&&|&&责编：陈亮
品牌： 1无关价格 千元镜头照样拍飞鸟&&&&鸟类拍摄，特别是飞行中的鸟类，对于很多用户来说非常具有吸引力。但有时候，我们手头的资金并不足以购买动辄万元的高端长焦镜头，而18-300mm、70-300mm这类镜头虽然常见，但对焦往往不是那么令人满意。今天笔者就要为大家介绍一下如何使用这些廉价的长焦镜头，拍摄满意的飞鸟照片。要注意的是，今天介绍的拍摄内容是翱翔在蓝天的飞鸟，而不是动物园中懒洋洋的家禽哦。·无关价格&千元镜头照样拍飞鸟&&&&对于很多用户来说，拍摄飞行的鸟类并不是一件容易的事情，因为首先镜头需要足够长，才能够拍摄到足够好的照片，另外镜头对焦也是个大问题，要追上快速移动的物体并不是一件容易的事情。那么我们使用这一类镜头就真的不能拍摄飞翔的鸟类了么？为了让大家信服，文章中所有的照片都是笔者使用和55-300mm&f/4.5-5.6这枚廉价长焦进行拍摄的。拍鸟不一定非要万元长焦（本图使用尼康Dmm&f/4.5-5.6）&&&&对于野生鸟类拍摄，器材真的非常重要，因为你不可能接近湿地或者林地的鸟类，但是在城市的公园中，尤其是例如海鸥之类的鸟类，通常是不惧怕人类的，这时300mm的焦段，配合一定的裁剪，拍摄起来就绰绰有余了。拍鸟大军中总会有各种长枪短炮，不过相信您的器材，小长焦拍飞鸟更轻松&&&&在拍摄时，耐心和器材同样重要，既然你没有800mm定焦和顶级机身，就不要妄想每张照片都能100%成功，我们需要过多的耐心与尝试，同时加上一点点的运气，同样能够拍摄出精彩的照片。品牌： 2参数误区&景深与连拍同样重要·参数误区&景深与连拍同样重要&&&&首先笔者要为大家介绍的是一些主要参数的设定，由于运动类场景大家不一定经常拍摄，所以很多用户在长焦拍鸟时经常有一些误区，我们就通过这些误区来解释下具体的参数设置。误区一：一定要用高速快门&&&&很多用户认为，由于鸟类飞行速度非常快，所以我们需要用非常快的快门速度才能捕捉到鸟类飞行的画面，其实这种观点是错误的。一般情况下，我们只要保证快门速度在1/1000s，就足以拍摄绝大多数的鸟类场景。如果光线不好下，为了追求1/4000s或者1/8000s，最常见的问题就是会使得光圈过大，影响景深。拍摄鸟类，不一定必须要特别快的快门（D7000拍摄，快门1/250s）误区二：快门优先是万能的&&&&在误区一的基础上，很多用户更注重快门而忽视了景深。使用快门优先是不错的，但是在使用快门优先时，相机会自动调节光圈，如果您不注重感光度调节会出现使用大光圈导致景深过浅，鸟类形态不清晰的情况。快门优先下，景深不够造成的模糊（头部清晰，翅膀模糊）&&&&因此，如果您不是专业镜头和机身，无法保证极高的对焦精准度，在拍鸟时，可以适当提高ISO，并且使用A档或者M档，以保证足够的景深。误区三：高速连拍要拍很多张&&&&连拍拍鸟本身是没错的，但是要用对连拍才可以。如果您混迹于一些拍鸟聚集区，会发现很多人把相机使得如同机关枪一般，嗒嗒嗒嗒嗒嗒很多张，但是每一张都是虚的，这正是因为连拍使用失误造成的。连拍的问题在于对焦，有时候后面照片的对焦并不靠谱高速连拍没问题，但一定要对上焦！&&&&除非您的相机是7D2、1DX或者D4之类的运动型相机，对于非旗舰型相机用户来说，机身的对焦性能其实往往并不强（例如D810和D4，虽然看似对焦点相同，但对焦性能和速度也有很大区别），所以在连拍过程中，很难精准的完成对焦。因此，正确的方法是，当我们完成对焦后，快速按下快门进行数次连拍，而不要使用连拍长时间追拍鸟类，由于飞行中的焦平面变化非常大，这种追拍的拍摄方法基本很难成功。误区四：连续对焦才适合拍鸟&&&&这个误区与上一个同样类似，连续追焦，并不是万能的拍摄方式，对于飞鸟这种飞行速度过快的物体，相机的识别能力有时不及单次对焦准确。对于大部分相机，连续对焦在对于体育、街头运动等规律运动时有很好的追焦成功率，但是在飞鸟拍摄时会大打折扣。对于小相机，建议还是采用单次对焦，练习手眼反应速度，对焦完毕后立即拍摄，会有更高的成功机率。在数量众多，飞行轨迹连续的情况下，连续对焦不一定好用&&&&掌握了这四个常见误区，大家应该会明白，飞鸟拍摄的关键在于对焦的成功率，对于拍摄的快门速度要求并不高。同时，为了保证成功率，最好的方法就是保持一定的景深范围。因此，笔者建议大家使用的参数如下：&&&&ISO：100-800，可适当提高，但考虑到后期裁剪，不易超过800&&&&光圈：F8-F11，适当缩小光圈保证景深&&&&快门：1/1000s以上即可，一般1/1000s足以捕捉到清晰的影像&&&&看过了参数设定和常见的四个误区，下面我们来看一下具体拍摄时有什么需要准备的东西。品牌： 3拍摄准备 观察鸟类飞行路线·拍摄准备&观察鸟类飞行路线&&&&在看过常见的拍摄误区后，我们来进入拍摄环节。拍摄时要选择合适的拍摄器材和较好的拍摄地点。&&&&拍摄鸟类自然是要用到长焦，如果我们没有能力负担例如300mm&F2.8这类定焦头，我们有什么产品可以替代呢？其实，每一家厂商都有一些廉价的长焦镜头可以选择，例如尼康可用于全画幅的70-300mm&f/4.5-5.6G镜头，对于APS-C用户，选择一些更为便宜的镜头更为划算，例如尼康的55-300mm&f/4.5-5.6，售价仅千元出头。对于购买旅游套机或者双头套机的用户，18-200mm或者50-250mm这一类镜头同样能够胜任。尼康55-300或者70-300，都是价格不高的拍鸟选择&&&&在机身上，相信大部分用户不会有选择机身的机会。不过一般情况下，目前的绝大多数相机都能够满足需要。如果您是入门用户，请不要因为自己的机身而苦恼，拍鸟有时不一定需要多快的连拍和对焦，APS-C用户在拍摄时天然的系数转换，反倒可以看作一种优势。APS-C画幅有天生的优势&&&&对于是否使用三脚架的问题，由于大家常见的照片中经常会看到超长焦加上悬臂拍摄鸟类的画面，所以很多用户认为独脚架和三脚架是必不可少的。其实，如果您喜欢手持拍摄空中的鸟类，哪怕独脚架也会形成一种累赘。如果您拍摄低角度的鸟类，其实由于运动速度很低，因此此时三脚架和独脚架起到的更大作用在于节省体力，而非稳定相机。如果您和笔者一样使用轻型的长焦镜头拍摄飞鸟，那就放弃独脚架吧。独脚架可以节省体力帮助对焦，但是如果您使用小镜头，其实独脚架没有必要&&&&最后来聊一下拍摄地点的选择，很多城市都有例如鸽子、海鸟、喜鹊等鸟类。其中鸽子、海鸥、红嘴鸥等都是集群鸟类，飞行时具有很强的规律性。对于其他鸟类，在同一地区也具有飞行路线较为集中的区域。鸟类从斜侧方向拍摄者飞来时更容易被捕捉&&&&在区域选择上，尽量选择鸟类朝向你的方向而不要选择背对的方向。当鸟类朝你飞的时候，更容易实现对焦，如果尝试追鸟，是比较困难的事情。因此，我们在拍摄时，尽可能控制在几张之内，长时间的追踪连拍其实效果并不好。品牌： 4对焦构图&两招学会陷阱对焦·对焦构图&两招学会陷阱对焦&&&&在对焦上，我们可以看到，例如70-300mm这一类镜头，设计的初衷是轻便，因此这些镜头的对焦似乎不是那么给力，就算采用手动对焦，对焦环的手感也会欠佳，那么我们要如何对焦才能满足飞鸟的瞬间对焦需求呢？&&&&&这里笔者要交给大家的是陷阱对焦法，这类方法很多朋友都有听说过，陷阱对焦顾名思义，是预先设置好对焦范围，然后守株待兔，等到目标进入取景范围后进行拍摄。这样就有两个问题：如何预设对焦范围和如何快速的进行拍摄。笔者这里要介绍一下实际操作时的具体方法：&&&&问题一：如何预设对焦范围&&&&预设对焦大家都会，可是鸟类拍摄时我们经常没有参照物来确定鸟类位置，这时如何对焦呢？有得朋友认为鸟离我们很远了，使用无限远就可以了，其实这是错误的。预对焦方法&&&&正确的方法是，预判鸟的距离范围，可以通过树木、建筑等进行判断，在确定鸟类飞行轨迹后，在这一区域保持预备状态，等鸟类飞过时快速开启对焦。问题二：如何快速拍摄&&&&反应速度是需要长期练习的。一般情况下，不要等鸟类到达构图的位置再按快门，要等鸟类刚进入视野就按下快门，这样鸟类飞行一段距离后，会形成较好的构图。可以设定相机，让对焦完成后，才能释放快门（佳能用户比较尴尬，需要高端机型才有）&&&&如果反应速度不够，可以把对焦交给相机来进行，我们可以把设置改为对焦优先，这样当相机没检测到对焦时就不会释放快门。我们设定好对焦，将对焦点设置为中心点对焦，这样鸟类达到对焦位置时，快门会立刻释放。陷阱对焦不是一次能成功的，需要多次尝试&&&&最后来说一下拍摄飞鸟的构图方法。其实拍摄鸟类，构图较为单一，因为有时候我们拍的到更为困难。如果非要说构图，或许使用斜对角线的构图更为方便。品牌： 5后期调色&高反差滤镜增强细节·后期调色&高反差滤镜增强细节&&&&下面我们来看下拍摄照片后，如何进行后期修图处理。&&&&对于野生鸟类摄影拍摄，很关键的一点在于色彩与细节表现。因此后期的关键有两个方面：调节明暗和提升细节。对于野生动物来说，构图一般比较传统，因此色彩与细节表现成为了作品成功的关键。我们文章第一页的照片，用来做后期演示（原图）&&&&基于这两点，我们来看一下一张鸟类照片的处理思路。首先我们使用公司的打开RAW文件，这是会进入Carmea&Raw界面。我们首先进行裁剪，并且去除一些影响画面的因素。使用进行裁剪使用去污笔去除杂物&&&&在确定构图之后，我们导入相机的预设，来获取更好的色彩与影调。随后我们在调整界面，对照片明暗和色彩进行调节。由于野生动物摄影，经常会出现大光比，因此降低对比度，提升阴影细节，是常见的方法。使用相机色彩校正，可以获得更好的色彩预设使用基础调整调节色彩与影调&&&&最后，我们在中提升作品的细节。这里来介绍一个好方法，叫做高反差保留锐化。这种方式可以尽可能少的减少噪点的产生，并且提升细节的表现力。我们首先复制一个图层，然后将混合模式更改为叠加。然后选择滤镜-其他-高反差保留，选择适当的半径使得图像中的细节更加清晰，但不要产生边缘光。然后按住alt点击蒙板，添加一层黑色蒙板，使用画笔擦出需要锐化的区域。在PS中，我们可以使用高反差滤镜来增加细节最后我们使用蒙板来保证图像的一致性处理后的照片&&&&使用这种方法，可以进一步提升鸟类的毛发质感，提升细节表现，在后期处理中，由于超长焦拍摄肯定不及近摄清晰，切忌不可依靠锐化来挽回对焦不实或者抖动的照片。锐化只会让照片看上去清晰，并不会实际改变照片的清晰度，不能用来拯救模糊的照片。品牌： 6小窍门&携带食物寻找水源·小窍门&携带食物寻找水源&&&&最后，笔者在这里为大家分享一下拍摄鸟类的一些小窍门：&&&&1、首先最主要的一点是耐心。拍鸟不是想拍就拍的题材，需要耐心的等待。有时候，你需要提前线在网上查找好适合的地点，然后多去踩点几次，鸟类特别是候鸟的飞行路线和栖息地点是相对固定的，多去几次就能掌握他们的路线与习惯。鸟类的飞行路线是可以追寻的&&&&2、拍摄的关键是对焦，对焦有多种方法可以实现，但陷阱对焦是最好的手法。一定要记住，鸟类斜对你飞来的时候，特别是向你飞来并且转弯时，是最容易对焦成功的时候。鸟类斜着向你飞来，最容易对焦成功&&&&3、鸟类是新陈代谢非常快速的一类动物，因此需要不断的进食，有时候我们可以在水源地或者鸟类觅食的地方蹲守，如果您有足够的准备，不妨带上一点鸟虫，这样小鸟更容易入境。可以使用食物吸引小鸟&&&&在文章最后，笔者想要告诉大家的是，不要因为自己的机器不好就放弃了拍摄的尝试，多试几次，你会找到属于自己的拍摄手法。拍摄飞鸟需要有足够的耐心与毅力，不是一时一刻可以完成的，有时候空守很久，才能得到一张满意的照片。&&&&&&&&
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不可不知：广角镜头的拍摄技巧和用途
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广角数码相机的镜头焦距很短，视角较宽，而景深却很深，比较适合拍摄较大场景的照片，如建筑、风景等题材。其实，不只是建筑和风景，还有很多地方能用到广角镜头。
广角镜头：Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM
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广角镜头的特性
一：提供更广的视野
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广角镜头能够让相片的视角更广，你不需要向后移动便可以拍摄到更多的静物，这个特性令广角镜于狭窄的环境下显得特别有用。当然，拍得更广也利于拍摄大景。
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二：具有夸张拉长放大的效果
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这个可算是广角镜常见的特性之一，因为广角镜天生便有镜头扭曲的特性，因此于相片边缘的东西会被拉长和放大，这个可算是好处，也可以算是坏处，主要取决你拍摄的主体要表达的效果了。
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三：减低相机震荡对相片的影响（例如手震）
广角相片对于相机的移动没有长焦距那样敏感，如果是少许的震动可能对相片影响不大，再配合现在很多相机和镜头也有防手震功能，拍摄时使用稍慢的快门就变得更安全了！
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四：带出空间感
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五：減少景深变浅
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广角镜头拍摄例子
说了那么久，那么究竟为什么要买“广角镜头”呢？现在让我们看看一些实际使用广角镜头拍摄的例子！
拍摄风景：拍摄风景时使用广角镜不但能让你的相片容纳更多景物，更可以因为镜头扭曲的特性而让建筑物更宏伟！
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拍摄人像：拍摄人像时如果使用广角镜头，可以把人像的手脚稍微放在相片边缘，这样可以令人像变得更修长，而且广角镜头可以拍出具有空间感的人像照片，效果有别于使用长焦镜头。
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入门玩家进级攻略三招搞定微距摄影&
第一招：使用增距镜&
&& 其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。&
&&& 就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的，微距往往在广角段，距离往往达到～，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。&
、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了&增距镜以后，当使用光圈为的时候，实际的光圈数值是&。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。&
、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。&
第二招：使用近摄镜&
&&& 近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有、、、等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。&
&&& 投资不大，一般就～元， 可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比 增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附 带了这样一个有用的功能，呵呵。&
&&& 这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让利 用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分 的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。&
新购机者必看想要拍出好照片四点注意&
&仔细阅读产品说明书
&&& 说到产品说明书，应该是在我们拆机 过程中往往最先看到的，然而却被绝大多数用户随手扔在一边，毫不理会。殊不知对于普通家庭用户以及一些摄影初学者来说，产品说明书可是最好的启蒙老师。当 我们将刚刚买回来的相机抱回家中，打开包装检查无误后，通过仔细翻阅产品说明书，或者部分产品自带的快速上手指南，表面上似乎花费了不少时间，但却是在最 短的时间内熟悉了相机各部分的功能设置，以及常用的操控方法。同时还可以避免一些错误操作。相信即便是已经使用了一段时间的消费者在仔细阅读说明书之后也 能够有所发现，解决之前困扰的难题。
&不要迷信自动模式
&&& 对于数码相机来说能和成像效果扯上关系的参数设定一般包括：感光度、曝光、白平衡三项。而初学者使用最多的当属模 式，在这一模式下，上述三项参数都是由相机自身控制的，不可人为进行更改。但往往在一些复杂光线条件的室内或是夜晚，自动模式并不能帮助我们拍摄出满意的 相片。这个时候便需要我们通过一些简单的手动操作来解决了。例如在一些光比较大的环境中，相机的自动曝光可能不够准确，我们可以在档程序自动曝光模式下进行适当的曝光补偿调节，从而达到理想值。另外在夜晚拍摄时，如果使用自动，相机往往会使用最高的感光度来保证快门速度，从而带来了严重的噪点。其实我们完全可以根据当时的光线情况，适当调高感光度并开启内置闪光灯来应对。
三、初学者容易犯的毛病&
&& 常常看到公园里留影的人们，摄影者与被摄者离得远远的，而使用的相机并不带有变焦镜头，我们可以断定这不会是一张成功的留影。因为摄影者搞不清他所要表现的 是什么，是人物，还是风景？从构图安排和主题构思上讲，照片只能有一个主体，而其它内容应以主体为中心，起陪衬作用，并更好地突出及表达主体内涵。从室外 的风景照而言，一般有以下两种情况：
（） 以人物以中心。绝大多数摄影属于此列。我们到风景点旅游或是到公园闲庭信步，拍照留影主要作为日后的美好回忆，可选择代表性的建筑、花丛、草地、湖水等等 背景来衬托主体人物。人物在画面中应占据主要地位，成为视觉中心，若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质，那必将使其值得永久珍藏！
（） 以风景为中心，用人物作点缀。多用于表现特别的景致。如拍大佛像，以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大，以表现古代文明之伟大成就；再如杭州太子湾公 园，春天草坪养护期间，圈起保护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山，再加上孩子们吹的泡泡随风飘逝，形成绝妙的人造自然景观，在构图中把绿色作为 主体，人物点缀其生机，以展现那种人间天堂的美景。阴阳脸与大黑脸&阴阳脸&是指人像面部受到度 侧光的照射，一半黑，一半白，这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果，若作为生活摄影就不太合适。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧 面，倒是可以达到剪影效果。而拍摄正面人像，最好是适当加以补光，比如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补。初学者往往不注意光线在整体构图中的作用， 或者总是习惯性地使用一成不变的某种光线，所以难以提高。先了解光线的基本知识，再动手实践，勇于突破，才能跨越自己。头上长树由于照片的平面造型特点，一不小心，很容易把远处的树枝、电线杆&嫁接&到主体人物上，仿佛从头上长出来一样，使原先可能很好的照片美中不足。其实只要在拍摄的时候，稍加留意变换角度就可以避免。&
四、新手学摄影感光度如何把握？
设置感光度感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。
很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。
&&& 在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片，一个简单的方法是通过的调节实现。当然，如果提高设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。如我们熟知的传统相机那样，感光度表示胶卷对光线的感度，有、、等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。
&&& 顺便提一下，在对色调和图像再现要求严谨的时候，最好使用感光度为和的低感光度胶卷。而为了能够满足多种场合使用，经常都使用感光度为的胶卷，甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的感光度为和胶卷的（一次性相机）。
&&& 尽管数码相机不用胶卷，但是却配备了与此相似的机能，也能够改变它的感光度（有的机种感光度设定不能改变，请自行在数码相机的说明书上确认）。这样在使用时，当想让拍摄效果更好的时候，就把设置为，而在光线不足时就将设置为。
&&& 这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖，于是将设置成了。我们可按以下步骤进行设置。首先，调出菜单画面，并选择感光度。然后从感光度中选择最高值。感光度提高一倍后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光（镜头光圈保持不变）。
五、为初玩摄影的朋友支招！&
（还没买相机而准备玩摄影的朋友的应该看看以下内容！）
不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会去拍什么想也是白想更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡同一辈子出几次车祸闯几回红灯摄影的道路是在未知中依靠兴趣探索前进的完全不必人云亦云附庸风雅
不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材譬如说拍人像就得拍风光就得拍昆虫就得你会成为败家子一个广角也可以拍人像长焦拍的风光更有特殊味道所谓某款镜头是人像头某款镜头是风光头这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的
相机是用来制造视觉享受的不是用来砸核桃和遇到歹徒自卫反击的尽量选择轻便实用的相机是比较务实的当然外型要漂亮起码和自己的外型要相得益彰
所谓一镜走天涯的镜头最好不要买因为你很没有可能会走天涯,如果你有条件走天涯就更不能用诸如这样的镜头拍东西了为什么问问买过这样镜头的朋友就知道了他们正郁闷也说不定
没有任何基础也没有兴趣研究相机基本知识的话不妨先选择数码口袋机要能手动调节光圈的不要买傻瓜机不要买胶片入门机因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机这是定律而现在从胶片入门也是过时的做法
网上的好看照片包括论坛里的精品照片特别是数码作品几乎都有后期的精心制作这也是摄影不可或缺的一部分所以在论坛里有心请教的话应该多从他们那里诚恳的挖掘大法而不是采访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的我的意思是灵感是很难学会的而技术是共通的
参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平但是不能进一步提高水平摄影是门孤独的艺术不论是人像还是风光独立思考之下才可能有独特风格的令自己满意的作品所以我的观点是想多交朋友就多参加活动想长进摄影技术就尽量单练自己悟自己的其乐无穷
既然是玩摄影就不必遵守太多的教条可以先沉浸在自我满足后再慢慢接受其他人的意见和建议毕竟摄影是主观艺术嘛当然得到更多人认可是种让人上瘾的享受我的意思是不必太把别人的评价当回事情没有人比你自己理解自己的摄影追求
拍人像不要从美女帅哥开始那会让你有种惰性真正的美女帅哥怎么拍都好看建议先从老的和丑的拍起而且拍这样的模特心理压力小一般也不苛求你拍的多好而他们一般也知道自己不怎么上镜而你一旦拍好了多有成就感
在摄影论坛评片对于新手来说更不要去吹捧妄图以此换来好感而教你几招根本就是白搭正确的做法是合理拍砖带着质疑去提问们往往会使出浑身解数澄清他的创作理念这样就提高更快了
六、新手要学的构图基本知识！&
构图要讲究呼应和对称，这是中国传统的审美标准。基于这一点，摄影作品的构图也要注意已下几个方面：
、水平位置，这样拍摄出来的影像不会歪斜，你可以以建筑物、电线杆等与地面平行或垂直的物体为参照物，尽量让画面在观景器内保持平衡。
、色彩平衡性良好，画面要有较强的层次感，确保主体能够从全部背景中突显出来。如补色，所谓红花绿叶配就是这个道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍摄。
、 前景有均衡画面的作用。有时我们在画面上发现空缺不均衡的时候，比如天空无云显得单调时，用下垂的枝叶置于上方，弥补画面不足之处；有时画面下方压不住， 上重下轻的时候，可用山石、栏杆做前景，色调深使画面压住阵脚，达到稳定、均衡的作用。前景运用虚焦点的表现手法，给人一种朦胧美的感觉
现实生活中，一切稳定的物体都有均 衡的形式：桌子四条腿是稳固的；盖房子如下面小上面大，就给人一种不稳固的感觉；挑担子一头重一头轻，使人走路不便；劳动中人们的姿态显然是求得身体均衡 以合乎这一劳动特点的姿态&&。许许多多的生活现象培养了人们要求均衡的心理，并且在人们的审美过程中起作用。画面在一般情况下应该是均衡，安定的，使人 感到稳定，和谐，完整。利用人们要求均衡的心理因素，可以从几个方面来强调画面的表现力：
、对称式构图，对称一直是我们民族强调的东西，历来的皇宫。都城都是对称布局的。它强调一种庄重、肃穆的气氛，&四平八稳&的对称均衡中显示出一种古朴的庄重的关系。
、虚实呼应式布局，就像江南园林。在一些强调幽雅、恬静、柔媚的抒情性风光画面中，要求的是变化中的均衡画面上可以有疏有密，有虚有实，但整体要求是均衡的。一幅田园风光里比如左下角有一头耕牛，右上角的天空里最好应该有一片云&
七、真正的全景怎样用数码相机拍摄全景相片&
在数码影像技术出现之前，人们获取全景照片的途径有二：用专用的全景相机旋转拍摄或专业的暗房师手工拼接，无论哪种方法，都是普通摄影爱好者很难做到的。相机所吹嘘的&全景&只是利用了超广角镜头的大视角，严格来说称之为&遮幅照片&更为合适。数码相机和数码影像处理技术的普及使全景摄影变得容易起来，只要有一台数码相机和可以运行图像处理软件的计算机，谁都可以尝试制作视角惊人的全景照片。
用来拼接全景的照片有一定要求，如曝光值相近、色调相近、依次排列、相互稍微重叠等等，拍摄时有些注意事项。
、焦距的选择
&& 有人认为拍摄全景照片时要使视角尽可能的大，因此应该用最短的焦距（广角镜头或变焦镜头的广角端），这样需要拼接的照片幅数少。其实这是一种误解，拍摄时省 了事拼接时就麻烦了。因为广角镜头透视效果强烈，尤其是画面的边缘，容易发生扭曲，拼接时很难做到天衣无缝。所以拍摄时应该使用变形较小的中焦或长焦端拍 摄，并且拍摄中途不宜改变焦距。
、曝光参数
&& 现在数多数码相机都有专门的全景模式，在此模式下，相机会自动按拍摄全景照片的要求设置曝光参数，对于没有全景功能的相机要注意以下几点：a、测光时使用平均测光，曝光时使用手动曝光或锁锁定曝光参数，同一组全景照片的拍摄过程中不能改变光圈、速度、、分辨率及其他设置；、使用固定白平衡，使用自动白平衡可能造成不同照片的色调不一致。
、拍摄方法
&& 拍摄时依照一定顺序（由左至右或由上到下等）拍摄，最好使用三角架平稳旋转，旋转拍摄时要注意转轴垂直，围绕拍摄或逐点平移拍摄时要注意相机高度、角度一 致，一般不要使用闪光灯，闪光灯会造成近亮远暗。拍摄时相邻两幅照片之间要有一定重叠，佳能、卡西欧等品牌的一些数码相机在全景模式下显 示有辅助提示。避免在光照条件剧烈变化的时候（如行云遮日）拍摄，以免各幅画面之间曝光相差太大。拍摄时还要注意避免在衔接处出现移动物体（如车辆及行 人）。虽然选择有明显标志的位置作为衔接点有利于一些自动软件识别、拼接，我们还是建议选择无明显标记、容易混合的部位作为结合部，如水面和远山，这样拼 接起来不容易看到接缝。&
八、好使的笨招数码摄影入门必备笨招&
&& 现在的数码相机功能越来越强大，有 些功能甚至是专业级光学相机都不具备的，譬如说白平衡调节、包围式摄影、场景模式摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等，而且自动曝光功能也越 来越强大和完善，所以从道理上推论，似乎用数码相机拍出好照片是理所当然的事，但是实际上并非如此容易。
&&& 要想拍出更多一点好相片，尤其是在恶劣环境条件下拍出好相片，这有赖于你对你的摄影器材的熟悉和深刻了解，能做到扬其长而避其短，还需要有点摄影基础知识和美学修养，更重要的是还需要有经验的长期积累，功到才会自然成，所以并非唾手可得的易事。我在数码摄影方面还是个新兵，经验不多，碰的钉子却不少，拍得满意点的相片往往百不得一，认真回忆体会一下，也还能总结出一点东西来。下面一些&笨招&对于还在摸索经验的影友也许有点参考价值。这些笨招是：
&& 多拍，从宏观上来讲就是多实 践，多积累经验。从具体来说就是不妨多试试镜头，以多为胜，多中选优，或者在探索出最优方案后重新精心拍摄某一场景。这是一个笨招，可确实是充分发挥数码 相机优势的绝招，光学摄影友是没法学的。你看，光学相机摄影要用胶卷，当场没法知道拍得满意不满意，要洗出来才知道。以多为胜吧，必然要浪费大量胶卷，成 本太高，所以光学摄影友往往是惜&镜&如金，轻易不按一下快门的，及至精思细量地抓住镜头拍上一张，回去冲洗后才能知道结果，如果不够满意那就难了，时过 境迁想补救已来不及了，所以老友们常常感叹光学摄影是门充满遗憾的艺术。
&&&& 数码摄影则不同了，影像现时储 存在机内的磁性载体上，又可以现时回放观察，不满意消去重来就是了，这就是数码摄影的一大优势。所以我现在往往是先确定一个专题，围绕专题选定若干个场 景，每个场景先围着它转几圈，拟出不同角度、不同光线条件（逆光、顺光、测光、补光等）下的拍摄方案，然后就毫不吝惜地猛拍一气，有时同一角度同一方案也 重复拍上好几张，然后就停下来回放，不满意的镜头当场就删，往往十去七八，只留下两三张做初选成果。然后再拍摄下一个场景，依此泡制，直至完成一个专题。 一般来讲，拍上二三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来。回来完后存入硬盘，再用放大回放，又删去一部分。然后用的编辑功能回放做初步图像处理，一般一是纠正偏斜，二是必要时加以裁切以完善构图，三是用&自动级别&功能纠正弥补个别相片曝光上的不足。经过这道工序以后的相片就可以认为是初步成品了，再拿回到上放大回放一遍，过于平庸的再删除一次，这样每个专题也就不过剩下二三十张甚至十几张了。
九、教您数码摄影技巧4招让你拍好照片&
招拍出好照片
许多时候，当我们有一部性能不错的相机，却不能获得令人满意的照片。原因在于打印出来的效果和拍摄期间所看到的不尽相同，尤其是在色素方面。
曾担任法新社摄影记者的约翰&伊昔，其作品曾在国内各大报章刊登。其中，去年南亚海啸事件中，他身在泰国普吉岛上，把一张张慑人的灾场照片拍摄下来，世人才得以看见受海啸重创的普吉岛。而且，在事情发生当时，他是该岛上唯一一位专业摄影师。
知名摄影师科斯戈鲁夫指出，如果要拍出好照片，数码相机用户仅需懂得以下四大掌控数码相机的要素：白色平衡、颜色空间、如何保养数码相机和控制拍摄速度。
新机重新设定
&&& 他提醒刚购买数码相机的用户，别让数码相机保持出厂时所调校的自动设定。这些自动设定包括：白色平衡、感光速度和对比度。把这些设定调整至初始化设定，有助于提高照片的可观性。
⒉善用白色平衡
他也建议摄影用户多尝试使用不同的白色平衡模式进行拍摄。尤其是拍摄一些有人在内的画面，可朔造出不同的感觉。例如，采用日光或烛光模式，把画面中的人物透过照片带出生活的气息，让照片看起来有一种活生生的感觉。
⒊了解相机色域
数码相机是透过数码晶片处理照片，并分析照片中的颜色。掌控这些颜色分配的重要部分&&&色域，让数码相机能够识别各种不同颜色。他也指出，在色域中，分别有红色、蓝色和两种青色，而不是传统的红、蓝、青个别一种颜色。
他指出，一般数码相机都采用色域，趋向与真实世界接近的自然色域。如今，也出现了另一种色域更广的色域，能让照片看起来更鲜艳。
用户必须了解这一点，免得拍摄出来的照片与冲洗出来的效果有任何的差异。
充份保养相机
使用电池驱动的相机，在长时间没启动的情况下，最好把电池拿出来，免得相机机身受到影响。此外，每次把记忆卡中的照片下载至电脑内储存或进行修改后，把照片储存或刻录光碟内，切勿使用记忆卡进行长期储存，免得遗失。
同时，每次下载照片后，使用相机进行记忆卡格式化，才能确保善用每一个记忆卡内的空间。不用时寄放在干净与干燥的地方，才能延长电子仪器的使用寿命。
十、傻瓜的绝招业余数码相机拍摄的秘诀&
秘诀一：拍照时的构图
&& 虽然不是大摄影家，但是只要稍稍微注意一些细节，一张好照片不难拍的。拍人像时，如果脸是侧的，请多留一些空间给他看的方向（如看向画面右边，请将人安置在画面左边）；拍一个人的相片，如果纯粹表现人像，请试试直幅构图；拍人像不要死板板站在画面中央；拍旅游生活照时，不要一二三照了就算，先在观景窗中看看周遭是否旁人杂乱？可稍候十秒钟等待画面清爽些，或移动您的脚步，用另一个角度拍照；拍海或有水平面的画面，尽量保持水面成水平；重要的主体或背景，不要在边缘被切成一半。（这些不难办到吧。）
秘诀二、好景多拍。
看看你的生活照，有的眼睛刚好闭起来，有的头根本没转过来&&好的景色千万别怕浪费底片，多拍几张！尤其风景照，尝试不同构图，广角望远皆拍拍看，直的横的试试看。横的照片表现宽阔和稳定，直的照片较有气势和深度。&
秘诀三、对焦。
有些人不在中央的照片对焦对到后面去了，对不对？没装底片时多多练习一下，半按快门对中心对焦（可以听到镜头转动的声音），不要放开，重新构图（适当安置人与背景景物）再按下快门。
秘诀四、关掉闪灯拍风景。前面说过了，变焦傻瓜相机的光圈小，常常在全自动模式下会引发闪灯。请了解如何关闭闪灯（强制不闪灯），这时相机会以慢速快门曝光，所以您必须稳定身体，先吸口气再闭气，轻松地缓慢的按下快门，避免震动。
秘诀五、买支小脚架。市面上的小脚架（或称桌上型脚架）大约四、五百元就有了，却有很大用途。可以自拍不求人，可以拍摄夜景慢速快门（加上自拍器激活，不会使画面震动），又不会加重您的负担（重量仅一两百克）。
秘诀六、有时要消去日期打印。生活照有日期很方便，但是纯风景照有日期放大就不好看了。再确定一次您会消去日期设定！。
秘诀七、多看多学。拍好照片的最后一项要诀也是最重要的，就是多看别人的作品，多参与讨论，多拿自己的照片给懂的人评论。
十一、人物摄影应选择哪种镜头？&
照相机的各种镜头，虽都能用于人物摄影，但严格说来，人物摄影的镜头应有以下一些选择性：
1、成像人物摄影的镜头成像质量，既要结像清晰，又要有一定的柔和效果。因为人物摄影一般以表现脸部为主，镜头成像质量就应能达到层次丰富、质感真实、细节毕露、肤质滋润的要求。
、焦距一般照相机上都装有标准镜头，即战焦距近似所摄底片画幅对角线的长 度。这种镜头，只宜拍摄全身或大半身人物照片。若用于拍摄半身人物或头像特写由于距离太近，往往引起人物影像透视变形，而且有的镜头如果在近于规定的最近 摄影距离拍摄，就不能聚成清晰的焦点。所以，拍摄头像或特写人物，就要使用中焦或长焦镜头，其焦距一般需要越过标准镜头&倍，以照相机为例，镜头的焦距需在豪米以上，这样，照相机与人物距离，可保持米以上，既能使焦点清晰，又可避免产生鼻大耳小等变形现象。在室内拍摄小合影照片，如果遇到缺少退步的情况，就需要使用短焦距镜头（即广角镜头），但容易出现近大远小和两边人物稍有变形的缺陷。
、口径拍摄半身人物和头像特写，镜头的有效口径以大为宜，以便使主体清晰，背景略呈模糊，增强远近空间透视感，从而突出主体。另外，镜头的有效口径大，在光线略暗而又没有闪光灯的情况下，拍摄动态人物，仍可使用较快的快门速度。&
十二、抖动快门速度的把握技巧&
很多人买了相机之后就没有做过任何设置，只是把相机设成全自动，无论拍摄什么都是这样。其实，对相机有一些了解和研究的话就能防止拍摄失败了。
虚焦、手抖和被摄体抖动
首先，当我们拍摄得不好的时候，要从失败的照片着手研究。明显能看出失败的照片基本上都是出于虚焦、手抖和被摄体抖动三种原因。如果不区分原因的话，就不知道怎么拍摄成这样的。所以拍摄得不好的时候不要单纯认为失败了，要分析一下失败之处。
虚焦指的是&焦点偏离导致画像模糊&。一般来说，焦点对准的地方就会被拍得很清楚，画像很锐利，而没有对准的地方就会被拍得很模糊。
数码相机经常会发生这样的失败：焦 点对在了背景上，而想要拍摄的人却模糊了。这是因为按下快门的时候，相机进行自动对焦，将焦点对到了背景，而不是离相机较近的被拍摄体上。反之，也有将焦 点对在了附近的物体的时候，比如想要拍摄坐在桌子对面的小孩子，却将焦点不小心对到了桌上的盘子。这样就不好了。
在数码相机的液晶屏上很难分辨虚焦与否。如果觉得看起来有问题，就注意一点小心拍摄。下面是其中的技巧。
（虚焦的照片。究竟焦点对在了哪里呢？原来是对在了右手前面的椅子上）按一按数码相机的快门就知道了，快门是分为两个阶段工作的。按下一半的时候，相机开始对焦（也就是半按）。然后将快门全部按下去就可以拍摄了。
为了防止虚焦，最好就是先半按快门对焦，然后看准时机按下快门。一般的数码相机都是认准正中央的物体，所以先将要拍摄的小孩子放到中间对焦，然后再稍稍移动相机决定构图就好了。使用这样的技巧就可以在一定程度上防止虚焦。
要习惯这样的技巧有些困难，但是理解了就十分简单。本来，不用理会半按快门这种复杂的东西，按照自己的意愿对焦，然后拍摄出好照片就可以，然而相机只是机器，无法理解你的意愿。所以需要使用者去配合相机。这样拍摄准确对焦的照片概率会更高。
此外，也有由于对焦距离过近而导致虚焦的情况。所以，根据机种类型，拍摄距离眼前厘米处的物体时，可以考虑使用微距模式。
然后是抖动的问题。虚焦和抖动的区别十分明显。全体轮廓都十分模糊属于抖动。背景和前景都很清晰只有被摄体模糊的情况属于虚焦。
抖动分为两种，一种是手抖，也就是由于按下快门时手有抖动，拍出来的照片也会模糊。
实际上，一般即使发生手抖，由于快门速度较高，照片未必会模糊。但是当快门速度为秒的时候，手抖在照片上就显得很明显了。
为了防止手抖，首先要注意拿相机的方法。就像上一次说的，要用右手握紧相机，然后以左手来辅持。最好不要离开身体。如果附近有东西可以支撑身体或者手肘也行，可以把手肘支在桌子上。没有支撑物体时将手肘紧贴身体也可以。然后轻轻按下快门。
如果一直注意着手抖小心拍摄还是失败了，拍摄的时候就将手肘支在膝盖上，或者把手搭在桌子或椅子上，在小心的同时放松自己来拍摄。
还有一种抖动，就是被拍摄体抖动。请看下面拍摄的两张照片，背景和小孩都模糊了的一张是手抖，背景清晰而小孩模糊了的照片是被摄体抖动。也就是说，在按下快门的几十分之一秒内小孩曾经动了。有人误认为被拍摄体抖动就是虚焦，实际上这种情况很多。
为了防止被拍摄体抖动，最好的方法就是抓住小孩停下来的瞬间拍摄。仔细观察的话，动作和动作之间的瞬间可以认为是静止的，抓住这个时机按下快门就好了。
这一张是手抖的情况。小宝宝和背景都模糊了。背景里的门也由于手抖而拍出了重影。）
（这一张是被拍摄体抖动的情况。背景比较清晰，只有被拍摄体模糊。这是因为按下快门的时机刚好是宝宝和妈妈都在动。）但抖动也不是绝对不行的，有些时候如果有抖动反而可以拍出好照片。
十三、摄影师神奇招数&补光技术&
所有职业摄影师都是魔术师，补光技术就是他们常用的神奇招数之一。
所谓补光技术，就是当现场光线太暗或光比太大时，利用闪光灯进行适当的辅助照明，以取得摄影师需要的光线效果。它的最初用途是克服摄影胶片和相纸与生俱来的缺点，因为无论何种感光材料，与人的眼睛、大脑系统相比，所能记录的亮度范围都要小得多，即对比度范围窄得多。
举例来说，当你在室外拍摄脸部处于阴影中的模特儿时，如果你按背景的亮度测光，则模特儿的脸部将会损失掉暗部的许多细节和层次，如果增加曝光使脸部曝光正常，背景又会亮得白茫茫一片。
当然，你可以在暗房制作时对此进行一定的弥补，或利用电脑调整反差，但最好的办法还是从根本上解决问题，即减少主体和背景的反差，而这正是补光技术的用武之地。您要做的只是使用一只便携式闪光灯。这里选登的照片都是采用这种方法拍摄的。
采用补光技术，在拍摄人物时，您会看到漂亮的眼神光，同时人物会显得更年轻，神采奕奕；在拍摄自然景物时，色彩会更鲜明，饱和度更高。如果有足够的闪光同步速度，电子闪光灯可以凝固运动中的人和物。大部分单反相机的闪光同步速度不超过1／秒，一般为1／秒。
当你运用闪光灯结合现场光摄影时（即采用补光技术），会得到一个模糊背景中的清晰影像，这种现象叫做闪光鬼影。所用的快门速度越慢，鬼影越严重，从物体边缘模糊到一片模糊。
阿立安&柯林斯拍摄的大学舞会（图）和杰夫&雅各布森拍摄的赌场场面（图）正是有效地利用了鬼影。体育摄影师在拍摄动体时也经常利用鬼影，看看埃&利奥德拍摄的空中运动者照片（图）您就会明白了。
十四、教你相机正确握持方法&
相机握持方法得当将有助于拍出更为 清晰的照片，所以没有十分必要时，不要潇洒地单手拿着相机拍照，更不能心不在焉地随手捏着相机拍照。比较稳妥的方法是以双手平衡地握紧相机，由于相机的外 形，也由于每个人握持的习惯不尽相同，手持相机的方法也就不一定完全一样。但总的原则是顺手、方便、稳定。
在拍摄横幅照片时右手用于按动快门，左手的手掌托住相机（见左下图），手指进行调光圈、对焦，为了进一步增强稳定性，应该收紧手臂用肘部抵住自己的胸膛。拍摄竖幅照片时手在下罢了（见右下图），这一手法比较快速，但用的时间稍长手臂容易疲劳。
所以有人喜欢另一种手法：左手掌顶住相机底部，手指调光圈、对焦，或手五指聚拢，食指按动快门，其余四指紧握机身。在许多时候，摄影者不想让照相机吊挂在自己的脖子上，而是直接拿在手上使用，这时切记及时将相机的背带缠绕在手腕上，以免因相机不慎跌落而被摔坏。
十五、摄影技巧：生活摄影模式的技巧&
生活摄影模式的技巧
生活摄影的特点
现 实生活本身就是极其丰富的。人们在工作之余，要进行各种各样的活动，如学习、休息、娱乐、做家务等。不同职业的人，有不同的生活方式同性别的人，又有不同 的业余爱好。这些丰富多彩的现实的生活摄影提供了极其丰富的素材。生活摄影的表现形式也十分活泼。生活摄影与工业、农业、体育、舞台等摄影不同，它没有较 多的限制，拍摄十分自由，没有条条框框，一般不受时间、环境、气候的约束。
生活摄影的一般要求
要反映生活的真实摄影作品表现的是生活中的真人真事，这是生活的真实。生活真实虽然是客观存在的，但这是自然形态的东西，好坏混杂，美丑并存，所以生活中发生的事情，反映到照片上来，思想性应该是健康的。
要 反映人的精神面貌生活摄影与其它类型的摄影一样，是永不人的活动。通过人的具体活动，来反映人们的生活状况，记录人们的生活经历，因此体现人的精神面貌很 重要，也要以形传神，有些生活摄影作品，只见人物这貌，不见人物之心，这种作品既谈不上真实地记录，更谈不到艺术的价值。
要有浓烈的生活气息生活摄影作品一定要有浓烈的生活气息，它和其他摄影创作有所不同。没有生活气息的作品，内容干瘪，形象呆板。因此，作者一定要学会抓拍真实镜头，切忌造作和弄虚作假。
生活摄影实践
拍 摄合影生活摄影作品中，常见的是合影照片，&全&就是这种类型的照片。各种类型的照相机都可以拍合影。可能的话，把照相机架在三脚架上，以便放慢速度，缩 小光圈，增加景深。开拍之前，要把被摄对象排列妥当，对好焦点，同时检查一下，最近处人物与最远处人物是否所用光圈的景深范围内。准备完毕，即向被摄对象 预报：&注意，准备拍摄！&同时，观察被摄对象的神态，伺机按动快门。
拍摄要点：一是选用侧光，按照脸上阴暗部曝光；二是宜用小光圈，长景深；三是人物排列不宜过宽，人物视线要求一致。
拍摄人物小照无论拍摄老人、青年，还是小孩，都要善于反映他们的特点，刻划他们的外部形态和内部心理。用光、构图、影调的处理，要因人而宜。
拍摄人物，使用标准镜头或长焦镜头。长焦镜头可以在被摄对象不注意的情况，抓取自然的神态。
拍摄要点：一是光线可用侧光、侧逆光、逆光；二是景深宜短对焦要实；三是影调处理，因人、因情而异；四是注意神态，提倡抓拍。
拍摄家庭生活照片这类照片，也要善于选择镜头。拍摄时要注意人物情绪，不要摆布，不要违背生活的真实。
拍摄要点：一是要下功夫提炼主题，使环境气氛与主题吻合；二是要场面情景逼真；三是要画面活泼，生活气息浓；四是尽量利用现场光源，适当加以补光；五是光圈、速度，要灵活掌握。
十六、数码摄影技巧：初学摄影常见失误例&
、用广角镜头拍出的照片四角发黑
主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与的小广角镜头配套，广角镜头的视场角比镜头大度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。
、画面影调模糊
在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。
、主体人物模糊，背景清晰可辨
有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门&锁定&焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。
、团体合影照片前几排清晰，后几排模糊
凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以－为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于秒，以免有人头部转动使影像发虚。
、胶卷没有曝光
主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示张拍完，实际上没有一张胶片感光。
、照片四角有黑影
主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把标准镜头的遮光罩用于焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为度，而广角镜头的视场角为度。二是用广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。
、影调死白或晦黑，缺乏影纹层次
无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按％的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加－级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少－级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为％的中灰色调处理。
、用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足
原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了％，在点燃秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。
、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影
这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。
、人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑
一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大－级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，&锁定&曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。
、团体合影，周边人物残缺
这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的％左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。
、照片有划痕
如 果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片 划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。
、整幅照片影调偏蓝
一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达－，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。
、整幅照片影调偏橙红
以下种情况都可能使照片影调偏红。（）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登色温转换型滤镜；（）早晚阳光的色温只有，低色温造成橙红色调；（）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。
、用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重
机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。
、使用闪光灯，人像眼球血红
红 眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出 现在照片上形成&红眼&。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗 口等强光源三分钟或预闪一次再拍；四是使用有防红眼功能的闪光灯。
、拍摄的电视画面上有快门条纹
我国电视系统每秒传送幅画面，如果快门速度高于秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以秒为宜。
、雪景影调灰暗，白雪不白
这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按％反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝－级，白雪就成为浅灰色调。防止办法是，按测光读数增加－级曝光量（开大－档光圈或降低－档快门速度）进行补偿。&
十七、用独特的快门速度来刻画动态&
一幅理想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：
凝固动态要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该用&秒， 直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体，并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈 的竞争场面，瞬间会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，而是以解 析细节见长（如上图）。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了，但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感 觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。
在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当被摄体在中等距离（米）上呈斜向角度进入取景范围内时，以被摄体运动的速度乘以，再取乘积的倒数（如该数值在相机上没有相应的速度挡，可选用相近的速度挡），即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是公里小时，乘以，取其倒数为，则可用秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础，再拨慢一挡快门速度，即秒；若运动员是横向而过，则可拨快一挡，变为秒。
这是采用较慢甚至很慢的快门速 度来记录运动员的动作，使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会 不同程度地产生条状，更令人有一种速度感（如下图）。一般而言，快门速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄 体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦距越长，距离越近动感越强；焦距越短，距离越远动感越弱。
在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。&
十八、常见难题？数码摄影中的测光小技巧&
很 多拍摄时经常会遇到这样的情况，在同一张画面里有的部分亮，有的部分暗，很难达到亮部和暗部都正常曝光。不论亮暗的面积是多少，它都会影响整个画面的测光 效果。但很多情况都是以蓝天、大海作亮背景，或者夜幕做暗背景来进行举例；下面我们选取其它的景别来比较一下，实际上，想要达到的效果和目的是一样的，操 作起来的技巧也是一样的。我们先来看这张照片，是相机平均测光拍摄的。
很容易看得出来中间鸽子笼那部分很暗，没有层次为了能使暗的那部分增加曝光量，可以让取景器全部框住暗的那部分，使暗面做为整个画面的景别，这样你再测一测光，你会发现光圈，快门优先的情况。
为了能保证亮部的层次不受损失，我们取这两次测光值的中间，也就是光圈，快门。可以根据个人习惯重新调整曝光组合下面这张就是以上这样的操作得来的，可以做一下比较。
这样的情况在拍摄时会很多，你可以依照个人的拍摄需要来决定某一部分的曝光值。
十九、技巧不够就要补室内拍摄人像作品补光技巧&
当在室内拍摄人物照片时，我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢？让人物尽量远离墙壁或物体　　根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当 强光源闪光灯照射时，就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体，保持 一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。
选择明亮的背景　　在室内拍摄时，我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。
相机的位置要高一些　　在室内 使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位 拍摄。另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转９０度，闪光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下一条与人物侧面轮廓 线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。
适当遮挡闪光灯　　由于室内空间较小，拍摄距离近，使用闪光灯不仅容易产生阴影，而且还可能使人物的脸部泛白，这时，我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯，使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面注意别挡住了取景器和对焦孔，若一层柔光效果不理想，可加两层甚至三层。不过，遮挡闪光灯后，闪光灯照度会降低，因此要适当增加曝光值。
使用慢速同步闪光模式　　室内使用闪光灯拍摄时，除了闪光灯的光源外，还会有从门窗射入的自然光和室内灯光，只是由于后两种光源较弱，不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式，用闪光灯光源来照亮主体人物，然后用较长的快门～秒拍摄室内的其它静物，就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架，也可利用桌椅等物体固定数码相机，防止拍摄时的震动，同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。
利用反射灯光法　　对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯安装于机顶的 数码相机，可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物，利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向，由原来的正面 光变为前顶光或前侧光，而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离 相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。当然此法也会 折损光线，需要注意曝光的准确性。&
对摄影家来说，自然光或日光虽然采用方便，然而却是一种较难对付的光线，尤其是在进行彩色摄影时，这种难度更大。这是因为自然光是变化不定、难以预料的。它不仅在亮度上不断变化这还可以用测光表测量，而且颜色也在不断变化这却是很难觉察，实际上也无法精确地测量的。
英国摄影家基恩尼 尔森认为，摄影者应该发现和研究光线在一天之中和一年四季的不同变化，并理解其全部意义。他提出了一种观察光线变化效果的方法：找一个当地的景物，在一个 晴天时对它拍照，每小时拍一张。如果你从一个位置拍摄，就能看出太阳移动位置时光线的变化效果。也可以在白天一个特定的时间，围绕一个被摄物拍摄，你将为 所获得的多种光线效果而大吃一惊。如要了解太阳的光有多强，也可以试着把太阳也拍进画面，但小心不要让强光伤着眼睛。在下午点以后或上午点前拍摄，对着阳光将能拍出剪影照片。可以先让镜头从太阳处移开，从而测得曝光读数；然后，根据这个读数拍摄包括太阳在内的所有景物。然后，变换光圈，按原样再重复拍摄一张。在胶卷冲洗完以后，比较最后的结果。
尼尔森还告诫摄影者，不要低估一年中不同时间的光的质量。&一个寒冷的月份的早晨，如果大雪铺地或树林、灌木丛上盖满灰白色的霜，清亮、新鲜的蓝色调为你提供了拍照的好时机。
&月份和月 份，当气候转冷，树木纷纷落叶的时候，要多留神光线在潮湿季节中的朦咙效果。&秋天是多雾季节，清晨起床后是拍雾景照片的最佳时间。如果你能够左黎明时分 从被窝里爬起来的话，你将会发现清晨的空气有它自己独有的清新和寂静，此时拍摄，则可成功地把黎明的妩媚姿态记录在胶片上。&
美国摄影家&法宁格将白天的自然光分成三种类型，并总结出了在不同类型光线下拍摄的经验。&白色的&白昼光就日光型彩色胶片来说，这是一种&标准的白昼光&。这是直射阳光和太高出地乎线度以上时略有白云的蔚蓝天空所反射的光线的混合体。在这种光线下，用日光型彩色胶片拍摄，进行正确曝光和冲洗，色彩表现是很真实的，不需要使用校正滤光镜。
另一种接近于白色的白昼光，是太阳完全被均匀的低空雾气遮盖时的光线。但这种阴天天璧无瑕气即使有细微的变化，也会影响色彩平衡，使之变蓝，因而，最好用号色彩平衡滤光镜、紫外线滤光镜或天光镜予以校正。
蓝色白昼光天空无云时，阴影总 是蓝的，因为，此时照明阴影部分的光线，是蓝色的天空光，拍出的照片颜色也必然偏蓝。同样，在多云的天气里，特别是当太阳被浓云遮住，天空大部分是蓝光， 或是当天空被高空的薄雾均匀地遮住的时候，拍出的照片也会偏蓝。在这种情况下，如要校正色调，可以用密度适当的色彩平衡滤光镜。
红色白昼光日出不久和夕阳西下 时，太阳呈现为黄色或红色。这是由于大气中很厚的雾气和尘埃层将光线散射，只有较长的红黄光波才能穿透，使清晨和黄昏的光线具有独特的色彩。在这种光线下 所拍摄的景物，其色彩比在白色光线下所拍摄的显得更&暖&一些。为了避免这种现象，最好在日出后两小时和日落前两小时内拍照。用一种密度适当的蓝色平衡滤 光镜，也可以避免这种现象。
法宁格认为，摄影者只要学会从摄影的角度去观察颜色，他就会领略各种不同情况下的自然光的内在美，就会发现清晨和傍晚所拍的照片，具有独特的气氛和美感。
透过薄云的阳光任何一位摄影家都知道，一天中最佳的拍摄时间是上午点以前，下午点以后。如果此时天空有薄云的话，拍摄效果还会更好些。因为薄云下的阳光较为柔和，而且被摄物仍有明显的阴影，却又不十分刺眼。
透过薄云照射的阳光犹如一面巨 大的漫射柔光镜，它能使照片的阴暗部位之间起到渐变的作用。这种光线相当强，它是一种能够产生和突出被摄体阴影部分的质地，或是作为一种人像摄影方而的造 型光。但它却不能产生这种阴影，即无法埋没被摄体中的任何细节。然而，如果采用的是彩色胶卷，则用这种光线拍摄出的照片，不如在直射光线下拍摄的鲜艳。
晨曦的光线薄雾濛濛的清晨，常常预示着是一个晴朗的日子，此时往往有着绝佳的光线条件。在这种光线条件下拍摄，色温会不断变暖，被摄体经过金灿灿的阳光照射，会变成一种令人愉快的暖色调。
晴 朗的早晨给摄影者提供了一个光线明亮，但阳光照射的角度却很低的拍摄机会，从而可以拍摄出高反差和色彩饱和的照片。在这种时刻拍摄，如何正确地掌握曝光量 是一个主要的问题。一般来说，测光既不根据强光部分，也不以阴影部分为准，而是取决于所要突出的主体部分。通常最好是测量强光和阴影部分之间的平均光。正 午的光线正午一般不适宜在室外拍照，尤其是在夏季。如果在正午烈日下拍摄浅色被摄物，炎热的烈日会淹没被摄物的所有层次。此外，正午拍摄，阳光正处在最高 点，因而被摄物的阴影很短，几乎没有。
下午的光线以往人们总认为，下午的光线以日落时为最佳，其实这是陈旧的观念，因为在日落前有许多很好的拍摄机会。中午过后，太阳就慢慢地西下了，此时有许多从侧面拍摄各种被摄物的机会，这样拍摄出的照片会有立体感。
当太阳已降得很低时，还可以拍摄逆光照片，被摄者近乎于剪影，而背景则是曝光正确的天空。如果希望背景部分曝光量过度，而主体的曝光正确，则可开大两级光圈。
天黑以后对有些摄影师来说，当 太阳消失在地平线上，夕阳的最后一抹余辉消失的时候，才是拍摄的最好时机。此时的天空呈深蓝色，街上华灯初上，景色十分优美。但拍摄动作一定要快，因为这 一情景持续的时间很短。拍摄时最好用日光型胶卷平衡色温，它能拍出天空的自然色调，并能映出建筑物和大街上的钨丝灯的暖色光。
薄雾天气在阳光直射的情况下拍 摄的照片，给人以明快和清晰的感觉。但在薄雾情况下拍摄的照片，却能产生出截然不同的效果。它给人以变幻莫测的梦幻般的感觉，就像汽车司机在雾天开车& 样，眼前白茫茫一片。此时拍摄的照片中，被摄物的层次、亮光和阴影都被涅没了。远雾可以柔和风景照片的背景部分，但同时又能使照片的前景部位显得更为引人 注目，从而使前景部位的被摄物同背景明显地分开。在这种情况下，画面中的灰白色调部位的颗粒会明显变粗。然而，如不希望出现上述现象，则可使用慢速胶卷和 三脚架。
阴沉多云的天气，摄影者最为烦恼的是遇上阴沉多云的天气，因为这种天气拍摄出的照片缺乏阴影和反差，光线效果也不好，而且景深一般很浅，被摄物显得 非常平淡。如果天空变化较小，可用反差滤光镜以增添黑白照片的拍摄效果。拍摄彩色照片可用渐变滤光镜。曝光量可直接参照测光表读数，因为光线很平，无需用 补助光。如果要靠强光和阴影来烘托拍摄效果，千万不要在阴沉多云的情况下拍摄。一般摄影家总认为，强烈的阳光是拍摄时最难对付的光线之一。因为在直射的阳 光下摄影，会使照片的画面显得十分刺眼，使明影部位和强光部位产生如同聚光灯照明那样的明显界限。因此，拍出的照片反差很大，色调范围显得很窄，阴影部位 和强光部位没有什么其他色调。他们还告诫摄影者千万不要用直射的阳光拍摄人像，因为这种光线会使脸部的缺陷明显地暴露出来；并使被摄者睁不开眼睛，因而造 成皮肤起皱等现象。
然而，英国摄影家基思&威尔逊却告诉人们，在强烈的阳光下，利用碧蓝的天空、高悬的太阳、反光的表面和生动的色彩，也能拍摄出精彩的照片。在强烈的阳光下 摄影，首先遇到的是反差大的难题。许多相机的中央重点测光系统会因为明显的反差而失灵，在这种情况下很难测出使强光部分和阴影部分都满意的平均读数。如果 在水边、沙滩，甚至路面等充满强烈反光表面的地方拍照，这种现象会更为严重。按照平均测光读数来曝光，得到的往往是曝光不足或曝光过度的照片。
威尔逊指出：&如果相机带有点 测光装置和能兼顾测量强光和阴影的装置，便可以获得较多的控制，从而使被摄体在强光下正确曝光。应当记住，一定要用点测光表对被摄体进行测光，并据此确定 曝光量。如果你的单镜头反光相机只有中央重点测光，则可把相机靠近被摄体测光，以消除背景光的影响。&
在 选择背景方面，威尔逊指出：&如果拍摄一般的街景、风景或建筑物，应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。白墙面反光虽然很强，但是如果处在阴影中，看 起来则是灰暗的，结果会拍出平淡的照片。对待建筑物应遵循的一般规则是，决不要拍摄处于阴影中的建筑物或物体表面，应当等待阳光照射到物体表面，那 时色彩饱和，反差充分和丰富。还可设法寻找低视点，把一部分蓝天纳入画面上方。在强光下摄影，应当考虑到的最重要的问题之一，是选择合适的背景。晴朗的蓝 天能为任何被摄体造成美丽的背景。拍摄时蹲下身子，直到你看到被摄体后面全是天空。这样的低角度往往会拍出不同寻常的照片。以这种方式拍摄，人像看起来很 动人。此外，还可以尝试低视点、高视点或者倾斜相机拍摄。&
威尔逊认为：&强光下摄影的好处，在于这种光线给天然和入工景物上所带来的彩色。由于反差伴随颜色而来，因此最有表现力的照片并不是那些彩色斑澜的照片，而是那些以鲜明的形式运用几种对比色的照片。&
运用自然光摄影；有时光线照射不到的阴影部分会破坏拍摄对象的整体美。此时，一个简单的解决办法，是取一块小的白色反光板，拍摄时，把它放在刚好处于照相机的拍摄范围以外的地方；对准被摄体进行反光。这样，就能控制自然光，而不受限制了。
室内摄影如何利用自然光，摄影 家菲利浦&托马斯认为：&方向朝南、光线充足的房间是第一选择，同时最好还要挑选窗户大的房间，朝西南开的窗户更好。因为傍晚时分，暖色调的落日余晖泻进 屋里，为拍摄创造了更好的机会。拍摄时，宁可把房里的光线搞得暗一些，因为增加光线比减少光线容易得多。如果房间里到处都是强光，那你就不可能按照自己的 愿望来拍摄照片。&
对于来自窗户的自然光的利用， 英国摄影家格&阿尔科克提出，杰出的画家在他们的作品中，总是注重于运用来自北面的光线。他认为，这种光比较特别，可能是因为它很稳定，只要天气不变，这 种光在白天的变化很小，而且其质量保持不变。英国摄影家迈克&皮尔斯对此也有同感，他指出：&在室内使用北面窗户进来的光线拍摄人像，可以产生令人满意的 效果。它会产生一种非常柔和而均匀的光，而这种光用人工光是很难模拟的。实际上，大多数杰出的艺术家直到老年都一直在使用这种光。如果你的住房有一问屋子 窗户朝北，你就有了拍摄人像的好光源。如果再配以三脚架，那是最好不过了，甚至使用／。的胶片，快门速度仍然可以定在慢速上。如果使用彩色幻灯片或彩色负片，不妨在相机镜头前加上雷登滤光镜或其他相应的滤光镜，这会消除可能出现的偏蓝现象。&如果你无法使用来自北面的光线，要是能使窗户产生漫射光的话，那么，任何朝向的窗户也都可以利用了。为此，必须在窗玻璃上应用景色防油纸或单层棉纸，若需在作品上加上彩色，则可用彩色纸。
如何控制室内自然光，托马斯也建议采用反光板，用它把从窗户来的自然光引到需要的地方。反光板可以移近或挪远，可以调节角度以得到适量的光线。也可以用不同质量的物体作反光板，以得到不同质量的光线。最常用的是白纸板。白纸板能反射出柔和的恰到好处的光。纸板裁剪得可大可小。银箔片反射的光线要比白纸板反射的光线强，为了节省材料，可以在纸板的一面贻上银箔片，板两用。两块廉价的镜子能反射出很强的光线，可用作眼神光人像眼珠上出现的明亮的光点或 用以照亮黑暗的角落。金色的物体也可以做反光板。在拍摄人像作品时，金色会增加被摄者肤色的魅力，使被摄者显得光彩照人。此外，黑色纸板有时也会用到。遇 到室内光线太强，与设想中的作品所需的光线和对比度不符，便可以用黑色纸板来吸收掉一些光线。托马斯认为，手头有一两块这样的黑板，有时或许会使可能是失 败的作品&起死回生&。
二十一、提高抓拍的四个&要领&&
好 的摄影作品几乎都是靠抓拍的方法获取的，弃摆拍而改抓拍的影友也越来越多。但是抓拍也并不容易，被摄者一旦看见你的镜头对准他，就会躲避或失去原有的神态 使拍摄失败。还有匆忙中曝光失误、焦点不实、手震、水平歪斜等等，也都会成为遗憾。提高抓拍的成功率，应注意以下几个方面。
一、器材的选择与熟悉
手 头的相机与镜头，无论售价高低，都会有它的长处与短处，在使用中应扬长避短，尽可能地去发挥它们的优势。比如中长焦镜头的景深较小，可以虚化背景、突出主 体，稍有不慎也可能因焦点不实而拍虚。另外镜头越长，抖动越厉害，对手持拍摄形成威胁。具有光圈或速度优先的相机在自动曝光拍摄时，可能产生曝光不准确， 即环境亮度暗于主体，曝光过度；环境亮度亮于主体，曝光不足。在举机拍摄时再修正就来不及了，这需要在拍摄前对主体与环境的亮度做出估计，有意增减曝光 量。使用变焦较大的镜头，如－：～镜头，实际光圈会随着镜头焦距的改变而改变。假如你对此不甚了解，就可能因改变焦距而产生拍摄失误。正确的做法是在使用可变光圈变焦镜头时，即考虑到实际光圈值的变化，以及由此而产生的影响，从而做出相应的修正。
器材的熟知无需表述。有道是&熟能生巧&，即使是用普及档次的器材，只要对性能了如指掌，同样能&以勤补拙&，达到快速拍摄的目的。
每个摄影者的经济条件与题材爱好各有差异，对器材的配置自当有所不同。以笔者的体会，&标准小变焦&，即－范围的变焦镜头最适合用来抓拍，若配在具有光圈优先曝光模式的相机上，就更得心应手。
二、题材的选择
抓 拍题材主要以新闻、纪实为主。在节日集会、实发事件或社会生活中，常有因场面庞大、人物纷乱而不知拍什么的感觉。此时切忌面面俱到&&什么都想拍，结果什 么都拍不好。应该对光线条件、拍摄角度等冷静分析、思考做出判断，利用手头器材，对题材加以取舍。假如你的相机配有广角，就着重拍大场面，若装有标头，就 不要考虑大场景，而集中精力去拍局部；若配有中长焦镜头，就专注拍人物。但即使什么镜头都有，也不可以忙着换镜头，结果顾此失彼，好的瞬间反而拍不到。
三、善于隐蔽自己
常见一些影友外出拍摄时，身穿印有&&&摄影家协会&的摄影背心，背负着摄影包、三脚架和几只装有长短镜头的相机，可谓全副武装，结果招人眼目。抓拍大师布勒松的&隐身术&值得借鉴&&穿着一般，混杂在人群中只用一机一头伺机拍摄，可取得意想不到的效果。
笔者也深深体会到穿着一般、装备简单的优势。外出拍摄从不穿摄影背心，只背能装一机两头的小摄影包（三脚架还得带），事先决定拍摄彩色还是黑白，一旦决定了，就不再改变，算是破釜沉舟，逼着自己一心一意地用好手头的器材。
四、宁近勿远
被地雷炸进天国的战地摄影家罗伯特&卡帕有句名言：&假如你觉得自己拍的照片还不好，那么就再靠近点拍&。这实在值得借鉴。近拍就意味着使用焦距较短的镜头，从而获得较大的景深与清晰度，拍到生动感人的场面。
二十二、提高摄影技巧五因素！&
随 着摄像机自动化程度的提高，如光圈自动、聚集自动、白平衡自动、黑平衡自动等，对于没有接受过任何专业训练的大多数人来说，摄像时只要把摄像机的状态均设 置在自动状态，一般情况下也是可以拍出较好画面的。但要想拍出专业水准的电视画面，也不是人人都能做到的。下面就如何提高电视画面的拍摄水准，从白平衡调 整、光圈调整、快门时间的设定及垂直扫描频率的调整等五个方面予以介绍，供同行们参考。
一、白平衡调整：众所周知，准 确的白平衡是电视画面色彩还原逼真的保证。现在无论是家用摄像机还是专业摄像机基本上都有自动白平衡和手控白平衡。使用自动白平衡的条件是：顺光，单色光 线及有足够的照明亮度。使用自动白平衡方式不能拍出具有某一种色调气氛的画面，如喜庆时使画面产生偏红的基调，拍不出晚霞、朝霞的红色气氛。下面从三种场 合加以说明。
舞台光线下的白平衡调整
舞台灯光千变万化、五颜六色。用自动白平衡拍摄时，会出现人物偏色且色彩不饱和的现象。此种状态下必须使用手控白平衡。调整方法是：在节目演出前舞台彩用单一色温的光线照明时（一般都是色温为的碘钨灯），手控调整白平衡。有的摄像机除了手控白平衡、自动白平衡方式外还有&室内&和&室外&两档方式，把色温状态设置在&室内&档即可。
霞光下的白平衡调整
无论是朝霞还是晚霞，色温都非 常低，在人脑海中的印象是红色的霞光。然而用自动白平衡方式拍出的画面都没有一点红色气氛。此时也需要采用手控调整白平衡。方法是：把白平衡测试卡放置在 阴影处，再对着它手控调整白平衡，然后再拍摄霞光。有的摄像机色温方式有&室外&档，也可把水平衡设置在&室外&档再拍摄。
拍摄电视屏幕时的白平衡调整
用电视屏幕的白色画面代替白平 衡测试卡。使屏幕呈现较长时间白色画面（靠电视台播放是不太现实的），需要自己设计才行。有两种方法，一是用字幕机的白底色较正，在有电视字幕机的条件 下，选择字幕机中的纯白画面，把其视频信号送到即将拍摄画面的电视机中，使电视机的画面呈白色，然后对其白画面手控白平衡高速即可。二是用自己拍摄的白色 画面校正。方法如下：在单一色温光源下，在自动白平衡方式下，摄像机对着纯白物体（如白平衡测试卡或白纸）录制几分钟画面，自制一盒白平衡测试校正带，然 后用此带在电视机上放像，再用摄像机对着电视屏幕手控调整白平衡即可。
手控白平衡调整的基本特点是： 若对着偏冷色调的对象手控调整白平衡，则在同样光线下拍出的画面呈暖色调；若对着偏暖色调；若对着偏暖色调的对象手控调整白平衡，则在同样光线下拍出的画 面呈冷色调。具体例子是：为了给喜庆场面增加气氛，想让画面呈现暖色调（如偏红），可在相同光线条件下，使摄像机对着蓝纸手控调整白平衡，然后再拍摄。
二、光圈调整：摄像机的自动光圈也是有条件的顺光、被拍摄对象大面积受光，而且是整个画面的平均曝光。满足这些条件下的拍摄可以拍出曝光较为正确的画面。然而逆光或拍摄对象只有小面积受光而又想把小面积部位（如脸部）拍清晰时，必须采用手控光圈方式才能拍出曝光准确的画面。
逆光拍摄下光圈的调整
有时为了拍出晶莹透明对象的质感（如服装、花朵）或脉络（如树叶），必须采用逆光或侧逆光照明方式，这时若采用自动光圈方式。操作方法是：首先用自动光圈镜头对着拍摄对象，看一下光圈值（假设为）然后把光圈方式设为手控，眼睛年头寻像器的同时逐渐加大光圈（一般需增加一到两级光圈，如从增加到或），直到拍摄对象亮度合适为止，对于专业摄像机来说直到刚刚出现斑马纹为止。有的家用或专业摄像机高能&逆光&方式，在拍摄逆光的对象时也可把光圈曝光方式高为&逆光&而不需人为加大光圈。
拍摄主体亮度与环境亮度对比过分悬殊条件下的光圈调整
（） 拍摄主体亮度高的情况：在拍摄舞台节目时，为了突出主持人或报幕人，他们通常由聚光灯强光照明。一般情况摄像机离拍摄主体均较远，只能拍摄摄人的中景或全 景。此时由于拍摄主体（主持人或报幕人）的亮度与周围环境的亮度过分悬殊，若采用自动光圈拍摄，则必然出现主体（如主持人的脸部）曝光过度而呈现雪白一片 而无任何层次。这时必须采用手控光圈，缩小光圈值。调整时，要一边观看取景器，一边调整，直到出现层次较丰富画面为止。
（）拍摄主体亮度低的情况：当人处在背景较亮的环境下（如背景为白色的墙壁、白雪、天空等），由于人脸部的反光与背景的反光过分悬殊，此种情况下采用自动光圈拍摄中景或全景，必然造成面部曝光不足的后果。具体手控调整方法如同上面逆光条件下的调整方法，不再赘述。
三、聚焦调整：
、手控聚焦镜头焦距的调整
目前绝大多数的专业摄像机都配 置有变焦比较大的手控聚焦镜头，而绝大多数的家用摄像机都配置有变焦比较大的自动聚焦镜头。无论是手控聚焦镜头还是自动聚焦镜头都有其拍摄技巧。如手控聚 焦摄像机，在机位不变、靠变焦来拍使拍摄主体呈现较大画面时，常会出现主体画面呈现最大而模糊的现象，原因很简单，就是聚焦不实。为克服镜头推上去后主体 聚焦不安的缺点，应采用在录制前先把镜头推上去、聚焦，再把镜头拉出，拍摄时再推上去的方法；或者事先估计物距（拍摄对象离镜头的实际距离），拍摄时采用 边变焦边聚焦的方法（这一点要求较高，对摄像老手较为高效）。
自动聚焦镜头焦距的调整
自动聚焦镜头的自动聚焦是有条 件的：拍摄对象在镜头轴线上、面积较大且无大面积前景和背景。若违背这个条件，则必会出现对焦不实的情况。想拍清晰前景或背景较大而主体较小的对象，如拍 摄对象为一朵荷花且前面有几个面积较大的荷叶，若采用自动聚焦方式，则焦点是荷花前的荷叶，荷花不清晰，此时需要采用手控聚焦（自动聚焦方式的镜头同时也 有手控聚焦方式）。在自动聚焦方式下拍摄时还需注意变焦速度（从广角推到特写）不能太快，否则会出现聚焦跟不上变焦的情况，结果是推上镜头拍摄对象变为特 写时，画面先是不清晰，稍等片刻画面