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[图]富士推出X-Pro2无反相机
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& 对焦超猛！富士发布旗舰微单：终于跨入2000...
对焦超猛！富士发布旗舰微单：终于跨入2000万像素
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焦圈，为摄影而生
& 提升明显改进多 富士X-Pro2相机试用体验
提升明显改进多 富士X-Pro2相机试用体验
06:00:00 蜂鸟网
&&作者：刘楠
&&责编：文子林
　　富士X-Pro2的发布让很多富士粉丝激动不已，毕竟相隔已经四年的时间了，让富士粉丝们望眼欲穿。而时隔这么久也确实没有让富士粉丝们失望，X-pro2相比X-Pro1有了很多改进和升级。下面我们就来看看X-Pro2的具体表现，虽然试用时间比较仓促，但也算是对X-Pro2有了基本的试用体会。?外观改变 方便操作　　在外观方面，富士X-Pro2依旧延续着旁轴复古机的造型，机身也依旧采用着彰显专业气质的黑色机身。镁合金的金属机身也让X-Pro2在握持拍摄时很有手感。乍看和X-Pro1没什么区别，但仔细看来在很多细节之处还是有不少变化的。相比X-Pro1来说X-Pro2显得更为圆润，棱角没有那么分明。从机身正面看最为明显的变化就是握持手柄的形状和大小的改变，让用户在握持拍摄时能更舒服，操控也更自如。而且也在机身正面设计了调节轮盘。在操作时食指可以很方便的调节拨轮。富士X-Pro2　　X-Pro2机顶的设计在前作的基础上也做了一些改动，机顶功能键的布局基本没有变化，相机开关键、快门键、快门速度轮盘、曝光补偿轮盘都集中在右手机顶的位置，变化最为明显的是快门速度轮盘，它不仅可以控制曝光速度，还可以对感光度进行调节。同一轮盘具有两种功能，转换速度和感光度调节时，只要轻提轮盘就能转换了，轮盘具有锁定功能，不会有误触的情况发生。富士X-Pro2机顶设计　　机身背面按键的排列布局变化比较大，X-Pro2的按键基本都集中在右侧，很多按键都可以右手单手操作。在机身背面最为显著的改变就是聚焦摇杆的加入，让选择对焦点变的更为快速，方便。在街头拍摄纪实时能很快速的调节对焦点，进行精准对焦。而且此聚焦摇杆不仅支持AF自动对焦模式下的对焦点选择，还支持在MF模式下启用MF辅助后快速移动放大显示区域。总体来说X-Pro2机背的按键设计更为合理，能轻松实现右手拇指对其操控，前后双拨轮的设计也让参数调整变得简单，快速。曝光补偿轮盘依旧在原来的位置上，只是变得更大了，更易于调节。富士X-Pro2机背按键布局富士X-Pro2双SD卡槽设计　　富士X-Pro2从整体外观方面来说和X-Pro1变化不是很大，只是在细节按键的位置上做了一些调整，让键位布局更合理，握持拍摄时也更舒适。双卡槽的设计增加了存储空间，解决了频繁更好存储卡和容量不够的问题。?性能提升 利于拍摄　　在此次日本行的试用过程中全面体验到了富士X-Pro2在性能方面的提升，作为一款旁轴的数码相机，当拿起它时就有一种想要走到街上拍照的冲动。和同行的媒体朋友一起约好第二天的行程。第二天一早带上富士X-Pro2开始了我们的行程，第一次来到东京的我在同行朋友的带领下，感受了东京的地铁，便捷又高效。四通八达的地铁站让初到东京的我还真有点摸不着头脑，好在同行的朋友来过不止一次，轻车熟路。　　经过换乘，我们踏上了去往台场的城市快轨。富士X-Pro2作为一款APS-C画幅的旁轴无反相机，复古的造型让人更有通过取景屏拍摄的冲动，随手举起相机通过看到的景象仿佛才能有一种拍照的感觉。富士X-Pro2取景器拍摄效果　　它拥有的273个自动对焦点更适合人文纪实摄影师“扫街”的需要，让你在拍摄时能更好的找到久违的取景器拍摄的感觉，现在很多无反相机都是通过背后的液晶屏幕来进行取景拍摄，很难让人找到真正的拍摄感觉，而富士恰恰将旁轴拍摄的乐趣延续了下来，虽然X-Pro2也同样配备了机背的液晶屏幕，但更多时候是用来回放照片时使用，就我个人而言，大部分的拍摄都是通过取景器来完成的。
焦距:35mm　 光圈:f/7.1　 ISO感光度:500　
曝光时间:1/350s　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动 
焦距:35mm　 光圈:f/5.6　 ISO感光度:500　
曝光时间:1/58s　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动　　在车上为了更好的体验富士X-Pro2的性能找到车尾处拍摄沿途的风景。而富士特有的黑白效果也让复古的感觉更浓，透过黑白照片看城市仿佛更有味道。X-Pro2特有的Acros黑白胶片效果给照片增加了不少味道，而且还能通过菜单选择增强颗粒效果。为了让效果更加明显，我在试用过程中将颗粒感的设置调为了强，通过照片可以看到效果还是很明显的，也更有了胶片的味道。而在后面也有很多黑白照片是采用这种模式进行拍摄的。富士全新X-Trans CMOS III影像传感器　　性能方面，X-Pro2相比前作来说可谓是全面提升，虽然依旧采用的是APS-C画幅影像传感器，但像素已经从1600万像素提升了到了2430万像素，能拍摄更大尺寸的照片。并且搭载了全新的X-Trans CMOS III影像传感器，保证了高画质的图像表现。而且相位检测像素置于更大的区域内，可实现更快、更精确的相位检测AF性能。X-Pro2所搭载的全新X-Processor Pro处理器，处理速度比常规型号快大约四倍。凭借这一点，X-Trans CMOS III传感器的功能可以被发挥到极致，确保其在呈现高质量图像的同时，还具有更快的响应时间。焦距:35mm　 光圈:f/5.6　 ISO感光度:500　 曝光时间:1/3200s　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动　　在台场海滨公园拍摄时不仅能感觉到富士X-Pro2在对焦方面的提升，而且画质和功能方面也有了不少的变化，并且保持着富士一贯的出色的色彩，在除了使用Acros黑白胶片效果外，在拍摄彩色照片时我更喜欢Velvia效果模式，它的色彩饱和度更高，颜色更为艳丽。行走在天气晴好的台场海滨公园，随手拍摄下路过的风景，照片显得更为通透。
焦距:35mm　 光圈:f/5.6　 ISO感光度:500　
曝光时间:1/4400s　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动焦距:18mm　 光圈:f/11.0　 ISO感光度:500　 曝光时间:1/900s　 曝光补偿:-0.3EV　 白平衡:自动　　台场的自由女神像在彩虹桥的映衬下显得是那么相得益彰，虽不及美国的宏伟，但也吸引了众多游客前来驻足合影，当然我也不能免俗，同行的朋友为我也拍下了和自由女神的合影。当然除了合影也要记录下这个美丽的场景，背景中的水面上刚好有船经过，给画面增加了活跃感。　　在整个试用过程中最大的感触就是X-Pro2的高感降噪能力。富士X-pro2的高感噪点控制能力可以用相当出色来评价，ISO12800的照片依然可用。在浅草寺的拍摄中为了验证富士X-Pro2的高感降噪能力，特意将ISO提高，结果表现令我满意。　　焦距:26mm　 光圈:f/2.8　 ISO感光度:4000　 曝光时间:1/13s　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动　　在浅草寺内拍摄的祈福少女的照片ISO设定为4000，而后的两张照片ISO被设定为了8000，在看照片时，不会有明显的噪点产生。
焦距:27mm　 光圈:f/2.8　 ISO感光度:8000　
曝光时间:1/100s　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动
焦距:21mm　 光圈:f/2.8　 ISO感光度:8000　
曝光时间:1/2500s　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动　　而为了考验X-Pro2的高感降噪能力我将其感光度提升了到了最高的ISO12800，所拍摄照片依然是可以接受的，拥有如此表现对于一款APS-C画幅的相机来说实属不易。　　　焦距:44mm　 光圈:f/5.6　 ISO感光度:12800　 曝光时间:1/40s　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动　　在整个试用过程中最大的感触就是X-Pro2的高感降噪效果和它的效果。富士X-pro2的高感噪点控制能力可以用相当出色来评价，ISO12800的照片依然可用。而在滤镜方面富士更是发挥出了它在胶片上的优势，将很多富士胶片的色彩融入了X-Pro2中，尤其黑白更具味道，可以通过设置添加照片的颗粒感，让作品更具胶片味道。?编辑观点：　　虽然试用的时间比较短暂，但也体验到了富士X-Pro2在性能方面的提升，富士时隔4年后对X-Pro系列相机进行升级，没有让富士粉丝们白等。性能的全面提升得到了广泛的认可。全新的2430万X-Trans CMOS III影像传感器搭载X-Processor Pro处理器让其能更好的展现高画质照片的品质。全新的对焦系统让对焦更精准，快速。富士独特的色彩模式也是很多人喜欢它的地方，而我更喜欢富士X-pro2黑白模式所带来的更多韵味。
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原文链接：
（相应附图，请看原文链接）
& &X-Pro2是APS-C片幅，从全画幅的世界降级到APS-C许多人都觉得难以理解。在科技的进步下，现在的APS-C感光元件画质与全画幅的差距已不像从前如此悬殊，对于一般的摄影创作也绝对是够用了。X-TransCMOSIII为Sony与富士合作生产的新感光元件，像素已来到了实用的24MP，一如往常的移除了低通滤镜，再加上Sony的感光元件这几年有目共睹的进步，画质与宽容度也得到了不少的提升。再说这两年感光元件指甲壳大小的手机拍照效果都号称可以挑战单反，APS-C无反相机的CMOS大小是手机的十几倍，画质和全画幅单反差距不大也是顺理成章的事情了。随着科技的发展，选择相机，画幅大小已经不是考虑的主要因素，目前在售的数码相机从画质上说都可以胜任摄影创作。选择相机更多的考虑是系统的成熟性，色彩还原表现，尤其是机身、镜头的便携性上更值得考虑。
& & 作为全画幅单反用户，类旁轴X-Pro2，它会让拍摄更加具有预见性，同样它会是你单反的最佳备机。X-Pro2的光学取景器ovf特别适合配合23mm,35mm定焦镜头用于街拍、人文摄影。
& &富士作为几十年胶片生产厂家，对色彩的研究有着长期的积累，富士X系列的富士直出色彩也深的影友的喜爱。富士直出图片基本上不需要后期即可满足日常使用。
& & 1、富士胶片模拟的使用心得和设定
& &富士色彩设置的最大特点是“胶片模式”+“色彩/锐度/高光/阴影”+“动态范围”的加成控制模式，如果想比较完整的设置富士的色彩，至少要考虑6个（胶片模式、高光/阴影、色彩、锐度、DR）基础设置因素。一般说来，高光/阴影、色彩、锐度、DR用厂家的默认设置即可拍出相当满意的图片，对于前者胶片模式模式，必须根据自己的喜好选择其中之一。
& & 富士的胶片模拟模式为富士相机的核心功能，胶片模拟被设置成适合多种场合使用。比如Provia是“万能模式”,Velvia适用于风光摄影，Classic Chrome经常被用在人文街拍领域，而Astia则是自然光下的最佳人像胶片模拟。
富士X-PRO2的使用心得和设定
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & PROVIA 标准
& & 在富士官方Provia有一个很有意思的比喻，英文原文是这样的：PROVIA is like Ace of Spades. This is the strongest card of all, and you can be confident of the outcome even when you do not know what to expect.（Provia就像是玩扑克牌时的“大王”，是最强的牌，所以当你不知道怎样拍摄的时候，用Provia肯定总没有错。）虽然说，把Provia说成“大王”可能有点夸张，但这里主要是为了说明了Provia的通用性很强，不管什么拍摄情况，当你不知道选择什么胶片模式的时候，用Provia就可以了。这里可以用一张图来解释：
富士X-PRO2的使用心得和设定
& && &横坐标表示饱和度，纵坐标表示影调。Provia就刚好在整个坐标的原点。说明Provia是最中性，通用性最强的胶片模拟。其实，虽然说Provia在相机上被表示为“标准模式”，但实际上据富士的工程师的说法，他们更喜欢把Provia叫万能模式，坐标的原点应该被画作一个更大的“大圈”，代表更强的通用性。
& & 最常用的PROVIA/标准模式是富士的万能胶片模拟模式，provia原色重现，不娇不艳，Provia是比较保守的胶片模式，把最多的细节保留下来，但相对会比较淡一点。适应题材很广，当你在犹豫选什么模式的时候，PROVIA标准模式往往就是最佳的选择。也有网友认为PROVIA在有阳光的户外的确令人喜爱，但若是在阴天时使用，影像色调会较为平淡。
& & Velvia 艳丽
& & 如果说 Classic Chrome胶卷模拟着重于色调表现的话，Velvia 胶卷模拟着重的是它的色彩。Velvia 的主要元素是特殊高饱和度的颜色。风景摄影到最后都会浮现两个关键色彩：「蓝色天空」和「绿色草地」。为了使「蓝」更令人难忘，「Velvia（鲜艳）」胶片模式加上了一点洋红色结果看起来是更加赏心悦目的蓝色。「绿」和其他颜色也经由如同蓝色的处理，达到每个颜色的优化，让这些颜色更接近我们记忆中的颜色。
& & Velvia胶卷模拟增加了深度和特色，颜色也比较明亮，这其实只是富士对色彩的研究的投入所带来的成果，可以说 Velvia 是摄影师和观众透过颜色的交流，而有些情感只能透过「影像色彩」传达。如果使用得宜，Velvia 表现摄影师和观众记忆中的色彩。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & Velvia胶片模式，它的特点是高饱和，高对比，比较适合风景及静物类的拍摄。 Velvia是很具有挑战性的软片模拟，因为高光阴影处都会损失约一格的宽容度，但是对于原本亮暗部都在直方图安全范围内的画面，Velvia可以带来很好的视觉冲击。
& & 个人体会：velvia模式下去，红色总是容易爆细节。Velvia艳丽只适合风光，美食，静物等特定题材，一般题材拍摄感觉饱和度过高，不是特别喜欢，景中有人Velvia艳丽模式拍摄时肤色比较发黄的问题。
&&ASTIA 柔和
「ASTIA」、「PRO Neg. STD」和「PRO Neg. Hi」都是为人像摄影设计的胶卷模拟。你或许会有疑问，怎么会为了人像摄影设计三种不同的模拟？
& & 这三种模拟的特色及卖点是柔和的肤色与反差，三者的差异则在于不同环境中的使用设计。「PRO Neg. STD」是专为灯光、现场元素和姿势都是优化的场景而设计；「PRO Neg.Hi」是为了只有简易灯光配置且主体移动的场景设计；「ASTIA」的用途则与「PRO Neg. Hi」非常相似。「ASTIA」设计的初衷是在灯光不足甚至没有光源的场景下，针对移动中的主体所使用。ASTIA胶卷模拟经过细微的调校，充分表现柔软的皮肤色调，阴暗处增加了对比，高感光处也绝不会死白过曝，即使在摄影师无法控光的场景中，整体色调反差表现看起来都相当锐利。
& & 当拍摄以自然为背景的棚外人像或时尚主题，ASTIA 胶卷仿真的高饱和可以表现模特儿身上漂亮的服装，这可说是 ASITA 的最佳应用。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & 在相机选单中「ASTIA柔和」很容易被误解，从最上面的色调与饱和坐标图可以看得出来，ASTIA 胶卷模拟只比标准的 PROVIA胶卷模拟柔和一些，然而柔和的部分仅限于某些颜色，如肤色。而且坐标图中仍有比 ASTIA 更加柔和的胶卷模拟。
& & Astia是自然光下的最佳人像胶片模拟。在使用Astia胶片模式拍摄人像时，肤色的色彩和对比度会趋于更加柔和，它的暗部基调会略显硬一些，高光也不会出现死白过曝。相比较大家默认使用的Provia胶片模拟，Astia会针对人的肤色的部分进行调整，让颜色更为舒适和谐。所以通常拍摄人像的情况下，由于Astia针对肤色调整的特点，使用它拍摄人像总不会出错。
& & 拍人用ASTIA柔和，人带景的话也是用柔和，毕竟重点在人。以前拍人主要选S(ASTIA 柔和)，户外好用，但室内有时脸会跑出黄色。用NH (PRONeg.Hi)拍人也不错，对比强一点。
& & 色影无忌网友日月精灵X-Pro2设置经验：个人偏好使用ASTIA模式，色彩 1，阴影 1，白平衡R-1B2，ISO可以放心的用到12800自动，我觉得这样基本能满足我的所有需求了，风景人文人像都OK，万精油模式，真的有需求也可以LR里稍微做下修改非常方便。（注 :就色彩选项来说，富士的胶片模拟模式，无论是ASTIA 柔和Provia标准，用默认设置：0，色彩已经恰到好处了，色彩+1的话都感觉太过艳丽，ASTIA 柔和Provia标准模式建议用默认设置：色彩 0 即可，更不用说Velvia 艳丽模式的了，Velvia模式色彩-1比较好。个人不太喜欢暗部缺乏细节层次的照片，暗部影调设置为默认的0或者-1较好。）
&&日月精灵XT2的设置经验，在默认设置下的直出，XT2相比T1，直出的对比度更高一点,色彩更淡一点，就是所谓的&厚重&一点，而XT1的默认发色更艳一点,阴影部分细节也更多。其实用富士自带的阴影高光色彩的设置就能微调，在T2上把阴影设置成-1或者-2，色彩+1或者+2出片就能比较接近T1的色彩。配合多重胶片模拟可以根据自己的喜好自由设置，非常方便，我把几个常用设置都设置在快捷菜单里，按Q就能一键切换。我的习惯是标准，柔和模式下色彩+1，阴影-1，鲜艳模式色彩-1，阴影-2，锐度和降噪都默认，我觉得这俩没必要调整，另外DR也只用100，需要高动态的时候我会选择LR后期一下，白平衡往左上偏一格,使发色偏冷一点,可以抵消富士常见的暗光偏黄现象。
& &无忌网友冒牌潘帅：ASTIA模式，在色彩倾性方面偏向品红色，暗部对比度偏低。也就是说，可以把人拍的粉粉嫩嫩的，因此拍妹纸、儿童效果很不错。但是在拍摄老年人的时候，存在对比度过低的问题，拍出来的人粉嫩嫩的，拍摄不出那种历经沧桑的感觉，尤其对面部皱纹做刻画。设置“PROVIA+阴影（+1）”的模式拍摄，效果就好很多。去富士官网查看了大部分的样片，发现PROVIA模式占了绝大多数。因此，本人推荐：PROVIA模式。在这里想说的是：没有万能的设置，只有了解每项设置的含义，根据拍摄的需要选择不同的设置组合。
& &个人认为：ASTIA柔和的色彩鲜艳度介于PROVIA标准和Velvia 艳丽之间，PROVIA标准略微偏淡雅的话，Velvia 艳丽又太过艳丽，ASTIA 柔和是追求图片比较鲜明通透，又不过分鲜艳的另外一种万能模式，拍人或者景中有人的题材都可以选择ASTIA柔和来拍摄。不过分追求艳丽的色彩的话，ASTIA柔和拍风景也不错。 ASTIA它就像是另一种标准胶卷模拟，只是增加了一些对比和较柔和的肤色。你把它当成标准模式来使用也没有问题。
& & ASTIA柔和在人文摄影拍摄老年人像时，ASTIA柔和模式对肤色柔化的处理，不容易拍出老年人岁月的沧桑感，拍摄此类题材最好改为 PROVIA 标准、Classic Chrome 经典正片或者 ACROS黑白模式。
& & ACROS黑白模式
& & 和之前的黑白模式有明显的特征区别，ACROS是富士以传统黑白胶片名字命名的胶片模拟设置。 怎样才能得到传统黑白胶片“ACROS”的表现?
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & 首先，它需要有ACROS传统胶片的细节表现，也常常被誉为“世界上最好的颗粒”，其次，它需要表现出像放大输出一般的纹理，就像一张用黑白胶片拍摄的照片印在照片纸上一样。这个数码的“ACROS”胶片预设模式需要完美的诠释被摄物的细节和纹理。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& &这个影调曲线，是为“ACROS”模式特殊设计，首先，从中等亮度到高光部分，色调曲线非常硬朗。通过这个调整，细节更突出，所以图像看起来非常干净和清晰。然而，这并不意味着照片更容易过曝。高光的输入和输出保持在同一水平。而动态范围宽容度也保持不变。
& &在暗部细节影调曲线变得非常柔软，不像中间部分和高光部分那么硬朗。这表示我们在暗部范围保留了尽可能多的细节。黑白照片的本质就存在于暗部细节里。如果过于柔软，图像变的模糊，同时如果太硬朗，照片则失去了灰阶渐变（位深）。阴影区域的最佳平衡点决定了黑白照片的质量。
& & 要达到ACROS胶片的纹理，胶片一般的颗粒感是另外一个重要的元素。具体而言，ACROS胶片模式和其它的胶片模式有完全不同的降噪算法。我们在数码图像里看到的噪点，也就是银盐胶片的颗粒。对于彩色照片来说，这是大家不想看到的噪点，但是对于黑白照片来说，这就成为了重要的纹理。把这些数码噪点转化为胶片一般的颗粒感，造就了ACROS模式的与众不同。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & ACROS模式在高光和暗部区域中加入了最理想和不同的颗粒表现。你不会在高光区域发现不自然的颗粒点，就像传统的黑白胶片一样。而在暗部区域，你会看到如同黑白胶片一般的颗粒感。在照片中，存在非线性的颗粒。这增加了独一无二的灰阶表现。
& & ACROS模式也改变了基于感光度调节的颗粒输出。就像胶卷一样，感光度越高，颗粒感也变得越明显。我们看到了数码相机信噪比的进步，但是人们也还是总想着用尽可能低的ISO来拍照。但是对于ACROS胶片模式来说，这个情况可能变得不一样。越高的ISO设置，带来了越多的纹理效果。你可以故意调高感光度来享受这个效果。
& & ACROS胶片模式的影调设计，只能依托于X-Trans CMOS III传感器以及X Processor Pro图像处理引擎。ACROS模式的良好细节表现，只能通过2400万像素来实现。而复杂的颗粒效果，也只能通过X Processor Pro图像处理引擎来实现。只有X-PRO2和X-T2能享用这个ACROS模拟设置，这花了超过十年时间来实现。
& & 胶片模式JPG直出的奥义，确实不是任凭感觉拉拉曲线就搞定的事情，这建立在丰富的胶片制造以及调色经验上，这也是我认为富士最有沉淀的东西，很可惜，另一家胶片巨头柯达已经倒下了，不然我非常乐意看到类似E100VS，T-MAX之类的官方预设。
& & x-pro2特有的黑白效果模式，效果非常满意，喜欢拍黑白胶片的最好代替者。
& & Classic Chrome经典正片
& & Velvia胶卷模拟中，「色彩」是主要的元素，而 Classic Chrome胶卷仿真刚好相反，「色彩」饱和减少到最低，让「色调」成为主要的元素。再看一次最上面的坐标图，你可以看到它的色调在中央偏上方一些，有所有胶卷模拟中第二强烈的色调，仅次于Velvia。Classic Chrome虽然色调上强烈，但是并不是从阴影到亮部的光线都一样强，在阴影部分强烈，但在明亮部分则较柔和。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & 将饱和度最小化，加上独一无二的色调，让整个主题跃然纸上，这样子照片中的故事自然就清楚不过了。自从2014年9月推出「Classic Chrome」胶卷模拟以来，受到街头摄影师及纪实摄影师的欢迎。这些摄影师们以往都使用黑白模式拍摄这一方面的题材，现在Classic Chrome 胶卷模式正好符合这类型的拍摄风格。
& &Classic Chrome经典正片非常适合街头人文拍摄。它的特点是拥有强烈的影调和较低的饱和度，善于凸显拍摄过程中的话题性，表现街头画面。
& & 英国富士官方X摄影师 Kevin Mullins用Classic Chrome/经典正片拍婚礼的设置可供参考（原帖在这里）：
胶片模拟模式： Classic Chrome 经典正片
颜色Colour(拍摄时的颜色when shooting colour):& &3
暗部Shadows: 3
高光Highlights:-2
降噪 Noise Reduction: -3
锐度Sharpness: 3
白平衡 White Balance:自动 Auto (主要mostly)
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & PRO Neg. Std–柔和的色调
& & PRO Neg. STD模仿一款棚拍摄人像专用的专业彩色负片「NS160」，冲印在「FUJI COLOR Paper Professional MP」相纸上的效果。这个胶卷模拟的对比非常柔和，在肤色上的表现更是将柔和感展现得淋漓尽致，丰富的色调能反映最佳的棚内灯光配置。
& & 因为婚礼及人像摄影师强烈需求，他们希望在使用数字相机拍摄时，能符合使用传统「NS160」专业负片拍摄的经验。「PRO Neg.」胶卷模拟就是为了满足专业摄影工作的需要而生。
& & 但是需注意的是：假设你只是按下快门，而没有先思考最终输出画面，整个影像看起来会很平凡无趣。如果对最终的输出成像有很明确的构想，PRO Neg. STD非常适合棚内的人像拍摄，因为在棚内拍摄前有足够的时间仔细思考照片中的组成、光线、姿势及表情。室内棚拍，Pro Negative Standard是对比稍低但却可以把模特儿皮肤拍的很美的胶片模拟风格，大概就像是白里透红的感觉。
& &PRO Neg. Hi–较强的反差
&&「PRO Neg. Hi」比「PRO Neg. STD」色调及反差较强一些，但仍保有人像摄影所需的柔软调性。时尚摄影中灯光无法跟着模特儿动作时，或是应用在街头摄影或微光摄影，在这些下灯光配置没有办法优化的场景，非常适合使用PRO Neg. Hi。即使只有很简单的灯光配置下，使用 PRO Neg. Hi 胶卷模拟也能增强暗部的色调。
& &&&PRO Neg. Hi 跟PRO Neg. Std 就原厂的设定来说是 For 人像的。室外摄影, 大光圈, 想皮肤白白, 适合用 PRO Neg.Hi。室内用灯棚拍，皮肤白里透红，适合用 PRO Neg. Std。
& & 无忌网友大方明亮：之前一直用论坛里推荐的Astia模式，总感觉颜色偏艳丽，室内拍人得时候肤色很黄。后来改用PRO Neg. Hi，感觉很不错，对比度比Astia稍大，但色彩厚重感有了，饱和度也稍低，质感更强。尤其是拍人时的肤色感觉比Astia和Provia都要白嫩（Astia总是有偏粉色的趋向），更讨人喜欢。现在我以PRO Neg. Hi为常用人像拍摄模式。Pro Neg. Std 反差最小，宽容度最好，一般拍风景色彩偏淡，但如果在室内人造光源的环境（如摄影棚，西餐厅）下用这个模式拍人很不错，注意的是要根据具体光源色温调整白平衡，调好了用Pro Neg. Std 拍w完全可以直出。
& & 总结：日，同时用PROVIA标准，Velvia艳丽，ASTIA柔和三个胶片模式作包围曝光，拍摄了200多张风光和带人物的照片，经过总数近600张照片的对比，PROVIA标准和ASTIA柔和的色彩相差不大，PROVIA色调偏冷显得色彩略淡，色彩表现更接近原汁原味的自然色彩，ASTIA柔和色调略片暖，显得色彩略艳，喜欢暖色调的话ASTIA柔和拍人像，景中带人，甚至拍摄风景，ASTIA柔和的暖色调都要好看些。ASTIA柔和模式拍室内人像，皮肤略显偏黄，但完全可以接受。Velvia艳丽则饱和度很高，图片也显得很通透，但对红色等色彩有饱和过度的倾向，个人对饱和度太高的图片觉得数码味比较浓，除了日出日落等特殊的风格，不是太喜欢饱和度太高的照片。
& & 在PROVIA标准，Velvia艳丽，ASTIA 柔和三个胶片模拟模式中，个人更喜欢略带暖色调，艳而不过的ASTIA 柔和胶片模式的色彩表现，作为人像，人文，风光拍摄效果都不错。当然追求高饱和度可以偶尔用Velvia艳丽模式，人文摄影追求低饱和度的淡雅效果，避免过多的的色彩冲击主题，Classic Chrome经典正片也不失为具有个性特征的选择。PROVIA标准是追求色彩还原的原汁原味，接近自然真实的色彩表现的最好选择，PROVIA标准也是在不知道选什么胶片模式时的一个好的选择，同时可以为后期调整保留下最多的细节。
& & Fujifilm的色彩还原其实私下觉得与“真实”有一段距离，每个色相在胶片模拟下似乎都有Fujifilm自己的诠释手法，即便是标志著STD 的软片模拟 PROVIA也带点底片的色调，不像一般品牌的相机，有“中性”或是“标准”这种写实为主的“安全”色调，当然不爱Fujifilm这样润饰的色彩的用户（如果有的话），也可用RAW 档拍摄，当作一般的高画质APS-C相机使用。
& & 胶片模拟包围 :
& &&&和其他品牌相机比，X-Pro2的包围曝光里的胶片模拟包围曝光相当好用。对不拍RAW喜欢富士直出拍JPG图片的影友，需要同时拍摄彩色和黑白图片的的话，胶片模拟包围曝光就非常有用。我一般需要拍黑白时，都包围曝光设置ASTIA柔和，Classic Chrome经典正片，ACROS黑白，这样在得到机内直出黑白图片的同时，也保留的彩色图片。
& & 2、富士的X-Pro2的其他色彩设置
& & 个人体会：富士的色彩、亮部色调、暗部色调、灰度颗粒效果、白平衡等设置，略微变动一个数值，对JPG直出图片效果都有较为显著的影响，设置以下色彩设置时要慎重，对于正常出片，一般来说厂家的默认设置往往是最佳设置，改变厂家的默认色彩设置一定要慎重和有明确的使用目的。有一次不小心让自动白平衡偏移了R：+1，B：0，一段时间X-Pro2拍摄的照片经常肤色略有偏红的现象存在，还以为是选择胶片模拟模式不当的原因，两个月后才发现是自动白平衡被设置偏移了一个数值的原因，恢复厂家默认设置R：0，B ：0后，照片偏红的问题得到解决。
& & 色彩：常设&0&，富士的胶片模拟直出色彩效果相对于其他厂家来说有一定的优势，就色彩选项来说，富士的胶片模拟模式，无论是ASTIA 柔和Provia标准，用默认设置：0，色彩已经恰到好处了，色彩+1的话都感觉太过艳丽，ASTIA 柔和Provia标准模式建议用厂家默认设置：色彩 0 即可，更不用说Velvia 艳丽模式的了，Velvia模式色彩-1比较好。特别喜欢色彩鲜艳些的话，尤其是喜欢用标准PROVIA模式拍摄又喜欢色彩鲜艳的效果，也可以色彩设为&+1&。
& & 锐利度：& 1&，若用手动镜头会使用& 2&，用原厂镜拍人像特写会用&-1&。Fujifilm的增加锐利度会让中间调的渐层增加很多颗粒，所以用&2&会让高ISO看来很粗糙，而且轮廓线会因锐化而变成高反差黑白线条，对100%放大欣赏的画质有相当影响（对于缩图欣赏则有加分）。
& & NR常设&-2&，拍物件或风景时调为&-1&&-2&微小细节会多出很多。默认设置为NR为0室内高感ISO3200涂抹现象比较明显。拍摄人像时，NR: 设置为&0&，这样有时高感ISO3200以上拍人物时皮肤会有自然水洗柔焦感（比粗颗粒感好一些）。
& & 亮部色调：&0&，调& 1&& 2&会让亮部更亮，相对易过曝无细节。&-1&&-2&会让亮部变中灰阶，而使色彩彩度降低，有时会让高光部位会有一种奇妙的透明感，有时会让画面发闷。& &
& & 暗部色调：&0&，搭配VELVIA时会用&-1&来让暗部不过暗。画面反差过大时用&-2&可以拉回相当多暗部层次，但细节会夹带着颗粒噪声，所以用&-2&时要稍注意ISO用量。
& & 高光、阴影分开控制是富士非常有特色的功能，这个功能容易被忽略，富士对高光色调和阴影色调叙述很简单，就是调整高光表现和调整阴影表现，很容易让人一头雾水，简单地说，高光/阴影色调指的是高光/阴影的对比度，其作用是调整对比度。
& & 和其他品牌相机不同的是，可以单独调整高光对比度或阴影对比度，不会相互影响。无论单独调整还是同时调整，加数值可以提高对比度（增大反差），减数值可以降低对比度（降低反差），这是真正意义的双向控制对比度。动态范围调整只是单向的降低对比度。高光/阴影色调与动态范围同时调整具有叠加作用。
& & 暗部色调&+1&&+2&加数值会增大暗部反差，通过暗部色调加数值，亮部减数值可以得到高反差又保留高光细节的强烈对比效果。英国富士官方X摄影师 Kevin Mullins在街拍时JPG直出设置 暗部shadows+3, 高光highlights- 2 , 色彩 Colours +2&&锐度Sharpness+2。JPG直出进LR略调暖色调，得到一种提高暗部反差保留高光细节的强烈对比效果，传送门。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& &&&和上面厚重的纪实风格相反，我们看一看清新淡雅的日系风格是怎样设置的。日本山本まりこ空气感写真日系风格，她推荐的设置被网友称作 airy photo：胶片模式FILM:ASTIA　动态范围DR:400%　白平衡WB:AUTO　高光色调HIGHLIGHT:-2　暗部色调SHADOW:-2　色彩COLOR:+1　锐度SHARP:-2　降噪NR:0& &曝光补偿：+ 1至2EV。山本まりこ的设置，主要是高光色调和暗部色调减数值降低高光和暗部对比度，并增加1至2档曝光，得到一种低反差高调的清新淡雅的效果。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & 其效果见这里和这里，其风格可以参看《一个人的微旅行！在异国风情中拍下我的空气感写真》这本书。
& & 动态范围DR：在实际拍摄中我一般将DR设置为AUTO，ISO也设定为AUTO，尽可能的保留高光细节，同时Q键中的暗部色调设置为-1保证有暗部细节，这样的设定可以极大地减少高光溢出，不用担心测光不准确死白一片。
& & 动态范围（DR）是富士的另一个特殊的调整功能，动态范围DR的设置，决定照片宽容度的，拍摄大光比场景时，使用400%DR设置，优先保护高光溢出，即可获得宽容度比较大的照片，如果暗部细节缺失，暗部色调做“-”减数值，可找回暗部细节。
& & 我们刚才提到了VELVIA的特点之一就是对比很高，再加上我们偏欠曝的设置，暗部细节很容易会变成死黑，那么我们就必须用动态范围的设置来得到这些暗部细节，刚开始大家可以直接DR自动，熟悉了之后可以在100-400里根据环境选择，因为范围设置太高也不行，会出现类似HDR的失真感，所以选择适中的设置很重要。
& & 灰度效果：X-Pro2特有的灰度效果，可以为拍摄画面增加胶片颗粒效果，拍ACROS黑白胶片模式时可以设置为灰度&弱&，胶片颗粒效果已经非常明显。除非特别喜欢胶片颗粒效果，在其他色彩模式时设置为灰度效果&关闭&。
& &&&白平衡：一张照片的整体色温决定了整体氛围。一般来说如果是RAW格式拍摄，我们都可以后期慢慢调，一般设置为自动白平衡就好。
& & 但要获得更精准的色彩，你还需要进一步调节白平衡偏移，通过拨杆上下左右，来选择是绿一点还是紫一点，蓝一点还是红一点，你会发现照片的色调会有明显变化而不是自动白平衡那么死板。这个是需要大家慢慢尝试的，没有一劳永逸的设置，但多练一阵之后，你在相机里就能找到你想要的颜色。
& & 色彩空间的选择：如果是以网络上分享为主，可以选SRGB，如果是以印刷為主，那可以选ADOBE RGB。通常我是选默认的SRGB，尤其是拍摄RAW格式，需要的時候可以自己转换。
&&一些摄影名家的富士X拍摄设置，供参考：
& &英国富士官方X摄影师 Kevin Mullins Fujifilm X系列的常用JPEG直出设置。
& &Fujifilm X系列的彩色JPEG直出设置：
& & 胶片模式：Classic Chrome
& & 暗部色调Shadows： +2
& & 亮部色调Highlights ：-1
& & 色彩Colours ：+2
& & 锐度Sharpness ：+2
& & 降噪 Noise Reduction: -2
& & 动态范围 Dynamic Range ：Auto
& & 白平衡 White Balance ：Auto
& & Fujifilm X系列的黑白JPEG直出设置：
& & 胶片模式：ACROS + R
& & 亮部色调Highlights ：-1
& & 暗部色调Highlights ：+2
& & 锐度Sharpness ：+2
& & 降噪 Noise Reduction: -2
& & 动态范围 Dynamic Range ：Auto
& & 白平衡 White Balance ：Auto
& && & Kevin Mullins关于JPEG设置的注释：
& & 亮部色调：设置为-1，因为我想让图片亮部保持相对丰富的细节。因为我们的照相机里有EVF，所以没有任何借口掌握不好曝光。
& & 暗部色调：设置为+2，因为我想让这些暗部的区域变得更深些。我倾向于减曝光（我使用了点测光），所以我最终得到了一些真正深刻的黑色区域，我个人喜好这样的风格。
& & 清晰度：我不使用任何后期调整锐度。我的专辑制作人可能会稍微锐化，但对于我来说，拍摄JPEG时，我希望相机尽可能保持图像尽可能锐利，以减少后期工作量。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & 更多的图片见这里。
& &Kevin Mullins的这种设置配合胶片模式Classic Chrome可以得到一种具有厚重感、色调对比强烈的纪实风格图片效果。我个人不是太喜欢这种风格，一是这种风格后期再调为其他效果的后期空间较小，二是我还是比较喜欢色彩中性影调丰富耐看对比不那么强烈的图片风格。
& & 我的90%以上的拍摄都采用ASTIA柔和模式，室内灯光下拍摄为了避免人物肤色发黄，有时也把胶片模式改为PROVIA标准拍摄，其他设置不变，风光偶尔采用Velvia艳丽胶片模式。个人不太喜欢暗部缺乏细节层次的照片，暗部影调设置为默认的0或者-1较好，我的ASTIA柔和及Velvia艳丽胶片模式常用设置如下。
& &&&ASTIA柔和胶片模式（人像、风光、人文摄影）通用设置：
& & 胶片模式：Astia
& & 暗部色调 Shadows： 0
& & 高光色调 Highlights ：0
& & 锐度 Sharpness ：+1
& & 色彩 Colour ：0
& & 降噪 Noise Reduction ：-2
& & 动态范围 Dynamic Range ：Auto
& & 白平衡 White Balance ：Auto
& & ASTIA柔和胶片模式人像摄影设置（此设置现在用的不多）：
& & 胶片模式：Astia
& & 暗部色调 Shadows： -1
& & 高光色调 Highlights ：0
& & 锐度 Sharpness ：0
& & 色彩 Colour ：0
& & 降噪 Noise Reduction ：-2
& & 动态范围 Dynamic Range ：Auto
& & 白平衡 White Balance ：Auto
& &Velvia艳丽胶片模式风光摄影设置：
& & 胶片模式：Velvia
& & 暗部色调 Shadows： 0
& & 高光色调 Highlights ：-1
& & 锐度 Sharpness ：1
& & 色彩 Colour ：-1
& & 降噪 Noise Reduction ：-2
& & 动态范围 Dynamic Range ：Auto
& & 白平衡 White Balance ：Auto
& & 我的X-Pro2的自定义设置如下表，现在除了自定义1和2人像、人文、风光通用，其他自定义设置好后很少使用，像自定义6和7个性化太强，自己不是太喜欢。
& & 在菜单------图像质量设置------编辑/保存自定义设置项目中，将自定义1（C1）设置为以上ASTIA柔和胶片模式人像摄影设置模式，自定义2（C2）设置为ASTIA柔和胶片模式人文风光摄影设置模式。拍摄时只需要使用Q键调出C1、C2设置即可迅速拍摄。
& & 3、富士x-pro2人像拍摄设置
& &&&阿默（x100那本书）：ASTIA柔和模式 ，动态范围DR ：auto，降噪 NR ：+2（阿默推荐的平滑肌拍法）高光影调h tone ：+2&&，暗部影调s tone：-2 ，色彩color ：0 ，锐度：sharp -2（我喜欢柔和清淡的效果 有点日系的感觉 这样调应该可以吧？）
& & 黑面老师人像设定参数：ASTIA柔和模式，降噪NR：-2，暗部影调S tone：-1, 高光影调h tone：0，锐度Sharp ：+1，看场合适当加EV。
& & 黑面：拍人的时候用S柔和模式，拍食物实用V艳丽模式，就这样从头拍到尾啦~。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & 如果拍摄的画面里面没有人的话，我会这样设定。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & 如果拍摄的画面里面有人，而且他是主角的话，我会这样设定。从X100，X-PRO1，X-E1一路用过来，我觉得这样的设定是最容易拍出我喜欢的照片的设定啰~
& & sammifang0221：佳能和富士肤色表现的差异
& & Canon、Fujifilm两家都给人放心的肤色表现，两者同时使用时结果又相当不同，简单先说结论就是拍JPG时Fujifilm要吃更多光，肤色的透明感会更佳，光给不够时Fujifilm会将肤色处理成接近色调，感觉比较“平”，反差降很低，Canon会更忠实反映出皮肤不同区域的些微色差，更为真实一些。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & 左Fujifilm X-T1+XF60mm f2.4R Macro, ISO400, f2.4
& & 右Canon 1Ds2 + 85mm f1.2L, ISO 50, f1.2
& & X-Pro2拍摄人像的曝光和拍摄人文的曝光应该有所差异，拍人像建议曝光补偿为0或者+1/3肤色表现更好，拍人文-1/3，效果更好。
&&4、富士相机的其他功能设置
& & 脸部放大：X-Pro2有一个非常实用的功能，如果你拍的是人像，而且X-Pro2在拍摄时有设定“脸部/眼部侦测”，那么在检视相片时就能快速放大脸部的位置。只要按“下”方向键即可。与前面我们提到用按下滚轮的方式放大相片的差别，在于按下滚轮是把相片放大到1:1，而这个快速放大的功能是只放大脸部，让你快速地检视一下和焦的状况。如果要精确一点的话，还是滚动或按一下滚轮吧。
& &&&测光模式：在原先的平均，中央，点测光的基础上，加了一个多重测光，个人觉得这个模式使用起来相当靠谱，几乎可以在任何环境下使用，我平时也一直放在这一档上，有特殊需求了会开启点测。
& & OVF对焦点校正：开启。
& &&&AF-LOCK锁定钮设置为：按下启动自动聚焦并锁定焦点，再次按下后解除AF锁定。设置方法是：菜单-----设置-----按钮拨盘设置------AE-L/AF-LOCK设定------按下------由默认的“按下时启用AE/AF-LOCK”改为“AE/AF-LOCK开关切换”。
& & 曝光补偿：一般来讲要获得浓郁的色彩，曝光都是不能过甚至欠一点的，我曝光补偿的设置是长期位居-0.3EV的，当然这个和环境有关系，还是需要根据拍出来的照片明暗来决定，保证高光不要过曝。
& & Yeki_Chung：X-Pro2在正常曝光的情况下是较明亮的，即使镜头已经处于最大光圈，相比起自己正在使用佳能来说，X-Pro2日常扫街可以降2/3EV，人文气息尽显。
& & 个人体会，x-pro2除非拍日系风格的人像，平常一般拍摄曝光补偿-1/3档比较恰当，人文拍摄的话-2/3档画面色调显得更为浓郁，更有人文气息。
& & 自动感光度，最低快门速度设置：自动IS0最大感光度6400，最低快门速度1/125。x-pro2，iso6400属于可用范围，可以放心使用，1/125最低快门数可以保证拍摄时尽量减轻手震，同时可以保证拍摄人像时不容易因为人物活动而模糊。当然拍摄美食等静物的话，默认的1/60秒也可以拍出清晰度有包保证的画面，因为x-pro2的快门相当轻柔。
& &&&图片格式的设置：富士的优势之一就是JPG图片直出色彩很好，所以我的X-Pro2一般设置为jpg格式，重要的拍摄再加上胶片模式的包围曝光。&&
& & 实际上有不少老外用富士拍摄时主要还是用RAW格式拍摄，比如这位老外的富士X系列相机拍的图片色彩就非常漂亮：
& & 这位老外就喜欢拍摄RAW格式，但他也喜欢胶片模拟的色彩和反差。他把RAW图片导入电脑后在LR中使用VSCO的Velvia50 LR预设处理图片，得到一种胶片反转片的效果。
& & 不使用Fujifilm的直出效果而专注使用RAW后制处理的设置
& & X-System 的设定组合非常多，对于喜欢直出简单获得赏心悦目照片的朋友有相当帮助,轻松简化拍照、欣赏的流程。但是也有朋友习惯照片一定要稍微动一下，后制加入更多个人风味，或是不习惯摆弄众多软片模拟风格设定等等（一样一样试确实要花些时间）。
& & 如何从相机拍摄到最完整细节（不一定讨喜）以利后制运用，则可以参考摄影师Damien Lovegrove的 ProPhotoNut Blog上面X-T1设定：
& & Damien Lovegrove 是英国专业摄影师，他的设定可以让JPG挡非常接近RAW的的效果，阶调完整亮暗部都有细节。有利于拍摄前预估曝光效果，与后期RAW调整制作（所以其设定非作为直出用喔）。大致节录列出以下设定：
& & 白平衡：只使用自订白平衡/阳光/阴天/K値等设定，由于白平衡设定会带到Lightroom等后制软件，所以是相当重要的设定。
& & NR: -2, 其认为任何大于-2的NR设定都会损失细节 (其相当不爱Fuji的NR)。
& & RAW + Fine Jpeg, Jpeg size: L 3:2。只拍RAW档时机身播放只能放大到50%(因为RAW档内夹带的预览JPG是50%大小)，必须拍RAW + Jpeg，播放时才能适当放大检查细节。在这里JPG的用途仅限于此，汇入Lightroom之后只留RAF档而删除JPG档。
& & 胶片模拟:主要使用Pro Neg S / Bg两种，Pro Neg S对很多人而言很平淡但是可以精确反映出档案纪录的动态范围。使用Bg绿色滤镜的黑白模式是因为有柔化人物皮肤的效果。 RAW导入Lightroom之后会再重新用Lightroom的软片模拟重新套用一次，因为默认的Adobe Standard不怎么样。
& & 高光色调Highlight Tone:-1, 加上Pro Neg S的设定可以准确判断出高光白色阶调。
& & 暗部色调Shadow Tone:-1, 很接近RAW档的效果，可以预览些微的暗部细节并预估再后制时可以拉回的范围。RAW进Lightroom之后这些机身阶调设定都会被舍弃（之后可以改用Lightroom的高光/阴影来调整）。
& & 色彩Color ：0, Pro Neg S模式下并不增强或减低彩度。
& & 锐度Sharpness: -1, 对于机身萤幕上看来锐度OK而其实略有手震的照片有更好的判断..
& & Shutter Type:Ms, 其常使用闪灯故不需频繁切换Ms / Es。
& & LCD and EVF brightness: 0, 提供可靠的曝光预览。
& & 对焦方式：单点对焦，移动对焦点到目标物，不使用中央对焦后构图方式，这样播放时按下 Focus Assist 可以即刻将对焦点放大100%检查。
& & 萤幕显示：无，使用全画面无干扰构图。
& & 这些设定主要是用来拍RAW后制用，但拍出的JPG也另有一番风味。
& & 以上拍摄设置好后，应该把四个方向键快捷设置锁定，要不然很容易因为误触方向键而不知不觉中改变了拍摄设置，在拍摄中注意力集中到了构图上又没有发现设置已经被改变。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & 长按快捷键会直接进入快捷键设定选单，不用花时间在MENU翻找。X-Pro2一个超棒的设定：所有的Fn键只要长按，就能直接进入到快捷键设定的选单里面，不用进MENU、设定、按钮/转盘设定、功能(Fn)设定，马上避开这个冗长而且容易让人在选单里迷路的过程，是非常贴心的设计！
& & 再来看另外一个好用的功能，在摇杆的上方是个普通的后转盘，这个转盘除了可以设光圈或快门，在相片播放时滚动可以放大缩小。但如果你直接往内按，X-Pro2会直接放大1:1显示该相片对焦的位置，而且拍摄前有抓到人脸的话，按滚轮会直接放大人脸。这也是非常贴心而且直觉的设计。
& &相对佳能逻辑清晰的菜单设置来说，富士X-Pro2的菜单设置还不够清楚明了，像比较常用的格式化存储卡被设置在菜单------设置-----用户设置的二级菜单下，也许富士工程师的目的是防止存储卡被误删图片，但却给平常的操作增加了小小的麻烦。解决办法，使用删除所有图片代替格式化存储卡，删除所有图片的快捷方式：按住删除按钮并同时按下指令盘中央，屏幕上将显示删除所有图片的菜单。
& & 5、富士X-Pro2 AF对焦使用技巧
& &&&过去用佳能DSLR时先对焦锁定焦点后再构图。用富士无反完全可以构好图再选好对焦点直接拍，加上EVF/OVF实时预览曝光效果，这其实也省下不少时间和令出片更稳定。&&
& & X-Pro2的对焦点选择摇杆非常好用，摇杆共有8个方向可用，要选择对焦点，轻轻碰碰摇杆就可以完成。如果要回到最中间的点呢？按两下就可以了，虽然跟其他相机的长按不一样，但学习的成本很低，很容易记起来。
& &&&X-Pro2转接手动聚焦镜头使用峰值对焦也非常准确好用，我一般把峰值对焦的颜色在菜单中设置为红色，从实拍来看手动聚焦方便准确，不过考虑富士X系列镜头已经非常完善，选择余地大，画质好，专门购买手机聚焦镜头来转接X-Pro2意义不大。
& &&&AF-LOCK锁定钮锁定焦点拍摄：近期拍摄合影时发现，在AF-S自动聚焦模式下，有些照片焦点不实，三脚架上拍摄用手按动快门按钮时，有部分照片因为震动而失焦模糊。原因，在拍摄合影时，半按快门锁定焦点有时因为关注拍摄对象表情关注构图等原因手指略有移动，焦点锁定失败，迅速按下快门，相机又来不及准确聚焦而发生失焦现象。 解决办法：拍摄合影时，用AF-LOCK按钮聚焦并锁定焦点后再拍摄，可以完美解决部分照片失焦模糊的问题。按下启动自动聚焦并锁定焦点，再次按下后解除AF锁定，设置方法是：菜单-----设置-----按钮拨盘设置------AE-L/AF-LOCK设定------按下------由默认的“按下时启用AE/AF-LOCK”改为“AE/AF-LOCK开关切换”。
& & X-Pro2配XF23mmF1.4镜头，近距离使用AF-C连续跟踪对焦拍摄人物快速移动的婚礼摄影，大约有90%的成功率。
& & 脸部、眼睛对焦：富士x-pro2的脸部对焦、眼睛对焦的效果已经非常好用，甚至x-pro2侧脸都能自动对焦。在拍摄单人像或者人文摄影时，脸部对焦、眼睛对焦可以一路开下去。开面部眼睛识别会明显降低AF对焦速度，使用对焦速度不是特别快的早期定焦镜头比如XF23mmF1.4R拍摄速度较快的动态人物，或者多人人像最好关闭面部识别，好像眼睛识别AF对聚焦速度的影响要小一些，没有实测，只凭感觉，不知道对不对。
& & 另外，开启脸部眼睛对焦后，AF锁定功能和测光模式选择不能使用，需要使用AF锁定拍摄时需要关闭脸部眼睛对焦。
& &自动对焦模式选择：
“AF-S 单点”：静物比如花卉；
“AF-S 区域”：滑板等运动模式；
“AF-S 广域/追焦”：高速移动的候鸟；
“AF-C 单点”：人物跑步等小方向移动；
“AF-C 区域”：汽车等大面积移动；
“AF-C 广域/追焦”：火车等从远到进的快速移动。
& & 富士X-Pro2光学取景器提高自动聚焦准确性的技巧：
& &旁轴相机的光学取景器都有一个缺点那就是近拍时视差比较明显，X-Pro2的混合光学取景器也不例外。而且在在光学取景器取景拍摄时还存在一个聚焦点误差的问题，怎样尽量避免光学取景器AF聚焦点误差，我的方法是：首先在菜单中把OVF对焦点校正开启。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & 其次，OVF近拍时对提高对焦精度的技巧，关键在半按快门按钮启动AF自动聚焦前估计好对焦点的大致位置。开启对焦点校正，OVF光学取景器中会出现下图右下的实际对焦框，左上白色实线对焦框是无穷远时实际对焦框，右下白色虚线是对焦框50cm左右时实际对焦框，平常拍摄实际对焦点介于两者之间，半按快门聚焦时会显示位于两者之间的实际绿色实线对焦框。要避免OVF取景时对焦点的误差，半按快门前需要大致估计一下介于两者之间的实际对焦点位置，尤其是在对焦距离在1米的近拍时。
富士X-PRO2的使用心得和设定
& & 6、X-Pro2 街头摄影及人像预设设置
& & 我的X-Pro2街拍等快拍设置通常如下：
街拍99%使用光圈优先模式时（快门速度自动A)
ISO自动设置：让相机决定ISO值，我设定范围200和6400之间。默认ISO：200，最高ISO：6400
最低快门速度：1/125。我的主要目的是拍摄清晰的图片，我知道我照片中拍摄的人可能在可能在行走，这就是为什么最低快门速度1/125秒。
& & X-Pro2在室外尽量避免用速度优先，否则在晴天阳光下容易自动选择极小的光圈而影响画质，因为x-pro2的最低iso是200。和不能设置最低快门速度的佳能5d2不一样，x-pro2设置最低快门速度后，当ISO设置为自动时，在光圈优先模式拍摄，相机在没有超过设置的最ISO时，将在设置的最低快门速度以上拍摄，即使架在三脚架上用小光圈拍风光，也不会自动选择低ISO。所以在佳能DSLR上养成的拍摄模式使用习惯，在x-pro2上将完全不适用。
& & 比如，室内现场光拍摄，一般佳能DSLR用速度优先模式自动ISO来保证不发生手震拍清楚，x-pro2在暗光条件下拍摄，用光圈优先，ISO自动，设置最低快门速度在1/60至1/125直接就行。三脚架上拍风光，x-pro2光圈优先拍摄，ISO设置200，不能设置自动，否则相机将自动选择用很高的ISO拍摄，来保证在自动ISO下设置的最低快门速度。
& &&&环境光线较为恒定的静物及人像慢拍设置模式：
& & 实际使用中发现 X-Pro2在光圈优先等自动曝光模式下，在复杂光线环境下因为的相机多重测光模式自动曝光补偿的不一致，少数不同曝光补偿（差个1 ~ 2/3EV）的图片会带来风格上的较大差异。在一些严格的拍摄中需要通过稳定的曝光来获得风格高度一致的图片，建议采用光圈、快门、ＩＳＯ全手动模式：
测光模式：选择多重测光或者点测光。
全手动M曝光模式：使用光圈、快门、ＩＳＯ全手动模式。
& &&&使用Fujifilm相机最大的诱因之一是其直觉的全手动曝光控制+M模式曝光预览的便利。所以拍摄时是不在意所用的测光模式，直接看画面曝光预览呈现的整体亮度并搭直方图判断，直接手动调整光圈、快门、ＩＳＯ来控制曝光。Fujifilm X-System 的大致自动曝光倾向会偏过曝一点，一直调整曝光补偿加加减减来拍摄感觉是与相机“对抗”，不若全手动控制来的畅快。坚持手动曝光似乎麻烦，慢慢拍可以怡情养性，不过似乎不利一开机直接抢拍的街拍等题材。
& & 使用简单几个前期设置，配合手动模式曝光预览可以让手动曝光的拍摄简易许多。
& & 1. ISO设为800 - ISO800的画质很OK，而且DR可以开到400，万一紧急抢拍过曝，可以简单机身转档救回过曝细节；
& & 2. 快门设为1/125 - 大致是一个不会手震而且可以稍微将慢速运动物体静止的速度；
& & 3. 光圈放最大位置如f1.4或置中如f5.6。
& & 这样一来一开机只要觉得过亮就用持镜的左手将光圈环顺时针转（缩光圈）即可（或反之开放光圈）迅速决定想要的曝光值来拍摄。可以兼顾持机的稳定性，右手保持半按快门的状态并且轻松用左手转动光圈环以1/3级幅度控制曝光量。若有时间慢慢拍摄，手动曝光的方式个人建议要有一套习惯的SOP，如固定由ISO&光圈&快门的顺序来调整等等，就会很有效率，完全依自己喜好控制照片，而不是被相机左右。
& & 人文拍摄X-Pro2得到最好性能的相机性能和电池管理设置技巧
不使用时关闭相机：这是最关键的一条。
使用高性能模式：如果你已经实现上面第1条（不使用时关闭相机），你使用高性能模式并不会增加多少电池消耗。高性能模式也使得EVF更快，这意味着你可能拍摄更快的刷新率。这就引出了下一个点。
快速拍摄拍：你的眼睛通过相机EVF观察取景的时间少，耗电损耗就池少。
尽可能少的使用EVFLCD查看照片：在菜单中关掉图像显示功能。那些使用EVF真的不需要太多的后期查看就可以知道些拍摄的曝光。
使用光学取景器：如果你能习它，在可能的情况下尽量使用光学取景器。
关闭选项预对焦功能：这就是相机会不断寻找焦点。这个功能设置会以最快的方式来消耗你的电池。
& &&&7、X-Pro2镜头的选择及使用体会：& &
& & 作为电子旁轴相机，建议优先考虑购买定焦镜头，尤其是XF23mmF1.4，XF35mmF2，XF56mmF1.2。X-Pro2用户使用习惯数据，可以看到X-Pro2用户喜欢定焦镜头，X-T2用户喜欢变焦镜头。X-Pro2用户使用最多的镜头是：
& & XF35mmF2 R WR
& & XF23mmF1.4 R
& & XF16mmF1.4 R
& & XF56mmF1.2 R
& & XF10-24mmF4 R OIS
& & 尤其是 XF23mmF1.4R和 XF56mmF1.2R被誉为富士X系统最值得购买的两只镜头，为人文摄影和人像摄影的定焦利器。兼顾旅游风光摄影的话XF18-55mmF2.8-4OIS也是价廉物美的选择。
& & XF23mmF1.4 R&&
& & XF23mmF1.4 R 等效35mm焦段，题材适应性好，进退自如，属于挂机的良选。“进可攻退可守”用来形容等效35mm焦段十分合适，虽然35mm定义为“小广角”，但不会有广角的那般夸张的气势，也不会有中长焦那种“切割感”。XF23mmF1.4 R有着最近28cm的对焦距离，因此可以“进一步”拍摄一定的特写，也由于隶属于广角镜头，在为了能够呈现大场景，后退一步便能突出气魄之势。其实，等效35mm有一点“万金油”用法的意思了。
& & 作为“人文”题材而言，等效35mm、50mm谁更易用一直都在争论，相对等效50mm较为平庸的视角，等效35mm的“进一步拍特写、退一步拍广角”的万金油用法的确会带来一些便利。但摄影除了纪录光影之外，“减法”一直是呈现主要内容的一个原则，50mm相对来说更易“减”去多余因素，而突出主体，50mm相对来说更加“专注”。抛开透视关系，50mm可以理解为“凝视”，而35mm更似“平视”。
& & 一直在试着找一只可以担当一镜走天涯的定焦头，用过50mm挂机，视角平实，主体突出，就是稍有大场景就标头就施展不开手脚，拍风光，拍群像，标头都视角窄了。28mm，用起倒非常方便，除了特写人像要很近很近拍摄不习惯，还有过分近拍摄后的变形，就差这么一点点就可以很好的胜任一镜走天涯。38mm、40mm，接近标头的视角，又略微靠近小广角，一镜走天涯基本上可以胜任，可惜可换镜头相机38mm、40mm还带大光圈的镜头难以寻觅。回到35mm人文黄金焦段，确实有近一步50mm，退一步28mm的功效，挂机头首选焦段，一镜走天涯首选焦段，当之无愧。
& && &但是全画幅35mmF1.4除了手动聚焦的徕卡口旁轴的少数几只，体积都很庞大，作为挂机头的话，得忍受携带的不便和拍摄时比较强的对被摄对象的侵略感。
SONY Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA：112mm长、重630g，价格￥9699&&
Canon EF 35mm F1.4L II USM：最大尺寸为80.4 x 105.5mm，重760g，价格￥12499
Nikon AF-S Nikkor 35mm F1.4G：89.5mm的长度与600g的重量， 价格￥12010
Sigma 适马 35mm 1.4 DG Art 定焦镜头：77mm长，665g重， 价格￥4599
Leica Summilux 35mm F1.4 ASPH：尺寸46*46*56mm ，重量约320g，价格￥33000
& && &以上全画幅的35mmF1.4镜头，唯一算得上小巧便携随身携带不会感到有压力的是Leica Summilux 35mm F1.4 ASPH，缺点是不能自动聚焦，而且价格贵了。
& && &35mm的镜头是街拍真正的最爱的一个镜头焦段，非全画幅的XF23mmF1.4等效35mmF1.4是个很好的选择。富士XF23mmF1.4体积不大，重量也只有300多克，等效，对应全画幅35mm视角非常好用，用它拍人像、扫街、拍小型家庭合照刚刚好。如果要我选两支富士X系统镜，我必定选23mm配合56mm，两支都是精品。
& &&&购买APS画幅的镜头除了要注意等效焦距，还要注意等效光圈的问题，计算方法很简单，焦距或者光圈乘上1.5的系数=全画幅的焦距或者光圈。F1.4x1.5=F2.1，XF 23/1.4 R的虚化效果大约和索尼全画幅RX1R的虚化效果差不多。
& & XF23mm作使用频率最高的35mm等效镜头，在F1.4和F2中，选了 23 F1.4这枚，三个原因：
& & ①和全画幅相比，APS画幅小CMOS感光元件有散景虚化不够弱点，所以特别依赖大光圈镜头，小画幅相机大光圈才是王道，一机一镜，23mmf1.4 能做到RX1级别的虚化，F2只能算做到X100层次；
& & ②F1.4的画质还是要比F2那只好一些；
& & ③F2这只体积小了一圈，轻了120g，但长度和F1.4那只差距不大，对携带的帮助不大。
& & XF 23/1.4R是目前富士定焦镜头中较好的一枚镜头，①成像锐利画质非常好，焦内锐，焦外柔，过度好，边缘佳，全开光圈可用，目前富士成像最完美的定焦镜头，发色醇厚，Astia模式的天仙配；②大光圈虚化好，焦外虚化效果较好，主体背景过度自然；③具备非常便利的自动与手动对焦模式切换结构和景深标尺，手动对焦方便快捷，对于各类拍摄题材都具备极佳的适应性，对焦环很轻很顺滑，旋转对焦环时，伺服电机的细微震动却给予了很好反馈，而且感觉不到延迟；④暗光、夜景拍摄时比较给力，显出其大光圈的优势；⑤23焦段（等同于35焦段）是人文镜头的利器，但需要使用者适应一段时间；⑥和单反相比，不跑焦，焦点成像结实；⑦金属镜身手感好。
& & 不足：对焦声音偏大，自动聚焦速度和XF23mmF2 RWR等最新一代X镜头相比有可以感觉到差距。
& & XF23mmF1.4 R是 X镜头群中我最爱的一颗定焦之一，它有 f1.4 的大光圈、成像锐利，对焦快速且质感一流，虽然这个镜头相较于其他的 X镜头稍微大了些，但仍是颗很棒的镜头。这颗镜头非常适合婚礼及人文摄影，用这颗镜头来拍摄环境人像能既突出主体又交代环境。用了一段时间发现，XF23mmF1.4R特别适合室内和晚上弱光下使用，这两个环境下容易发挥XF23mmF1.4R光圈大、视角较大的优势，容易拍出背景虚化好，氛围感表现好的作品。在光线好的户外摄影优势就不容易发挥，一是户外拍摄时要靠主体进，二是白天拍出梦幻似的虚化背景，难度较大，只有一些特定的背景环境下才容易拍出这一效果。初步体会，室内、弱光户外用XF23mmF1.4 R，强光户外用XF35mmF2 R WR，二者搭配使用效果更容易发挥各自优势。
& & XF35mmF2 RWR 使用体会
& & 为什么选择这颗XF35mmF2 RWR 而不是另一颗F1.4。就我来说富士系统是我的随身机，我希望在体积上能愈小愈好，而这颗35/F2配上我的X-Pro2体积非常便利，常常出门一个小包就能随身带，基本上没有负担，而当我需要更好的画质或更大光圈时，我会出动我的全画幅。另外就是对焦速度，对焦速度总是快一点是比较好的。这颗镜头和F1.4那只比较也有缺点，那就是近拍时全开光圈球差比较严重。
& & XF56mmF1.2R
& &这颗镜头是富士 X系列中第一颗的人像镜头，这个镜头虽然很大，不过表现相当惊人。它如针般的锐利且对焦准确，如果人像摄影是你的工作，XF56mmF1.2 R绝对是最值得推荐的镜头。
& &XF18-55mmF2.8-4 OIS 使用体会
& & 蜂鸟网上收了1300元一只XF18-55，卖家2013年京东买的套机镜头，镜片干净，除了遮光罩上有少量的使用痕迹，接近全新，卖家还送了金属遮光罩，UV镜，镜头袋等，和2300买全新拆机头相比除了心理的差异，基本上没有区别。
& & 个人体会：xf18-55的素质是高于佳能的EF24-105L的，主要表现在画质的均衡性上，F2.8-4最大光圈，和收小光圈到F5.8至F8，画质上一致性很好，边缘到中央的差距也不明显。18端大光圈的暗角现象比佳能24-105L广角端好得多，可以忽略不计，也没有明显的变形，也不知道是不是机内校正的原因。最大光圈可以放心使用，能克服手震的话，画质相当好，在三脚架上使用完全没有了手震，画质各档光圈都可以放心使用。套头王的美名不是浪得虚名，从用材到做工到画质，都相当的好。对焦速度快，对焦安静无声，防手震，各方面都很好。55mm端光圈比一般的狗头套头大一档，18mm端光圈也比一般套头大半档，室内夜景现场暗光摄影都可以应付。手持拍摄，不知道是不是重量比较轻的原因，出现手震降低画质的概率还是有的，当然其他镜头上脚架和手持画质的区别也是很明显的。
& & 小巧便携，是一个旅游好头，也是x-pro2风光摄影难得的低成本牛头。xf18-55在广角端光圈得到2.8，某种程度上xf18-55可以代替xf18F2和x70，理光GR便携机，前者差一档光圈，后两者光圈一致，画质上xf18-55的18mm端画质超过xf18F2。
& & 防手震会影响画质吗？是否需要在高速度时关闭防手震来降到OIS功能对画质的稍许影响，低速度段快门再开启防手震功能，有待验证。现在我使用防震镜头时，除了上三脚架拍摄，一般都是一直开启防手震功能，毕竟防手震所得到的效果原比这一点画值减损来的值得。之前好像就有报导过16-55mm那只为何不加防手震好像就是因为为了边角画质的妥协。
& & 摄影多年来，越来越喜欢小且轻的镜头，对大而重的牛头越来越没有好感。XF18-55mmF2.8-4OIS，是目前看到唯一只金属镜身，非常小巧，重量只有300多克，画质一致性很好的标变牛头。全画幅的镜头做到F4以下的光圈，又要保证画质，重量估计在700克以上，像佳能EF24-105mm f/4LIS镜头重量670g，光圈才F4，是XF18-55mmF2.8-4OIS两倍以上的重量和更为庞大的体积，已经完全没有便携的作用。
& & XF10-24mmF4 R OIS
& & 这颗镜头非常适合大自然摄影师及建筑摄影师，也适合喜欢 Canon 或 Nikon 16-35mm之类广角变焦镜的摄影师使用。这颗镜头锐利且对焦明快 ，OIS 防手震功能效果很好，10mm的视角可以非常有趣地用来诠释这个世界。风光摄影为主的话，XF10-24mmF4 R OIS是一个很好的选择。
& & 8、该选择 X-Pro2 或X-T2？
& & 两台相机都是富士最新一代的 X旗舰，价格没有差太多，几乎能买一台全片幅的 DSLR 相机。富士 Pro 系列产品线及 T系列的产品线仍然有些分别：Pro系列的走向是 Rangefinder 旁轴相机，搭载混合式观景窗，对于专业街拍类型的摄影师特别有吸引力；而 T 系列为专业SLR产品，提供方便的操作性能、翻转屏幕、放大倍率较大的观景窗，外型也较像一台工作机，两个系列相机定位稍微不同。
& & 两台相机实际试用过后都令人爱不释手，之中选择一台的确不容易。如果你习惯使用定焦镜头街拍（如使用富士 18mm、35mm镜头），且喜欢Rangefinder 旁轴相机的话，X-Pro2 的混合式观景窗你一定会喜欢，X-Pro2 虽然比 X-T2 宽，但高度较X-T2的高度少了 0.9 公分，厚度也稍微薄了些，两者的外观走向完全不同。X-T2则像是一台工作性能机，放大率高的EVF，支持 4K 录像，加上垂直把手可以榨出相机最高性能，连拍达到 11 fps（你可以想象一下一秒可以拍 11张照片的速度），如果你想选择一台相机作为工作用途的拍摄、录像或者有连拍的需求，X-T2 是不二的选择。实际使用过 X-Pro2与X-T2，比较之下，X-T2 的性能与 EVF 观景窗更令人印象深刻。
& & 结语：买富士X-Pro2前，我的主力机是佳能5D2，除非专门外拍，平常我的24-105L等镜头都放在防潮箱里，平时也就挂一个 40mm2.8在机子上。到台湾等地外出旅游，带了24-105L也是放在背包里基本上不用，95%的照片都用佳能饼干头40mm2.8拍摄。后来进了适马DP1X，DP1X就成了每天必带的随身机，用了两年后，考虑DP1X的画质虽然好，400万的像素也确实低了点，理光GR发布后第一时间就把DP1X卖了下单购买了理光GR，平常出门都是GR机不离身。
& & 但是当我拿到 X-Pro2XF23mm1.4之后，我觉得这或许才是适合我的组合，画质不赖，体积和重量也在我接受的范围，背一个随身包就可以轻松出门了。
& & 相比之下，我用微单X-Pro2的的时间越来越多，手里的5D2和一大堆EF镜头在防潮箱里睡觉的时间越来越长，放着全画幅相机不用主要原因就一个太重了，不方便每天随身携带。有人说能放入口袋的相机是最好的相机，现在还要加上一句，一台真正的好器材是那台能够刺激你拍摄欲望的相机，富士X-Pro2就是这样一台相机。相比于理光GR推崇的那种随身摄影，记录与拍摄一体的摄影理念，富士系列更像是贯彻了“玩摄影”的态度，不像索尼炫技，尼康佳能拿来干活，GR作为随身记事本这样的定位，富士的相机一直给人一种，值得把玩的感觉。考究的机身设计、复古而直观的操作风格、胶片模拟效果，光电混合取景器，都十分值得把玩。
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嗜书如命 发表于
这是个最好的贴 本人收益匪浅
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明鏡止水 发表于
降噪力度减弱。。当然会更多噪点了，但是图片涂抹感会减轻。能描述下涂抹感是什么感觉吗？
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cqt606 发表于
这个降噪功能-2到底是降低噪点还是增加噪点，我看作者在设置中都是-2的，但我怎么感觉噪点更多了降噪力度减弱。。当然会更多噪点了，但是图片涂抹感会减轻。
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这是个最好的贴 本人收益匪浅
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这个降噪功能-2到底是降低噪点还是增加噪点，我看作者在设置中都是-2的，但我怎么感觉噪点更多了
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LCM2003 发表于
35.4焦外比35.2好多了，很容易就可以拍出日系小清新的片子。...
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四宝堂堂主 发表于
的确好贴。哈哈哈哈
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35.4焦外比35.2好多了，很容易就可以拍出日系小清新的片子。
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的确好贴。
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shijianyou 发表于
楼主 我现在是35 1.4 平时找一支镜头挂机 有必要换成23&&1.4吗？35 1.4的焦外感觉很难看...哈，我用过23 1.4没用过35 1.4，不知道该怎么解决这个问题，欢迎贴吧里懂的朋友解答
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楼主 我现在是35 1.4 平时找一支镜头挂机 有必要换成23&&1.4吗？35 1.4的焦外感觉很难看
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