想要延展服装中国商标官网,这个是要到哪弄?

设计风格:高档、豪华、性感高雅.

    尽管时装牌子令人眼花缭乱,GUCCI的风格却一向被商界人士垂青,时尚之余不失高雅,这个意大利牌子的服饰一直以简单设计为主,尤其是今季的男装,剪裁新颖,弥漫着十八世纪威尼期风情,再融入牛仔、太空和摇滚巨星的色彩,让豪迈中带点不羁,散发无穷魅力。

    创始人Guccio Gucci 古琦欧?古琦于1923年创立Gucci。位于佛罗伦萨的Gucci集团是当今意大利最大时装集团,Gucci除时装外也经营皮包、皮鞋、手表、家饰品、宠物用品、丝巾、领带、香水等。

    古琦品牌时装一向以高档、豪华、性感而闻名于世,以“身份与财富之象征”品牌形象成为富有的上流社会的消费宠儿,一向被商界人士垂青,时尚之余不失高雅。

    从40年代末到60年代,Gucci接连推出了带竹柄的皮包、镶金属袢的软鞋、印花丝巾等一系列的经典设计,其产品的独特设计和优良材料,成为典雅和奢华的象征,为Jacqueline Kennedy、苏菲亚罗兰及温莎公爵夫人等淑女名流所推崇。 

    Gucci商标以绿红绿、蓝红蓝两种颜色组合为主,来区别天然皮革和染色皮革制品。与此同时,公司还以创办人Guccio Gucci名字首写字母GG标志作饰品底纹,同时将优质棉纱称作GG布,用于制造手袋、饰品及衣物。 

    二战之后,由于皮革等原料缺乏而以帆布为替代品。印着成对的字母G作商标图案及醒目的红与绿色作为古驰的象征出现在各式帆布的公文包、手提袋、钱夹等古驰产品之内。卓越的古驰在箱包行业已发展成为与法国的LouisVuitton(路易?威登)齐名的品牌。同时也成为世界各地其他制造商抄袭、模仿的对象。在此以后的一二十年间,随着产品范围的不断扩大,早年以佛罗伦萨为基地的古驰迅速崛起,发展为在世界各地拥有分支机构的国际性集团,产品遍及欧、美、亚洲。不仅有流行的鞋、包、箱等,还有服装、香水、家庭日用品、头巾及其他的配饰品。可以说,在一定程度上正是由于这些品种的不断扩大发展,提高了古奇品牌的知名度,使其不再仅限于原有的市场领域,而日益成为受人瞩目的品牌。由于假冒仿制产品的大量出现,古驰品牌不得不耗费大量财力、物力与其进行斗争以维护其良好的企业形象。事实上,多年来的生产与经营,使古驰有了一些标志性的经典产品,如平底鞋及永远不变的镀金饰物是古驰的传统拳头产品,也正是那种古驰不系带的浅底鞋,曾经为其带来巨大的商业利润。古驰的皮革制品中尤以鞣制、皮质细腻的猪皮产品最见特色。1989年DawnMello(唐?梅洛)被任命为其副总经理及创作指导,使昨日的奢侈荣耀之象征的品牌成为一种“必须”的时髦。1994年以后,TomFord(汤姆?福特)使古驰焕然一新。

设计风格:中性,优雅含蓄,大方简洁,做工考究,集中代表了意大利时装的风格。

    1974年,当乔治?阿玛尼的第一个男装时装发布会在完成之后,人们称他是“夹克衫之王”。 

    时至今日,阿玛尼公司的业务已遍及了一百多个国家。除了高级时装Giorgio Armani之外,还设有多个副牌,如成衣品牌Emporio、女装品牌Mani、休闲服及牛仔装品牌Armani Jeans等,其中产品种类除了服装外,还设有领带、眼镜、丝巾、皮革用品、香水等。Emporio Armani是非常成功的品牌,"Emporio"的意大利语的意思是指百货公司,即"Armani百货公司",这是Armani的年轻系列的牌子。 

    在两性性别越趋混淆的年代,服装不再是绝对的男女有别,GIORGIO ARMANI即是打破阳刚与阴柔的界线,引领女装迈向中性风格的设计师之一。ARMANI在校内主修科学课程,大学念医科,服兵役时担任助理医官,理性态度的分析训练,以及世界均衡的概念是他设计服装的准则。 ARMANI创造服装并非凭空想,而是来自于观察,在街上看见别人优雅的穿著方式,便用他的方式重组在创造出他自己,属于ARMANI风格的优雅形态。许多世界高阶主管、好莱坞影星们就是看上这般自我的创作风格,而成为ARMANI 的追随者。好莱坞甚至还流行了一句话:「当你不知道要穿什么的时候,穿ARMANI就没错了!」。茱蒂佛斯特就是ARMANI忠实的拥护者。

    男女服装中,简单的套装搭配完美的中性化剪裁,不论在任何时间、场合,都没有不合宜或褪流行的问题,来自全球的拥护者更是跨职业、跨年龄。 ARMANI的配件包括了皮件、鞋子、眼镜、领带、丝巾等,与服装一样讲究精致的质感与简单的线条,清楚地衬托款式单纯的意大利风格服装。即使是泳装,也都省去繁复的装饰线条,以雕塑性感曲线的剪接为主,有着一种无法形容的优雅气质。 GIORGIO ARMANI 的副牌有很多,如ARMANI JEANS男女牛仔系列、GIORGIO ARMANI JUNIOR 男女童装系列、还有雪衣、高尔夫球装系列等等,其中发展的最成熟的应该是以老鹰作为标志的EMPORIO ARMANI男女装。各样品牌皆吸引了忠实的支持者,时尚圈中俨然吹起一股ARMANI风。


    创始人Gabrielle Chanel夏奈尔于1913年在法国巴黎创立夏奈尔,夏奈尔的产品种类繁多,有服装、珠宝饰品、配件、化妆品、香水,每一种产品都闻名遐迩,特别是她的香水与时装。 

    夏奈尔是一个有80多年经历的著名品牌,夏奈尔时装永远有着高雅、简洁、精美的风格,她善于突破传统,早40年代就成功地将“五花大绑”的女装推向简单、舒适,这也许就是最早的现代休闲服。 

    夏奈尔最了解女人,夏奈尔的产品种类繁多,每个女人在夏奈尔的世界里总能找到合适自己的东西,在欧美上流女性社会中甚至流传着一句话“当你找不到合适的服装时,就穿夏奈尔套装”。 

设计风格: 高贵,优雅,实用经典.

   著名杂志《男装》很好地概括了Burberry服装的性能特征:“Burberry服装最能承受冷风、热风、雨、风暴,在寒冷气候下能形成良好的服装人体环境。

   早期的猎装和钓鱼装必须要有理想的防风雨效果,能承受相当大的风雨,同时又要有良好的透气性。Burberry服装满足了这一要求,提供优异的服用性能。

   汽车发明后,Burberry马上推出驾驶穿着的男装、女装,不管是敞篷汽车还是封闭汽车,Burberry都能调整自己使与之相适应,满足不同人的口味和风格。

   实际上,满足顾客对“品味和风格的要求”正是Burberry设计的源动力。传统的“Burberry格子”以及“新豪斯格”受到英国商标管理局的登记保护,目前已广泛应用在柏帛丽设计上,以Prorsum Horse(普朗休?豪斯)为商标的系列配件、箱包、化妆品以及在瑞士制造的手表也都是典型的Burberry风格特征。

   如今,Burberry,这个典型传统英国风格品牌已在世界上家喻户晓。它就象一个穿着盔甲的武士一样,保护着大不列颠联合王国的服装文化。 

设计风格:精巧、摩登、品质高尚

    1850年,因公出差的瑞士绅士Carl Bally某日在巴黎的流行大道上发现一家鞋店,橱窗内的美丽皮鞋深深地吸引住他的目光,流连忘返之余,决定买双鞋送给爱妻,却因为忘了尺寸,而将同一款式不同尺寸的皮鞋全部买下。这段Carl Bally与皮鞋的美丽邂逅,引发了他想要生产世界上最高级皮鞋的 构想。隔一年,第一双Bally皮鞋正式诞生。

    以鞋起家的Bally目前在瑞士有一家鞋类博物馆,除了收藏中外古今的鞋子与相关历史外,并保留了Bally150年来在每一个重要年代制造的皮鞋。至今,Bally更发展出皮包、时装、饰品等,成为世界级的精品王国。 经过350道手续才能完成的Scribe皮鞋是Bally鞋中的最受欢迎的经典代表。平均来说,每双Bally皮鞋经过200道严格的制作与检验手才能上市。品质自不在话下 。 女用、男用皮件,不论是皮包、皮带、皮夹、名片夹,甚至是领带、丝巾等点缀性质的商品,精致巧心的设计与服装搭配,呈现出画龙点睛的巧妙效果,看见皮件上的「B」就宛如象征了精致优雅的传统欧洲风格,近年来趋向摩登的设计风格,也可在金属质材的运用与变化上显露出端倪。

    精致的质地与做工,使实穿易搭配的Bally服装系列,表露出隽永的经典风格,精品作风、典匠风范都是其重要的特色。这也说明为何150年以来,BALLY始终受到众人的欢迎。

  在众多的名牌世家中,BALLY可称是独树一帜的一家。无论是时装、鞋类还是手袋,BALLY始终全心全意去实现一种“整体造型”的设计概念,使其作品散发出魅力十足的气质。如BALLY的鞋和手袋,都具有相近的设计特色,彩相同的皮革制造,缝制方式相同,甚至边标识的手法都相同,这一切均基于一种理念,那就是BALLY要创造一个丰富而多元化但仍是一个完美整体的时装世界。

   皮鞋是Bally经典的中心。而Bally皮鞋之所以能够经得历史的考验,严谨的制作过程,绝对是其中最重要的原因。

    Bally皮件简单分成女用与男用,内容包括皮包、皮带、皮夹、名片夹、旅行箱、皮件保养品...等。以往,看到皮件上的“B”就宛如象征着精致优雅的传统欧洲风格,但从98年开始有了新设计师的加入,Bally皮件于是开始加入一些摩登的元素,不论在款式的设计上,或是金属质材的运用上,都可以看见新的变化。Bally的配件如领带、丝巾、袜子、丝袜、手表...多半还是比较属于点缀性质地少量生产。但精致巧心的设计,与服装搭配却能呈现画龙点睛的巧妙效果。

    与一般的流行品牌不同,Bally的服装系列是以一种精品般的作风来经营的,它从不刻意强调夸张的流行感,反而期望创造一种隽永耐看的衣着风格。所以,实穿易于搭配的基本款式,精致的质地与做工,都是其重要的特色。 

设计理念:自由、愉快、灵感、快乐

    高田贤三这位日本籍的法国时装设计师用自己的名贤三命名的KENZO品牌,已经不仅仅是时装业的精品,在化妆品、香水领域一们是大名鼎鼎。 KENZO的时装不是那种标新立异的拔高,它有一点点传统,有许多热情的颜色,有活生生的图案,还有几分狂野。几乎每一款都能找到实际穿着的场合,但吸引力之强却使你绝不厌倦。

    当高田贤三还是青年的时候,他远赴巴黎开始他的国际时装设计师生涯,他有备而来,已经在日本对服装有了深入的研究,虽然,他设计的服务对象从东方人转为西方人,但丝毫没有碍障,而从此,他开始了不以国界为设计范畴的国际性工作。

设计风格:艳丽夺目,时尚前卫,简洁大方,酷味十足。

    CHLOE诞生于20世纪50年代,那正是生活化的成衣品牌向贵族式的巴黎高级女装传统挑战之时,CHLOE品牌创造出了简洁美观、可穿性强的现代成衣理念。CHLOE品牌是巴黎高级成衣界的变色龙,它虽相当频繁地聘用各国名师,但品牌的风格框架并未因设计师的更迭而改变,一直保持着法兰西风格的色彩特征和优雅情调。其所聘设计师的个性投入,加上CHLOE生产经营体系的保证使CHLOE品牌风格保持与时代潮流同步。 

   60年代的CHLOE形象紧跟当时的“青年风暴”时尚,设计师珍妮?多(Jeanne Do)推出了廓型纤长线条下垂的连衣裙,下摆饰以有金属光泽的几何块片,这种貌似现代铠甲的黑礼服裙在当时相当时髦。

    以针织著称的Missoni品牌有着典型的意大利风格,几何抽象图案及多彩线条是Missoni的特色,优良的制作、有着强烈的艺术感染力的设计、鲜亮的充满想象的色彩搭配、使Missoni时装不只是一件时装,更象一件艺术品,因而受到全球时装界的广泛关注。艺术品是不会过时的,你买了Missoni时装在以后的年度里仍可穿着。 

   MISSONI非常善于运用条纹、曲线、组合的几何花纹来营造身体的曲线感,加上针织面料的轻柔,在一举一动间完美流露出婉约、成熟的气质。或长或短的简单搭配,使这样一种色彩丰富的风格同样优雅。

设计风格:夸张,性感,流露对梦想的写意。

   创立于1978年,品牌标志是神话中的蛇妖玛度莎(Mdeusa),代表着致使的吸引力。

   范思哲的设计风格非常鲜明,是独特的美感极强的艺术先锋,强调快乐与性感,领口常开到腰部以下,设计师拮取了古典贵族风格的豪华、奢丽,又能充分考虑穿着舒适及恰当的显示体型。范思哲善于采用高贵豪华的面料,借助斜裁方式,在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡,范思哲的套装、裙子、大衣等都以线条为标志,性感地表达女性的身体。

   范思哲品牌主要服务对象是皇室贵族和明星。


   创始人valentino garavani瓦伦蒂诺?加拉瓦尼1932年出生于意大利,1960年在罗马成立了瓦伦蒂诺公司,1968年-1973年瓦伦蒂诺公司被肯通(kenton)公司接管,1973年瓦伦蒂诺重新购回了公司。瓦伦蒂诺曾获奈门--马科斯奖、意美基金会奖。富丽华贵、美艳灼人是瓦伦蒂诺品牌的特色。瓦伦蒂诺喜欢用最纯的颜色,其中鲜艳的红色可以说是他的标准色。瓦伦蒂诺做工十分考究,从整体到每一个小细节都做得尽善尽美。瓦伦蒂诺是豪华、奢侈的生活方式的象征,极受追求十全十美的名流所忠爱。

   当时的时装流行多样化和耀目色彩的款式,然而blanche时装发布会却十分简朴。Valentino以V形小金属作为其精致而典雅的白色设计标志,时至今日,这个小标志已成为Valentino时装和香水享有盛誉的证明。 

   1990年,Valentino研究所成立,人们便热切希望这处能成为追求文化与艺术的避风港。自从1969年Valentino的时装展示会在巴黎举行后,他的高级女子时装设计一直都很受欢迎。今天,全世界已有超过560家Valentino运送部及60家专卖店。Valentino已经创建了真正的时装王国.

设计风格: 华贵典雅

在那个优雅和戏剧化的年代,提起纪梵希这个名字,人们最先想到的是优雅高档的时装,脑海里同时浮现出奥黛莉.赫本清丽的身影,也许正因为由时装起家,宛如魔镜的纪梵希化妆品让人感受到的是新鲜创意和对女人的深深了解。 

以华贵典雅的风格而享誉时尚界三十余年的Givenchy,一直是时装界中的翘楚。虽然Givenchy现已退休,他的继承人仍然将其品牌发光发热,不堕其声名。 

Givenchy的创立人Hubert de Givenchy于1927年出生在法国诺曼底Beauvais的一个艺术世家。自幼即展露其艺术天份,Givenchy于十岁时参观巴黎万国博览会的服装馆之后,便决定成为一位时装设计师。1945年,当时他还只是一个美术学校的学生,就开始在Jnoques Fath的工作室实习,之后又跟随过Robert Piquet, Lucien Ldiong与Elss Schiaparelli等设计师。对Givenchy而言,1952年2月2日是个重要的日子,因为他在这一天首度在巴黎推出个人的作品发表会。在这场以白色棉布为主,辅以典雅刺绣与华丽珠饰的时装展中,他的创意才华令在场人士惊艳不已,同时也奠定了Givenchy在时装界的尊崇形象。

有人说要看Givenchy的设计,可从经典美女柯德莉夏萍身上反映出来。原来Givenchy与柯德莉夏萍相识于1953年,原本单纯的主顾关系,因为相互欣赏彼此的才华而进展成好朋友。随后四十年的时间里,Givenchy不但为夏萍设计日常衣饰,同时也负责打点夏萍在电影中所穿的服装,包括《罗马假期》、《珠光宝气》、《甜姐儿》与《偷龙转凤》等。而1957年推出的L’lnterdit香水更是特别为夏萍设计的。

Givenchy那种华贵典雅的风格,或多或少是其个性的反映。爽朗谦和,再加上法国人的浪漫深情,令Givenchy赢得服装界彬彬绅士的美誉。他曾说:“真正的美是来自对传统的尊重,以及对古典主义的仰慕”,这句话也准确地描绘出他是一个完美主义者,也成为其设计的精髓。 

时光匆匆逝去.今天被称为?时尚巨人?的Givenchy不单单代表时装已经延展至精彩绝伦的彩妆.护肤品及香水.家居用品等领域.2004年秋冬季纪梵希男装系列的灵感来自“凌晨五点的巴黎”晨曦降临。崭新的一天即将开始,在这白天工作与夜晚工作的人们更迭交譬的时刻,白天工作的人们以正式的穿着出现在办公室.而夜晚工作的人常以休闲装示人  不同风格但他们的共通之处是那代表Givenchy永恒追求的——优雅.

设计风格:华贵典雅,实用性和款式并重,以传统手工设计和款式新颖誉满全球。

    Salvatore Ferragamo 1898年出生于意大利的Bonito,在十四个兄弟姊妹中,排行十一。由于家庭环境贫困,早年已开始当造鞋学徒帮忙添补家计。在当时的意大利南部,鞋匠被视为最卑微的工作之一,但Ferragamo却充满理想,要把这个被人轻视的工艺发扬光大,于是在九岁时就立志要创制出结合美观和实用的完美鞋子。十三岁,他已拥有自己的店铺,制造出第一双量身定做的女装皮鞋,从此开始缔造他时尚王国的第一步。 

    1914年,Ferragamo来到美国,先和兄弟姊妹们一起开了一家补鞋店,继而又到了加州,当时正值加州电影业急速发展, Ferragamo从此和电影结下了不解之缘,被誉为电影巨星的专用鞋匠,例如他设计的罗马式凉鞋便在多出电影中出现过,包括Cecil B. DeMille的经典之作《十诫》(Ten Commandments)。四十年代后期及五十年代,意大利时装迅速发展,Ferragamo工厂的生产量每天高达三百五十双鞋,多位影视名人,如Greta Garbo、苏菲亚?罗兰、奥黛丽?赫本、伊娃?贝隆和玛莉莲?梦露等都对Ferragamo设计的鞋趋之若鹜,甚至有传言说Garbo曾一次订购七十双他设计的鞋。 

    由于许多明星在银幕下开始穿著Ferragamo的产品,于是订单大增,但Ferragamo并未满足,他继续试图找出制造永远合脚的鞋的秘诀,甚至为此在大学修读人体解剖学,同时旁听化学工程和数学课程,发掘护理皮肤及使用不同物料的新知识和新方法。Ferragamo制造的鞋子耐穿,着重自然平衡,而皮鞋最终必须以手工制成。 

    1927年,眼见意大利缺乏资深的鞋匠,于是Ferragamo决定返回故乡,并在佛罗伦斯开设他的店铺,员工多达六十人,在当时称得上是第一位大量生产手工鞋的人。然而,1929年华尔街股灾之后,Ferragamo亦于1933年宣布破产,迫于无奈之下,惟有集中于发展家乡市场。由于战争关系,皮革受到限制,但这反而助长了Ferragamo的设计意念,他利用编染椰叶纤维和赛璐玢两种质料制造鞋面,鞋底则是用木和水松制成高跟松糕鞋和凹陷型鞋跟,并绘画或刻上颜色鲜艳的几何图案,或镶嵌上金色玻璃的装饰。Ferragamo在1936年设计出凹陷、漂亮的水松木鞋跟,是因为当年在铁片的短缺下,他不能继续用铁片加入鞋的拱位处。其实,这些鞋跟并不是甚么新颖的概念,但他的设计却令这些款式流行起来,在二次世界大战时,深得女性的欢心。 

    1947年,Ferragamo以其透明玻璃鞋被誉为“时装界奥斯卡”Naiman Marcus Award,成为第一个获得这个奖项的制鞋设计师;他得奖的作品设计细致,鞋跟处凹陷成F型,并铺上金色羊皮,鞋面则有透明的尼龙线。1948年Ferragamo继续带领潮流,极细而尖的高跟鞋成为华丽的脚上时装,创出另一新时尚。Ferragamo在1957年出版了自传《梦想的鞋匠》(The Shoemaker of Dreams),在那时他已创作超过二万种设计和注册三百五十个专利权。1960年,Ferragamo与世长辞。 

设计风格:结比元素的组合恰到好处,精细与粗糙,天然与人造,不同质材、肌理的面料统一于自然的色彩中,艺术气质极浓。

    Prada可谓说是一个老字号,但由于它的出品追求完美,所以无论老少,对此品牌的认知度绝不逊于其它任何牌子。要回溯Prada的历史,必须从二十世纪初谈起…… 

    意大利人注重家族观念,时尚工业也不例外,Prada就是其中代表。Prada草创于20世纪初,因当时活络的商业贸易与交通商旅频繁,创立人Mario Prada开始制造一系列针对旅行的手工皮件产品,并于1913年开设一间精品店。70年代,时尚环境变迁,Pra 

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  JNBY三里屯店 图片来源:江南布衣

  通常来说,对跳跃性思维的创意人进行短平快的提问会非常适合,因为他们的个性常常非黑即白。但作为一位首席创意官,设计师李琳却证明了这个想法的片面,即使在过去的23年间,她所创立的杭州服饰品牌江南布衣,的确将黑白作为过最具标志性的色彩。

  她用那种缓慢柔和的语调瓦解了短小问题的冲击感。“你喜欢读什么书?”、“做过什么后悔的事情吗?”、“成立后,有没有一天是特别高兴的?”或是“你曾为什么事彻夜难眠?”......你想找到李琳和江南布衣之间的强情感联结,但结果却不太尽如人意,她说爱看的书很杂、也没什么特别后悔的事情、由于嗨点低,所以每天都很高兴。显然,李琳并不属于追求人生如戏的自毁型艺术家,而她的所呈现出来的调调也是相似的恬淡。

  每个设计师的初生,都通常带有创始人鲜明的个人偏好,但最终成就的却不一定是他们最初的梦想。就像学化学出身的李琳也没想过,自己创立的一家街边小店能发展成一个在港股上市的服装集团,截止至2016年12月31日集团2016/17中期报告显示,六个月集团整体营业额超过13亿元人民币。

  不想做设计师的化学家不是好老板

  1994年是江南布衣成立的年份,至今,这个数字还是其杭州总部wifi密码的一部分。那时候,李琳已经在科研领域工作了一年多,她开始意识到那份事业并不是自己想要的生活。喜欢创意的李琳选择在杭州街边开起了一间服装店,从一开始卖外贸服装到自己设计,渐渐融入了她对艺术的理解和美学态度。她的丈夫吴健也参与其中,负责商业运营。

  集团旗下首个品牌JNBY为适合中国女性穿着的时装,定位25-40岁左右追求个性的女性。由于强烈的风格化,品牌很快吸引了一群志同道合的追随者,它将这种共同的生活志向化作口号,题为“Just Naturally Be Yourself”,也是如今JNBY品牌的英文缩写。但和许多为了适应商业地产崛起而改成英文名的品牌不同,李琳说公司一开始注册的就是JNBY,“因为江南布衣的中文商标无法注册,在那个时代,政策规定了商标上面不能带有行业总称。直到品牌慢慢做起来,商标总局才给了一个特例,把中文批了下来。”

  一个自创品牌的成长,无法脱离时代背景去讨论。1990年代的中国引入了诸多海外的新鲜资讯,《中国青年报》在盘点1949年以来的服饰潮流时发现,舶来文化对1990年的服装市场造成了很大的影响,那时候,流行色发布会不断,巴黎、米兰、美国牛仔裤和日韩风通通涌入中国,很快在大都市融合成了独特一景。女性开始分场合穿衣,学会用套装展示自己的学识和工作特性,也懂得在闲暇时间穿休闲服饰,到了1990年代后期,中国时装生意已经出现了花卉、荷叶边等各种花样翻新的新卖点。

  老杭州人可能还记得,20多年前的杭州商业氛围已经比较浓厚,百大、解百、天工艺苑等商场也为服装品牌的崛起提供了渠道。服装界诞生了“杭派女装”,诸如“秋水伊人”、“古木夕阳”、“三彩”等品牌争相出现,据统计,杭州1990年代的女装生产企业已经多达两千多家,不过,由于有中国美术学院、浙江理工、浙江科技学院等高校服装系教育的加持,杭派女装也被称为学院派,它们形成了重视设计细节的共性,与讲究版型和面料的北方派系区分开来。

  但在这种遍地开花的情况下,中国的设计资源还是极度匮乏的。李琳记得公司在90年代末和一家来自巴黎的时尚顾问公司Peclersparis有过合作,当他们的创意总监来到中国时,觉得路上的店面、广告牌都很丑,便对李琳说:“我心情好复杂啊,这是一个到处都需要设计的国家。”

  李琳本没想将江南布衣定义为一个“设计师品牌”,她只知道,自己不想做生产流程太快、品质也有可能不达标的快时尚,也没法做依赖大财团实力和历史背书的奢侈品,“我想着我做一点自己喜欢的,把和我同类的人群服务好就可以。”

  JNBY位于北京三里屯的门店

  JNBY位于北京三里屯的门店

  从杭州到北纬52度

  不过,单一品牌的商业力量总是有限的,在沉淀了10年后,江南布衣有了多品牌发展的意识。它的子品牌矩阵从2005年开始建立,男装CROQUIS(速写)、定位于新职场女性的女装品牌less、拓展到近年来的童装jnby by JNBY、Pomme de terre(蓬马)、家居线JNBYHOME,据悉,集团将推出新的品牌。

  江南布衣集团首席财务官Frank Zhu认为,江南布衣的风格化特质可以转化为很多产品,纺织类别都可以尝试。每一个子品牌都追求做“细分市场的领头羊”,比如蓬马和jnby by JNBY都是童装,但前者有意在做“IP化”的处理,它的灵感围绕一个名叫蓬马的11岁男孩,设计的风格是鬼马和俏皮,不像jnby by JNBY更多是在女装线上的延续和拓展。为了让保证风格差异化,在集团中,这些多品牌都有各自独立的设计团队,只在品牌和一些中后端的资源上共享。

  江南布衣慢慢完成了从无到有、从有到多的转变,而这个“多”不仅表现为产品线的丰富性,也体现在市场规模的扩大上。据2016/17中期报告显示,江南布衣集团目前共有门店1498家,分布全国,包括西藏等地,而北京是单一店铺最多的城市。每当要开店时,集团内的开店委员会都会进行投票,需要全面通过才能施行,具体的判断的标准是形象、位置、楼层和财务上的预测。

  同时,自2005年起,江南布衣也变成了一个拥有海外生意的服装集团,在俄罗斯、日本、美国等国都设有门店。

  俄罗斯对于江南布衣来说是出海的起点,如今哪怕在距离贝加尔湖最近的北纬52度城市伊尔库兹克,都能在商场里看到JNBY的门店。去俄罗斯拓展生意本不在李琳的计划内,很多年前,一个在莫斯科大学学习物理的俄罗斯女孩带着一个中小企业考察团来到中国,看上了江南布衣,那时候,江南布衣还没有涉足海外市场,对产品出口也不是很有兴趣。但没想俄罗斯女孩从杭州到了宁波后,又折回了杭州,再三表示要诚心试一试。

  李琳提出的要求是要做品牌出口,她不想和别的品牌混为一谈,对方回国后很快找好了店面,凭一己之力在最多时候开到了六家。“但前些年,卢布贬值得很厉害,再加上她的身体不太好,中间有一阵子没有像初期的势头那样再往下发展。”李琳回忆说,到现在,她还觉得当初打动她的是对方和她在某种性格上的相像。依托代理的路子,江南布衣的门店也开去了美国等地,慢慢试水国际化。

  Pomme de terre蓬马,右图为江南布衣组织小朋友在马达加斯加旅行

  20多年后,江南布衣靠什么在变大?

  像许多大集团一样,多品牌公司要面对的是旗下品牌和集团品牌之间的平衡问题。和深圳女装品牌歌力思等上市后通过收购形成的多品牌集团不同,江南布衣的子品牌是由内部孵化的,它的模式更类似于Burberry前些年的做法,拥有Burberry London、Burberry Brit、Burberry Prorsum等,它们之间的定位不同、战略也有差异,用以适应不同的零售需求,但宣扬的都是英伦绅士和熟女的生活状态,这意味着公司所要达成的目标,并不是指望旗下品牌之间互相产生化学作用,比如做一做联乘系列或合作,而是要建立一个输出统一价值观的生态圈。

  这个生态圈既包括产品也包括服务。Frank说:“江南布衣并不是一个资本驱动型的公司,而是品牌驱动的。”集团CEO吴健就在去年10月上市前后对财新网表示,集团将募集资金建立新的物流基地,预计2019年中期建成,来支撑公司的业务发展,承担库存回仓和分发的功能,有利于降低成本、提高服务质量。

  但消费者对品牌最直观的感受还是更多集中在购物体验上,江南布衣旗下的品牌看上去都具有相似的特质,用Frank的话说,是形散神不散。而这些特质是低调的、重视质感的、以及艺术气质浓厚的。

  李琳喜欢艺术,曾支持过不少美术馆的项目,也有收藏的喜好,她的想法渗透进品牌创意的方方面面。在最近于北京举行的2017秋冬发布会“非法的自由感”上,JNBY在模特出场前,安排了舞蹈家来跳舞,她们一席黑衣,光影下舞动的肢体和过腰的长发交缠在一起。而在北京亮马桥官舍南区二层,有一个江南布衣概念店,这是全国唯一一家会做大量跨界艺术项目的江南布衣门店,他们曾经合作过艺术商业跨界项目“香蕉香蕉”,实体店中央的货架上都摆满了香蕉和香蕉为灵感的服饰产品,试衣间的墙壁上还悬挂香蕉的照片。

  让多品牌回归到统一的价值原点,最重要的在于弄清楚江南布衣服务的究竟是怎样一群人。集团品牌总监郑敏杰认为,江南布衣的目标受众曾被认为是重视生活品质的现代青年,但随着品牌的发展,现在将其形容为有独立观点的人、不盲从他人的人会更加合适,并且,他们对生活品质的定义也有许多不同细节的展现。在公司内部的手册上,每个品牌都做了关于消费者更为细致的刻画,深入到心理层面,比如速写为:“他并不急于追求富足的生活,也不那么渴望名与利的成功,他提示我们:也许这个世界不需要那么多的妄想,每一个人只需要认真做好自己的事,成功对我来说挺简单的,就是能一直做自己还比较满意的音乐而已。”

  以消费者画像为基础的品牌营销也因此变得具体。速写的这段话曾配合在三里屯概念店中的音乐装置出现,而JNBY也一直试图强化自己不盲目追寻流行的品味,它曾和美国亚文化媒体Vice合作推出过视频,郑敏杰说当初选择Vice的原因倒没有想过亚文化这一点,“反倒是Vice是一个展示年轻人真实状态的媒介,它呈现出的群体是有趣的,能够和我们一起去探讨一些女性个人成长的空间。”

  事实上,JNBY一直没有停止过媒介内容上的运作,它将品牌精神从布料延展到文字中已经有很多年的尝试。如果你也是个豆瓣用户,会在2007年就看到JNBY和杭州杂志O2《新青年制造》的合作。豆瓣网友的留言显示出这是一本小众但出众的读物,而它被摆在JNBY的门店而不是书店中售卖。只是随着媒介环境发生改变,集团目前已经停止了一切纸媒的投放。

  相比在创意上的释放,江南布衣的低调体现在对商业的“控制”上,具体表现在控制门店的数量、控制生意的规模。这个规模不能太小,不然无法支撑起集团的发展,这个规模也不能太大,不然就模糊了品牌的定位。比如在今年新推出的家居品牌JNBYHOME上,江南布衣就不打算开太多独立的门店,而是将其放在JNBY的女装店中一起售卖。

  “家居品类偏标品,有更好的互联网基因,所以我们不用做太多的宣传,人们会用江南布衣式的眼光去评判它,一定能带来一定的销售,不一定要开很多店来支撑这个品类的发展。”Frank解释。

  即使在2016年10月集团上市后,这种拿捏尺度的作风也将一直存在。

  讲好故事和卖好衣服

  然而作为一个特质明确的设计师品牌,如今的江南布衣不得不面对商业上的更大压力,如何平衡股东对业绩的追求和品牌自身对风格的坚守呢?上市那天,李琳说自己已经没有了太多情绪波动,只是觉得“担子变得重了一点,以后要做的事情对你的要求更高了。”

  做设计师品牌一般有两种路径,一种是像独立设计师那样极其倚重创始人的个人名誉,还有一种就是像江南布衣一样发展出了自己的设计团队,大众和小众相互平衡,而非一味追求个性,这个差异决定了品牌可以走多远。

  根据2016/17中期报告截止2016年12月31日,江南布衣毛利增长率达25.9%,但它也曾一度遭遇过股价低迷,如在2017年4月,其股价曾跌至6.15港元。不少评论认为这是“性冷淡风”刮走了的结果,但在最近和界面的采访中,全球最大传播集团WPP旗下品牌研究公司Brandz全球总裁王幸表示,其实江南布衣所面对的情况在所有非大众的品牌身上都容易出现,一个风格化的品牌再分支成更多风格化的品牌,会变得更加小众,这意味着品牌的市场份额可能会不断被出让,有一定稀释品牌的风险。因此,品牌组合要注意在风格有所区分,也要在不同产品线的定价上拉开差距,当太过依靠产品时,时尚品类的延展能力是很有限的。

  而上述报告也显示,得益于门店数量的增长,其同店销售增长了11%,其中会员在2016年中期就为该公司零售总额贡献了约63.6%。但王幸认为,江南布衣在国内的高辨识度在海外还展现得不足,货品也有过和当地消费者尺码不合的情况,江南布衣在海外的策略还是应该更加谨慎。

  这是因为全球消费者的行为都在发生大的转型,年轻一代对品牌忠诚度降低、在美业的消费上逐渐从外在转为内在,健康、运动类别的产品会发展得更好。把握新的市场脉搏对于江南布衣也尤为重要,随着它原来的消费者慢慢长大,品牌需要新的驱动力来延缓衰老。

  “对女装品类忠诚的消费者并不等于就会买相应的家居或童装,消费者的成长速度很快,他们清楚在每个细分领域该买谁。”王幸说,“江南布衣的设计是很特别的,但品牌如果没有和市场做非常大规模的沟通,就会让目标群体非常有限,是会影响到上市后的股价的。因为设计很容易被复制,投资人需要看到你想用什么样的故事来支撑千元价位。”

  如今,江南布衣似乎已经慢慢在加大品牌宣传的力度,JNBY于7月28日在北京CHAO的举办的2017秋冬季发布会邀请来了KOL、品牌朋友等嘉宾。

  Frank虽然否认了集团的品牌营销上会和以往有太多不同,但表示”在针对粉丝营销上,江南布衣的思路的确发生了一些变化,其一就是如何更好地嫁接互联网。”比如把线下粉丝转变成电子化会员,或者用数据来指导场景化的营销。

  江南布衣的微信公众号从2015年开始经营,上面设有个人中心、微信商场和文章推送。从账号发布的内容来看,它并没有将自己限制在“卖衣服”的框框里,7月13日的一篇《我做的一场欺骗了100位高贵宾客的晚宴》,讲的是一个多动症患者在北京尤伦斯当代艺术中心请客吃饭的故事。

  虽然以管理粉丝为目的,但微信的辐射力也能触达到实际购买者以外的人群。为Levis等品牌提供移动社交营销解决方案的时趣互动对界面表示:“能够转化购买的账号首先要能实现品牌企业与用户的连接;其次要能够激发或者发现购物需求,这需要技术和创意双管齐下,既要挖掘需求又要‘会说话’。微信公众账号是一个载体,轻便迅速地与用户发生连接。”

  讲好故事需要对消费者的生活细节有更细致的描绘,集团内部也成立了信息中心,而这也是时趣认为的传统企业转型数字化时最值得重视的部分——人的数据,这意味着企业能够不再跟着经销商的指令走,而是有对用户行为、对潮流的预测能力。“大部分时尚类企业亟需解决的问题就是‘我的用户是谁’,尽管产品卖出去了,但企业并不知道不知道谁在买产品、谁可能要买产品。即便喜欢你的人还是喜欢你的,但他们是在老去的,因此要有新鲜的人群进来。”

  现在的江南布衣已经不再那么喜欢用实际年龄来划分人群,也有了更多故事性的企划,不限体裁。在最近一次蓬马的活动中,Frank和郑敏杰带着一群孩子和家长去了马达加斯加拍摄视频,并将其放在微信和微博上传播。

  在非洲,他们登上了喀斯特地貌锋利的岩石,Frank的鞋被割掉了一块,郑敏杰的手也被划伤,至今疤痕还在。回国后,他们带着所有的团队去吃了一顿串串,Frank说,这是为了“纪念我们没有在非洲的石头上变成串串。”

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