压根就是套路？穷小编实战水珠拍微距结果……
　　【PConline 技巧】你是否厌倦了拿起手机随手一拍的无趣摄影？玩腻了普通的摄影，人们开始会专注一些另类题材的拍摄&&微距摄影就是其中一个。是不是靠近被摄物体拍摄就叫微距摄影呢？妥妥不是。微观的世界总是充满着神秘色彩。但真正能玩微距摄影的，唯有使用专业的微距镜头。比如佳能尼康的百微，一些标有Macro的镜头都可以。据说手机拍微距可以一分钱都不花，只需一滴水？听起来非常诱人！笔者最喜欢做挑战性强的事情，今天就为大家揭开水滴拍微距是否靠谱的真相。微距：并不是靠近一拍就行　　微距摄影，按放大比率来分主要有近距和超近距，严格来说我们这里探讨的微距摄影特指放大比率为一比一的拍摄。现在的单反相机每一支镜头都有微距功能，强度大小差异不同而已。但十比一的放大比率和一比一的甚至二比一的放大比比率，视觉震撼感也会差很多。而且每个拍摄设备的最近对焦距离各不相同，一般单反相机没有真正的上数千元的微距镜头的话真谈不上微距摄影，更何况手机了。微距的视觉非常震撼　　虽然说我们用手机也好单反也好，拍不到真正的&微距&照片，但其实很多朋友都知道一个方法，就是双击屏幕后直接放大100%图片，然后使用手机截图功能就可以&捕获&一张微距摄影图片。但破绽也很大，因为原图100%之后不可再放大，否则就肉了。靠近拍摄之后再原图截图这种方法最适合分享朋友圈的时候用&&因为人家点开图片后肯定不会再放大来看，实现了以假乱真的微距摄影。单反微距镜头：能看清楚手机扬声器内部　　当然了，我们没有专业设备的话，在最近对焦距离的情况下不可能拍摄到等大的物体照片。该怎么办才好呢？咱们目的只是要增加放大比率，那么就可以从凸透 镜的原理入手了。而后来更是有人发现了水珠就是天然的凸透镜，完全可以应用到手机摄像头中去。于是就有了现在这篇文章&&虽然真正用水沾在摄像头上玩微距 的人不多，但勇于尝试挑战自我不正是摄影的真谛么？（还不是因为穷吗！T T）小编内心：理直气壮的背后还不是因为穷吗　　理论上来说，手机拍摄微距最大的难度在于要有充足的光源和要有超强的手持拍摄能力，再加上一颗淡定的心才能达成手机拍微距的任务。而且手机拍摄微距并不能依靠原有的自动对焦功能，最终出来的成片有没有对准焦全看自己的观察力，难度还是很大的。不着急，下面我们马上开始实战！实战：门槛低但难度大　　那么我们到底需要准备些什么道具呢？可以拍摄的现代型只能手机一台、一滩水、一盆植物，没有了！笔者之所以强调现代型的智能手机，是因为要是拿一台200万像素或者以前的洛基亚塞班手机来拍的话，那还是选择狗带比较好。玩法就当然简单粗暴直接往摄像头上沾水就行了（但要注意水滴不要渗出边缘）。简单粗暴直接往摄像头沾水　　沾水什么的非常简单，之后小心翼翼把手机转过来就能拍微距了！笔者打算拍摄书本上的女郎，看能否把书本上的极细微颗粒都拍得清楚。可是当笔者转过来准备要拍的时候，一脸萌比了。沾了水之后根本就是一片模糊，还对个啥焦？那么所谓的水珠拍摄微距根本就是忽悠人玩儿的？！失败原因在于水滴体积过大　　可是笔者表示不甘心呀！反复思考出错点在哪的时候，一不小心碰到手机，巨大的水滴掉下来了。这时沾在摄像头上仅剩不多的水滴依然具有凸透镜的性能，笔者醒悟过来马上再往植物上沾一滴水，继续拍摄微距！于是就有了下面这张&作品&。液体制造流动的焦外成像　　虽然算得上是微距摄影作品，但其实我们细看一下这张照片可以发现，水珠辅助拍摄手机微距压根就是个套（huang）路（yan）。笔者可以非常肯定在物体被放大数倍的情况下，已经是最大限定保证手机没有抖动。但由于水滴是流动的，焦外根本就是有种非主流的感觉，完完全全没有一丁点&奶化&感。再者，真实拍摄的情况下，这种方法对手持拍摄要求简直是地狱，拍摄完全不动的静物还好，要是拍摄小动物根本就不可能完成。手机微距：杂志印刷的纹理清晰可见　　不过，这个方法绝对是好玩的。只是如果你真的要再认真一些要求出片率的话，还是老老实实买一套手机镜头吧，例如国外著名的olloclip。只是问题也会随之而来，买这样的手机镜头为何不再咬咬牙上单反单电的微距镜头呢？越往深里想你就越无法自拔，最后还是回头玩小水珠算了。写在最后　　不管大家是否认为玩摄影就是玩器材，至少在关于微距摄影的层面上，笔者认为这的确是真理。很多时候大家会觉得相机机身也好镜头也好，都只是一个辅助你在拍摄时灵感散发的工具，而这个工具并没有实质性地提升你留住某一个画面的能力。说白了就是如果想拍摄动人的照片，手机和数码相机是没有差异的。但是，在拍摄像微距摄影这种题材时，是否拍得到和是否拍得好就真的是器材可以主宰一切的。就好比如长焦镜头的焦外或大光圈镜头的焦外之玄乎是手机镜头永远达不到一样。有鉴于此，笔者还是劝诸君努力赚钱买买买，最便宜一款微距镜头也是轻松秒杀你这颗水珠的呀！
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你可能喜欢这么干活的，早晚得出事儿，还是老老实实回到床上去吧
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使用第三方账号登录犯贱志：★拍花的技巧& & 对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看，我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以下几点：&&&&&&& 1、测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。& 2、拍摄模式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。& 3、拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最漂亮的角度。& 4、背景。选择背景是深色（如很浓密的树叶、深色墙等）的花作为拍摄的对象。& && 用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。黑布摆的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后，也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。& && 后期制作时，在Ｐhotoshop里把背景色做（换）成黑色或其他的色。& & ★如何拍好水景& && 摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。& && 一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。& &&& 为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。& &&& 另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。& &&& 必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。& && 如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。& & ★对焦时遇到的问题& A、 暗处对焦困难怎么办？& && A系列相机在暗处使用时对焦比较困难，首先要保证开启自动对焦辅助光，并且保证你的右手没有阻挡这个光（光源在前面取景框的右边）。然后对焦框不要全部充满单一的颜色，可以试着包括进一个边缘，比如拍人像时，对准了脸部，可以再侧一侧，在对焦框中出现脸边，也就是框内除了脸还有脸部外的空间。这是基于对焦原理来做的，因为对焦对相机来说，有一个累积浓淡比运算过程。这样对焦就比较容易了。& B、 自拍时怎么对焦？& & 自拍时可以启动自拍机，但怎么对焦呢？很简单，用手动对焦，手动对焦的方法前面已经说过了，需要再讲讲此时怎么曝光，找跟脸部颜色相近的物体，对准之后曝光锁定。要注意顺序，先手动调焦，再曝光锁定，然后按动下快门。& &
5.液晶屏左内测有两个发光源，请问这正常吗？& 显示屏左侧的那两个光点是显示屏的背光灯，用来照亮显示屏的，没有它显示屏就是黑的。这属于正常现象。& 14.我的相机夜间拍摄时，显示屏上有紫色、红色光条或照片上出现光斑，这正常吗？& 这是拍摄时镜头直对强的点光源时造成的眩光，环境光线越暗、点光源的强度越大，这种现象就越明显。一般情况下这些光条不会记录到照片上，但可以记录到短片上。属于正常现象，不是相机的故障。&
& 光学防抖传感器是在镜头里，感受到相机的抖动后，相应调整镜头里镜片组的相对位置，来改变光线在CCD上的成像位置，达到防抖的目的；而电子防抖是利用特殊的电路检测CCD上的光点移动情况，相应调整CCD上的成像位置，来达到防抖的目的（当然防抖的原理要比我说的复杂得多，我说的只是大致意思）。光学防抖效果好，图像的清晰度不受影响，而电子防抖效果没有前者明显，且成像的清晰度也会受一定影响。 12. 我的相机每次拍摄后要黑屏几秒钟，是什么原因？& 相机每次拍摄后黑屏几秒甚至十几秒不能拍摄的原因有两个： 1.这是在拍摄时使用了闪光灯，拍摄后闪光灯要充电，在闪光灯没有充满电之前，不能进行下次拍摄。要想既使用闪光灯，又能尽快拍摄，只能想办法缩短闪光灯的充电时间（即回电时间），这有两个途径：1.更换新充满的电池；2.尽量减小闪光灯的放电深度：手动调低闪光灯的闪光强度，或使用自动闪光（即闪光标志右边加一A）。但这都是有限度的。& 回电时间的长短，是衡量闪光灯性能好坏的一个重要指标，有的高级闪光灯带连闪功能，每秒钟可闪2~3次，闪光指数也大，但这种闪光灯售价一般在几百至数千元，像A720 IS这样的家用数码相机，为了缩小体积、降低成本，自带的闪光灯性能是比较差的，这是没有办法的事。& 2.在极暗的环境下拍摄，虽然没有使用闪光灯，但相机内部的软件要对图像进行处理、储存，所以也需要一些时间，光线越暗，处理的时间就越长。& 这些都是正常现象，不是相机的故障。& &&&&&&& 在Ａ720 IS上使用，高速卡和低速卡在一般拍摄时没有什么区别，使用中无论连拍还是短片，都没有什么明显区别，只不过在向电脑传输照片时高速卡要快一些。但对于经常使用连拍模式拍摄高像素照片时，就需要高速的SD卡。佳能推荐使用高速卡，但1G的高速卡要比普通卡贵30~50元，从性价比角度考虑，我一般不推荐购买高速卡。&&
17. A720 IS使用塑料外壳，是不是不如金属外壳？& 现在家用数码相机绝大多数都是采用塑料机壳，这是因为塑料容易加工，制造成本低。我个人认为，塑料机壳和金属机壳没有太大的差别，现在的新型塑料强度已超过钢铁。即使塑料机壳的强度不如金属机壳，那也没有什么，因为相机本是精密电器，如果受到严重的挤压碰撞，就算外壳不破，内部电路也会被震坏，你有一个坚固的外壳有什么用呢？另外有人说，金属机壳抗辐射能力强，殊不知在塑料机壳内层都镀有导电层，同样能抗辐射。&
20. 电池多长时间才能充满，我怎么才能知道电池充没充满？& 电池要多长时间充满，一是要看你的电池标称容量，容量越大，所需的充电时间越长；二是要看你同时充几节电池，两节和四节的充电时间是不一样的，充两节要比充四节快一倍；三是要看你的充电器所能输出的电流大小，电流大就快，电流小就慢；四是要看你的电池有没有剩余，如果完全没电，充电时间就长一些，如果还有剩余电量，充电时间就短一些。& 镍氢电池的充电有一个公式：电池的容量（毫安时）÷充电电流（毫安）×1.2~1.5=电池充满所需的时间（小时）。由于充电器不同，充电电流的大小也不同。充电时间在充电器的说明书上一般都有标明，充满四节2300mah的电池，标准充需10~20小时，快充需6~8小时，急速充需1~2小时。& 现在好一点的充电器都有自动检测功能，电池充满后自动停止充电，正在充电时电池是温的，充电结束后停一段时间电池就凉了。充满指示根据充电器的不同也不一样，有的是充电时指示灯闪烁，充满时常亮；有的是充电时指示灯常亮，充满后指示灯熄灭；有的是充电时指示灯是红色（或绿色），充满后变为绿色（或红色）。& 21. 光学变焦和数码变焦有何区别？& 光学变焦是改变镜头中镜片组的结构，来拉近景物的，它不影响照片的质量；而数码变焦是将已经形成的图像放大来拉近景物的，它是以牺牲照片质量为代价的，所以拍照时很少使用数码变焦。光学变焦的倍数是衡量一款相机整体性能的重要指标，而数码变焦大小都无所谓，因为只要你不在乎照片质量下降，在电脑上可以将照片放大几十倍甚至几百倍。&
23. 什么叫白平衡，它起什么作用？& 要了解什么叫白平衡，就要先知道什么叫色温。色温通俗的说，就是光线的温度，用K表示，中午的太阳直射光的色温大约5500K，这时光线是白的；高于这个数字，光线就发蓝甚至发紫；低于这个数字，光线就发黄甚至发红。在不同色温的光线下，相机记录的图像颜色是不一样的，白平衡就是根据拍摄时光线的色温来设置不同的补偿方式，使照片的色泽接近于你眼睛所看到的画面的色泽。你可以根据拍摄时的光线情况，设置不同的白平衡补偿方式，如晴天、阴天、白炽灯、荧光灯等。也可以设置为自动白平衡，让相机自动选择。&&&&& 自定义白平衡是让用户来自己决定白平衡的补偿方式，在你转换到自定义白平衡时，在显示屏的左上方会出现一个显示，让你按MENU键来自定义，你将相机对准白纸，按下MENU键（这时显示屏亮一下），相机就会记着这个白色，以后再拍摄时（仍需设置到自定义白平衡），相机就会以这个白色为基准对照片进行色温的补偿，这给照片的色彩还原提供了一个更方便的设置。& 24.夜景模式和特殊场景（SCN）中的夜景有何区别？& 夜景模式是在背景光线较暗时使用，如日出日落时，相机自动设置为慢速快门（最大1秒），使用闪光灯（闪光强度可调），既拍摄环境又拍摄人物，人物后面没有暗影或暗影较轻。& 而特殊场景（SCN）里的夜景拍摄，是在夜间光线很暗时使用，相机自动设置为较快的快门速度（最低1/8秒），使用闪光灯（闪光强度不可调），使你不用三角架就能拍出人物照片，但这时背景可能是黑的，或在人物后面有较强的暗影。& 25. 闪光灯的前帘同步和后帘同步有何区别？& 闪光灯的前帘同步是快门刚开启的一瞬间闪光，而后帘同步是快门将要闭合前的一瞬间闪光。使用高快门速度时两者效果差不多，但使用低快门速度（如快门速度1/15秒以下）拍摄运动物体时，前帘同步会在物体的前面形成拖影，后帘同步会在物体的后面形成拖影。& 26. 怎样才能把运动物体拍清楚？& 拍摄运动物体有两种方法，一是运动物体和背景都是清楚的，这要使用较快的快门速度。物体相当于你的移动速度越快，要求你使用的快门速度也就越高。比如你要拍摄在距你10米远的地方以60公里/秒飞驰而过的汽车，那你就必须使用1/500~1/1000秒的快门速度，才可能把它拍清楚。这时除运动物体外，背景也是清楚的。& 二是运动物体清楚而背景模糊，这要使用追随拍摄法：事先调好焦距（使用手动对焦或对焦锁定），使用较慢的快门速度（1/30~1/60），镜头跟随物体运动，在运动中按下快门拍摄，这时拍出的照片运动物体是清楚的，而背景是模糊的，可以拍出动感效果。但第二种方法很不好掌握，需要长期锻炼才能拍好。& 27. 智能对焦和中央对焦有何区别？& 智能对焦是相机根据拍摄环境，在9个对焦框中自动选择对焦区域，以保证画面整体的清晰。而中央对焦的对焦框固定在画面正中央，只对处于对焦框中的物体对焦。&&&& 智能对焦的优点是基本上能保证画面整体清晰，它比较适用于初学拍摄的人；它的缺点是相机不能理解拍摄者的意图，有时候你想拍清晰的地方不一定能拍清晰，而你不想拍清晰的地方却很清晰。比如一个画面有近景有远景，两个对焦框一个在近景上，一个在远景上，这时相机就会搞折中，把焦点对在远近景之间（清晰的焦平面只有一个），这就可能导致近景和远景都不清晰，而中间无关紧要的地方却是清晰的。& & 中央对焦的缺点是只对中央部位对焦，其它部位可能不清晰；它的优点是拍摄者可以随意选择你想拍清晰的部位，以保证拍摄主体的清晰。比如你拍一朵花，你可以把对焦框放到花上，开大光圈、使用长焦或微距，缩小景深，将花拍清晰，而把花以外的景物拍模糊，以突出主题，这在智能对焦是无法做到的。我平时极少使用智能对焦。& 28. 什么叫对焦锁定？& 通过手动操作将镜头的焦点固定在某一个物体上（距离上），就叫对焦锁定。对焦锁定一般在中央对焦时使用。锁定焦点的方法有两种，一是将对焦框对准被拍主体，半按快门保持不动（这时焦点就被锁定在被拍主体上），然后构图，最后全按快门拍摄；快门按钮放开后，对焦锁定随之解除。二是将对焦框对准被拍主体，半按快门不动，按导航键的下键，这时即使放开快门按钮，焦点仍被锁定在被摄主体上（这时对焦框变为灰色），你可以随意构图，然后按下快门拍摄。在拍摄时由于焦点已经锁定，所以半按快门时相机不再对焦，这就节省了从按下快门到实际拍摄之间的时间。要想解除对焦锁定，再次按导航键下键即可。&&& 前者适用于拍摄一张照片，后者适用于拍摄多张照片。& 29. 什么叫自由移动对焦？& 自由移动就是手动调节对焦框的位置，以达到对画面中某个特定区域对焦的目的。使用自由移动对焦的前提是必须事先将对焦方式设定为自由移动。& 它的作用和对焦锁定差不多，只是对焦的步骤先后不同。对焦锁定是先将对焦框对准主体，半按快门保持不动，再移动相机进行构图，最后全按快门拍摄；而自由移动是先构图，固定相机不动，手动调节对焦框的位置使其对准被摄主体，半按快门对焦，然后全按快门拍摄。& 30. 什么是评价测光、中央重点测光和点测光？& 评价测光就是对画面的整体进行测光；点测光只对画面局部的一个点测光；中央重点平均测光介于两者之间，是以画面中央为主，兼顾画面整体测光。&&& 评价测光的优点是能保证画面的整体曝光合适，适用于拍摄大场面镜头；缺点是虽然画面整体曝光合适，但画面中的某些局部可能曝光不足或过度。& 中央重点平均测光是以画面中央为重点，兼顾画面整体，所以是最常用的测光方式。& 点测光只对一个点测光，它不兼顾这个点以外的区域，主要用于需要画面中某个局部曝光合适的情况，如逆光下拍摄人像，就需要对人像的面部进行点测光。&&& 这三种曝光方式只对自动曝光模式（除M模式以外的其它所有模式）有效，在M模式，照片的曝光量是拍摄者自己掌握的，测光值只是一个参考。& 31. 什么是曝光锁定？& 曝光锁定就是手动锁定合适的曝光值，再次拍摄时相机不再测光，而直接按照锁定的曝光值进行曝光，这样就在拍摄时节省了从按下快门到实际拍摄之间的时间。曝光锁定的方法是：半按快门不动，按显示屏右侧的 /-键即可锁定，曝光锁定只能使用一次，全按快门后曝光锁定自动解除。在手动模式和开启闪光灯时不能使用曝光锁定。& 32. 使用数码相机如何抓拍一些瞬间的照片？& 数码相机在每次拍摄时，需要先半按快门，机器自动对焦并设定光圈快门值，以获得焦点准确、曝光合适的照片。这个调整需要一定的时间（设定光圈快门所需时间较短，而对焦有机械动作，所需时间较长），这个时间就称为“时滞”。时滞是所有使用自动对焦的数码相机的通病。A720 IS的时滞一般在零点几秒~1秒之间。虽然时间较短，但足以使一些转瞬即逝的拍摄时机溜掉。A720 IS提供了减小时滞的方法，即使用对焦锁定和曝光锁定，可以把时滞减小到最低限度。当然，你也可以使用手动模式，手动对焦，先将光圈快门及焦点对好，拍摄时机出现时，按下快门就可以拍摄。& 33. A720 IS的几种曝光模式有何区别？& A720 IS有AUTO、P、Tv、Av和M曝光模式，用途各不一样。AUTO是全自动模式，各项拍摄要素都是相机自动调节，不可以手动调节，纯粹一个傻瓜机，适用于初学者使用；P模式是程序曝光，它的光圈、快门都不可以手动调节，但ISO和闪光灯的闪光强度可以手动调整，适用于一般拍摄者；Tv是快门优先模式，可以手动调节快门速度，相机根据环境光线的强度自动设定光圈，用于对快门速度有特殊要求的拍摄环境，如拍摄运动的物体需要高的快门速度，拍摄流水时使用慢快门速度，拍出流动的效果等；Av是光圈优先，可以手动调节光圈值，相机根据环境光线的强度自动设定快门速度，用于对光圈大小有特殊要求的拍摄环境，如减小景深、加大景深等；前面这几种曝光模式，曝光量是相机自动设定的，所以都属于自动曝光模式。M模式是手动模式，在这个模式下，所有与拍摄有关的要素都可以手动调节，适用于有一定摄影经验的使用者。& & 35. 网格线和3:2基准线有什么作用？& 网格线是帮助拍摄时构图用的，它把屏幕分为9格，在构图时有助于把主体安排在你认为合适的位置。&&&& 36. A720 IS的辅助拼接功能怎样使用？& 辅助拼接是佳能为该相机设置的一项特殊功能，使用该功能，可以把几张照片合成为一张全景照片，非常有用，但必须在拍摄时使用全景模式，并按照全景模式的要求进行拍摄，然后在电脑上用佳能的随机软件合成一幅全景照片。& 37. 色彩强调和色彩交换有什么作用？& A720 IS在SCN（特殊场景）和短片里，提供了这两种特殊色彩效果的拍摄模式，色彩强调是只保留显示屏上指定的色彩，而把其它色彩都转变为黑白图像，这样就突出了你想保留的色彩；色彩交换是把显示屏上指定的色彩变为另一种色彩，比如，一辆红色的汽车，你可以把它拍摄成蓝色、绿色或其它任何色彩。& 38. 自定义色彩有什么作用？& A720 IS在“我的色彩”里，有自定义色彩选项，在这个选项里，可以自行设置照片的反差、锐度、色饱和度、红绿蓝三种颜色的强度、肤色的深浅等，对于拍出理想的照片非常有用。& 39. 为什么我的相机有时候不能正确对焦？& 在正确对焦时相机显示屏的对焦框是绿色的，如果呈黄色就说明没有正确对焦。不能对焦的原因很多，如对焦框里的图像反差过小、对焦框里没有竖线条，或光线过暗没有开启对焦辅助灯，或拍摄距离太近（小于45cm）没有开启微距、或拍摄距离超过55cm而开启了微距等等。另外需要注意的是，对焦时要尽量保持相机稳定，在相机有移动的情况下，也会出现对焦不准确的现象。& 40. 我使用广角端或微距拍摄时物体变形，是不是相机有问题？& 焦距越短，变形就越明显；距离越近变形就越明显。我们在拍摄人像特写镜头时，尽可能避免使用广角端，使用3~4倍光变就可以最大限度减轻这种变形。在微距模式拍摄时，只有1cm微距时才有明显变形，而2cm以上微距时变形并不明显。&
48. A720 IS的短片体积太大，能不能转换为其它格式？& A720 IS的短片是AVI格式，可以利用视频格式转换软件把它转换成其它格式（如RM、RMVB、ASF、MAV等等，使用Windows XP自带的Windows Movie Maker对短片进行编辑，输出WMV格式的短片，质量基本不变，文件可缩小8~10倍。还可以在编辑时对短片进行剪裁、为短片加上配音、背景音乐等，非常方便。&
50. 照片的三种压缩率有何区别？& 数码相机拍摄照片，并不是把CCD上每个感光点所感受的光线情况全部原封不动的记录下来，而是通过机子内部的图象处理软件对CCD上的感光情况进行分析、计算、压缩后合成一幅照片。A720 IS可以将所拍照片的压缩率设置为极精细、精细、一般三档，在极精细档压缩率低、照片质量高、照片的数据文件大、占用存储空间多，处理图像所需时间长；一般档压缩率高、照片质量一般、数据文件小、占用存储空间少、处理图像所需时间短；精细介于两者之间。&& A720 IS相机使用佳能最新的图象处理系统，其图象处理水平是得到业界一致认可的，在实际拍摄中，极精细档与一般档所拍摄的照片质量没有太大的差别，所以除了你准备将照片扩印到A3以上尺寸外，通常使用精细和一般档拍摄。&
53. 我的相机拍的照片在电脑上有些暗，是不是相机的问题？& 大部分数码相机拍出来的照片在电脑上看，都有一点暗，佳能相机好像更明显一点。不过这不影响照片的冲印，在电脑上看时可以使用图像处理软件把亮度调高一些。这不是相机的故障。& 54. 什么情况下使用手动对焦，怎样使用手动对焦？& 在自动对焦（智能对焦、中央对焦和自由移动对焦都属于自动对焦）模式下，相机根据对焦框里物体在CCD上成像的清晰程度，自动调整镜头中镜片的相对位置，使镜头焦点汇聚在该物体上。这就出现一个问题，就是在被摄主体前面有遮挡物时，相机就会把焦点对在遮挡物上，这时遮挡物是清晰的，而被摄主体却是模糊的，如隔着窗纱拍窗外物体、隔着铁网拍笼内动物等等，使用自动对焦是拍不好的。
A720 IS提供了解决这个问题的办法&&手动对焦（在AUTO和全景模式不能使用手动对焦）。& 使用手动对焦有二种方法，一是距离对焦，即自己估计被摄主体与相机之间的距离，在手动对焦条上设置相应的距离就可以了；二是肉眼观察对焦，即将镜头对准被摄主体，调整手动对焦条，同时观察被摄主体在显示屏上成像的清晰程度，调到最清晰即可，如果看不清楚，还可以在菜单里设置手动焦点放大，将被摄主体的图像放大观看。&&&&& 另外需注意的是，在开启手动对焦后，相机的自动对焦不起作用，这时自动对焦框是白色的，所以拍摄完成以后要及时恢复到自动对焦，以免拍摄失误。& 55. 场景模式中的人像、风景、夜景各有何特点？& 在场景模式中，相机自动设置拍摄这些场景的最佳拍摄条件：人像模式中相机自动使用大光圈，以模糊背景、突出人物；风景模式相机设置为小光圈、增加景深，使远近的景物都清晰；夜景模式时，相机自动使用大光圈、慢快门速度、开启闪光灯，使人物及背景都获得合适的曝光。&&&&&&& 56. SCN中的几种模式各有何特点？& SCN（特殊场景）模式中，夜景拍摄相机自动提高ISO值、较快的快门速度、开启闪光灯，即使你不用三角架也可以拍摄人物快照；儿童宠物模式下，相机自动提高ISO值，高快门速度，使你能抓拍活动的物体；室内模式下相机自动提高ISO值，提高快门速度，并将白平衡设为自动，使你在灯光照射下也可以获得好的色彩还原；植物模式下，相机自动将色彩设置为鲜艳，提高照片的色饱和度，使你能够拍出颜色鲜艳的照片；雪景模式下，相机自动设置白平衡及曝光补偿，以解决雪景下拍摄时照片颜色发蓝、人物曝光不足而偏黑的现象；海滩模式下，相机自动设置曝光补偿，解决由于水面反光造成的人物偏黑的现象；烟火模式下，相机自动设置高ISO、小光圈（增大景深）及较慢的快门速度（2秒），设置合适的曝光补偿，并将焦点设为无限远，以解决烟火拍摄无法对焦、无法测光的问题。潜水模式不常用，就不用介绍了。&& 58. 什么是闪光锁定？& 闪光锁定就是手动锁定闪光灯的闪光强度。在拍摄模式，开启闪光灯并对被摄主体进行对焦，保持半按快门，然后按下 /-键，这时闪光灯将预闪，闪光指示变为“*”号，重新构图，全按快门拍摄。解除时按除导航键左右键之外的其它键。（将闪光调整设置为手动时，不能使用闪光锁定）。闪光锁定可以在黑暗环境下拍摄多张照片时，获得一致的曝光量。&
60. 曝光补偿在拍摄时有什么作用？& 相机在设计时，设计师根据CCD的感光能力、感光宽容度以及减少噪点等等各方面因素，设置一个最佳曝光量标准（在这个标准下可以获得最佳的照片质量），在拍摄时（M模式除外），每次半按快门，相机就会根据当时的光线情况以这个标准来设置光圈、快门和ISO（ISO设为自动时）。但拍摄的环境是千变万化的，在特殊环境下，这样设置就会曝光不合适的现象，如背景光线过强或过弱时，被摄主体就会出现曝光不足或曝光过度，这时就需要我们手动调节曝光补偿（也就是调节这个最佳曝光量标准），相应增加或降低曝光量，以使被摄主体获得合适的曝光量。&
G9有很不错的数码变焦，值得应用。有二种方式可与光学变焦配合使用，其数码变焦在相机菜单里有数码变焦选项里调到1.5x或2.0x即可，这是先数变放大，然后用光变调变倍，这样2x6有12倍的放大。好处是先数码后光学，你就拥有2X35mm既70mmf2.8镜头使用了。而标准模式时是先6倍光变再上四倍数变，而镜头最大f2.8时，只有35mm焦距可使用。这张片子是先6倍光变再上四倍数变，相当於胶片840mm焦距时拍摄。大光圈可以很好的虚化背景，突出主题，而大光圈的长焦可是很贵哦。而你的G9有如此的变焦组合，还不快快的用好它。（ 先数码变焦和后数码变焦，主要区别在光圈的应用上，而图像质量区别不大，不过你要出大幅面的高要求照片，建议不用数码变焦或用小倍量数码变焦。 先数码变焦拍人像效果不错，你试试100mm f2.8的效果。
　　　 & 抓拍应注意快门速度．对于使用２００ 毫米左右的相机来说, 为避免震动, 快门速度最好不低于１／２５０ 秒, 也就是说快门速度不慢于焦距的倒数． 　抓拍前, 可以把镜头先对准一个与被摄物亮度相似的地方进行测光, 如使用有自动曝光功能的相机, 也不需要作曝光补偿的话, 也可以不事先测光而使用自动曝光模式．经过少许练习后, 你便会知道应该站在离被摄者多远的地方才能把他照好．抓拍不要表现出太多的｀摄影兴趣＇, 然后, 当你到达最佳拍摄位置时, 应该迅速把相机举到眼前, 构图的同时调好焦距就按下快门, 抓拍与其他题材的拍摄一样, 要经常练习, 熟能生巧． & 一般来说，拍摄夜景并非是选择天空全黑的时候，而是在日落后天空还有余光的时候进行拍摄，这样可以保证天空具有层次。因为当时天空比较暗了，为了保证快门不会过慢，使用了ISO 400，所以噪点显得比较多。使用光圈优先模式拍摄，相机通过评估测光得到的数值是1/4秒。防抖效果一般是1/20-1/30之间最为理想，而且1/4比起安全快门也低了四档（当然按照实际焦距5.8mm换算的话，1/4s还是安全值，不过当快门低于1/15s后，任何的抖动都会表现得非常明显）。
& 使用微距镜头近摄时，要根据拍摄倍率进行适当的曝光补偿，一般微距镜头使用说明书上都推荐有相应的曝光 补偿数据 4.精确聚焦& & 微距镜头给近距离拍摄较小物体提供了方便，但使用微距镜头进行微距拍摄时，景深很小，聚焦要十分仔细，并要尽可能将照相机架在三脚架或翻拍架上拍摄。& & 比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内，才能达到准确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体 安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备 的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范 围如何，只利用测距框追踪被摄 体，这样在感觉上可能会轻松一 些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。 & 拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片
什么是连续自动对焦? 　　我们再来看看最适合拍摄运动中物体的连续自动对焦。由于上面说到的单次自动对焦方式不能很好的“跟踪”运动中的物体，给一些拍摄带来了很大的麻烦，因此也就产生了连续自动对焦方式。 　　单次自动对焦拍摄(左图)，连续自动对焦可连续跟踪运动主体(右图)与单次自动对焦不同的是，连续自动对焦在处理器“认为”对焦准确后，自动对焦系统继续工作，焦点也没有被锁定。其目的在于当被摄体移动时，自动对焦系统能够实时根据焦点的变化驱动镜头调节，从而使被摄物一直保持清晰状态。当然，相机的对焦框也要实时的对准被摄体，这样在完全按下快门的时候就不用担心被摄物对焦不准确的问题了。 　　连续自动对焦多用在处于运动中的物体拍摄，比如体育比赛中拍摄运动员、新闻发布会中拍摄发言人以及捕捉运动中的动物的精彩瞬间等等。并且，针对于数码相机无需胶片的优势，只要结合高速的连拍功能就可以比较轻松的拍摄出一组精彩照片。
&关于连续自动对焦的注意事项 & 由于即使不按快门按钮时，相机也连续进行对焦，因此请注意如下要点： & 1 由于该模式比其它对焦模式(s-af和mf)消耗更多的电量，请密切注意电池剩余电量水平。 & 2 当自动关机功能被设定为“关闭”时，应特别留意电池剩余电量水平。 & 自动对焦的两种不同方式。单次自动对焦在半按快门后即锁定焦点，只要手指不抬开就不会再次对焦，适合拍摄静态物体。连续自动对焦又称伺服追焦，锁定要拍摄的物体后可根据物体的移动随时做出调整，使焦点一直保持在所要拍摄的物体上，适合于拍摄运动中的物体，如行驶中的汽车等。
& 曝光补偿在实际调节的时候，会使快门速度发生变化。简单的说，曝光补偿调节的是EV，而调节的最终方式是通过增加或者降低快门速度实现的。上面说到了曝光补偿的调节范围一般在±2EV左右，那么当我们逐级调整EV的时候，快门速度也是会随只改变的。以20D为例，我们将镜头的光圈固定为F4，拍摄固定光源的物体时，假设在正常Ev下快门速度为1/20S，当EV-0.5时就为1/30S，而当EV 0.5时就为1/15S了。基于这个原理，我们在一些需要高快门速度的环境中，可以适当地降低EV，从而提高一定的快门速度，是画面清晰有效的避免因为手的抖动而导致的画面模糊。&
　另外，由于是使用数码相机，我们就不得不关注一下，曝光补偿与ISO的关系了，这也是笔者在实际使用中总结的一些经验。通过实际拍摄的照片来看，当EV比标准值减小时，由于曝光的不足，使画面看起来更纯净一些，而当EV比标准值到时，曝光量增加，输出的照片相对纯净度会下降一些。在实际使用中，我们可以预先降低一档EV，完后在后期处理时，再调整到正常水平，这种方式，可以比较有效的降低噪点影响画质的问题。&
中央平均测光：是以取景范围中部的30％左右的区域平均测光为主的测光模式。 当需要表现的主体在取景范围中间部分，而环境明暗与主体有较大的差别时，选择中央平均测光，偏重对中央大部分区域测光，能使主体的曝光较为准确。 图2、故宫：这张片子的构思是利用前景突出一种压迫感，表现故宫的尊威。拍摄的时候，主体城楼的和前景的光比差异较大。使用中央平均测光模式，整体测光以在取景大致处于中间部分的城楼为主，拍摄出主体曝光合适，前景成为剪影的照片。符合构思目标。如果使用平均测光模式，主体可能曝光稍过，而前景的阴影中留下太多细节，使画面显乱。& 3、点测光：又称重点测光，是对取景范围中的1％－5％区域内测光。 点测光模式用的极少，也不易掌握。但在某些情况下，点测光却能发挥出重要的作用。了解在何种情况下应该使用点测光，并能正确使用点测光，一方面可使主体曝光精确，另一方面利用“感光宽容度”来创造出现实中无法看到的奇妙图片。 运用点测光：以下，将对如何用好点测光模式作图例说明。 点测光模式适用的情况：点测光方式在取景内光线分布不均而且反差很大的情况下适用。这种情况如果不用点测光，可能会造成需要表现的主体曝光不正确，太亮至白或者是太暗没有细节。 曝光锁定：在使用点测光模式前，需要了解曝光锁定的使用。相机点测光的测光点在取景区的中心。 使用点测光的时候，需要把取景区中心点（点测光的测光点）对准需要表现的主体来测光。如果在你想要表现的取景中，表现主体并不在中心点，可以先用点测光的测光点对准表现主体进行测光，并使用相机的曝光锁定功能锁定对主体测光的数据，最后根据自己的想法，重新构图，对焦后按下快门。大多数相机的曝光锁定都有专门的按钮，能够使我们得以轻松的在曝光锁定后重新考虑构图。但也有一些相机曝光锁定和对焦都是通过半按快门实现，假如测光点和对焦点并不一致，例如图2的测光点是太阳边的云彩，而对焦点是建筑物，就需要先对云彩点测光后曝光锁定，然后重新构图对建筑物对焦。有些相机不能提供单独的曝光锁定和对焦锁定，也可以先对主体点测光后记下曝光数据，然后把相机的拍摄模式设置为M档，按点测光的数据设定曝光数据，然后进行构图和对焦。 图3、从取景环境看，需要表现的主体荷花较亮，而荷叶等较暗，且茎杆参差影响构图。如果按照平均测光，那么平均测光值就会偏向较暗环境的光线强度，拍摄得到的结果是花叶、池塘曝光正确，而我们要表现的主体荷花确是惨白一片（曝光过度）。 拍摄这张片子的时候，因为荷花反光较多，荷叶和池塘反光少，利用相机的点测光功能，对主体荷花花瓣进行点测，就能对荷花正确曝光，突出荷花色彩好细节佳，而池塘曝光不足，黑暗掩盖了层次的茎杆，更好的强调了主体荷花。
当然，提高感光度的带来的负面影响是照片的噪点增加，画面粗糙。尽管近年来数码相机的降噪技术进步很大，但是对数码相机来说，色彩信号和噪点信号从来都是一对双生子，任何技术都很难真正将它们真正区分开。因此，使用防抖技术的基本原则便是：在保证安全快门的前提下，尽量使用较低的感光度。虽然家用型数码相机在ISO 1600或ISO 3200下噪点会非常高，但高感光度也有其独特用处，在某些不方便打闪光灯的地方，比如在书店拍摄图书页面时，只需要将感光度提高到ISO 3200就能拍到清晰的画面，虽然噪点高了一些，只要保证照片中的文字清晰就达到使用目的。微距应该怎么拍~~注意看好~ 不知道大家对于我们周围事物的细节感不感兴趣，有的时候我发现，其实摄影里面微距拍摄是一种非常有意思的拍摄模式。它真正可以体现出相机的清晰度和被拍摄事物最真实的一面。往往利用微距，我们可以把一些看上去平平凡凡的花花草草，乃至于各种生灵都拍的生动起来。这次我们的数码摄影完全宝典就来好好谈谈用数码相机进行微距摄影的一些方法和技巧。&
　学会用眼睛当镜头& 　当我们那起相机准备摄影的时候，千万不要只是把取景器当作是观察事物的工具，要学会把自己的眼睛训练的有镜头的感觉，只有这样，我们才能够准确的把握住我们所要拍摄的东西。在进行微距拍摄之前，我们首先要学会的就是仔细、尽心的观察各种各样的事物，不要急于按下快门。所谓的微距，说白了久是离得很近的去捕捉画面，显然，捕捉到的画面一定是某一种物体的某一个细节。那么，只要我们觉得有可以用近镜头表现的部分就不要放弃。其实寻找这样的事物并不难，只要它身上的某一个部分具备某一种特点就没有问题。这个特点可以是形状、颜色、神情、状态等等，所以说不仅花花草草可以用微距来表现，万物都可以。&
　　2、最好具备点侧光模式或者中央重点侧光。这是由于所要拍摄的对象的方位较小，需要准确的测光以便进行准确的曝光。& 　　3、相机本身比较轻便或者配三脚架。由于在进行微距拍摄的时候最容易因为手动而使画面变虚，所以为了确保画面的清晰，最好选用轻便的数码相机或者稳当的三脚架。& 　4、焦距和放大倍率。焦距的选择是一个很严肃的问题，也是微距摄影最先需要解决的问题，焦距的选择应该和放大倍率放在一起考虑：DSCN0087.JPG& 　　花草、静物：50－100mm左右比较合适，放大倍率1/8到1/4就可以；& 　　昆虫、小动物：100－200mm左右比较合适，放大倍率在1/4到1/2，1/1更好。& 　　对于微距镜头来说，最重要的是实际工作距离的大小以及放大倍率。& 　　5、光圈不一定要很大。不要认为光圈放大就会有很明显的景深。在微距拍摄中，本身就会产生很鲜明的景深效果，就不一定需要大光圈了。& 　　拍摄过程中的几个重要细节& 　　1、将变焦推到广角端在进行拍摄。这是针对于不可以更换镜头的数码相机来说的。和传统相机必须用长焦端拍摄微距相反，数码相机拍摄微距需要将变焦调节到广角，然后选择微距的拍摄模式，靠近物体进行拍摄。只有这样才可以对较准确快捷。DSCN0613.JPG& 　　2、注意拍摄时的光线。我们来主要说说光位的用法：& 　　（1） 顺光。也叫做“正面光”，指光线的投射方向和拍摄方向相同的光线。在这样的光线下，被摄体受光均匀，景物没有阴影，色彩饱和，能表现丰富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差，没有层次和立体感。我个人不是很喜欢用这样的光线，照片好像平铺直叙，不生动。& 　　（2） 逆光。也叫做背光，光线与拍摄方向相反，能勾勒出被摄物体的亮度轮廓，又称轮廓光。逆光下的景物层次分明，线条突出，画面生动，拍出的照片立体感和空间感强。因此，逆光最适合表现深色背景下的深色景物，是一种较为理想的光线。 我们常常用它来捕捉剪影，效果不错。& 　　（3） 侧光。是指光线投射方向与拍摄方向成大于0度小于90度角的光线，侧光下的物体，明暗反差好，具有立体感，色彩还原好，影纹层次丰富，而其中又以45度的侧光为最佳，因为它符合人们的视觉习惯，是一种最常用的光位。& 　　（4） 顶光。是指光线来自被摄体的上方。顶光下，景物的水平面照度大于垂直面照度，缺乏中间层次，拍景物、人物显得没有生气，是一种不够理想的光线。但对于老头儿、老农妇等特殊人物发黑的眼窝、突出的颧骨、刀刻的皱纹很有表现力。& 　　（5） 低光。是指从地平面刚升起或将落下的太阳光线，主要来自早晨和黄昏。低光下拍出的景物十分生动，很有生气，而且这种光线色温低，呈暖红色调，具有特殊的色彩效果，是一种较理想的光线。& 　　（6） 散射光。也叫做假阴天光线，照度平均、光线柔和，光比小，色差小，在被摄体上没有明显的投影。这种光宜表现恬静美好的生活、纯情的少女和天真的儿童。& 　　3、注意拍摄角度。首先，摄影方向是指照相机与被摄对象在照相机水平面上的相对位置，也就是我们通常说的前、后、左、右或者正面、背面、侧面。当我们要开始拍照的时候，总是首先选择摄影点，也就是选择摄影方向。确定了方向之后再确定摄影的角度。摄影方向发生了变化，画面的形象特点和意境也都会随之改变。& 　　正面拍摄：& 　　正前方拍摄有利于表现对象的正面特征，能把横向线条充分的展现在画面上。这种正面的拍摄容易显得庄严、静穆的气氛以及物体的对称结构。拍人像的时候，也可以看到人物完整的面部特征和表情，有亲切感。正面拍摄，由于被摄对象的横向线条容易与取景框的水平边框平行，同时如果主体画面面积很大，则容易被主体横线封锁，使我们的视线没有办法纵深伸展。这样的构图会显得呆板、缺少立体感和空间感。& 　　背面拍摄：& 　　背面拍摄是相机在被摄体的正后方。这种方向拍摄常常用于主体人物的画面，可以将主体人物和背景融为一体。背景中的事物就是主体人物所关注的对象。背面拍摄不重视人物的表情，但是很注重人物的姿态来表现内心，主要是形象语言。& 　　正侧面拍摄& 　　这指的是正左方或者正右方。这种方向适用于表现人物或主体有独特地方的时候。一是有助于突出人物的正侧面轮廓和线条。在拍摄主体人物之间感情交流的时候，可以将两个人的举动和神情生动的表现出来。& 　　斜侧方向拍摄& 　　这就是我们通常说的左前方、右前方以及左后方、右后方。这种方向拍摄的特点在于使被摄体的横向线条在画面上变为斜线，使物体产生明显的形体透视变化，同时可以扩大画面的容量，使画面生动活泼。& 　　其次我们来说说拍摄的角度问题。它是照相机与被摄对象在照相机垂直平面上的相对位置。或者说在摄影方向、距离固定的情况下，照相机与被摄对象之间的相对高度。由于相对高度的不同，便形成了平、仰、俯三种不同的拍摄角度。& 　　平摄：& 　　就是照相机和被摄体在同一个水平线上进行拍摄。这个时候的被摄对象不容易变形，特别是平摄人物活动的场面，使人感到平等、亲切。拍摄自然景物的时候，地平线的处理很重要。我们为了强调上下对称，可以把地平线放在中间的位置。但是一般情况下，应该避免地平线平均分割画面的情况，因为那样做的话，远景和近景将压缩在中间一条线上，画面平淡、呆板。& 　　仰摄& 　　这种情况时，照相机低于被摄对象向上拍摄。有利于突出被摄体高大的气势，能够将树这样的向上生长的景物在画面上充分的展开。利用贴近地面的仰摄还能够用于夸张运动对象的腾空、跳跃等动作。仰拍人物的时候要注意的就是，脸部比较胖的人尽量不要这样拍。& 　　俯拍& 　　就是照相机高于被摄体向下拍摄。这个角度就好像登高望远一样，眼下由近至远的景物在画面上由下至上能充分平展开来。有利于表现地平面上的景物层次、数量、位置等等，能够给人一种辽阔、深远的感受。& 　　4、刻注意LCD里面景深的变化。往往一个好的景深表现可以使得一张照片生动起来。而在我们按下快门之前的取景的时候，我们要时时刻刻注意LCD里面所展现出来的画面的景深变化，具体的选择就要根据每个人不同的审美来确定了，无论不希望画面的哪一个模糊都要考虑到为拍摄主体服务就可以了。& 　　5、尽可能的使用三脚架。& 　　6、可以选取多种拍摄主题。我们经常看到的微距摄影一般是表现花草虫鱼的，其实我们不妨试试看拍摄人物，微距摄影是适合一些事物的。& 　　7、很好的选取焦点。在进行微距拍摄的时候最不能忽略的就是焦点的选择，我们应该把焦点放在最能够表现事物特征、最出彩的部分上。
外摄影10忌 一、忌阳光直射&& 亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景 色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和 小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带 来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使 被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳 光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮 肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍 照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部 直接面向太阳。&& 二、忌人物与有色环境过近&& 在明亮的光线照射下，物体的反光会增 强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色 彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、 大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射 到人物身上，造成偏色。&& 三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照&& 因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚 光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。&& 四、忌立于树旁拍照&& 光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当 人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投 影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有 损于画面的美感。&& 五、忌忽视滤光镜&& 在户外无云的蓝天下，所有避光处都带 上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有 的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中， 若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须 在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况 下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种 情况下可选用淡蓝色滤光镜。& 六、忌采用高速片&& 在晴空烈日下，光线强度已很高，若再 采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或 无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给 摄影创作带来某些方面的限制。&& 七、忌胡乱补光&& 在明亮的日光照射下，景物会有很强的 反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅 助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避 免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹 (如出现与主光相反的投影)。&& 八、忌完全依赖自动曝光档&& 不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自 动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理 一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光 等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根 据具体情况进行适当的曝光调整。&& 九、忌逆光直冲镜头&& 在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防 止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。&& 十、忌穿反光过强的服装&& 在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服 装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变 得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难 以表现。
怎样使用数码相机拍出最美的夜景 　数码相机夜景拍摄，是许多DC Fans特别喜欢追求的一个领域，因为数码相机的便捷性和直观性极大地提高了夜景拍摄的成功率，不过在我们深入夜景拍摄这个主题之前，先来看看以下几个问题，这有助于我们更好地把握数码相机夜景拍摄的核心技巧。 　　问题一: 为什么用夜景模式拍摄,每张照片都是模糊的?! 　　释疑:普通数码相机在夜景模式下都是采用缩小光圈,增加曝光时间来完成的,在长时间曝光下,普通玩家很难在此环境保持手持的稳定性，因此通常拍摄出来的照片受到手抖动影响而模糊!这是初学者常遇到的问题，解决的办法最好是采用三角架辅助拍摄，还可以采用自拍模式或者遥控器进行更稳定的操控。 　　问题二：在采用单反数码相机进行夜景拍摄中，发现手动控制拍摄出来的照片上有很明显的噪点，这是怎么回事？ 　　释疑:数码相机在长时间曝光下拍摄出现噪点是非常正常的现象。目前高档数码相机，包括单反数码相机基本都具有“降噪”功能，开启该功能后，在快门时间大于1/2s的拍摄中一般都能把噪点降低到最低限度，这样会使得画面显得干净许多。 　　从上诉两个问题来看，无论采用什么样的数码相机，在夜景拍摄方面（实际也包括在光线条件不佳的环境下的拍摄）总是会或多或少碰到一些问题，掌握必要的拍摄技巧，对于我们充分利用数码相机的优势来获得满意的夜景照片是必须的。 一、获得满意夜景照片的简单方法 　　我们先从最简单地夜景拍摄方法说起，严格的说，这并不是技巧方面的功夫，而仅仅是按部就班地完成数码相机已经提供好的功能，这就是大家熟悉的“夜景模式”。 　　目前绝大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，即使很多低于2000元的数码相机也具有夜景拍摄模式，在一些更高档的数码相机上还提供了更细致丰富的场景模式，甚至具备傍晚、深夜模式等。通过这类夜景模式，在一般情况下都能取得满意的效果，当然最好采取我们在前面的第一个问题中提出的使用三角架辅助的方式，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。 　　提醒：三脚架的稳定性不可忽视，因为三脚架的材质强度、三脚架各个接环是否锁紧、三脚架支撑地点以及长时间按动快门都会影响三脚架的稳定。 二、进阶的收获 　　使用简单的夜景模式远远无法适应摄影创作的需求，充分利用数码相机的即有功能来获得更多的拍摄乐趣是我们接下来的主题，其实涉及到的还是那些我们常常碰到的名词－对焦、曝光、ISO、闪光灯等，我们还是先来看一个常见的问题： 　　问题三：在夜间拍摄人像，开启了内置闪光灯辅助拍摄，然而人像拍摄清晰了，但是身后美丽的夜景却无影无踪，如何解决！ 　　释疑：在开启了内置闪光灯辅助拍摄后，数码相机就会自动把快门速度调到较高档位上，使得曝光时间不足而造成光线较弱的背景无法在照片中很好地展现出来。 　　手动对焦的乐趣 　　我们先来谈谈在自动对焦下的技巧。由于普通数码相机对低反差和低亮度的景物难以准确对焦，而拍摄的夜景往往都是处于这样的环境下，所以在进行夜景拍摄时，先尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，特别是在人像夜景创作的时候可以提高拍摄成功率。 　　不过自动对焦在夜景拍摄的时候往往也显出力不从心之态，因此采用具有手动对焦的数码相机对于夜景拍摄是很有利的。常见的数码相机手动对焦包括数字调节式和对焦环式。数字式手动对焦通过LCD显示屏上的距离数值调节来达到准确对焦，对于拍摄夜景拍摄能发挥相当效用。 　　通过液晶显示屏来查看对焦的效果，大概估计景物和相机之间的距离，然后通过显示屏上的数值显示，选择合适的焦距。若是为了表现大场景或者远处的景物，那么可以直接将焦距调整到无穷远处，这样能够很好地达到目的。 　　对于一般的夜景拍摄而言，对焦清晰是一张成功照片的重要保证，但是对于特色创作而言，在对焦上却能够演变出不同的效果而获得更多的乐趣，在本文暂不做深入探讨。 曝光的选择 　　曝光对于夜景拍摄尤为重要，对于只具备夜景模式而没有手动曝光控制的数码相机而言，我们会有其他的方法来进行调节，后文将述。 　　对于具备手动曝光控制的数码相机，我们通常选择A模式（光圈优先）或M模式（手动模式）来进行夜景拍摄，数码相机的即拍即显功能能够让玩家在最短的时间内对曝光组合的效果进行判断，调节起来也是相当方便的。 　　笔者在夜景拍摄时候，一般是将F值设置为最大，然后再对快门进行调整，可以直接从液晶显示屏上看到画面效果，对于曝光时间长短的选择，一来从技术上受到数码相机本身的参数限制，二来从创作上来讲，这是因人而异的的问题。折中的办法就是采用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行筛选。 　　长时间曝光的效果是相当吸引人的，特别是想展现流光异彩的繁华夜色就需要长时间曝光来完成，当然三脚架的辅助是必须的。要获得车流产生的灯光拖曳效果，曝光时间最短不能够低于15s，当然有经验的玩家还可以用B门手动控制曝光时间的长短，这样拍摄出来的照片画面富有流动的感觉。 　　建议方案如下：利用三脚架辅助拍摄，通过手动曝光控制将快门设定在1s或者2s档，在足够长的曝光时间下人物背景的夜色也会得到很好的展现，不过在拍摄过程中人物要保持姿态不变。另外还可以利用数码相机的Slowsync（慢同步）闪光模式，即是在内置闪光灯拍摄完毕后，再继续曝光一点时间，令背景的景色也能拍摄下来，这样人物和背景夜色都有充分的曝光，当然最好也在配置三脚架的情况下拍摄
用好自己的相机 真正了解自己手上的DC 拥有数码相机的朋友可能不少，但真正了解数码相机、掌握数码摄影的朋友就不多了。有些用户也许仅仅知道按动快门等一些简单操作，这无疑是对数码相机的浪费。本文的目的正是让你对数码相机的功能有一个较为清楚的认识，使得你能够更好地运用数码相机，同时也祝愿你能够成为一个数码相机拍摄的高手。
　　一、了解所有功能和操作 　　（1）了解使用界面& 　　数码相机的使用界面包括了机身按键和LCD菜单。通常机身上的操作都能够在LCD菜单上显示出来。数码相机上比较重要的按键包括了拍摄模式键和快门键等。特殊的功能会有特殊的显示标记。认清并熟记这些标记是灵活使用数码相机的基础。& 　　（2）掌握相机的手动功能& 　　摄影之所以令人着迷是因为摄影者可以用自己的方式来理解、表现景物。有了手动设置，人们能根据需要来拍摄出各种光色效果的照片。手动操作主要表现在对快门、光圈的操作上，如何根据所需效果来调整相应的快门速度、光圈值以及选择适合的优先模式是进行摄影的入门操作。& 　　（3）了解相机性能参数 　　不同的数码相机具有不同的特性。数码相机的硬件技术指标极大地影响着摄影质量。通常我们提到的数码相机参数有：CCD象素和图像分辨率、光学镜头、镜头焦距、光圈与快门、白平衡、感光度、曝光补偿及曝光模式。了解数码相机的基本硬件性能，有助于我们对相机进行正确的调整和使用。 &&& 二、灵活应用拍摄方法 　　（1）掌握拍摄模式& 　　为了让一般用户在不同环境中得到好的拍摄效果，好一点的数码相机都提供了一些预先设定好了的拍摄模式，比如:普通、电影、全景、光圈优先、快门优先、风景、肖像和夜 　　电影模式可以让你记录AVI或MPEG格式的动画。 　　全景模式可是使你拍摄一些场景很宽的照片，比如：拍摄城市的全景图。& 　　风景模式和肖像模式比较易懂，照相机自动设定好焦距和光圈，对于拍摄风景和人物是最适合的。（肖像模 式偏重于宽一点的光圈曝光系统，这样减轻背景的景深;相反地，风景模式偏重于小的光圈并加大景深。） 　　夜景模式使相机可以拍摄到黎明和夜晚的景物，使用较慢的快门速度，可以用闪光灯达到慢同步效果。 　　快门优先和光圈优先模式可以使照相机在控制其它曝光数值时相应地控制快门速度或者光圈值。& 　　（2）合理使用曝光补偿 　　曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。& 　　曝光补偿使你可以对相机的自动拍摄进行加亮或减暗。加亮照片，则增加曝光，减暗照片，则减少曝光。增加或减少曝光的度量称为“级(EV)”，比如，增加曝光1级，就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。比如:我们在逆光条件下拍摄，如果不使用曝光补偿，那么拍摄出来的相片上被摄物将很暗，在这种条件下我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。 　　使用曝光补偿时，经常以1/3级进行递加或递减，下面是些典型设置: 　　&& 2:是在光线明暗对比强烈，被摄主体非常暗的情况下使用。& 　　&& 1:对于侧面照明或背部照明的景物，海滩或雪景，落日或其它景物效果最好；拍摄白色对象如白色床单上的一只小白狗时效果也不错。 　　& 0（默认）:对平均照明的景物效果最好，阴影区与亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错。 　　&-1:适用于背景比被摄体暗得多的景物，比如非常暗的墙壁前面的肖像画；也适用于非常暗的对象，如黑色阴影里的一只小黑猫。 　　&-2:适用于不寻常对比的景物，一个非常暗的背景占据图像的大部分，而你打算保留景物的最亮部的细节。& 　　（3）使用多种镜头 　　现在市面上大多数数码相机都带有变焦镜头，拍摄者可以在各个不同场合进行拍摄。长焦镜头能使你方便地拍摄到远处的运动场景；广角镜头能给你一个很大的拍摄视角。如何在构图中灵活运用相机的视角，是摄影者最具创造力的技能之一。 　　用长焦镜头拍摄时，景深会相应地变小，这时你必须仔细对焦，否则很容易造成成像不清晰。同时，长焦镜头还会产生视觉上的压缩感，这使影像看起来要比实际景物紧凑。长焦镜头的主要缺陷是光圈很小，所以在使用长焦拍摄时，须要用较慢的快门速度，以保证曝光的充足。 　　另外，按照变焦方式来分，变焦镜头分为两种：光学变焦和数码变焦。光学变焦是通过改变照射在光敏元件上的光线数量来达到变焦效果。数码变焦是选取照射在光敏元件上的光线所形成的标准图像的某一部分，放大填充至整个图像传感器上，应用“插值”方式，通过添加新像素达到变焦效果。我们在选择具有变焦能力的数码相机时应主要看重其光学变焦能力。& 　　（4）闪光灯的技巧 　　使用闪光灯拍摄肖像时，一个很关键的问题是：确定闪光灯和被摄体的位置关系。拍摄时，确定闪光灯和被摄体的位置关系要斟酌再三，内置和外接闪光灯、闪光灯的方向等都影响拍摄效果。内置闪光灯的灵活性很差，对于需要拍摄出特殊光影效果的用户来说，最好选择外接闪光灯，或者使用外部光源，这样的拍摄效果要好一些。 　　当你的拍摄对象靠近墙时，会有一个很明显、很黑的影子。让你的拍摄对象离墙远点，就能解决这个问题。 　　在拍摄人像时，你会发现经常有“红眼”现象。出现这种现象的原因是因为闪光灯的光线会照射到人眼的瞳孔中，并由瞳孔反射到镜头上，由于瞳孔中的视网膜布满了红色的细血管，因而反射到镜头上的光线也就成红色，这样,照片上的人眼看起来就是红色的。现在大部分相机都有“消除红眼”模式，这种模式的工作方式是在真正闪光照明之前，预先进行功率非常小的闪光即“预闪”，这较弱的光线会使被摄者的虹膜关闭一段时间，在这段时间中进行真正的闪光，就不会有红眼现象了。& 　　消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带的软件去除红眼。 　　消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带的软件去除红眼。 　　在使用闪光灯拍摄时，有时被摄物的前景曝光效果非常好，但背景的效果就不理想。“慢快门同步闪光”使这个问题得到较好的解决，快门开启时间变长，背景充分曝光。可以参考相机使用说明，用“慢门同步闪光”来使快门开启时间变长，让背景充分曝光。但要注意：在大部分情况下应使用三角架来防止图像模糊。当光线比较暗，而又想拍摄有效光线的独特颜色时，你应该关闭闪光灯并用三脚架来支撑相机，以获得长时间的曝光。如果不关闭闪光灯，它就会自行闪光，所拍摄的前景与在日光下拍摄情况毫无差异，看不出真实的光线效果；如果不用三脚架的话，相机的移动往往会使图像成像模糊。 & 三、保养好你的数码相机& 　　下面我们来说说数码相机的保养与维护。& 　　（1）清洗 　　数码相机的外部可用软棉绒来擦拭，相机的存储和电池仓可以不定期用软毛刷或吹气球来清除灰尘。 　　镜头是第一保养目标， 相机镜头只有在非常必要的时候才清洗，一点点灰尘是不会影响图像质量的。清洁时，应当用软刷，如貂毛制的画笔或吹气球来清除灰尘。指纹印对镜头的损害是很大的，所以应尽快将其清除，在不使用镜头的时候一定记住将镜头盖盖上以减少清洁的次数。 　　第二步则是用镜头布(或是摄影专用镜头纸)稍微打湿一下，你也可以对着镜头哈口气，以画圆的方法，轻轻地擦镜头表面，最后再用镜头纸以同样的方式将镜头擦干。棉纸不要重复使用，并且整个清洁过程手法要轻，因为相机镜头的表层是相当娇弱的。& 　　（2）存放 　　不要让你的相机直接暴露在高温下，要避免阳光的照射。如果相机不得不暴露在阳光下，如在海边沙滩时，你可以用一块浅色毛巾或是锡纸将它盖住。在室内则要注意不要将相机放在热辐射源或会使相机受热及受潮的地方。& 　　让相机远离水，特别是盐水、灰尘、粉末以及沙子。可用相机套来保护相机，但若在海边则最好用塑料袋。当在有薄雾、浓烟或是下雨时拍摄，可用一个塑料袋将相机套住，然后在镜头处开个小口让镜头伸出，再用胶带把镜头处的塑料袋口封住。至于如何防止飞沫溅到镜头表面，可以用一个UV镜加在镜头前以保护镜头。不用时要盖好镜头盖。注意在颠簸环境下避免碰撞。长期不用时，要将电池取出。 　　 14、为什么拍的照片不清楚？ 刚刚拿到相机的朋友常常出现的情况，试拍几张发现，照片不清楚。为什么？首先因为你没有对准焦距，你需要半按快门，在你需要拍的主体上出现绿框后，才是对焦准确，然后构图全按快门，这样拍出的片才是清楚的。 &&& 即使我们的操作熟练了，往往也会出现不了绿框（出现的是桔黄色框），一般这时光线较暗，你需要调整拍摄模式、变换角度、增加光线、打开闪光灯等方式来克服。 & 如果以上方式都不见效，你还可以用手动调焦，手动调焦的方法我们在以前的贴子中介绍过了。 &&& 影响片子清晰，还有一个因素，就是手晃，出现重影，使得片子不清晰，这种情况，只能用三角架加自拍机来克服了。 & && 1、电池：建议选用2300毫安以上的大容量可冲电池，有条件可选SANYO公司的产品；如果对价格比较敏感的话，可选用国产的品胜、瑞能。如果能配置两组（8节）最好，不会因为电池不足而错过精彩的瞬间。 2、储存卡：普通情况下1G足够了，特殊情况下，可再配一片1G的卡。不推荐一片2G卡的配置，因为一旦有问题，2G就全报废了。而两片1G的卡呢？想想看？至于选用高速卡还是普通卡，个人认为差别不太大，我就用2G东芝高速卡。选用那种品牌，说不好，也就大同小异吧！只要别买到假货就行了。 3、三脚架：应该备一个，越想往专业方向发展，就越能体会到三脚架在摄影方面的重要性。夜景和微距的拍摄可是少不得它的。选购时没有特别的要求，不要选那些过于纤细小巧的，稳定压倒一切，坚固至关重要。 4、镜头转接器（镜筒）：如果经常在恶劣环境里拍摄，也不仿配一个。CANON公司原配的镜筒滤镜口径为58毫米，价钱贵呀！而且还是塑料筒；而国产的呢？滤镜口径是52毫米金属筒，关键问题是它便宜呀！晴天防强光眩影、雨天防水花、大风季节里还可以抵挡一下灰尘，弥补镜头关闭不严的缺憾。但要注意：装了镜筒也有一定的副作用，微距摄影受到一定的限制、闪光摄影会有阴影、光学取景器会有盲区、体积增大、携带不便。利弊得失，可以自己权衡一下。 5、滤镜：既然配置了镜筒，滤镜的购置也就顺理成章了。个人认为一片普通的UV镜足矣，可选品牌主要有：豪雅（HOYA又叫保谷）、肯高（Kenko)、玛露美 (MARUMI）、汉莎(HANSA)。当然，各大相机生产厂商自己也有UV镜，问题还是太贵了呀！不要用天光镜（SKY LIGHT)，因为天光镜含有浅淡的粉红色，会使成像更偏暖色。也没有必要配星光镜、柔焦镜、偏光镜等滤镜，使用不当会使照片一团糟。想一下：一片有渲染作用的玻璃片挡在伸缩镜头前面，镜头还要不断地变换焦距，结果是可想而知的。 6、增距镜和广角扩展镜:想都不用想，坚决不配！有那闲钱还不如玩单反呢！
&&& A640两个有趣的现象 首先，我想告诉大家两个有趣的现象，有些细心的朋友可能也发现了。 1、闪光同步问题：A640在快门优先的模式下，最高闪光同步速度高达1/500秒，爽！而在光圈优先和其他程序模式下，却始终超不过1/60秒，郁闷！什么原因呢?只能说明A640是一部以快门速度优先为中心设计的数码相机，事实的确如此，A640在快门速度时间上的划分极为细致精确。 2、据说在拍摄夜景时，有意将光圈收小，拍出的点状高光物体会发出六角星光效果，经实拍后证实：确有此事。这又是什么原因呢？这是由于A640采用的是镜间式中心快门结构造成的。在快门以慢速回收直至关闭的过程中，镜间快门的6扇叶片的动作过程被相机忠实的记录下来，呈现出六角星光效果。这种现象在单反机的幕帘式快门和百叶窗钢片式快门上，是想要都没有的。 既然弄清了A640的设计原则，使用起来心中就有数了。 && A640的常规设置 1、ISO设置：以80为最佳，最高不要超过200。否则，噪点将让人无法忍受 2、模式选择：由于A640的设计主导原理，个人比较倾向快门优先模式。 3、快门速度：常用速度设置1/125秒。这个速度下，光圈变化范围比较广泛，变化区域也在常见的环境光线内。另外，在1/125秒的快门速度下，轻微的抖动对最终成像的影响甚小，几乎可以忽略不计。 4、安全偏移功能：开启。一旦环境光线的变化超出了设定值，相机会自动选择合理的光圈和速度组合值（即EV值）。 5、闪光灯设置：选用自动调光，同时强制开启闪光灯。 6、白平衡设置：就选AUTO吧。虽然有点偏色，但总比选择不当、弄巧成拙要强上许多。 7、EV补偿设置：针对A640正常 情况下有些偏暗的情况，可以考虑将EV补偿值提高1-2级.但这时的液晶屏显会有些发白和看不清。 8、色彩模式：因人因地而异。 9、对焦模式：选择中央对焦方式，做到对焦点心中有数。 10、测光模式：除了大型的风光摄影和夜景模式使用评价测光外，一般情况下中央重点平均测光更好用些。 & 基本设置完成了，那么为什么要这样设置呢？说白了，这就是早先最简单的“傻瓜模式”。比如：室内拍摄环境光线较弱，光圈会自动加大，加上闪光灯自动增大输出量，你还担心什么呢？到了室外光线增强的环境下，光圈又会自动缩小，如果是强烈的阳光下，安全偏移程序也会自动开启，快门速度也会进一步提高，那就更不用担心抖动的问题了。问题又来了，闪光灯不是开着的吗？不用担心。它会自动减小输出量的，而且还可以起到补光的作用，片子上的人像脸部再也不会变成“大花脸”了。 那么为什么不去用全自动模式和光圈优先模式呢？那样不是更方便吗？数码相机的全自动模式工作原理是：一旦遇到光线变化，首先先调整 ISO值，其次调整光圈大小，最后调整快门速度。结果就是光线弱的情况下，拍出的片子噪点惨不忍睹。要知道，自动模式下的ISO不是由你自己说了算，而是由相机它说了算的。 光圈优先模式下，比全自动稍强，但受到闪光同步速度1/60秒的限制，仍然存在着抖动的隐患。这也是有些朋友常常疑惑的地方，说我没有用自动模式，用的是光圈优先模式，并且开了闪光灯，怎么有时还会出现模糊照片呢？原因很简单：就是闪光同步速度低了。
&& 关于夜景拍摄 1、最好用手动模式，如果怕掌握不好，也可以选用快门速度优先。 2、使用三脚架。 3、使用相机延时自拍功能，将一切抖动因素降到最低。 4、关闭闪光灯（夜间人像摄影除外）。 5、手动模式拍摄时，尽量选用小光圈，一是保证足够的景深，二来可使发光物体闪烁星光。拍摄过程中，要注意观察屏显，但又不要被它欺骗。当我们在显示屏上看到的图像很好时，最终的成像往往偏暗，实拍过程中应适度地加大1-2级的EV值。 6、ISO值设为80.避免出现讨厌的噪点。 7、适当减小像素输出值，可选用M1或M2，此时的像素输出值大约在400万或600万。也算够大的。
&&&& 关于微距拍摄 1、使用光圈优先模式，通过调整光圈值可以精确地控制景深。达到自己想要的效果。 2、使用三脚架，牢牢地固定住相机。任何细微的晃动都将会被放大到可怕的程度，从某种意义上说，微距摄影中对相机的控制比夜景拍摄中更为重要。 3、关闭闪光灯，尽量用自然光线拍摄，避免留下大的阴影反差。 4、保存被摄物体的清洁，一根头发在微距状态下，可以被放大成火柴棒般粗细。 5、使用相机延时自拍功能拍摄。 6、注意背景和附近有色物体的反光对被摄物体造成的影响。
&&& 防抖与抑制噪点 1、ISO设置不要超过200，最好设置在80档。 2、关闭数字变焦端。数字变焦的原理，实际上是将选定的画面以数字处理的方式，评估出相邻的像素值，再以插值的方式填满画面中所需要达到的像素量。出现噪点也就在所难免了。 3、尽量少用或者不用全自动和场景模式，否则，ISO设置会失效。 4、力求曝光准确，少用PS处理画面。掌握不当话，不是产生数字噪点就是优化过度，牺牲了原始图像信息，照片会更加模糊不清。 5、降低像素输出量。 6、快门速度不得低于镜头焦距的倒数，如：焦距在35毫米时快门速度不得低于1/40秒；焦距在140毫米时，快门速度不得低于1/160秒。如果无法保证速度，那就开闪光灯或使用三脚架。 7、保证对焦准确完成后（屏显出现绿色小方框、蜂鸣器发出响声），再按下快门。与被拍摄物体相距50厘米左右时，尤其要注意，这个距离是正常拍摄和微距拍摄的分割点，相距低于50厘米时，必须使用微距拍摄模式（按下圆形方向键下面的那多小花标志键）。 8、按下快门键时，一定要轻缓，不得用力过猛。要养成屏住呼吸的良好拍摄习惯。避免呼吸带来的身体运动影响到相机的稳定性。如果拍摄场地附近有大树、电线杆、稳定的护栏。建筑物墙壁、汽车等等，可以将身体依靠在上面，以此来达到稳定身体和相机的目的。有自行车或着摩托车的朋友就更方便了，简直就是一副随身携带的活动脚架。
佳能A系相机拍摄技巧5 7、 开启屏幕上的网格线有何用途？（兼谈构图） 首先说怎么开启屏幕的网格线显示，按MENU键，按下方向键数次到网格线，用左右方向键选择开，按MRNU键确定退出，就开启了网格线显示。 &&& 我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。 & 除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点： & a、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。 & b、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且应保持水平（有特殊创意另当别论）。 & c、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。 & 当然除了重视构图基本原则外，还应注意： & a、 突出主体 　在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。 & b、视觉平衡 　　一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。 & c、虚实相映 　　虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体；虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。 　　讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。 d、线条运用 　　线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。
4、怎么拍好人像？ 首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。 & 其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。 & 最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。 & 最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是0.618处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。 &&& 5、拍好微距的两点建议 && 拍好微距，需要用光、构图讲究技巧，我们在以后的贴子中再提。 && 我们首先要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。 && 首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。 && 然后，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。 && 启动自拍机的方法：按动最中间的功能键，上下键选到驱动模式（即矩形框），左右键选择10秒或2秒，2秒太快，10秒可以有比较充足的准备时间。最后按功能键确定。 & 对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看，我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以下几点：&&&&&& 1、测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。 2、拍摄模式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。 3、拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最漂亮的角度。 4、背景。选择背景是深色（如很浓密的树叶、深色墙等）的花作为拍摄的对象。 &&& 用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。黑布摆的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后，也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。 &&& 后期制作时，在Ｐhotoshop里把背景色做（换）成黑色或其他的色。 &&& 如何拍好水景 &&& 摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。 &&& 一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。 &&& 为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。 &&& 另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。 &&& 必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。 && 如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。 && 对焦时遇到的问题 A、 暗处对焦困难怎么办？ &&&& A系列相机在暗处使用时对焦比较困难，首先要保证开启自动对焦辅助光，并且保证你的右手没有阻挡这个光（光源在前面取景框的右边）。然后对焦框不要全部充满单一的颜色，可以试着包括进一个边缘，比如拍人像时，对准了脸部，可以再侧一侧，在对焦框中出现脸边，也就是框内除了脸还有脸部外的空间。这是基于对焦原理来做的，因为对焦对相机来说，有一个累积浓淡比运算过程。这样对焦就比较容易了。 B、 自拍时怎么对焦？ &&& 自拍时可以启动自拍机，但怎么对焦呢？很简单，用手动对焦，手动对焦的方法前面已经说过了，需要再讲讲此时怎么曝光，找跟脸部颜色相近的物体，对准之后曝光锁定。 &&& 要注意顺序，先手动调焦，再曝光锁定，然后按动下快门。
18、点测光就是测定绿框中的一个点吗？ 其实这是对点测的误解。 &&& 1、点测光。点测的面积大约占整个片的2-3%，基本就是绿框内的部分。点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。点测光具有较高的灵敏度和精度。但不管怎样，一定要记住，要想实现准确曝光，测光对象应该适合18%灰的要求。 &&& 2、中央重点平均。中央重点平均测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形（椭圆形）范围内的亮度，画面其它区域则给以平均测光，长方形或圆形（椭圆形）范围外的亮度对测光结果的影响较小。至于中央面积的多少，因相机不同而异，约占全画面的20-30%。 由于是依据画面中央最重要主体的光亮度来读取合适的曝光值，显然，这种测光系统的精度高于平均测光。中央重点测光系统一般用于中档小型数码相机，这种测光模式较适用于人像写真拍摄。 && 3、智能测光。九点智能就是分区测光，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，推测出被摄体的受光状态是逆光还是一般光照，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值。 怎样让我们的图片包含声音信息？ 我们可以在图片中放入声音的说明，比如，在旅游时拍片的感受、当时的气氛、所处地点等等图片视觉信息不能包容的信息，甚至可以做旅游的声音日记。给孩子拍片时录下孩子的声音。 && 怎么在室内给孩子拍片？ 这种情况是稍稍麻烦点。 && 首先用光圈优先，将光圈调整到最大；其次布置光线，虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方，如果晚上我们可以用台灯等光；孩子常会乱动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦距调整好后，然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。 && 怎么做才能将背景虚化？ 消费类数码相机对于背景的虚化都做的不是特别理想。不过，我们在现有的条件下，仍然可以有所为。 && 首先光圈优先，光圈调整到最大（即F后面的数值最小，比如F2.8）；焦距调大，越大虚化越好；安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好；如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做的直到满意，在PS中点选背景，然后用模糊滤镜设定参数处理就行了。 && 现在背景虚化最好的ps技术是这样的，用knock out滤镜扣图，然后背景虚化用模糊镜头，效果逼真，据说相当于单反镜头。因为我一直用的是win98系统下的photoshop，没有这两个滤镜，也一直没有去尝试。请尝试过的朋友写一下操作指南，谢谢。 &&& 怎样拍电视上的图？ 有时，我们看到电视上有精彩的图，自然想拍下来，怎么拍才能拍好呢？ && 电视的影像是由525根光线――扫描线，以大约1/25秒扫描全屏一遍的速度形成的（大约每秒25桢的速度刷新）。所以，在拍摄电视画面的时候，如果选用的快门速度不当的话，就会出现黑带，那是因为在曝光的一瞬间那里没有被扫描到。 为了不出现黑带，拍摄的时候选用的快门速度以1/8~1/15为宜，曝光应该使用快门优先模式。另外，如