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　　自从进入2014年以来，接连的雾霾天让北京的晴天率急剧下降，帝都人民已经很久没有享受过蓝天白云的待遇了。但就在上周五，北京出现了难得一见的大晴天，面对如此晴朗的天气，不出去晒晒太阳、拍拍照岂不十分可惜？恰巧那天公司经理在外地出差，于是笔者随便找了一个借口就拿着出去拍照了。原本以为在大晴天下很容易出片，而现实却给了笔者一记响亮的耳光。　　很多人都喜欢在晴天外出拍摄，认为“光线好”适合出片。其实强烈且直射的阳光并不是摄影的好朋友，它会在照片中形成较大的光比。不同于人的肉眼，相机有限的宽容度并不能很好的兼顾高光与暗部，因此拍摄出来的照片要么暗部一片死黑，要么天空一片死白。天空与建筑的曝光不可兼得难道在晴天下就没有办法拍好照片了吗？　　就像上面的两张照片，如果保证了天空的曝光正常，那么建筑的屋檐下就会出现欠曝。而当建筑的曝光正常时，天空已经由于过曝而惨白一片了。难道就没有一种方法能够克服这个问题吗？难道在晴天拍照就注定是个悲剧？其实有一种技术能够挽救此时的照片，它叫做——HDR。HDR就能做到二者兼得！　　上方的这张照片就是通过HDR技术得到的。我们可以看到，高光区域的天空以及暗部区域的屋檐都可以显示出相当丰富的细节，照片的层次感也有了明显的加强。为了得到这样的图片效果，仅靠拍一张照片是不够的，我们需要拍摄一系列曝光值不同的照片，通过软件将他们合成为一张高动态范围的照片。方法说起来简单，真要做起来还有几点需要注意。
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4￥112995￥41996￥90497￥82998￥28999￥719910￥32605招教你解决大光比强反差
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如何处理大光比反差一直是初学者很头疼的问题，不是高光过曝，就是暗部死黑。今天就教您5招来解决在大光比环境中的拍摄问题。
（文章转自网络，仅供学习分享，版权归原作者所有，如侵权，请联系删除）
正确的曝光说来似乎不难理解，但是在实际拍摄中我们总会遇到一些问题。其中遇到大光比强反差的时候无法确定怎么曝光就是最常见的。
有没有那些时刻，你遇到了画面中有很亮的地方，也有很暗的地方。当我们把亮的地方拍得暗一些，能看到细节了，突然发现很暗的地方死黑一片了。
如果我们将很暗的地方拍亮，倒是暗的地方有细节了，亮的地方又死白一片了。如果不管他们，就对中间亮度的地方曝光，结果亮的地方和暗的地方同时出现死白或者死黑的情况。真的是很棘手！
大家自己翻翻自己的相册里，相信这样的照片不少。这些照片一定让大家很苦恼吧。幸好，宁老师想到了这样的情况，那么现在就说说大光比强反差怎么办。
大家知道什么叫光比吧？光比一般指摄影中，被摄场景的暗部和亮部的受光比例。说白了就是亮的地方到底有多亮，暗的地方到底有多暗，亮暗放一起反差到底多大。
说到这个问题呢，我首先要先说一个东西，叫宽容度。什么是宽容度呢？就是容纳的景物亮度反差的范围。
人眼的宽容度很大，胶片就要差一些了，而CMOS 传感器就更差了。表现出来就是你眼睛看到的画面中白色的细节，可能拍摄出来的时候就死白一片了，同样，你眼睛看到的黑色细节，可能拍摄出来就是死黑一片。
所以用数码相机拍照，遇到大光比的时候，基本上就是很悲剧的。
怎么办？ 5 招帮你搞定大光比强反差的情况。
第一招：白就白吧，黑就黑吧
比如你逆光拍人像的时候，如果正常曝光人脸一定是黑的。所以增加曝光补偿，让人脸正常。不过背景可能就死白了。白就白吧，没办法。
逆光拍人像还可以拍成剪影。正常曝光或者减点曝光补偿，让人死黑，不过人的轮廓要清晰，形成剪影也是很好的。
这是一张我在东京天空树水族馆拍摄的剪影照片，画面中如果我想将水族箱里的水母拍摄正常，那么旁边拍摄水母的人就死黑一片了。
那么我就拍摄剪影好了。就算从影子里大家也能看出来他在拍摄水母。所以只要你能保证拍摄的主题明确，死白或者死黑又如何？
第二 招：提亮暗部，压暗亮部
提亮暗部和压暗亮部都是通过减小反差的手法来实现正常的曝光的。一旦我们成功将反差缩小，也就自然不存在大光比强反差的情况了。
提亮暗部主要通过人造光或者利用环境光为主体补光。比如拍摄逆光人像的时候，我们可以给人补光，提亮主体，这样就缩小了光比。补光方式很多，比如反光板、闪光灯、持续光源等。
这张照片是在威尼斯狂欢节上为这三个俄罗斯姑娘拍摄的。当时她们很想要一张背景闪亮的合影。
但是大家可以看到，周围是很暗的，所以她们自己拍摄的时候人总是黑黑的。其实她们把自己拍得黑乎乎的原因只有一个，她们身边没有光。
于是我让她们往前走了走，她们就走到橱窗边了，橱窗里的光就可以将她们照亮。其实补光就是这么简单，搭讪也是。
我们继续说压暗亮部。压暗亮部显然我们就没办法遮挡射向亮部区域的光源了，因为亮部区域很可能本身就是光源。
所以压暗亮部的方式就是阻碍亮部的光进到镜头里。其实方法也很简单，比如我们在拍摄日出日落的时候，常常使用中灰渐变镜来对亮部区域进行减光。
中灰渐变镜是一种方形的镜片，卡在镜头前的架子上。中灰渐变镜一半是有阻光作用的中灰镜，一半是透明的，过度的区域是渐变的。将中灰镜部分挡在画面中亮区上面，这样有阻光作用的一半就会在镜头前阻止部分光线进入镜头。
上图我使用了方形中灰渐变镜。主要为了压暗天空，让天空的云更加有层次感。中灰渐变镜能够让天空的曝光减低。
另一种方法叫“摇黑卡”。方法就是用一个不反光的黑色卡纸，在你画面中亮部的区域不停摇动，因为黑卡是“黑”色的，不会被相机记录下来，所以当黑卡挡住亮区的时候就阻碍了光线进入镜头，当黑卡移开的时候亮区的光线会进入镜头。
就这样一下挡住一下不挡，能够阻碍部分亮区光线，达到压暗亮部的效果。不过因为你摇黑卡是需要时间的，所以这方法适合长曝光，而且需要反复练习，纯粹是熟练工种。
第三招：换个角度，换个时间
一般来说，在室外遇到大光比强反差无非有两个原因：1 .阳光太强。2. 逆光拍摄。在前面说自然光的时候，宁老师已经不断强调了，要避免这样的光线。
中午光线强，可以日出后一小时或者日落前一小时拍摄人像嘛。逆光拍摄的，可以换个角度变顺光啊。阳光下反差大的，可以挪个地方嘛。总之，你可以避免大光比出现。
如果非要拍摄逆光人像，非要找这种强光、比大反差的场景拍摄，也可以选择恰当的时间和合适的角度。
这张照片是我带着女儿去公园玩的时候拍摄的。当时我看到不远处有一棵树在逆光下很好看，于是就让我妻子把女儿抱过去。
但问题是逆光拍摄的时候，女儿会成为剪影，黑黑的。于是我不停变换着角度，尝试找到一个仍然保持叶子逆光发亮，同时能让我女儿也保持一定亮度的角度。
还好，不停变换中找到了。也幸好当时的光线不强，让我能够实现逆光树叶亮，同时女儿的脸也亮的要求。所以时间和角度真的非常重要。
第四 招：HDR
所谓HDR，是英文High-Dynamic Range 的缩写，就是高动态范围的意思。再说简单点就是高宽容度，白的地方不死白，黑的地方不死黑。这不就是解决大光比强反差很好的方法嘛。
只是HDR 不是一个严格意义上的拍摄技巧，是靠软件达到的。原理很简单：一个场景，拍摄几张不同曝光的照片，把亮的暗的都照顾到，都拍出细节。然后合成为一张，亮部就用亮部细节保留好的那张，暗部就用暗部细节保留好的那张。
HDR 前后对比：
上图是正常拍摄的照片，我们可以看到天空已经有点发白了，而近景的建筑因为比较暗，所以色彩也不丰富。
HDR 之后的照片。因为有了HDR，所以天空色彩浓重，前景也被提亮，色彩丰富很多。
那么HDR 是怎么实现的呢？首先，HDR 需要不同曝光的照片：
我们可以利用相机的包围曝光拍摄一张“欠曝”的、一张“正常”的、还有一张“过曝”的照片。然后利用图像处理软件的HDR 功能将这三张合成起来。
亮部区域，就取“欠曝”的一张。普通区域，就取“正常”的一张。暗部区域，就取“过曝”的一张。最终得到一张方方面面都细节丰富的照片，这样反差自然被降低了。
最终效果：
因为这个功能需求大，所以不但很多后期软件拥有HDR 功能，而且多数相机里已经内置了这个后期软件。不同品牌相机调出的方法不同，大家看看说明书。提供HDR 功能的后期软件也有很多，大家也可以试试。
下面我就说几点我对HDR 的个人看法：
1.HDR 的最高境界就是看起来舒服，看不出是HDR 的。
2.相机拍摄HDR，会自动生成一张HDR 后的照片，但最好同时保留原片，也许你会对自动生成的不满意，这样你还有后期的机会。
3.后期软件HDR，不同曝光照片越多越好，RAW 比JPG 好。
4.HDR 尽量只针对风光吧，画面中不要有动的东西。
5.不要为了HDR 而HDR。
HDR 往往要用到包围曝光。包围曝光一般来说指的是相机自动拍摄一张相机自己认为的正常曝光的照片（相机测光后曝光补偿0EV），然后再拍摄一张欠曝的和一张过曝的。当然这个顺序是可以调节的，同时欠曝或者过曝的程度也是可以调节的。
想使用包围曝光，需要在相机上找到BKT 这个功能，这个按键或者选项就是包围曝光（具体怎么选，看自己相机说明书）。
使用包围曝光可以提升在复杂光线环境中拍摄到满意曝光照片的可能性。如果都不满意，就用HDR。
第五招：拉上拉链
这招最高深，你要仔细学，反复练习这些动作。举着相机取景，停顿2 秒。然后将相机端在胸前，摇摇头。拧下遮光罩，反扣在镜头上。盖上镜头盖，关上相机开关。拉开相机包拉链，把相机放进去。
拉上拉链。说：“光线不好的时候我不拍。”
这可能也并不是一个玩笑，尽量要避免大光比强反差的情况，不要将自己置于高难度的拍摄境地。
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今日搜狐热点解决拍摄大光比强反差的方法之一，HDR
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解决拍摄大光比强反差的方法之一，HDR
所谓HDR，是英文High-Dynamic Range的缩写，就是高动态范围的意思。再说简单点就是高宽容度，白的地方不死白，黑的地方不死黑。这不就是解决大光比强反差很好的方法嘛。
只是HDR不是一个严格意义上的拍摄技巧，是靠软件达到的。原理很简单：一个场景，拍摄几张不同曝光的照片，把亮的暗的都照顾到，都拍出细节。过曝的照片取暗处——细节丰富。正常曝光的取中间调。欠曝的照片取亮的地方——细节丰富。然后合成为一张，
HDR前后对比：
HDR需要不同曝光的照片，这一点可以用包围曝光来搞定。
包围曝光一般来说指的是相机自动拍摄一张相机自己认为的正常曝光的照片（相机测光后曝光补偿0EV），然后再拍摄一张欠曝的和一张过曝的。
当然这个顺序可以调节的，同时欠曝或者过曝的程度也是可以调节的。
想使用包围曝光，需要在相机上找到BKT这个功能，这个按键或者选项就是包围曝光（具体怎么选，看自己相机说明书）。
使用包围曝光可以提升在复杂光线环境中拍摄到满意曝光照片的可能性。比如上图连续拍摄了三张，-1EV、0EV、+1EV都有，可以从三张中挑选一张曝光满意的。
如果都不满意，觉得暗部细节好的天太亮了，天色好的暗部死黑？咱们就直接用HDR。
用了HDR之后，最终效果就是这样。
因为这个功能需求大，所以不但很多后期软件拥有HDR功能，而且多数相机里已经内置了这个后期软件。不同品牌相机调出的方法不同，大家看看说明书。所以如果您不想学很复杂的后期软件，只要调节出相机的HDR功能，直接就能达到这个效果。
所以，似乎没什么技巧可以讲，就是让您明白这事儿。如果想自己完全控制，那就自己学习软件吧。
最后我再说几点我对HDR的个人看法：
▼1、HDR的最高境界就是看起来舒服，看不出是HDR的。HDR的垃圾境界就是一看就是HDR的。
▼2、相机拍摄HDR，会自动生成一张HDR后的照片，但最好同时保留原片，也许你会对自动生成的不满意，这样你还有后期的机会。
▼3、后期软件HDR，不同曝光照片越多越好，RAW比JPG好。
▼4、HDR尽量只针对风光吧，画面中都要静态的。
▼5、能不HDR就不要HDR。
▼6、HDR合成以后，完成的格式只有JPG。
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两招解决大光比难题 前期包围曝光与后期曝光合成技术详解！包围曝光，指的是拍摄多张等差曝光量的相片，如欠曝一档、正常、过曝一档，这个功能以前主要用于光线复杂，相机不易正确测光的场合
　　在遇到逆光等大光比情况时，画面中最亮和最暗的地方相差太大，导致相机无法记录，要么过曝，要么欠曝。而前期的包围曝光技术，以及后期的曝光合成技术，则可以完美的解决大光比下曝光的难题。
1. 前期包围曝光技术
　　包围曝光，指的是拍摄多张等差曝光量的相片，如欠曝一档、正常、过曝一档。这个功能以前主要用于光线复杂，相机不易正确测光的场合。先连续拍摄多个曝光量的照片，总有一张是刚好曝光正常的，这样保留正常的这张，删掉其他曝光不对的，我们就完成了准确曝光。
　　而在后期技术突飞猛进的今天，包围曝光技术，已经主要用来克服相机宽容度的局限。（如果对宽容度、光比等名词不熟悉，可以阅读我以前的文章《数码时代如何正确曝光》）。
　　比如环境中的光比如果有20档，而我们的相机宽容度只有12档。无论我们怎样调整曝光参数，单张照片都必然会过曝或者欠曝。而包围曝光技术可以解决这样的大光比问题。
　　我们可以设置相机到AEB自动包围曝光模式，曝光张数为5，曝光补偿量为2EV（2档）。这样连拍5张照片，我们就可以分别记录下0-12，2-14，4-16，6-18，8-20的全部环境亮度信息。
　　后期再用HDR或者亮度蒙版等曝光合成方式，把这5张照片合成到一起，我们就获得了一张超大光比的照片。比如下面这个例子。
包围曝光照片1：ISO200，f16，曝光3秒，整体欠曝但保留高光细节
包围曝光照片2：ISO200，f16，曝光13秒 （增加2档曝光），整体过曝但记录下暗部细节
后期用Adobe Camera Raw（ACR）合成并处理后的结果：
　　前期包围曝光的时候，我们可以手动调整每张照片的曝光补偿，也可以使用相机自带的AEB自动包围曝光模式。
　　在AEB自动包围曝光模式下，我们可以设置拍摄张数，曝光补偿量，和曝光方向，在我们按下快门的时候，相机就会自动调整曝光参数，完成包围曝光。（如果驱动模式设为单拍，则必须按多次快门按钮。当相机设为高速连续拍摄或低速连续拍摄时，持续完全按下快门按钮，相机会连续拍摄多张包围曝光的照片。）
　　AEB自动包围曝光模式的设置方法，各个相机型号有所不同。有的需要在拍摄菜单中设置，有的相机则有专门的BKT（bracketing，包围连拍）按键。
　　BKT按键可以配合主指令转盘和副指令转盘，调整包围曝光的张数和曝光补偿量。具体调整方式，请仔细阅读你的相机说明书，关于AEB/BKT/包围曝光的相关章节。
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1了解曝光情况——直方图　　随着的价格越来越低，特别是单反和微单的高性价比，越来越多的消费者加入到了摄影大军的行列中来。摄影初哥摩拳擦掌，或徜徉于798这样的艺术园区捕捉人文风采，或远行到西藏行摄记录。但就在大家兴致勃勃的举起按动快门的时候，你们是否知道相机上的很多功能非常实用，但你们却并不知晓，今天笔者就来给大家说道说道。了解曝光情况——直方图　　使用相机查看照片的时候，相机通常会提供不同的预览模式，其中一种是照片被缩小到一块，照片的旁边有一张参差不齐的图表，这个图表就是直方图。直方图可以将照片的曝光信息量化并用图表的形式展现出来，学会看直方图就可以了解到照片的曝光情况了。相机中的直方图显示　　直方图中横轴代表着明暗，最左侧代表着黑色（最暗），最右侧代表着白色（最亮）。而纵轴则是某个亮度值下像素的相对数量。下面我们就用一组照片来看看直方图和曝光的关系。第一张照片明显欠曝，直方图上左侧数值明显很高，右侧几乎没有数值加一档曝光后，直方图右侧数值开始变化。曝光较为正确的照片，直方图上的数值分布比较均匀过曝照片，直方图上的数值分布集中到了右侧。　　通过上面的照片我们可以看到，随着照片曝光的变化直方图的数值变化也非常的明显。欠曝和过曝让数值集中在了左侧和右侧的区域。而曝光正确的照片，数值集中分布在直方图的中间区域，最左和最右侧都没有数值分布。了解直方图可以让我们更好的掌握照片的曝光，特别是在户外拍摄照片时，因为受阳光的影响我们并不能特别准确的通过液晶屏了解照片的曝光情况，这个时候直方图就显得尤为重要了。另外直方图也让我们在后期调整的时候可以更好的进行修图。2避免拍摄失败——过曝提醒避免拍摄失败——过曝提醒　　很多相机都有过曝提醒功能，在浏览照片的时候通过闪烁的方式提醒你照片的某些区域可能过曝了。摄影里有一句话就是宁欠勿曝，意思就是说拍摄照片的时候，欠曝可以通过后期调整的方式通过提升亮度的方式拉回来，但是过曝的画细节就全部丢失了，后期无论如何是调不回来的。所以开启相机的过曝提醒还是非常有必要的。过曝提醒和直方图的结合，可以让你获得准确的曝光。曝光提示左侧是正确曝光的右侧是欠曝的　　另外我们在使用M档全手动拍摄的时候，虽然所有的拍摄参数都是手动设定的，但是相机也会恰到好处的帮助我们，那就是曝光提示。在取景器这个类似坐标轴的东西就是曝光提示了，左面加号键一侧的小竖道增多就有过曝的危险，反之右侧减号键一侧的小竖道较多就有欠曝的危险。3忠于拍摄主体——曝光锁定/对焦锁定忠于拍摄主体——曝光锁定/对焦锁定&&很多购买了单反相机的用户，都会对位于取景器旁边的AE-L/AF-L按钮感到好奇，完全不知道这个按钮是做什么用的，但既然位于如此明显的位置，肯定是对于拍摄有至关重要作用的。下面笔者就给大家解答一下。&&AE-L是Auto&Exposure&Lock的英文缩写，意思是自动曝光锁定。很多人喜欢使用中央单点对焦拍摄构图，也就是说先用中央对焦点锁定拍摄主体，之后保持快门半按的状态再进行构图。这个时候就会出现一个问题，当你在第一步使用中央对焦点锁定拍摄主体的时候，相机会根据当前的画面和拍摄环境判断一个适当的曝光量。但是当你开始构图的时候，画面明暗如果出现了较为明显的变化，相机对曝光量的控制也是随之变化的。使用AE-L功能，相机就会锁定你之前的曝光量，光圈和快门的数值不会再有变化。这个功能在拍摄画面明暗对比较大的场景时是比较有用的。AE-L/AF-L按键AE/AF键的设定　　AF-L是Auto&Focus&Lock的英文缩写，意思是对焦锁定。自动对焦锁定，和上面的一样，使用AF-L后，照相机只会锁定在你半按快门时那个焦距，这个时候即使改变构图，不管那个东西再远或再近，照相机都会锁定在你半按快门时的那个焦距上。佳能相机上的曝光锁定键（右侧第二个）&&在相机的菜单中，可以对AE-L/AF-L键进行设定，可以设定为按动按钮只锁定曝光或是只锁定对焦，或者是曝光、对焦同时锁定。笔者在实际使用中大都使用快门来控制对焦，所以只使用AE-L/AF-L按键来锁定曝光。另外在很多单反和微单相机上都有这两个功能，只是对应的名称和按键不同，大家可以查看相机的使用说明书了解相关的情况。4减少震动——反光板预升、两秒倒计时减少震动——反光板预升、两秒倒计时　　在很多中高端的单反相机上都有反光板预升这个功能，提到反光板预升就不能不说一下单反相机的工作原理。光线通过镜头进入机身内部，通过一块反光板将光线反射到五棱镜上，在通过五棱镜的折射反映到光学取景器中。在拍摄的时候，按动快门反光板快速抬起露出后面的快门组件，快门组件闭合完成拍摄。反光板预升就是在拍摄前就让反光板抬起，这样可以有效避免反光板的震动对长时间曝光拍摄的影响，避免抖动造成成像的模糊。另外很多高端的相机还有电子前帘的功能，两者配合可以让最大限度的避免机身震动对成像的影响。单反相机的反光板震动也是很大的电子前帘快门进一步减少震动　　很多新手都对十秒延时拍摄并不陌生，这项功能在拍摄合影的时候是非常有用的。不过有些同学并不了解两秒延时拍摄的用处，其实两秒延时拍摄是在需要使用快门线、遥控器而没有的情况下，为了避免按动快门震动对成像的影响而采取了一项措施。将反光板预升和两秒延时功能拍摄相结合，可以拍摄长时间曝光的照片以及微距拍摄上。5更好构图——电子水平仪和辅助线更好构图——电子水平仪和辅助线　　摄影初哥在拍摄中经常会有构图倾斜的烦恼，本来一张意境不错的照片，就因为倾斜毁掉了一切，特别是风景类的照片这种问题更加明显。其实早年间水平仪这种摄影小配件是每一个摄影爱好者所必备的，包括很多三脚架上也带有水平仪。现在随着影像科技的进步，很多相机已经内置了电子水平仪，使用相机的液晶屏进行取景的时候，你就可以使用电子水平仪帮助构图了。电子水平仪　　如何你的相机并没有电子水平仪也没关系，你可以使用相机的辅助构图线（开启网格显示）来帮助你的构图。辅助构图线不仅可以避免取景的倾斜，还可以让你的构图更加的出色。&开启辅助构图线以后，相机的屏幕上会有一个井字形的虚线，这个时候你就可以使用经典的井字形构图法来拍摄啦。6大光比下帮助你——动态D-Lighting大光比下帮助你——动态D-Lighting、自动亮度优化　　关于这项功能各家的叫法并不一样，有的叫动态D-Lighting有的叫自动亮度优化，其实本质上都是帮助用户在拍摄大光比场景时，让暗部提亮避免欠曝并压低亮部避免过曝，这样在拍摄逆光人像照片的时候是非常实用的功能，既可以保证身后的蓝天白云细节尽显，也不会让被摄主体人物有黑脸的危险。尼康相机的动态D-lighting回放时的照片调整左侧原始照片右侧开启动态D-Lighting　　另外这项功能可以在外出旅游的时候，即使是艳阳高照的午后也可以很好的控制曝光拍摄风景照片，让暗部细节和亮部区域都有很好的表现。并且在照片拍摄以后，也可以通过直接调整照片的方式加入动态D-Lighting特效，让欠曝或者过曝的照片得到一定程度的修正。7你也是大师——内置滤镜模式你也是大师——内置滤镜模式　　现在很多单反和微单相机都拥有内置的机身滤镜模式，借助这些功能你可以不用后期在电脑上调整，也可以获得效果出色的照片，这点对于很多入门级影友来说是非常实用的。微单相机中的黑白滤镜模式全景拼接功能微单相机柔化效果滤镜　　相机内置的各种滤镜功能，可以帮助你拍摄出意境丰富的黑白照片，可以让你在拍摄人像的时候获得出色的柔化效果和美颜功能。而在拍摄大场景的建筑和风景时，全景拍摄模式又可以祝你一臂之力。8不再是鸡肋——内置闪光灯调节不再是鸡肋——内置闪光灯调节&&很多人都觉得机身内置闪光灯比较鸡肋，需要拍摄大场景的时候亮度往往不够，只有镜头前的一点是亮的而四周还是比较暗，而在近距离拍摄的时候，直射的内置闪灯又让画面生硬。其实相机内置的闪光灯也是可以调节输出的和工作模式的。内置闪光灯的设定　　在近距离拍摄的时候，可以降低闪光灯输出让画面柔和，而在需要拍摄大场景的时候也可以增大闪光灯输出，让它尽可能的照顾到画面的整体。另外内置闪光灯还可以当做无线引闪使用和外置闪灯配合使用。前帘同步和后帘同步则可以适用于不同的拍摄主体。可千万不要小瞧了内置闪光灯，它的功能可是非常多的研究透了对于拍摄也是非常有帮助的。内置闪灯的柔光罩　　另外为了避免内置闪光灯直射造成的画面生硬，目前淘宝上有很多内置闪光灯的小型柔光罩，价格低廉效果却不错，各位摄影初哥不妨考虑一下。&&好了以上就是笔者给大家介绍的一些相机功能，可能对于摄影老鸟来说这些都不算啥，但是对于刚刚接触单反相机的摄影初哥来说可能确实不太熟悉，希望笔者的这篇文章可以给您提个醒。
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