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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-09 11:15 标签： 电脑小白

很多朋友大都不懂DIY硬件配置，但如果你想更好的使用电脑，针对个人使用需求购买最优性价比电脑，最好还是要了解下DIY硬件配置，那么DIY硬件配置有哪些？DIY硬件配置哪些好呢？硬件配置哪些性价比高？本文提供最全学电脑配置完整教程：史上最全电脑小白学配置速成攻略

很多朋友把钱花在硬件上，但机箱却能省则省，这样的想法是不正确的。机箱属于不易耗品，选择的时候更应该再三斟酌，买一个自己合适而且满意的机箱是很有必要的。今天笔者就与大家谈谈机箱应该如何选择。机箱的主要参数如下：

机箱材质：机箱的材质可以说是与机箱的品质直接挂钩的。机箱的主机材质分为钢板、阳极铝、玻璃，亚克力板。一款品质优良的机箱，应该使用耐按压镀锌钢板制造。并且钢板的厚度会在1mm以上，更好的机箱甚至使用1.3mm以上的钢板制造，钢板的品质是衡量一只机箱优与劣的重要指标，直接决定着机箱质量的好坏。产品材质不好的劣质机箱因为其稳固性较差，使用时会产生摇晃等问题，这会损坏硬盘等主机配件，影响其使用寿命；而且电磁屏蔽性能也差，这对用户的身心健康有害。钢化玻璃侧版虽然美观，但很容易发生爆裂，不推荐使用。亚克力机箱防辐射较弱，易磨损，螺丝孔安装不当会裂开。

ATX是Advanced TechnologyExtended的缩写，直译为先进技术扩展，是由英特尔公司在1995年制定的标准。ATX标准是扩展型AT结构，用于规范台式电脑，在ATX规范下设计的机箱也被称为ATX机箱。

Micro ATX又称Mini ATX，是ATX结构的简化版，就是常说的“迷你机箱”，扩展插槽和驱动器仓位较少，扩展槽数通常在4个或更少，而3.5英寸和5.25英寸驱动器仓位也分别只有4个或更少。

HTPC（Home Theater Personal Computer），就是“家庭影院个人电脑”的意思。简单地说，它就是一部注重多媒体功能的电脑应用概念。自从微软提出"数字家庭"的概念之后，越来越多的厂商争相推出基于数字家庭概念产品数字家庭是一种DIY新生活的体验。  

HTPC机箱需要严格控制辐射干扰，家庭影院系统中还有音频，视频，输出设备等组成部分，彼此之间的距离都比较接近，如果机箱防辐射功能不强，就容易出现各个配件互相干扰的情况。

了解完机箱的参数，我们再来说说如何选择合适的机箱呢？笔者总结以下几点：

优质的机箱钢板都非常厚，一是不易变形，二是隔音更好，不易发生共振现象。钢板越厚，对硬件的保护效果就越好。

细节出真章，很多人在装机时都有被划伤的经历，选择机箱时注意看一下机箱的边角处理怎样，边角做工也能反应一款机箱的质量如何。

可扩展性也是购买机箱需要重点考虑的一个因素。支持冷排尺寸？有多少个硬盘位？有没有SD卡插口？有没有光驱位？这些都应按你的实际需求去选择机箱。

不少朋友对背板空间应该留有多大的空间并没有什么概念，因此就会导致，当机箱买回家，发现背板空间不足，扣不上侧板的问题出现。通常情况，背线应预留出1.5cm以上的空间才合理。

装机在哪里省钱都不能在电源上省钱。为什么电源这么重要？大家都知道，电源属于一个堆料的产品，其性能与价格是和用料直接挂钩的。超低价产品必定用料缩水，缩水不仅仅导致电源的额定功率低、转换效率差，更容易导致死机、断电等现象。电源坏了倒是没什么，影响到板卡损失就大了。我们在挑选电源时，参数较多，应当了解以下内容。

电源在功率看点上最主要的是看额定功率。一般隋况下电源都不会满负荷工作，都有不小的余量。这为保证电源长期可靠工作提供了保障，但也正因此，许多劣质电源得以瞒天过海，它们都敢标注挺大的功率，但事实上根本达不到。

所谓功率因数，是指交流电源推动负载时如果负载呈容性或感性，会使电流波形与电压波形之间发生相移，结果推动负载的有用功率小于在该电流波形下系统消耗的总功率，它们的比值就是功率因数。功率因数小的时候可能达到0.6以下，这就意味着40%以上的电能都损耗在线路上了，而这个电能是不会记录到一般的电度表上的，所以国际标准、国家标准都越来越严格地对电器的功率因数作出限制，一般要求达到0.8以上。

效率是指电源输出功率与输入功率的比值，它反映着开关管、变压器、整流滤波电路等元件损耗发热而失去的功 率(当然包括电磁辐射和噪音所发射的能量，不过相对来说微不足道)。显而易见，如果电源效率低，不但输出功率低，而且发热严重，容易出故障，风扇噪音也会很明显。

我们还听过商家宣称X牌认证、金牌认证那又是什么？我们来了解一下。

铜牌认证，所有通过认证的电源必须达到如下指标：20%轻载和满载下的转换效率必须达到82%以上，50%典型负载下的转换效率则必须达到85%。

银牌认证将更加苛刻。它要求电源在20%轻载和满载的情况下，转换效率必须达到85%以上，50%典型负载下必须达到88%。

金牌认证，它要求电源在20%轻载和满载的情况下，转换效率必须达到87%以上，50%典型负载下则必须达到90%。

电源里主动PFC和被动PFC区别

主动PFC电路由高频电感、开关管、电容以及控制IC等元件构成。电路的特点是构造复杂，但优点很多：功率因数高达0.99、低损耗和高可靠、输入电压可以从90V到270V（宽幅输入）等，由于输出DC电压纹波很小，因此采用主动式PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。　

被动式PFC通常为一块体积较大的电感，其内部由多块硅钢片外部缠绕铜线而组成。功率因数不是很高，只能达到0.7~0.8，因此其效率也比较低，发热量也比较大。被动式PFC也并非一无是处，其结构简单，稳定性上表现好，比较适合中低端电源。大家应从个人实际使用需求出发。

模组和半模组、全模组是什么意思？

模组和非模组指电源的输出线材。普通的非模组电源的输出线材是固定的，接出来几根线就只能用几根线，不够了就没办法了。模组电源在普通出线的基础上，还会多出几个模组接口，通过额外的线材，提高扩展能力。这些模组口需要时插上，不需要时不用，方便了机箱的理线。 除此之外还有半模组电源：除主板、CPU供电外的线材可以拆卸，称之为半模组。

注意！大家在选择电源功率的时候，一定要留给自己的平台一点余量，比如我电脑功率计算下来刚好300W，我就去买一颗300W的电源，这是不好的，应该给自己的平台余量5-10%为，较佳。但CPU与GPU同时满载的可能性非常小，大部分电脑运行时间都不会满载。就算是同时满载，电源也会有一个最大功率来支持，所以也不必过于追求大功率电源。

其他硬件解读：散热器 

众所周知，高温是集成电路的大敌。高温不但会导致系统运行不稳，使用寿命缩短，甚至有可能使某些部件烧毁。导致高温的热量不是来自计算机外，而是计算机内部。散热器的作用就是将这些热量吸收，保证计算机部件的温度正常。散热器的种类非常多，CPU、显卡、主板芯片组、机箱、电源都会需要散热器，而其中最常接触的就是CPU的散热器。细分散热方式，可以分为风冷，热管，水冷，半导体制冷，压缩机制冷等等。 

CPU散热器是电脑中必备的配件之一，而且对系统的性能起到十分关键的作用，在市场中琳琅满目的散热器着实让人眼花缭乱，如何才能选到一款合适的CUP散热器呢？我们继续往下看。

目前主流的CUP散热方式主要分两类，一类是液体散热，另外一类则是风冷散热。液体散热包括水冷、油冷等，主要是水冷，而风冷散热就是大家常见的一个散热片上面镶嵌一个风扇的那种散热方式，种类最多，为大家所常用。

水冷使用液体在泵的带动下强制循环带走散热器的热量，与风冷相比具有安静、降温稳定、对环境依赖小等等优点。水冷散热器的散热性能与其中散热液(水或其他液体)流速成正比,制冷液的流速又与制冷系统水泵功率相关。而且水的热容量大,这就使得水冷制冷系统有着很好的热负载能力。相当于风冷系统的5倍,导致的直接好处就是CPU工作温度曲线非常平缓。比如，使用风冷散热器的系统在运行CPU负载较大的程序时会在短时间内出现温度热尖峰，或有可能超出CPU警戒温度，而水冷散热系统则由于热容量大，热波动相对要小得多。


1，上一次我们说了检查外观的事儿，今天来说说车身骨架该怎么检查！（这个版本有视频，非常浅显易懂，但现在没剪辑好，各位就先看文章吧！年后再把视频弄出来。）

挑车就像挑对象，大多数年轻小白可能更喜欢肤白貌美大胸长腿，而有点阅历的朋友可能会更注重内涵。对于一个优秀的评估师而言，一辆汽车进入眼帘，外表覆盖件会自动视而不见，眼里见到的都是一根根纵横交错的大梁组成的骨架。

所以女孩子跟二手车评估师交友请慎重，他们都习惯透视看世界。你懂的。


《无间道3》里傻强说得好：“出来混，唔系你爆我，就系我爆你啦。”

开车也是一样，磕磕碰碰难免，技术再高，也怕菜鸟。你技术好能保证不撞别人，却难保别人不撞你。不过虽然车辆会从前方、侧方、后方三个地方发生碰撞，但不是所有碰撞都叫事故车，只有伤到了骨架的汽车，才算是事故车。

千万别看到漆面有个剐蹭，就硬说是事故车，那样会被人耻笑的。

【不是所有结构件都叫骨架】


很多汽车的【前后防撞钢梁】和【水箱框架】都是可以通过螺丝拆卸更换的，因此我个人认为，防撞钢梁和水箱框架若是伤过，只要没伤及到其他骨架，后期更换过零部件了，这样的车是不能算事故车的。

真正的骨架都是不能拆的，骨架受损，只能【钣金修复】或者【切割焊接】，这两种修复手段都会大大降低骨架的坚固度。所以只有骨架伤了才算事故车。

2，【车辆前部重点观察部位：翼子板梁、车身大梁、元宝梁、悬架塔顶】


查看翼子板梁事先需要准备一块毛巾，因为旧车一般都有很多灰，擦拭干净表面尘土之后，从内侧看表面有无重新做漆、凹凸不平、敲打、褶皱、油漆脱落、切割焊接痕迹，而不是单单就看螺丝有无拆卸就武断地下结论。看的过程最好配合手电照明，方便观察不起眼的角落。

除了看之外，还可以用手摸翼子板梁的边缘。尤其很多车的翼子板梁是由两块铁片焊接而成，用手摸就能知道边缘是否均匀光滑，若有毛刺和凹凸不平，就值得注意了。

钣金过的翼子板梁边缘绝对能发现蛛丝马迹，就看你的手指有没有加藤鹰那般神乎其技了。

查看【车身大梁】的方法跟看【翼子板梁】方法一样，也是看和摸，就不赘述了。


只是看车身大梁需要注意，车身大梁与前防撞钢梁相连接，连接处有个部位叫褶皱层，前面说了，褶皱层和防撞梁都伤了也没事，只要大梁没伤就可以了。


若是没有举升机的话，看后面倒是可以爬进车底，因为车子底盘高度都是前前低后高，屁股一般比较翘，头可塞入。包括侧面也可以爬进车底大致看清楚，但前方的元宝梁是看不到的，不但头塞不进去，很多车子还有发动机护板，因此最好是能把车吊起来看，如果有必要，最好把发动机护板拆除，这样方能万无一失。

3，【看车身侧面，重点观察门框】


车身侧面一般发生事故概率较小，但若一旦发生事故，后果一般都会比较严重，除了很多车辆没有侧气囊外，很多车主不系安全带，侧面几乎没有缓冲层，防护体系较弱。

看车身侧面有无事故其实非常简单，很多人可能以为看门是重点，但其实门看不看都无关紧要。最重要的就是扒开胶条看门框。


看焊点大家都知道，就不详细说了，总之不要嫌麻烦，四条车门一定要看完整。漏掉一条门都有可能出纰漏。拼的就是细心。


门框处那些焊点，正是为了焊接这两三块钢板而形成的。有些伤痕若是恰巧没伤到焊点处，而处理的手法又特别高明，就可以通过查看缝隙看清端倪。因为任他处理手法多高明，接缝处太过隐秘，且空间忒小，任他器大活好也无施展之处。若是有烧焊、切割、钣金痕迹，看此处可一览无余。即使是小白，也能一眼看出猫腻。


一般这个塑料板都可徒手扒开，遇到有螺丝的就用螺丝刀打开，没有螺丝刀不怕，随车工具基本都会有螺丝刀。打开这层隔板你就会发现，门槛边梁若是发生过事故，扒开此处，可一目了然。

当把门槛边塑料板也拆除后，整个门框的四周都能尽收眼底。若把车门刨除在外，整个侧面都是一个整体，在整车还是白车身的时候，整个侧面都是通过焊接方式连接在一起，四条车门的门框边缘就是侧面的内边缘。

有的人买车之后可能还喜欢包一层地胶，地胶会特别影响鉴定车辆内部，但是若把门框塑料板打开，那地胶就毫无阻碍作用了。我们可以把原厂地毯、原厂地板的隔音棉全部扒开，车身将会直接露出钢板，从上图就可以看到，覆盖了黑色涂层的钢板直接映入眼帘，查侧面到此地步还没有问题，侧面基本就可以排除事故了。


查看完了前排，再把后排座椅放倒看横梁。再之后，咱们还可以把后排座椅拆开，如上图，裸露的钢板尽收眼底。

这样车子不管有任何钣金、切割痕迹都可尽收眼底，这两个方法不仅可看车身横梁有无问题，还可看车辆有无跑水火烧，同样也可看出后方是否有过严重追尾，可谓一石三鸟。


看【底大边】不用非得上举升机，蹲下身来也能看到，只是需要注意，别穿白衬衫，最好备个垫子。

4，【看车辆后方是否有过严重追尾】

有无追尾，看备胎坑的方法，全世界都知道。就不赘述了。但需注意一点是现实生活中备胎坑里通常是有备胎的，甚至很多车主的后备箱里还装满了各种杂物。有些人嫌麻烦了就不打开看了，那就真的只能呵呵了。

不但要打开，最好还要把备胎给卸了，然后多注意观察图中黄色箭头指示处下沿，一般的摩托车追尾都能给那儿撞个凹痕出来。


后备箱侧面很少有人会很认真去看，尤其遇到黑色挡板有卡扣的时候更嫌麻烦，殊不知很多事故就隐藏在这种隐秘角落里，有卡扣的时候就用螺丝刀把它打开，这样，整个后翼子板和后悬架塔顶尽收眼底，不仅可看出侧后方是否有过严重事故，还可以看出后悬挂是否有过更换。这么重要的地方，万万不可忽视。


有的追尾事故非常严重，整个屁股都没了。这种情况下，修理厂就会直接把车辆整个尾部全部切割下来，然后重新焊接一个新的屁股上去。这样的情况下，可通过查看后备箱天花板秒懂一切。


此处看车底，不仅可以看大梁有无受损，还可看出与大梁相接处的后防撞钢梁有无受损，虽然后防撞钢梁受损并不算事故，但多了解点情况总不是坏事。另外还可看出底盘是否有托底现象，后悬挂有无漏油等等。

把这几种方法都用了，追尾的事儿，后悬挂断裂、漏油的事儿都可完全查明实情。

在这篇骨架鉴定文章中，我并未将翻车与悬挂断裂的事儿列举出来，因为篇幅实在有限，将来单独开篇讲解。总之上述方法应用完毕之后，基本可断定车辆有无严重事故。

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这篇文章是我利用这几天的假期完成，接下来的这段时间我要好好享受春节的愉快。可能会停止更新内容十来天。不过也说不定，想起没事儿做的时候，可能我又会写。

最后祝大家新年快乐，春节期间少打点牌，（不过若是要打呢，就多赢点，哈哈。）多陪陪家人，么么哒！祝福送上！


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