如何选择自行车各部分零件的尺寸对大多数人来说,自行车尺寸的选择显得十分的神秘。一些包含了绘图作表,计算机软件辅助,各种测量仪器以及“拇指准则”的选择系统让人困惑不解。可我认为这一切其实十分简单。车辆尺寸的选择需要综合考虑,比如舒适程度和骑乘性能,加速性和操纵稳定性,高速和休闲的骑感之上。
你的身体在自行车上的位置直接影响到你的骑行。它影响蹬踏力量的传导效率,也影响到你的骑乘舒适程度。一个让你感觉更舒服的位置会使你拥有更多能量蹬踏。那么,你应该如何决定身体所处的位置呢？
问你自己吧,“你打算用自行车来干什么？”,你骑行的目的是什么呢？一名场地自行车手根本就不会考虑他是否轻松舒适,在比赛中(整个过程也许不到一分钟),他也许仅仅只需要坐上5—10秒钟。而一位横穿美洲大陆的长途旅行者也许每天要花上5—12个小时呆在他的坐垫上。比起选手的高速度,他大概更关心的是能否骑得舒服并享受沿途的风光。
这篇文章仅涉及到传统的公路和山地自行车。我对斜躺式的自行车一无所知,当然对它的尺寸选择也就无能为力了。
你的身体有3个部位和自行车直接接触,手,臀部,脚。这3个部位在车上的相对位置就决定了你在车上的舒适程度以及骑行的效率。有几个数值决定了这些位置的所在：曲柄的长度、五通中心到坐垫的距离、坐垫的角度、坐垫表面的材料、坐垫和车把之间的距离、坐垫和车把到地面的高度。车把的宽度、以及公路车把的下垂的角度。我会逐条的讨论这些。
曲柄的长度决定了你蹬踏所产生的圆周直径。直径越大,你的膝盖和大腿的肌肉就要加大伸缩幅度才能蹬动曲柄。在整个运动的过程中,你的大腿肌肉的承受力并不相等。这一点很好证明：下蹲,并使你的膝盖完全弯曲,然后站直。这时,你就会花费比只下蹲15厘米然后再站直所消耗的更多的精力,在完全下蹲的情况下,肌肉所用的力量也并不相同。所以,当你不得不面对仅有两种选择的情况：
1、曲柄的长度使你的膝盖在整个圆周运动的过程中都处于弯曲的状况；
2、合适的曲柄长度：使你的膝盖屈伸幅度在20度角左右。你最好还是选择较短的曲柄,它会使你的肌肉在整个运动的过程中更有效率,而且不会使你的膝盖做大幅度的屈伸而导致无用功。
那么,究竟多长的曲柄才比较合适呢？这个问题提的好,我希望我能对此有很好的答案,可惜我没有。不过有一点非常明显：一名身高170厘米的车手肯定不会想到去使用和身高180的车手所用的一样长的曲柄,除非他们的腿长恰好一般长(这种情况是非常罕见的)。一些已有的研究表明了腿长和曲柄长度的最佳百分比,但我怀疑是否真的有一个最佳的百分比来适合所有人。好几年前,一位作者在一份权威性的杂志上宣称,经过与许多不同的车手的大量实验,在赤脚的情况下,从股骨的顶端到地面距离的18.5%就是所需的曲柄长度。你可以很容易的发现股骨顶端的位置,它大概处于你的盆骨下端12.5~15厘米。当你抬起膝盖的时候,它就向后运动。读了这篇文章之后,我迅速的把我那符合工业标准的170MM长的曲柄换成了175MM长的。我的蹬踏的力度和耐力马上得到了改善。于是,当我向我的顾客推荐曲柄的时候,我开始使用这条规律。一直以来我都没有受到任何的投诉。当然,这并不意味着我的顾客不喜欢使用其他长度的曲柄,而且我也必须承认我从来没有花费足够的时间使用长度超过175MM的曲柄并由此判断我是否喜欢他们。
对股骨顶端的测量忽视了腿部本身的差异。从小腿长度到大腿长度的局部差异将会影响到最佳的曲柄长度。和大腿短、小腿长的车手相比,一位大腿长、小腿较短的车手应该使用较长的曲柄来使膝盖的伸缩幅度相同。
如果有两位身体条件相似的车手,其中一名喜欢采用较快的频率骑行,那么他很可能会比较钟爱较短的曲柄。两位骨骼完全相同的车手很可能经过实验后会发现：仅仅因为肌肉条件的不同,他们需要使用不同长度的曲柄,才能使他们自身的水平发挥得淋漓尽致。通过试用不同的曲柄来找到适合自己的最佳长度,这个过程既耗时又费钱。我相信这是每个人判断正确的曲柄长度的唯一方法,当然先得假设这个长度的曲柄确实存在。把各种长度的曲柄,装上各种各样脚踏进行测试,这看起来确实很不错。但我知道这事从来没有人干过,我自己也做不来。当然,也确实有很多不同类型的车手说道曲柄长度的差异并没有给他们带来什么不同的感觉。自己琢磨吧！在没有更好的测量系统之前,我还是坚持使用18.5%的理论来引导我的顾客。它至少没有出过岔子。
曲柄长度确定了,(不论用什么方法),坐垫就应当调整到合适你的高度。对于任何一个车手来说,都不该仅仅根据腿的长度就对坐垫的高度下结论。有的车手可能会自然的使用前脚掌进行蹬踏,而其他人则让自己的脚掌处于更为平坦的位置。对于初学者来说,坐上你的坐垫,腾出一只脚,自然下垂,摆正你的臀部(不要偏向任何一边),把坐垫调到足够的高度,使得你的另一只脚的脚跟能够在你的腿伸直的情况下刚好够到踏板。这时候踏板的位置也应当处于座杆和五通延长线的最低点。对大多数人来说,这个坐垫高度会使你的膝盖在踏板的轴上做圆周运动并到达最低点的时候有少许的弯曲,同时防止你的臀部随着曲柄的转动而左右摇晃。这样,适合你的坐垫高度就基本确定下来了。你可以通过其他部件的尺寸选择程序后在对其进行细微的调整。对坐垫高度的后期调整不会对其他部件的调整造成什么影响。
为了能和车子熔为一体,你需要一个能坐在上面的坐垫。这话听起来毫无意义。可令人遗憾的是,大多数出售的自行车上面坐垫似乎都是由那些从来没有骑过车的外行人来装配的。为了缓解使用这些刑具所带来的痛苦,人们经常会把坐垫的前部调低,使坐在坐垫上成为一件不可能的事情。你会向前滑,这时你就得通过向车把施力来使自己的身体固定在坐垫上。找到一个你自己能够坐在上面的坐垫,使你的骨盆能够呆在一个平坦的表面上。此时,大多数的坐垫前部都会比他的后部要高一些。因为女性的骨盆更宽一些,所以女式坐垫也会比男式坐垫更宽一些。现在许多女式坐垫中央都有一个孔或者是塑胶的凹槽,其主要作用是平坐在坐垫上时分散对耻骨的压力。坐垫越平坦,你就越容易找到坐垫和车把之间的最佳位置。
坐垫的前后位置的调整
现在让我们来到我认为是自行车尺寸选择中最重要的部分：坐垫的前后调整。一旦你弄清楚了这点,其他的就很简单了。这个位置比其他的位置更多的决定了你打算如何使用你的车辆。我们来看一辆典型的车子,它的坐垫的位置一般都处于曲柄中间或五通的后部,在从曲柄到坐垫之间有一根车架的直管(坐管),坐管有一定的角度。这个角度部分决定了坐垫相对于曲柄和脚踏的前后位置,而这个位置又决定了你的身体在车上的平衡程度,而平衡程度又决定了你的舒适程度和蹬踏效率。
站直然后侧对着镜子,仔细观察你自己。当站直的时候,你的头、手、足和臀部几乎是在同一条直线上的。然后弯下腰,注意到仅仅只是你的头部超过了你的脚,但你的身体后部的位置却处在你的脚后。如果不这样,那你就会向前跌到。在你弯腰的时候,你的臀部向后移动以保持身体的平衡。
有两个理由需要你的身体前倾：力量的输出和空气动力学。如果你挺直身体,那你的肌肉就不能很好的运动,不能使你有效的把车子停住。一个挺直的身躯也不符合空气动力学原理。在平坦路面骑车的时候,风阻是你受到的主要阻力。如果你的身体越容易穿过空气,那么你所花的能量就越小。当你的身体越接近水平线的时候,身体的正面迎风面积就越小,你也就不需要消耗太多的能量来保持速度了。
很明显,在连续几小时的越野骑行过程中,最符合空气动力学的位置并不是让人愉快的位置。因此我们需要综合考虑。当你的身体越接近水平的位置,你的坐垫就应该越向后调以保持身体的平衡。这和你弯腰时身体后部向后移动的饿情况一样。相比较之下,赛车手们会比旅行者们更倾向于使用接近水平的姿势骑行,并且喜欢把车把往前调使他们在爬坡和冲刺时的站立骑行更为有效。
如果一辆自行车的坐垫位置处于曲柄的正上方假设没有手臂支撑你的体重,你就不能使自己的身体前倾。因为在一般的自行车上,坐垫的位置是处于曲柄延长线的正上方。试着做下面这个实验,你需要你的朋友帮忙扶车,或者把车固定在训练台上。坐在车上手扶车把,并使曲柄臂处于水平位置。如果你使用的是一个公路的弯把,那么请握住手柄弯曲部位底部,尝试松开手把而不移动你的身体。如果你感到身体的肌肉绷紧了,那就意味着你的手臂承担了你的体重。
对于初学者,我建议他们把坐垫的位置调节到松开车把并保持原来的姿势时身体的肌肉也不会感到紧张的位置。当你提起车把的时候,你不会喜欢自己似乎要向前跌出去的感觉。是否松开车把对你的背部肌肉没有什么影响,因为你知道你不是用你的手臂来支撑自己的上身。反之,你的双肩和手臂就会在长途的旅行中感到疲劳。但这一切仅仅只是一个开始,记得自行车尺寸的选择是不断综合考虑的结果。
那么,什么因素应当综合考虑呢？力量,当你坐在车上时,它就限制了你能舒适的握住车把的距离。当坐垫为了保持平衡向后调整时,车把的位置也应当相应向后调整。但是为了能在离开坐垫骑行时能将足够的力量传递给脚踏,将车把到曲柄前端的距离作出相应的调整会有所帮助。尤其是当你站立式爬坡骑行的时候,最好的位置是应当和车把之间有一个较长的距离。你也可以这样判断,在站立式爬坡骑行的过程中,你的双手尽可能的前伸来握住刹车手把的顶部。然后在爬同一座山的时候,你的手尽可能的握住车把的后部。你会发现,当你的手向前伸得越多的时候,你就能爬的越快。因此你就得在舒适骑乘的位置和尽可能的将车把前伸之间找到一个折中点,并且在你站立骑行时候找到一个车把前伸的位置。仅仅是车把位置前后2.5~5厘米的调整都会在爬坡时让你感到巨大的差别。同样的,坐垫位置的2.5~5厘米的调整带给你或许是一个50英里长的愉快的旅行,或者是一个僵硬的脖子和酸痛的肩膀。
当你把坐垫从原来的位置向前调整的时候,你的手臂就承担了更多的体重。但你也可以把车把前伸来获得更多的力量。场地自行车的坐管角度几乎是垂直于地面的。这样的坐垫位置会比旅行者们要求的要向前很多。但我还是要再次强调,一个场地自行车手只会花几秒钟时间呆在他的坐垫上。
假如你不能通过前后调整坐垫来获得你想要的位置,你也用不着失望。各种不同类型的坐垫都会提供滑轨位置比较靠前的版本。或多或少有点补偿。也有许多坐杆,他们的坐杆夹会和坐杆本身的中心线有一定的角度。(这也是一种补偿吧)
那么,到底你想在你的车上得到什么样的收获呢？你强调的是速度和加速性能吗？或者更多的考虑的是骑乘的舒适性和欣赏沿途的风景？你对这些问题的答案决定了你应该如何调整你的坐垫,而不是某个计算机程序或者是某人那充斥了各种图表的系统。即使你最好的朋友拥有和你完全一样的身体结构,他如何选择车辆的尺寸和你也毫无关系。只有你自己清楚骑车的目的,也只有你自己明白如何将一切进行综合考虑来达到你骑车的目的。
你可能同时拥有一辆短途高速的车子和一台长途的旅行车。因为需要不同的零件使他们能胜任自身的任务,他们的尺寸大小会有所不同。骑手没有改变,你还是你自己,但你的目的改变了。一台轻快的短途车子会比一台旅行车拥有更低、更为靠前的车把位置,当然它的坐垫位置也应当相应的向前调整。
关于膝盖处于踏板轴上方的问题
大多数的测量系统详细的描述了一种情况：当踏板轴和曲柄正好连成一线时(通常是踏板在前而曲柄处于水平的位置),你的膝盖的正好处于踏板轴的正上方,这种描述毫无意义。想象一下,有两名几乎一模一样的车手,其中一名车手的大腿骨比另一名长3厘米,这就意味着他的小腿比另一名短3厘米。这两位车手的其他身体条件几乎完全一样,包括身体的全长,躯干的长度,臂长和体重。如果把坐垫的位置调整到正好处于踏板轴的正上方,那位大腿骨比较短的骑手就必须把他的坐垫调整到比另一名车手要靠前不到3厘米的位置。当他的大腿骨和踏板都处于水平位置的时候,精确的数据是3厘米,而实际是没有这种情况的。
但是随着坐垫的前移大腿骨较短的那位车手就不得不让他的手臂分担更多的体重仅仅只是出于那种主观的让膝盖处于踏板轴正上方的理论。那理论毫无意义,重要的是你如何合理的把体重进行分配,而这取决于坐垫相对于曲柄的前后位置
接下来我们看看车把的位置应该如何处理。和坐垫一样,它也取决于你如何使用你的自行车,车把的位置越靠前,你在站立骑行和加速的时候就会获得更多的力量,并且你的身体也就越符合空气动力学,高速骑行的稳定性也会更佳。车把越低,你就越能在快速加速的情况下更好的制动。当车把和你身体之间的距离越短(或越高),你就能够挺直上身并获得良好的视野。
我喜欢使用一个可调节的把立,它能够让我的顾客几天中在不同的位置花上足够的时间来下结论。但我们从哪里开始呢？对于使用公路弯把的车手来说,如果你把手放在车把下垂部位。(这个位置应当让你很容易的触到刹车把),然后弯曲你的肘部使你的前臂达到水平状态,在这种情况下,如果你的肘部和前臂的角度形成一个直角,那就是一个好的开端。从这里开始,试着把你的车把前后调整大约1厘米的距离,找到对你来说是最合适的位置。大多数人会对肘部处于直角的位置感到很舒服,但这不一定适合你。当然,这不是一个让你长时间骑乘的位置,除非你恰巧处于一个长途的公路下坡路段。
赛车手们通常会把车把高度降低到比坐垫要矮5~8厘米,而旅行者们则把它们调低到同一高度。山地车手们的车把高度通常会比坐垫高度低5厘米,关键是要花足够的时间找到适合自己的位置。如果要把一台旅行车的车把降低到比坐垫低10厘米,你会接受吗？
我推荐在感觉舒适的情况下,使车把和你之间的距离尽可能的长,高度尽可能的低(舒适性的车子也同样适用)。
车把的宽度(公路车和山地车)以及公路车把的下垂角度
有一些品牌的公路车把,他们的设计理念在于从顶部算起的下垂幅度,除非你是一名场地自行车手,你都不会需要一个深度下垂的车把。大多数的车把着重于宽度,很多人在他们车把上的双手之间的距离与肩同宽的情况下会感到最舒服,这样他们的手臂在够得着车把的情况下会大致保持平行。当你选择不同长度的把立时,试着使用各种不同宽度的车把,从和你的肩宽一样的开始。最后你会明白哪个对你来说最为合适。
对坐垫高度的精确调整
当你对车辆各部分的调整感到习惯之后,回头再检查一下坐垫的高度。你应该在踏板达到最低点的时候也不会完全绷直你的膝盖,并且也不用在踏板上晃动你的前脚掌。如果上述情况之一产生了,那你的坐垫高度就太高了。在踏板转动的过程中,绷直你的膝盖会限制你流畅的蹬踏的速度,并由于腿长的限制,导致你想把坐垫的后部调整到不那么有效的位置。通过限制腿的伸长幅度,你能够更流畅的蹬踏,并获得更高的频率。这对你的肌肉和关节都有好处。假如坐垫过低,你的腿部肌肉会感到这点。
常备的车架尺寸的测量
刚才我们所讲到的这些对你到本地的一家车行测量的尺寸有什么联系呢？不同长度的坐管和把立可以构成各种尺寸的组合。这就意味着你可以使用不同尺寸的车架并仍旧配合的很好。
当其他的部件搭配均衡后,一个长的上管会使你的自行车的轴距更长,稳定性更好,并且能更好的吸收震动,当然它也需要一个更短的把立。由于下管(连接五通和头管的管子)也会随之变长,因此车架在加速的时候会变软并产生一些形变,这是长上管车架性能上的一个缺陷。
即使使用同一个把立,在车架上较长的坐管也会抬高你的车把,并给水壶和气筒留下更多的空间。这也可能使你不能把车把降低到你想要高度。而且更长的坐管也会使车架的上管抬高,并缩短了你横跨车架时裆部和上管之间的距离。因此,你必须对此慎重考虑。
注意到在这里我们没有提到任何关于身体测量方面的事情。我也没有要求你用悬垂法来测量你的膝盖到地面的距离,或者是要求你前后调整你的车把来使你不能在正面直接看到前轴。
或者是拿你的前臂长度和坐垫前部到车把之间的距离做比较,等等。我的这套方法和大多数人在自行车店拥的那套方法有很大的区别。FIT KITS和其他在市场上使用的系统是建立在对许多不同的车手和他们的车辆进行大量测量的基础上的,它们可以保证在一定的程度上的,你选择的结果会比较适合你。
但是让我们来看看关于两个车手的例子吧：车手A,和车手B。车手A的上身肌肉很少,但他的腿部肌肉很强壮。车手B的体形和车手A的很相象,可是由于一直在PALPH‘S GYM进行户外工作,使他看起来向个健美运动员。对这两位车手来说,坐垫的前后位置会有一些轻微的差异。为了获得同样的平衡,车手B上身发达的肌肉需要他把坐垫的位置轻微的想后调整。但这并不意味着车手B
就必须要把坐垫后调。他可能还会喜欢比较靠前的位置。只有他自己知道他想要什么。
以我自己为例,我在20世纪70年代开始长途旅行。反复实验多次之后,我得到了一个为我而做的测量系统。(根据这个系统),我可以骑一个世纪而不会疲劳。我也有一辆精确的依照竞速车辆设计的自行车。我没有长高,也没有变矮,我的胳膊也没有变长或缩短,但是我的脖子和背在20001年的时候比他们在1975的时候要僵硬的多。当我爬山的时候,较低的车把位置还是很好的。但是在60英里的平地路途上我的脖子就不会象以前那样舒服了。年纪变大了,我需要一个比较高的车把。
测量我的身体不会不会指出我需要把车把调高。我过去常常在握住公路车把的下部的时候感到很舒服,如果我现在这样做,那我就几乎看不到前面的路了。
在场地车和长途旅行车之间找一个折中点是我们大多数人想要的。但我们首先得知道自己的追求是什么。记住,当你选择车辆的时候,只有一位专家能帮你。只有你自己知道你在车上的感受。只有你知道应该如何对你自己的骑行进行综合考虑。你就是那位专家。
对车速影响的性能顺序是什么？
在自行车的组件中对车速影响最大的几项是什么？
车重？自锁？轮组？传动？
我的个人感受，从提高幅度上来讲，而不是重要性上来讲
1.自锁，起码提高你50%的速度，我不用自锁和别人一起走AVS25就很辛苦了，用了自锁，一般单人AVS35左右还是可以的，能保持比较长的一段时间，所以用自锁提高的速度最快，而且高速的时候不会踏空，就是解锁需要练习，新手摔车的非常多
2.车架，其实五通那个地方的硬度很重要，我用过200一套的铝合金架子带叉和碗组，也用过3000多的TCR的架子，可以明显的感觉到，架子的硬度是有区别的，但是这种感觉是在很快的速度，而且大力摇车或者快速通过的时候感受到的，在速度很低的情况下感受不大，五通在大力蹬踏的过程中会变形，如果五通很硬的话，会很少卸力，你的力量可以很好的传递到后面去
，而不是部分被五通的弹性所吸收，所以，五通那个地方做的好，架子会很好骑，就是我们平时说的一蹬就感觉后轮有劲！另外一个好架子的尺寸和工艺也很重要，用小架子可能会被束缚不好发力，用大架子会导致不好控制甚至发生危险，这些都有一定的关系，所以你的架子尺寸非常重要，还有，架子的设计，隐藏碗组现在用的越来越多了，并不是说比那种箍式的碗组就好多少，但是的确你可以感觉到，同一个档次，用隐藏碗组的车子就是转动灵活一点，车首那里也简洁好看一些，当然，有些好的碗组是100左右的隐藏碗组无法代替的！（比如KING的碗组，体会过一次，在我们那么粗暴的使用和拆解下。仍然完好如初，就是重了点，朋友的那套要200多克，但是的确结实）另外架子的角度和设计，比如有的偏重平地，有的偏重爬坡，有的2者都有，TT的车子样子更可怕，总之一个好的你该用的车架子，应该是五通硬度高，车头管和后叉钩耐冲击，尺寸适合你，使用环境适合该架子的设计思想，就是一个好架子！
本来我想把架子放到第三的，因为我认为轮组对于提诉更重要些，但是车架是灵魂的思想还是影响了我，不过和自锁想比，提高速度车架子还是不如自锁来的快，花的钱少，所以自锁第一，架子第二！
3.我认为是轮组，其实无论是爬山还是平地用还是综合型的，都希望轮子有这样的性质，那就是在一定的重量内，轴心越轻越好，轮子的重量都尽可能的集中在圈的外侧好，因为只有这样，在同样的速度下，圈的惯性更好，越不容易降低速度，有的特别轻的轮子，给我的直接感受就是，反映非常灵敏，一发力马上速度就上来，但是一停止蹬踏，车子就明显速度失去的容易的多，很快就慢下来，这就是为什么有的时候轮组轻的反而没有重的跑的快和稳当的原因，一套好的轮组，无论是自己编的还是工厂出品的，都喜欢用很轻的中心和重量适当的外圈，而且风阻小，我用过那种SUN的足有5-6CM厚的铝合金的大刀轮，是训练用的，国内也不是很好弄到的，重的要命，踩的时候反映也慢慢的，但是速度上来后相当好保持速度，稍微一用力可以跑好久，速度也可以很好的保持！所以一套好的论组其实很重要，个人推荐，如果是新手，车子又准备花费到4000以上的话，就买CB的R400好了，具有接近甚至超过工厂轮组的重量和性能，又具有自编的可修复性，爬山很在行，用稍微重点的轮胎或还是当爬山的用，平地效果也出色的很，当综合型轮组用合适的很！至于那种特别偏向平地和爬山的轮组，反而适应性不强的！一套好的轮组，根据我的经验，AVS提高个2-3是不成问题的，如果你一开始用的是非常便宜的自遍系统，换套好点的轮组，AVS提高个5-6也是常有的事情！所以，我把轮组放到第三位！
4.我认为是轮胎，我用过19-45C的所有700C系列的胎，感觉的确是轮子越细，C数越小速度越快，注意，我说的是AVS的速度，不是最高速度，很奇怪的是，我用过那么多车子，最快的速度都是在60左右，昨天下午用别人的760一努力，加上一个大下坡，也是到了60左右，和我用公路的车最快速度差不多！而轮子越细，AVS的确越快，这和轮子的阻力减小也是分不开的！这是说轮子的宽度，我现在就用20C的了，因为19C的不是很好买，18C的听说过，从来没有看过，而我老爸的郊游车因为要带上阿姨，他还有我弟弟，一共300斤的重量，所以一般都是用38-45C左右的轮胎，不过平时都是我骑！
但是，并不是说25C的换了20C就更快，这个时候看胎，管胎说不好，就用过一次，体会不深，而且那个家伙胎粘的也不好，没太好的感受，但是对于冲气的胎，还是感受很深的。胎好不好，先看抓地力，还有减震性，然后是防刺穿能力！好的胎，会牢牢的抓住地面，哪怕是有水的路面也很老实（这点光头胎不行，但是要是晴天，光头胎比谁跑的都快，刚买了2条26*1.20的山地光头胎，前天出去玩，“侮辱”了一下一些一般的公路车）用这种胎的感觉就是，车子压在地面上，风从耳边掠过，只听到轮胎和地面连贯而又细微的摩擦声。用MICELIN
PRO RACE的那段时间，我几乎都是在担心高档胎的快速磨损，和别人说M不如V抗扎耐用和M出色的抓地力中度过的，用了1年，仍然很好，后来卖了公路车，胎留下做个纪念！所以，好胎抓地力一定要好，一套抓地力好的胎，可以弥补25C和20C的差别，用过50一对的正新20C的胎，和PRO
RACE一样细，但是那种感觉和换了车一样，手马上开始震的难受，甚至觉得轮子的反映都慢了（这个很好理解，PRO RACE的胎，我的那对是209克/条正新的要在350克/左右）而我用维多利亚的罗马系列的胎做平时使用，尽管只有23C，但是总是比我以前同样状况下用20C的正新或者是建大胎感觉好的多，速度也相当，甚至更快一点！）
所以，这里我说明了C很重要，但是在C相差不大的时候，抓地更重要。还有就是吸震性，好的橡胶可以吸收很多震动，我在使用一些便宜的胎的时候，可以明显的感觉到车子的震动增加，而换上好胎后，其实就是换上PRO RACE后感觉震动就小了很多，（不是说只有PRO RACE好，而是高档胎中，我拥有的最高档的而且用了1年的只有PRO
RACE，其他的一些用的不多，或者都是用别人车子时候感受的不是特别深！）因为震动的减少，所以可以很舒适，可以跑的更快而不担心震动太大自己受不了
最后是抗穿刺能力，大家都说 V做的好，我用M的感觉也不错，一年就扎了2次，这个不好说 ，用KEVLAR的胎现在是越来越多了。据说有的高档的用了5层，不过是胎就有扎的时候，一般来说，高档的胎这点做的都还可以。
最后说重量，胎轻可能就要做的薄，就不耐用，但是反映快，因为轻，体力消耗也小，胎重可能胎冠很厚，很耐磨，但是反映就慢一点。体力消耗稍微增加一点。折叠贴因为不用象普通胎那样用钢丝边来做固定，所以轻了不少，但是也不是很容易在边上坏掉！看胎的档次高低了
现在让我最满意的就是PRO
RACE了，因为我用过的胎中，MAXXIS的不是很耐用，价格偏高，效果也不是很好，而且好点的胎在国内买不到，KENDA的有好的折叠苔，但是国内不常见，V的东西的确很不错，耐用，抗扎性能好，抓地力也不错，用过很长时间的维多利亚的罗马系列的胎，100/条，不是很贵，也很轻，200多克，也很抗扎，而HUTHISON是让我很失望的，因为贵的要命，甚至有600/条的胎，可以买2个PRO
RACE了，重量是轻，但是不耐用，很容易磨损，可能就是专门为比赛准备的贵族胎吧，我是消瘦不起了！
所以，一条轮胎在抓地，减震，防穿刺，重量上要求都很高的，好的胎也是在想办法把这4个性横中和 在一起，大家一定还希望价格很便宜，特别耐用，翘胎的时候不用太费劲！可惜，这7点无法共同保证啊！我买的时候PRO
RACE不知道是什么原因，价格很不正常，2条只要了350元，还送了M的胎垫。正常都是要在240-300/条的。抓地一流，减震很好，一年扎2次，算不错，重量：209克，很轻的了，因为买来价格也还很好，算便宜，耐用吗，用了1年，跑了10000公里，现在看来再用5K公里估计不回有问题，及格，翘胎很方便，配合MAVIC的圈，记得那次扎的时候，跑着跑着感觉后轮不对劲了，气放完了，用手一拽，就下来了，装的时候用手稍微使劲一点，也差不多！
所以，个人意见，把轮胎放在第四位！
5.说传动系统，和一些其他的提高速度的一些办法，当然很零碎了，什么都有，也分不出主次来，就一起说了
传动系统，有不少人会说ISIS的硬度比方孔的高，这个正确，你可以这样想，中州就是一个杠杆，越粗当然越结实，有人说ISIS的比方空的更轻，这个也对，个头越大，可以更好的在中间镂空！也就可以做的更轻，现在一体中孔也成气候了，价格也开始平易近人了，这个更对，杠杆都和作用端从兄弟关系到一体了，当然更硬，不过我要说句让人伤心的话就是，当水平不是特别高和不是追求秒的差距的话，他们的表现差距不是太大，CP现在还没有ISIS系统，但是CP的东西一样很硬，不比一些ISIS的系统软（这个可能和意规的中州比日规的粗壮很多有关系，另外CP的轴很窄，103MM的不少，一般SHIMANO的109.5的很多。你可以这样考虑，杠杆很粗，而且很短，当然不容易折断，强度很高）
另外就是牙盘，有人说曲柄不能软，有人说盘片不能软，道理和中轴和五通一样，就是在大力气蹬踏的时候，越不容易变型越好，因为变形就卸力，吸收蹬踏的能量。软不软的事情，其实在你力气很大的时候才能感觉到，AVS上到40左右的时候再说好了，一般的车子我们还是踩不出软的，当时他们的确对你的速度有一些影响，但是非常细微了。没有前4个因素影响那么大，对于比赛选手来说，分秒必睁，当然很重要了。但是我想国内的一些比赛还没有到1秒钟压过几个人的时候，所以爱好者看钱包提示，不要一味的乱花冤枉钱！
一般来说，CNC的尺盘比冲压的尺盘要硬，你可以这样想，从一个大土豆上片一片土豆下来，比你把一个小的土豆块用菜刀拍成一片比起来，自然要结实一些，材料好自然也硬，比如7075CNC的东西，显然比普通的钢冲压的好太多。曲柄硬度和材料也有太大关系了。影响碳曲柄的轻，而且硬度还好，而且还能起到吸震作用，但是贵的要命！爱好者们根据钱包选择，用过才知道，不要相信别人说怎么软怎么软，比如我最开始用仿闪电的100元的盘，后来换了SORA的大盘，别人和我说，SORA盘比闪电好太多了，结果是：闪电的盘和SORA的盘几乎一样重，都是铝合金曲柄钢齿片，换上后，我几次和别人出去玩，都没有感觉出来和换了闪电有多大的区别，也的确没什么区别，所以，现在刚入门的，问我选择什么，SORA的要吗，105的要吗，我都和他们说，SHIMANO的抵挡牙盘就是弱项（UT
DA不包括），100买假闪电，高档点的上TV什么的，轻，硬还好。他们就都叛变了！
至于什么前后拨啊什么的，手变啊，刹车啊什么的，对车子的速度没有什么影响，重量上有点差别 克重量，SORA 450克重
，UT的耐用，却要485克的重量，但是这些对于你的车子的速度影响小的很，车子上甩多点泥点子，换个好点的胎都可以弥补这点重量的不足，但是花费的钱，可就不是那么点了！SORA的后拨可以很好的支持7-10速，我都试验过，只要100员，265克，4400的后拨要180，也是265克，只是材料上有点进步，UT和105的好象是228克，却要300多了，DA的轻啊
195克，可是要600的价格，爱好者还是看钱包为好！
链条上也不说，DA的可以考虑，因为便宜才160/条就用个DA的，满足大家虚荣心，SRAM的也很好，带魔术快拆的，也才300不到，什么都方便。重量比DA轻一点，而其他的HG系列和IG系列的还有KMC系列的重量差距不大，强度上差距也不大，爱好者说自己总能踩断链条的不是乱发力踩车子就是链条装的不好。
在我的升级和使用过程中，没有感觉到一些高档的零件比一些入门的差距有多大，至少没有金钱上价格差距的那么大，20/套的JAGWIRE的台湾线没有见的比SHIMANO一套大概要50的线在速度上有差距，当然，更高档一些的变速线管和线的确给我有很深的印象，的确好用的多，但是比赛不是看谁变速快，润，骑在车上的是人，给自己的力量升级是最重要的，也是最根本的，否则，阿壮下来，车给你，你也是落后。
所以我说，传动系统对你的速度影响不是很大
其他的提高速度的就是一些很零碎的了，
A。比如车子的各方面尺寸都和自己的身体吻合，使用舒服，自然速度会快，不会把时间浪费在调节身体和车子适应上
B.车子要非常舒适，比如吸汗减震的把带，碳叉子和硬而不颠架子，碳杆，舒服的座包（意大利的有太多选择），总之，你要明白一点，舒服的，合适的，才能保证你的快速，而即使不要求高速度，尺寸合适和舒适也是最重要的，这就是为什么我对2000左右的人门车也建议他们用碳叉子和意大利产的座包和贵一点的把带的原因，这些可以让你最舒服，舒服才能骑好车
说一下为舒服升级的经验：先是把带，比如GINELLI最近的那种工包的40元的把带，40员买个一线牌子，简直是馅饼。而且把带投资最少，效果也显著，你的手最先把良好的感受带给你！
然后是坐垫，屁股很重要，前列腺很重要，要宝宝，DD很重要，投资稍微要高一点，比把带贵一点，但是值得啊。140的VIPER是个不错的选择。不穿骑行裤子，一般100公里左右，PP不会造反的
然后就是碳叉子，半碳全碳在减震效果上是一致的，重量上有点差距而已，没钱也买个CB的280的密纹叉子（又成CB枪手了，但是那个叉子和铝的价格都差不多，上管是刚的，但是结实），手上的震动马上少了很多，手很舒适，屁股不疼，胳膊不麻，你还不骑快点啊？
最后是碳座杆，放在最后为什么呢。把带花的小，效果快，换好坐垫的效果又比换碳杆子来的快，用碳叉子是因为效果也比碳杆子强，至少我可以负责任的告诉大家，在你换了前3样后再换碳的杆子，屁股的感觉区别不是太大，但是还是有一定效果的，所以有钱还是换了好！
所以，要为车子舒适升级：顺序是：把带-坐垫-碳叉-碳杆
C.就是骑型服装，我的体会是：骑型裤和上衣非常有用，尤其是那种带背带的裤子，有了裤子后，你的屁股才会很舒服，而且因为那个垫子的造型，你的屁股才会老实的坐在坐垫上，而不会前后的来回动。也因此有了一个固定的蹬踏位置。而带背带而不是那种半截的卡在腰上的裤子，一个好处是可以让你的腰很舒服，不受影响，而且呼吸也顺畅。上衣用的专业面料可以让你的汗水迅速的排除体外，保持干爽！而且贴身的设计，可以降低风阻，有人穿那种大的运动服出来骑车，后背兜风，鼓的和气球一样，能快吗？
D.学会适当的变速，保持一个高速度，其实靠的是一个固定的蹬踏频率，比如你用53带17，因为路矿好，你的频率有提高的趋势，比你的固定频率有所提高，换53-16，你就会回到了一个固定的频率，而爬坡了，你用39带15频率有下降，换39带16，不行换17，总之固定到一个你习惯的灯塔频率上，你的速度就会很快，而且体力消耗不大！专业选手为什么追求10速，还要11-21，一点一点的增加，要的就是细腻的过度，来保证自己的蹬踏频率是一个固定值！
如果你看到一个人，一看是下坡了，就53-12的狂冲，看到是爬坡了。就马上疯狂的变成39-23，那么你可以开心了，他不会变速，你就等着他体力透支超过他就可以。我的车子是SORA的8飞系统，前面是52-39，后面是8飞
12-13-14-15-16-17-19-21，有人嘲笑我，不用9飞啊，不用3片大盘啊，我在东北，这里都是平原，我还没有碰到过39-16上不去的坡。用3片的没有必要，用9飞？
9飞也就是12-13-14-15-16-17-19-21-23，我承认，比我多了了23的飞，但是我自己连21的飞都从来不用，只用39的单小盘后，从来只用到12-16这几片，后面的都拆了3片。你说9飞比8飞变速细腻，我都用不着，9飞自然是多余的，但是你说我的车子变速不细腻吗？我可以向你保证，一样细腻，就算是最新的DA7800的10飞，11 -12 -13 -14 -1
5-16 -17 -18 -19-21-23，去掉开头的11和后面的23，不是也一样吗？何况我52-11一般都睬不动，19以上的飞都没有用过，所以我的变速系统一样细腻，但是为什么有的人换的要细腻些呢？这个也可以理解，比如8飞的，有12-30的
用的是12-14-16-19-21-25-28-30，大致是这么个范围，有一点的差别，这中自然变素不细腻，12-21的空间内只有5党，而我的12-21的空间内有8挡，自然细腻的多，而且常用的12-17的范围，我有6片，也是一个齿一个齿的增加，所以我说，我的8飞和那个8飞是不一样的。我的12-21的8飞和9飞的一样细腻，也不比10飞的差多少！
好了，学会变速就说这么多，所以我还是认为8飞足够用，我的8飞可以当10飞用的！当然，细腻的变速是关键，12-30的8飞至少对公路是不够细腻的，我们东北用12-21 8飞非常适合
自行车内胎常识和选购注意事项
1、自行车内胎大小规格 大小规格要配合外胎，外胎的胎壁会标明大小，比如26×1.95（26是指配合轮径，山地车一般都是26寸，儿童用山地车一般24寸，1.95指的是断面宽度），700×23c这样的字样，要根据外胎大小来选择内胎。
一般内胎大小有一个适合范围，比如说标有26×1.95～2.1的内胎，则说明这个内胎可以配合使用26寸的，宽度在1.95～2.1范围内的外胎
2、自行车内胎气嘴类型和规格
气嘴要配合车圈来选择，车圈上的气嘴孔大小决定你使用美式嘴还是法式嘴，车圈的厚度决定气嘴长短的选择，我们所说的刀圈就需要使用加长气嘴的内胎。
国内常见的气嘴类型有英式嘴、美式嘴、法式嘴。
我们原来日常骑行的26寸、28寸车都是英式嘴（E/V），需要用气门芯橡皮管的的，我小时候用来做弹弓的弹性材料，大部分都是用英式嘴的气门芯橡皮管做的：）因为橡皮管比较容易老化，造成气密性不佳，并需要经常更换，目前运动类自行车很少会采用英式嘴。
自行车内胎常识和选购注意事项
法式嘴（F/V）是几种内胎里高压时气密性最好的，公路车胎需要高的气压，所以大都使用法式嘴。法式嘴很细小，在车圈上的孔也很小，有利于车圈强度，公路车使用法式嘴为多，也可能和这个有关系。但也比较脆弱，我打气不小心弄断过几个了。
自行车内胎常识和选购注意事项
我们见的摩托车内胎基本都是用美式嘴（A/V），所以美式嘴也俗称摩托嘴。美式嘴的气密性较好，打气比法式嘴方便很多，所以使用的最为普遍，山地车绝大部分都是使用美式嘴，很多低端公路车也是配置美式嘴。美式嘴目前在国内打气很方便，绝大多数的便携式打气筒都可以打美式嘴，在外的修车摊和摩托车维修处也都可以打气，最适合自行车旅行郊游使用。
自行车内胎常识和选购注意事项
自行车内胎常识和选购注意事项
标准美式嘴的长度是2.8cm，法式嘴的长度是3.2mm，（上面的数字记的不太清楚了，回头查查如果有误再做修改）我们要根据车圈的厚度选择合适长度的气嘴，气嘴从车圈突出来部分长度方便打气即可
不同厚度的内胎适合不同的情况使用，以建大为例，一般厚度的内胎时0.87毫米，在这个基础上还有0.73、0.6、0.45毫米厚度的轻量化内胎，也有1.2、2.25、4.3毫米厚度的加强型内胎
轻量化内胎主要用于自行车速度竞技上，轻量化的内胎可以减少轮子转动的重量。因为厚度减轻了但强度要求不小，所以价格上比普通厚度内胎要贵。
加强型内胎用于高强度使用，比如高强度山地越野、DH、BMX等，4.3mm的超厚内胎内薄外厚，极粗极重，看着很有信心不爆胎，海师傅当时一看就说简直就是一个外胎。骑行者曾经销售过，购买的肯定是对补胎极其厌倦的车友，购来用于自行车旅行。
一般的骑行，我们使用普通厚度的或是稍厚的内胎即可，很多车友不了解，以为贵的一定结识耐用，在做旅行用途时候也选购轻量化内胎是不对的。
一般常见的为天然胶和丁基胶，丁基胶耐高温性和延缓老化都比天然胶好，使用寿命长。同时，气密性也好很多，所以中高档内胎基本都是使用丁基胶做为材料。一般修车摊上几块钱的都是天然胶内胎，目前在骑行者销售的都是丁基胶内胎。
5、自行车内胎补漏液（也叫防漏液）
内胎补漏液可以购买回来自己灌注，也可以购买已经灌注好补漏液的内胎。曾经一个车友从骑行者购买了补漏液内胎，刚骑走一会儿就推着车回来，扎胎了，责问海师傅怎么补漏液内胎扎胎还漏气。其实内胎补漏液仅能自动修补较为细小的孔洞，同时加强内胎的气密性，对于一般的较大扎胎是没有办法的。
自行车内胎品牌同时也是外胎和骑车轮胎品牌，目前国内车友中大部分都是使用建大/KENDA和正新/CST（包括玛吉斯/MAXXIS），也有少部分使用朝阳等国内品牌论坛，也有少部分使用米其林等欧美内胎。建大和正新这么受国内车友欢迎，可能和他们的内胎性价比高有关系。
在网络上经常看到有车友说建大胎好正新胎不好，或是相反的言论。其实这两家轮胎工厂都是世界最大的车胎生产厂家，产品质量都是可以放心的。建大自行车轮胎生产规模估计是世界第一了，其品质是完全可以放心的，很多其他品牌的轮胎也是他们代工的。建大的美国市场总经理今年年初时来过骑行者，他骄傲的告诉我：经过他9年的努力，KENDA已经成为美国销量第一轮胎品牌了。正新也是实力很强的企业，据说在在一段时间和建大竞争处于劣势，并且品牌形象受损，后来新注册玛吉斯/MAXXIS品牌，经过不懈努力，也成为世界最著名品牌之一！这两家对头商家很有趣，他们和台湾另外两家著名整车品牌的关系和地位都是很相象，并也是分别和这两家整车品牌有不同的特殊关系，有兴趣的车友可以猜猜是那家和那家好！
俺们中国人几乎100%的都会骑车，但会骑赛车的人不多，水平最高的莫过于自行车专业运动员。普通的自行车仅是一种交通工具，掌握好平衡就能蹬车上班、上学、买菜去也。赛车则是一种专业器材，不光在一系列的装备上有别于普通自行车，在安全意识上也完全不一样。普通自行车只需要在城市里遵守交通规则即可，而赛车在郊外，在山道上骑行，四面八方的车辆来往会对骑行者构成极大的威胁，所以需要有更高的安全意识。谨记着，会骑车不等于会骑赛车。
针对入门级的爱好者，先简单谈谈不可缺少的装备。
头盔：头盔干嘛用的？跟建筑工地的民工一样是为了保护脑袋。尤其是我们在高速骑行的时候起保护作用。佩戴头盔需注意大小尺寸要合适，带子要不松不紧，佩戴时注意不要把前额露出来，应该象特务戴帽子似的把帽檐稍微压低点。但头盔不是帽子，跟建筑、攀岩用的头盔也不一样。骑行头盔的顶部开了很多窟窿，越多越好，散热透气。要注意头盔的质量，虽然都是泡沫，但有些摔一次就报废了，有些寿命可以延长。切记即使装备再贵，头盔的钱不能省，因为生命只有一次！
2、 眼镜：作用在于挡风、挡尘土、滤净太阳光，也有专门用于阴天、下雪等天气的镜片。 高速骑行一定要佩戴眼镜，事故总发生在眨眼功夫。建议选用那种摔破了也不至于伤着眼睛的树脂眼镜。
服装：骑普通车只需要穿着普通衣服即可，淑女们的长发、丝巾、裙子还能满大街地迎风飘扬。骑赛车则需要从头到脚的专业武装。骑行服的上衣基本要求是宽松合体，但不要太肥以免风阻太大。兜风的衣服不要穿，尤其是天冷穿风衣骑车，要穿那种收口处是系绳子的而不是松紧带的，松紧带收口的风衣，一来是骑起来感觉象拖着一只大气球，还忽左忽右的乱飘；二来是弓腰蹬车的时候，衣服会向上缩呀缩，很不自在。再有就是要求透气和排汗。骑行裤则一般要求带垫档，如果春秋两季，可以先在里面穿一条紧身的健美裤，再加套一条带垫档的短裤，又或者是短裤加一副长腿套。再有，假如穿时间长了建议在洗完裤子后，在裤档上打一点凡士林油，以防垫档太硬难受。此外，按理说还应该有女士专用的骑行裤，可惜俺们国家的自行车运动爱好者中女士少之又少，除了专业队以外，这种裤在市场中是很少有卖的，只能凑和男女平等了。
4、 手套：分长指和短指。目的都是为了防止打滑，保护手，减少震动等作用。因为在高速骑行中如果出现摔车，手与地面必有一个很大的摩擦力，没有手套的话手就会被擦伤。手套最好挑那种“手背”方便擦汗的那种。
鞋：初学者一般都穿普通运动鞋，在快速的激烈冲刺中起不了作用。如何选好专业鞋，大小一定要适中，否则影响蹬踏。运动鞋一般是海棉底，踩踏时间长了脚掌会酸胀；而专业鞋是硬底，不光疼痛减少而且能使脚的蹬踏力全都使在脚踏上。专业自锁鞋中又分山地锁鞋和公路锁鞋。如果没有强烈的公路车竞技需求，建议使用山地锁鞋。因为山地锁鞋方便走路，公路锁鞋只能上趟厕所都要骑车过去，无法正常走路的，但公路的锁片大有利于蹬踏，适用于单纯竞技比赛。
初学者不清楚自己的实力如何，也不知道自己爱好的发展方向，所以对车辆的选定一般比较茫然。那么再谈谈车辆定位，赛车的车把和车座如何定位，车座该怎么调？最好是水平的位置，车头不要太低也不要太高。上肢操纵车把支撑身体，车座起到把上半身平托着的作用，具体的位置是车座管中间。另外，车架子大小要合适，建议用铝架，可以通过调节车座管作调整。建议扶着墙把脚踏在最低点的地方，膝盖能稍微弯曲即可，注意啊，车架过高的话对腰间盘的损伤特别大。此外，每个人的身高决定把立的长度。
再说维修。车子难免有万一坏掉的时候，因此骑行爱好者需要掌握必要简单地修车技术，不然远郊野外，车子坏掉了呼天不应叫地不灵的只有哭鼻子的份了。因此也建议不会修车的人不要单独远行。我就喜欢结伴而行，因为我不会修车，哈。一般来讲，自行车除了特大的交通事故，否则不会有很大的毛病，最常见的是轮胎漏气的问题。比如强烈冲击障碍物，车轮在上面形成很大的冲击力，车轮被障碍物挤扁或磕漏了。另一问题出现的比较少，是车圈上的辐条帽子的孔漏气。这个原因是因为车圈编完轮子后没有把辐条的孔密封好，气压自己冲破橡胶。所以应该把辐条帽的垫带把辐条帽的孔堵住，把所有的孔封死，这样扎破的机率很小。还有最简单但也不太好弄的补胎，提醒注意内胎往里装的时候，先把内胎充一会儿气再往外胎里塞，以免内胎在里头打一个卷儿或者弄一个褶子，所谓的爆胎就是这种现象造成的。另外，建议野外骑行多带条备用胎或者多带几块胶片。特别提醒骑行者在野外换胎打气时要注意交通意识，不要在路边扎堆。
飙车是很爽的事情，但强调安全意识。有事情一定要先提前减速，然后靠边停车。盘山道下山切弯时不要刹车，应在进弯前减速，过弯后再加速。下山时不要超越路中间的黄线，一是怕迎面车辆，二是怕轮胎压着黄漆打滑，雨后更甚。切弯的时候要惯性抬脚以免脚蹬碰触地面造成摔车事故。冬天更要留意冰面，巴掌大的冰面就摔得人忘了自己姓啥了。此外，一旦进村子后，要减速骑行，不然嗖地不知从哪儿窜出一只鸡或一条狗，冷不丁的一捏闸就有可能躺沟里去了
