌管公司预算，负责公司的“收成”，李雅惠肩担重任，买手的潮流生活总是要提前两季完成，每年4次的出差也总是穿梭在各个专卖店和秀场之间，为日后的销售市场不停奔波。“常人以为，做买手就是买买买。可是，做分析报表占据了我70%的工作。”同时，李雅惠不得不承认，“做买手，有点像赌徒。凭你的经验、数字分析加上灵敏的嗅觉，你要是押对了，今年就会很好。”李雅惠翻出一本Celine07春夏的画册，指着一款极其性感的裙子说，当时她的欧美同事只敢买入改良版，她却坚持买下了T台款。没料到，如此需要挑战身材的裙子，竟然在国内很快售罄。
　　在时尚行业浸淫了18年，李雅惠和她的员工们“本身就是奢侈品”了。“我们这个行业的特别之处是对质量的重视，大过于对数量。”Celine中国内地的员工加上店员才80个，“但我们每一个人都是精英，不在量，在于质。”以往，她做3年计划，最后的结果八九不离十，而今“计划永远跟不上变化”，几个月便是一番新天地。一年两季的新装上市，让她觉得，“好像每半年就在换一个工作。”
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　　终于，低迷已久的中国市场在全球奢侈品市场回暖的情况下也迎来了复苏。国内的消费者们正在迅速地进化改变，而这也将推动整个奢侈品行业进入一个新的阶段。今天我们要分享的正是一位长江MBA校友结缘这个颇具挑战性领域、步步成为国际顶级奢侈品品牌高管的故事――放弃“金饭碗”追随内心所愿，这可能是一部不常规的奢侈品行业入业指南。
　　来源 | 长江MBA出版《长江智造》
　　编者 | 朱慧轶、原悦桐
　　这是一个追求完美无止境的领域，每一件产品设计，每一处店面布置，每一个服务环节都必须是完美的。置身其中的从业者，都是极为苛刻的完美主义者，这就注定了现实生活中他们有着常人难以体会的辛苦。
　　一身得体的深色乔治&阿玛尼（Giorgio Armani）套装，衬托着她沉静、优雅的气质。伴随着轻柔舒缓的语调，她的言谈中不断展现出缜密的思维和敏锐的互动，让人感觉既庄重又有亲和力――这是如今的张恕。
　　十多年前，张恕的身份还是中国民航东北地区管理局的公务员。大学一毕业，她就进入了这家令人羡慕的“金饭碗”单位供职。待遇优厚，生活安逸，工作上也小有所成。但是做了几年的管理工作后，她慢慢发现，可以学习的新东西越来越少，没有了变化和挑战，自己每天就在安逸的状态下消磨着。
　　这让她感到恐慌，开始担心每日的重复会使自己思维钝化。30岁左右就能看到50岁时的状态，这是她最不愿面对的――
　　自己的理想还没有实现，还可以在年轻的时候多学习多做事。如果任凭这样下去，对自己来说有点残酷。
　　放下“金饭碗” 选择“洋插队”
　　继续读书，攻读硕士学位是张恕心中对自己学业方面的一个理想。经过斟酌，最终锁定MBA项目。
　　工作多年重新捡起书本谈何容易，为闯过托福和GMAT难关，她几乎把全部业余时间用在了学习上。开始的时候，张恕也感到没有把握，“毕竟英文丢了多年”，她说。但张恕想给自己一个机会去尝试，成功了最好，如果失败了，毕竟曾经努力过，也不后悔。
　　因为有了坚定的决心，就特别能吃苦。那一段时间每天清晨五点钟起床、跑步，背单词、做功课。功夫不负有心人。2004年年初，凭借优异的托福、GMAT成绩和出色的申请论文，她所申请的国内外商学院几乎都寄来了offer，有的甚至还提供半额奖学金。
　　一旦确定就读MBA，也就意味着辞职，放弃金饭碗以及体面的工作，开始无法预知的未来。她开始遭到周围亲友和同事的不解，父母也表达担心“都到谈婚论嫁的年龄了，怎么非要辞职去为了一个不确定的未来呢？”。但是，他们也知道，只要张恕下定决心要做的事情，很难让她再改变决定。就这样，她不仅辞职回归校园，还选择了远在大洋彼岸的美国华盛顿大学。
　　2004年秋天，张恕拖着行李降落到美丽的西雅图，开始了华盛顿大学预科课程，逐渐对美国社会有了直接的感受。但她很快发现，大多数华人在美国无法完全融入西方文化，他们的生活现状并不轻松，对未来忧心忡忡。
　　而与此同时地球的另一端，中国市场迅猛增长，外资趋之若鹜，发展最快的一线城市，各行各业都有很大发展空间。
　　“我的未来真的在美国吗？”张恕重新陷入了思考。这段时间，她的脑海中开始多次浮现“ 长江商学院”这个名字，直到它变成那个最终的答案。
　　从小到大，张恕的生活环境都像是一场“一个人在战斗”。当她走进长江，她发现自己变成了一个志同道合团队中的一员。
　　MBA课程的教学安排紧凑，分分秒秒都有新鲜的营养。张恕现在还记得那年冬天的夜晚，小组成员一起讨论案例，上海的冬天没有暖气，六个同学挤在一间宿舍的木板床上，披着厚厚的冬衣，腿上盖着被子，端着各自的笔记本电脑，激烈地一起讨论小组作业。现在回想起当时一起做作业的“苦日子”，她心里依然觉得温暖。
　　放弃咨询 钟情奢品行业
　　时光飞逝，毕业临近，大多数同学对投资银行和咨询业的挑战趋之若鹜，尽管一直学习的是经济学和管理，张恕却对奢侈品行业情有独钟。自小受到的艺术熏陶、对时尚的敏锐触觉注定了她与这个行业有缘。
　　虽然之前已经得到美国一家人力资源咨询公司的工作聘书，但是国际奢侈品巨头路威酩轩集团(LVMH) 来到长江招兵买马，张恕在数轮面试中一路通关，顺利拿到录取通知。
　　她婉拒了美国企业的盛情邀请及丰厚薪酬，毅然选择了一个更具挑战性的领域，对张恕而言是兴趣使然，更是心之向往。
　　提到奢侈品，人们联想到的往往是财富、地位和权势。对此，张恕有自己独到的见解：
　　真正顶级奢侈品好像艺术品，它的真正内涵是艺术价值。经营奢侈品的美妙之处，是和懂得欣赏的人分享对艺术的见解。
　　奢侈品行业是一个追求完美的领域，每一件产品设计，每一个店面布置，每一个服务环节都必须追求完美，置身其中的从业者更需要追求完美。
　　虽然在光鲜的背后，往往是常人难以体会的辛苦，然而对美的追求让她坚持了下来。艺术的推广注定是要靠细节来完成的。在奢侈品零售行业，任何细节都被要求到了极致。
2014年某大型时尚行业的颁奖典礼上，张恕（右）为设计师颁奖
　　在奢侈品行业，光看到美是远远不够的，背后对细节的一丝不苟才是最美的呈现。
　　进入路易威登( Louis Vuitton)公司，张恕被派驻到北京环球旗舰店。报到上班的第一天，张恕不记得自己楼上楼下跑了多少趟楼梯，一天只喝了几口水，这份工作对一个人的脑力和体力都是巨大的考验。
　　十年前，大部分国内奢侈品门店的面积平均不过几百平方米，人数不超过20人。而刚刚扩店重新开张的路易威登环球旗舰店，营业面积达2000平方米，上下三层，全部员工达80多人，在当时的国内尚属罕见。运营这样一家旗舰店，对于进入中国不久的路易威登也是一项全新的挑战，需要经历一个实践摸索的过程。
　　而张恕在长江学到的管理知识和思维方法有了可以施展的平台。无论是库存管理、销售激励、 客户关系管理，还是培训规划、人员管理和服务流程，在她的积极组织、参与和精心梳理下，路易威登环球旗舰店的运营日渐规范明晰，各种管理制度应运而生，业绩蒸蒸日上。
　　从LV到阿玛尼
　　张恕并没有满足在一家奢侈品品牌的实践和成绩。机缘巧合，她之后选择加盟国际顶级时装品牌乔治阿玛尼（Giorgio Armani），从开始的店铺经理逐步晋升为北方区区域经理。
　　无论身为店铺经理，还是作为区域经理，张恕认为管理者也必须是实践行者。以身作则、身先士卒的效果是显而易见的。
　　好的管理者要像个医生那样能准确诊断出问题并且解决问题，要像个教练一样培养督导团队，要像个知心姐姐一样给予团队正能量，增强凝聚力…不仅要让员工的身体跟着管理者前进，更要让员工内心跟着管理者前行。
　　与心共舞 坚定前行
　　如今，面对国内奢侈品行业从之前井喷式发展进入相对低谷期，作为中国奢侈品行业发展变化见证者和践行者，张恕对这种变化显得很冷静：
　　象任何其它行业一样，奢侈品行业也会遵循自身的规律。随着未来人们对个体自身的关注，人们追求美好生活的愿望也会越来越强烈。购买使用奢侈品是人们对于高品质产品、高质量生活追求的体现。
　　“可以肯定，经过调整，过去迅猛扩张，井喷式发展的中国奢侈品市场一定会进入更为良性健康发展的轨道， 个性化服务、 品牌忠诚度、认可度的培养将主导中国未来奢侈品行业的发展。”
　　张恕一直停不下自己的脚步，但她并不认为自己是一个“工作狂”。面对工作的辛劳，张恕无怨无悔。她甚至为自己当初的选择感到庆幸。
　　回眸长江的日子，她也不时流露出眷恋之情。“如果没有长江这个平台，就不可能有职业的转换，更不可能在奢侈品行业中追寻自己的梦想。”因为有一颗不肯安于现状的心，坚定地追寻着自己的内心，使得她能够不停地走下去。
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