单反进灰大家说一说怎么处理?
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作者：朝令夕改
为什么说“单反毁一生，摄影穷三代”？问题详情：业余爱好者的话，上万买个相机使用率高的话算性价比也还好啊，毕竟一个mbp也差不多了推荐回答：　有人说单反是败家的根源，有人说一入单反穷三代，有人说想害一个人就送他一台单反。总之，单反就是一条不归路。但是其实，当你了解过其他艺术门类，比方说乐器，比方说油画。你就不觉得摄影烧钱了。即使所有人都依然认为单反败家，依然有人在前赴后继地往这个泥潭里面跳。那么在您跳之前到底知不知道会花多少钱呢?1、初入单反门小烧的成长历程　　| 初始器材　　一般都是各个相机品牌的入门级相机套装。　　对于摄影与器材一无所知。　　| 目标　　购买能够拍出好照片的器材。　　| 会发生什么　　最初想法很单纯，你想买一台好相机，原因可能是宝宝降临，或者要外出旅游。　　你对器材不甚了解，于是去找身边的摄影大师，求他给指条明路。　　一般大师都会很专业的问一些问题，诸如“平常主要拍摄的题材是什么呀?”“ 都用过哪些器材呀?”“想不想上全幅呀?”。这些问题让你很羞愧，因为你连问题都听不懂。正在尴尬的时候，突然听见大师冒出一个你能听懂的问题——“你预 算多少呀?”，于是你就像看到救命稻草一般，报出一个数字!　　通常来说，大师会建议你买一个中端单反套机!价格从4K~8K不等。　　通常来说，大师会推荐佳能70D单反套机(EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM)　　因为佳能70D每秒钟7张的速度能满足许多用户。无论你拍摄宠物，小孩或是任何珍贵感人瞬间，它都能帮你及时定格永恒。采用了一块可翻转的3.2英寸电容屏，并加入了类似手机的 触控操作，在体验上更加舒适快捷。机身的旋转按钮设计上不是单一的旋转停止，而是连续旋转，可以更加方便用户随时选择自己喜欢的模式，拍照精彩的照片。这 款相机搭载了wifi系统，其主要的是无论身处何处，您都可以通过捕捉精彩的画质，利用wifi可以分享朋友精彩的瞬间。　　佳能70D　　以及推荐尼康D7100单反套机(18-105mm f/3.5-5.6G VR )　　因为尼康D7100具有1.3倍裁切模式可以达到等效焦距为实际焦距2倍的效果，同时连拍速度能够提升到7张/秒，这样的配置非常适合拍摄运动物体。而且尼康D7100采用了无低通滤镜设计的DX画幅(APS-C)CMOS传感器，而去除低通滤镜最大的改善就是让画面分辨率有了显著提高，影像细节更为丰富锐利。高密度的51点自动对焦系统准确捕捉目标对象并进行跟踪，可更快、更精确对焦。　　通常来说，这个价格比你的预算要高不少，但又在你的承受范围之内。你在咬牙掏钱的同时，心里暗下决心“要充分利用这套专业器材，好好学习摄影”　　| 怎么做到的　　作为一个男人，没有私房钱怎么行?作为一个男人，不会和老婆耍赖怎么行?作为一个男人，器材城里不认识三五个奸商怎么行?三板斧下来估计资金也就差不多就能让你买下镜头了，当然还包括被奸商小小地宰了一刀。　　| 要花多少钱　　入手套机会花费大概￥。　　总计花费在￥。(包、UV镜、清洁套装、存储卡总要买的)　　拥有了这些不得不说你已经完全进入了单反的大门，不过你觉得你现在已经是专业人士了?其实你才刚上路呀。　　2、充满激情发烧友的败家旅程　　| 初始器材　　入门级或者中级机身，套机镜头，可能还会有50mmF1.8或者85mmF1.8这样口碑和性价比都不错的镜头。　　| 特点　　懂得一些摄影技术，明白大光圈镜头好的不止是光圈大了。　　| 目标　　配齐大三元和全画幅机身。　　| 会发生什么　　你的单反果然不负众望，“拍的真清楚!”是你能听到最多的赞赏。你也很是沾沾自喜。　　很快你就接触到光圈、快门、ISO这些基本概念。你开始逛摄影论坛或者看器材评论，脑子里被牢牢的灌输了一个观点：相机并不重要，镜头才是画质的关键!　　同时你发现自己的照片和论坛里的高手差距太大，看着论坛里各色高手们吹嘘的色彩、反差、焦外，回头看看自己的照片：背景不够虚化、主体不够丰满、弱光时画面抖动的厉害，噪点严重。冥冥中脑海里有个声音对你说“换个镜头，这一切都能够改变!”　　于是你上网搜索，查遍资料，知道什么是“大三元”、“小三元”、“小白”、“大竹炮”这些单词。　　这个过程你一定会看到一句话“买你能承受的最贵器材”。　　终于你出手了，大部分人，买入的无外乎是大三元或者小三元或者其中之一。　　焦段够用就满意了?当然不会的。因为就算拿着四五千块钱一支的镜头出去外拍，依然会觉得矮那些拿着大三元的摄友一头，而且一旦片子拍得不如别人首先想到的就是器材的问题。不是光圈小了就是画幅小了。　　好吧，这时候摄友开始思考着如何将大三元收入囊中了。　　一般来说摄友会先把70-200mmF2.8拿下，因为各家这个焦段的镜头都是看起来非常威猛的，所谓专业性从第一眼就显现出来了。　　佳能 EF 70-200mm F2.8 L IS II USM镜头　　佳能EF 70-200mm F2.8 L IS II USM镜头全焦段均具有与L级别镜头相称的高分辨率和对比度。而经过强化的手抖动补偿机构(IS影像稳定器)可带来相当于约4级快门速度的手抖动补偿效 果。黑白相间的外观设计，让人感觉简洁大方。该镜头下的景象，清晰，饱满，拥有迷人郊外虚化，而且轻微手抖也不易拍虚。很适合拍花以及美女模特。　　尼康 AF-S　70-200mm F2.8G ED VR II镜头　　尼康70-200mm F2.8G ED VR II镜头俗称大竹炮，是尼康非常经典的一款大变焦镜头。镜头配有能实现安静自动对焦的宁静波动马达(SWM)，以及出色的减震系统(VR II)。这些为70-200mm F2.8G ED VR II快速远摄变焦镜头提供了出色的拍摄性能和超高的影像品质，可以满足专业用户和高级摄影爱好者的拍摄需求。从中焦到远摄，该镜头的杰出性能适合各种户外 拍摄场景，以及实现焦外虚化的浅景深效果。和佳能“小白兔”一样，很适合拍花以及美女模特。　　之后会收入24-70mmF2.8这支标准变焦镜头，因为这是专业必备的。最后再把恒定2.8光圈的超广角拿下，就该盘算着换一个全幅相机了。　　尼康D750全画幅单反相机　　尼康D750整机采用轻量化、小型化设计，性能非常全面，适合绝大多数拍摄场景。。翻折LCD显示屏可以快速调整视角，从而实现更灵活的即时取景拍摄和 动画录制。高密度51点AF系统提升极暗光线环境下的对焦侦测性能。WiFi功能的加入极大方便了平时拍摄及及时分享。　　尼康D750　　当然一个闪光灯也是很重要的。比方说永诺YN568EX II闪光灯　　毕竟不是什么场景都能保证光线充足，有个闪光灯补光还是很出效果的。而对于大部分用户来说，性价比高的国产灯要比原厂灯更加合适。永诺YN568EX II闪光灯整体技术水准不弱于同级别国外品牌产品，而价位十分亲民。摄影师可以通过装在机顶的568EX II，无线控制其他EX 系列闪光灯。此外568EX II也同样拥有高速同步TTL、兼容佳能尼康无线闪光系统、灯头变焦等功能。这款闪灯支持高速同步功能，快门同步速度突破到1/8000;配合TTL测光 让闪光拍摄更加随心所欲，且性价比非常高。这是一款佳能相机使用的闪光灯，尼康用户同样推荐，不过只能买其上一代永诺YN568EX。　　| 怎么做到　　要记住永远要和自己的老婆说她比隔壁老王的媳妇漂亮，你的摄影技术也是比老王的技术高，你老婆照片没老王媳妇照片好看的原因就是因为老王用了 70-200mmF2.8，你却用的70-200mmF4。人家老王的是顶级镜头啊，你却只有一个恒定光圈F4的。赶紧让老婆给钱买镜头吧。　　接着要多带老婆出去玩，让她拍。看完高手拍出的照片，她自然会觉得自己拍的不好。没关系，和她说其实他们拍得好只不过有一个24-70mmF2.8和全 画幅机身而已，而你的16-85mmF3.5-5.6绝对没法比，只要她用上好镜头一样可以拍出来的。这算是狠招了，就是要拖老婆下水。　　| 要花多少钱　　入手大三元和全幅机身 ￥，卖掉之前的器材能换回投入￥。 共计总花费在￥40000以上。　　有了大三元人就会安心摄影了吗?相信你在变焦镜头里无欲无求的时候就会关注定焦镜头的，走着瞧吧。　　3、病入膏肓器材狂的彻底沦陷　　| 初始器材　　全画幅相机与大三元组合，也许还有盏不错的闪灯。　　| 特点　　已经开始初窥门径，认识到变焦头的一些缺点。　　| 目标　　收集各个顶级定焦镜头。　　| 会发生什么　　全幅的机身和红圈、金圈变焦让你着实爽了一把。每次出游，你会不厌其烦的扛上三脚架并带上所有后宫佳丽，周围人无不投来羡慕的目光。走在西湖边，总有大妈冷不丁递过来一个小数码，冲你说“大兄弟，替我和老头子拍张合影吧!一看你就是个会照相的。”　　但是每当你翻阅杂志，或者摄影论坛，对比“大师”的作品，总觉得沮丧。“通透”、“油润”、“氛围感”这些词汇像噩梦一样折磨着你，它们是那么令人神往却遥不可及!同时你悲催的发现，当你刚把三脚架支好，你的同伴早就坐在车里不厌其烦的催促开车....。。　　这个世界不该这样，花了50K的器材不该这样!　　在第一次使用定焦镜头后，你会觉得所有的困惑都随风而去!哪怕是价格3K的50 1.4，那个锐度、色彩、焦外，以及面对弱光时的从容蛋定，都远远好过10K的变焦。　　于是摆在你面前的似乎只有两条路了，要么卖掉大三元去买顶级定焦镜头，要么直接去买顶级定焦镜头。不管是哪种，钱都是很缺的。24mmF1.4、 35mmF1.4、50mmF1.4(F1.2)、85mmF1.4(F1.2)、200mmF2，这些加起来可比大三元贵多了，但是没个两支三支的你好 意思说自己是摄影师吗?　　35mm是必不可少的，因为不拍点人文纪实风格的怎么能做大师?50mm是标头，所谓标准镜头怎可能错过?200mmF2被称为空气切割机，拿到手里不但如虎添翼外型还绝对霸气……　　适马 Art 35mm f/1.4 DG HSM　　适马Art 35mm f/1.4 DG HSM采用11组13片的镜头结构，使用了2片非球面、4片SLD超低色散及1片FLD低色散鏡片，是同级别中最多数量的特殊镜片。镜头给人的第一感觉是 扎实，哑黑色外观也显得更加专业，跟原厂镜头很相似，该款镜头采用了HSM超声波驱动，支持全时手动对焦。这支35mm广角镜头的最大特点为最大光圈达到 了F1.4，能够让用户在低光照条件拍摄出画质出色且包含迷人的背景虚化的照片，有利于强调主题。它可以应用于包括风景，肖像，特写等等题材的拍摄，实用 范围较广。　　你需要24 1.4L，35 1.4L，50 1.2L，85 1.2L，135 2.0L，200 2.8L。当然，要是把这些镜头都收入囊中也是有难度的。于是你精挑细选，仔细比对，选了其中3个定焦。　　买吧买吧，只要你选定摄影这条道路，这些镜头早晚要一个一个进入你的摄影包。　　| 怎么做到　　想必烧到现在你自己已经有了不少积攒小金库的办法了　　如果你攒不出小金库也没关系。不少人都在刚刚对于摄影器材有 大投入的时候用“以影养影”安慰自己，但是很少有摄影发烧友最终走上职业摄影师道路的　　| 要花多少钱　　如果在定焦镜头里只挑选三支的话，大概要花费￥2。 如果不幸这三支里有200mmF2这样的神器的话，花费就要涨到￥50000以上了。　　基本上在单反的发烧程度上你已经病入膏肓。　　这时一转身你发现：　　近万元的三脚架是不是要买一个?两个?闪光灯一盏根本没办法布光，买到3支刚刚够用。摄影包双肩的，单肩的都要有，牌子还是有点要求的。滤镜也得来一大套吧?……　　4、淡然一切器材党的回归初心　　此时你玩摄影可能已经很多年了，已经拥有了至少2个机身，6个镜头。可能你不得不面对已经没有力气背着10公斤的器材去搞创作;也无法扛着三脚架长途跋 涉;你没有精力凌晨起来到野外蹲守日出;在夕阳西下的时候，最想干的不是背上相机去摄影而是找个能够看到日落的餐厅好好的吃顿海鲜。　　此时你面对铺开半张床铺的单反相机和镜头，心里在想——你需要一台轻便的相机，哪怕是卡片机。你终于明白器材不重要，狗头拍大片之类的事情。可能家里库存器材一大堆，而你出门就愿意手机或者卡片拍拍。这也正好验证了玩摄影的资深人士所总结的 “单反穷三代，摄影毁一生”单反双机怎么配？问题详情：有尼康d810一台，镜头400,105微，来回换镜头麻烦且易弄脏碰坏，一般出去带两支镜头，有必要买第二个机身么？怎么搭配？推荐回答：首先，你要了解双机的优缺点和在什么情况下双机。我个人理解，需要随时变换长焦广角抓拍，而且对携带重量不敏感时应该选择双机。比如婚礼拍摄。一会拍大场景，一会拍特写，而且需要快。或者在运动会上拍摄，随时抓拍。选择机器建议同一品牌，画幅一样的，机型最好一样，调整方便，既然买了一个新的，已经熟悉，如果满意可以买一个托底的二手同机型，配件也都通用。单反快门约一万次，大家怎么看？问题详情：一直靠自身感觉和一些散乱文章学来的知识来摄影，题材杂，也没有特定风格。器材残幅佳能 +sigma 18-35 / tokina 11-16。推荐回答：单反正常使用，哪怕入门机快门用十万次也妥妥的，一万次寿命太夸张了。摄影是个技术活，也是个艺术活，技术的话都是实打实的锤炼出来的，没有捷径。而艺术创造想有自己的风格，至少得技术过关，然后经过长时间的积淀才能行程一定风格吧。不过现在这个社会太包容了，一些走另类，走极端的人和东西，也能称为是一种风格，甚至是有些小众眼里的艺术品、艺术家。不过我不喜欢这种哗众取宠，无病呻吟的所谓艺术。建议多看，看过多想，想过后和别的爱好者多交流心得。有个《吴师自通》推荐你看看，还有单灯大师之类的教学片，这样的教学片有很多，需要自己去寻找和发现。最后送你一张图，图里的线路图和摄影这个行当差不多。单反取景器进灰是不是正常现象？用不用处理？推荐回答：外面有灰正常，用擦镜布直接擦里面进灰，说明有地方漏，这样不止取景器进灰，机身里面可能也有，需要检查清理我的单反相机拍出来的照片为什么发灰？问题详情：推荐回答：我看到您的照片是在大光比情况下拍摄的，并且照片没有那么灰。觉得您如果拍摄raw格式，轻微调整下效果会不错。下面想谈谈照片为什么会发灰和解决方案。一.发灰真的是坏事么？其实照片有些时候发灰不是坏事的，因为那样恰好是相机记录了更多的细节，可以通过后期调整来更好的还原。发灰也可以在直方图上面体现出来，会在中间的堆积比较多，两边比较少。这也就意味着照片在中间调记录了很多的信息，两边信息少，没有被切断。不会出现死黑死白不能还原的情况。这也是为什么在拍电影的使用都要拍灰片（log），因为可以记录更多细节，宽容度更大，后期调整还原比较好，调色也方便。而对于单反来说，尽可能拍摄RAW格式照片，因为raw本身就比jpg有更大的后期空间，在有一些略微暴力的去灰手段中不会出现色阶段层的情况。下面来说一下后期的方法。二. 后期去灰方法1. 使用ACR的去雾霾功能直接增加滑块内容就可以了~2. 增加对比度增加对比度会让直方图向两侧分散，正好是变灰的反向步骤，可以去灰。3.降低黑场和增加白场这个内容和增加对比度的原理一样，让直方图两侧有内容4. 曲线最简单的方法就是拉一个S型曲线，不过也可以和一些其他的曲线混合来进行调整。原理同增加对比度。5.色阶大家可以记住最简单的一点：就是把直方图两侧的滑块像中间直方图有像素的部分滑动就可以去灰，然后再微调中间的滑块就OK了。以上就是关于自己对于照片发灰的分析以及发灰的解决办法了~单反不想用又卖不出价钱怎么处理？问题详情：14年买的尼康d7000，陆陆续续买了尼克尔50，1.8和适马10-20，3.5-4和腾龙70-300，4-5.6和两个永诺高速引闪和高速灯牛神860（貌似是这个，忘记型号了）以及三脚架。推荐回答：我说说我吧，仅供参考下。我也有尼康d7000 。50 1.8
。适马50 1.4 。 图丽11-16
。比较起来我用黑卡3的时间比单反多。用起来对焦速度也比d7000快很多。平时用放口袋里实在是方便。我觉得你这样的情况也适合换黑卡4。口袋里随便一放，去哪都能拍。特别是旅游，买个小型三脚架也可以用。关键是素质绝对不比你现有的d7000和镜头差。我觉得可能还更好，我的50 1.4拍出来确实比黑卡3强，但是其他两个镜头真心还没黑卡3好，关键黑卡录视频也不错。如果你要换更好的镜头那肯定另一回事。但是无疑好镜头重量和体积更大。看你有没有心里准备。 看你在便携和质量上面做什么样的平衡。我近期准备入d810,因为想换全幅机，以后上24-70 2.8和70-200 ，想把女儿相片的背景拍出奶油般化开的感觉。平时我就带黑卡，做好准备，有目的的去拍照我才会带单反。上的图最后两张是d7000.其他都是黑卡3单反相机怎么测光？问题详情：单反相机几种测光模式？请教详细步骤，最好有图有文，详细点。推荐回答：想要学好摄影熟悉自己的相机是前提，只有你了解相机的各个功能键以及各个功能键是干嘛的，它们之间怎么搭配使用你才能使用好相机。大家买相机一定会有说明书，说明书会对相机的各个功能键解释得很清楚，但是说明书的解释非常杂乱，导致很多新手看不懂。今天就给大家讲一下如何看懂相机的说明书，全文很长主要分为三个部分：第一部分是简单的介绍相机的各个功能键、第二部分是讲一下相机最精华的操作功能键，也就是相机的对焦系统和测光系统。第三部分是相机一些常见的操作。虽然文章很长，但是对初学摄影的人来说很有用，能帮助大家进一步熟悉自己手里的相机，从而更好的去拍照。一、简单的按钮1、开关按钮相机的开关按钮是最简单的，就是ON/OFF的切换。不过需要注意的是有些相机的机身上除了ON/OFF开关按钮还有一栏是“钩”的符号，比如：佳能的5D MARK II，除了开关按钮它还有“钩”的符号。这个是用来调整“曝光补偿”和“光圈”的，在后面的内容中会给大家讲解怎么用。2、拆卸镜头按钮有些新手刚拿到相机的时候想换个镜头却不知道怎么换，遇到这种你只要找到镜头拆卸按钮就行了。这个按钮在相机镜头卡扣哪里，一般是在靠镜头的左边或者右边的地方。3、对焦、测光及快门释放按钮（简称快门释放按钮，或快门）标题是复杂了点，其实就是“快门”。当我们半按快门时相机会进行自动对焦或者激活测光系统进行测光，对好焦好全按快门相救就会进行拍摄。所以才把快门称为“对焦、测光、快门释放按钮”。二、单反相机的对焦体系单反相机之所以强大主要原因之一就是对焦系统好，如果你能用好对焦系统，就能拍出很多不错的照片，如果用的不好，那么拍出来的照片基本都是有问题的。比如下面这张照片，画面模糊就是因为没有对好焦，也就是我们常说的“失焦”。失焦示意图失焦这种事情在胶片时代基本是不可能出现的，但是在数码时代就经常出现了下面给大家讲讲相机的对焦系统，帮助大家认识对焦。手动、自动对焦切换按钮：1、佳能相机在佳能的机身上是不会有对焦按钮的，佳能的对焦按钮只会出现在镜头上。在佳能镜头上表示为为A/M或者AF/MF，A或AF代表自动对焦，M或MF代表手动对焦。2、尼康相机而大部分尼康相机的对焦按钮在机身的前方右侧可以找到，一般表示为AF/M，M/S或者是M/S/C。同样在尼康的镜头上也可以找到这些按钮，一般表示为为A/M或者AF/MF。对于尼康相机来说只有你把机身和镜头上的对焦按钮都设置为自动对焦了，相机才能进行自动对焦；自动对焦只需要把镜头和机身某一处设置为自动对焦，相机就能手动对焦了。3、什么时候用手动对焦？那么什么时候该用手动对焦、什么时候该用自动对焦呢？自动对焦适合大多数拍摄环境，大家在平常生活中的拍摄用自动对焦就行了，只是在拍摄特殊环境下拍摄需要用手动对焦。下面给大家列举几个需要用手动对焦的情况：①环境很暗：在夜间或者光线差的环境下拍摄时最好用手动对焦，因为相机的对焦系统不像人的眼睛那样能在光线差的环境下识别物体，所以在光线差的环境下常常出现对焦不准的情况。②拍摄纯色平面：当你在拍摄一些纯色的平面时建议你用手动对焦，比如：纯白色的平面、纯黑色的平面、纯灰色的平面等等。因为这些纯色物体表面没有质感和纹理，所以相机的对焦系统无法识别，这种情况下就要使用手动对焦。③拍摄很小的物体：如果你在对焦时仔细观察你会发现相机的对焦系框是一个很小的矩形，当你拍摄较大的物体这个对焦框能很好的将物体的某一个部位对焦清楚，但是在拍摄很小的物体时，取景器中的比例小于对焦框许多时，相机在自动对焦时很可能难以准确对焦到后面的背景。在这种情况下，我强烈建议大家改用手动对焦，尤其是在拍微距的时候。看到这里可能很多人会问一个问题：如果相机离被拍摄的物体很近时，是不是也要用手动对焦才行？因为自动对焦对不上。这里给大家说一下，相近镜头的对焦范围一般是从无限远到近处的某一个距离。也就是说被拍摄的物体距离镜头很远都能对焦，但是被拍摄物体和镜头距离太近超过了相机镜头特定的极限距离，那么不管你是用什么对焦方式都是无法对焦的。另外，在自动对焦模式下，如果你没有对焦成功，你全按快门相机不会释放快门进行拍摄的。有些新手遇到这种情况时以为是相机烂了，其实是自己没有对好焦而已。对焦点选择按钮：4、尼康/佳能相机对焦模式尼康相机的对焦选择按钮一般会出现在两个地方，第一个是在机身背面设立快捷键，不过这个只有尼康的高端机才会有；第二个就是在相机的MENU设置栏里面调节，调节选项叫做AF区域模式（AF-Area Mode）。尼康相机设立了至少三个不同的AF区域模式选项：单点，动态区域、AF自动区域。尼康D750的对焦模式①单点模式： 在这个模式下相机对焦系统只会对一个点进行对焦，我个人建议大家把对焦点设在正中央。当你锁定对焦后重新构图拍摄时，相机往任何一个方向转都有可能，简单来说就是比较方便。而单点对焦模式适合拍摄景物。②AF自动区域： 这种对焦模式非常方便，因为相机的所有对焦点都可以进行对焦。在大多数情况下，相机会选择离镜头最近的那个物体对焦清楚，所以也有人将AF自动区域称为“最近主体对焦”。不过这个对焦模式有一点不足，那就是你拍摄的主体不是离镜头最近的物体，那么就有可能出现对焦不准的情况。所以大家在拍摄景物时建议大家用单点对焦，AF自动区域配合连续自动对焦和下面要讲的区域动态模式更适合拍摄运动的物体。③动态区域模式： 算是上面两种的结合吧，这个选项还可能在尼康相机上出现的另一个选项3D跟踪自动对焦模式，在这里就不作详细讲解了。大多数佳能相机的对焦选择按钮再相机背面的右上角，点击对焦选择按钮，然后拨动主副拨轮或者调节拨杆就可以选择对焦模式了。另外就是进入菜单栏里面手动设置。单张、连续自动对焦切换按钮：很多佳能相机的机顶小屏幕旁，会有一个AF?DRIVE或者类似的按键。其中标注的AF符号就是“单张、连续自动对焦切换按钮”，而DRIVE的功能是切换功能，下面会讲到，当按下AF?DRIVE键并同时拨动主副拨轮可以进行切换。佳能相机的对焦模式一共有三个选择，分别是：单次自动对焦（ONE SHOT）、连续自动对焦（AI SERVO）、与智能自动对焦（AI FOCUS）。很多入门级佳能相机没有快捷键，只能手动去设置。而尼康相机的这个快捷键分为两种情况，D90以下的相机，AF的快捷按钮位于相机机顶小屏幕旁，按这个快捷键后再去拨动主副拨轮即可，也有三种模式，分别是：单次伺服对焦（AF-S）、自动伺服对焦（AF-A）、连续伺服对焦（AF-C）。尼康D200以及D200以上级别的相机，这个按钮与刚刚讲过的手动、自动对焦切换按钮合并在一起，以M/S/C表示。其中M表示手动对焦；S表示单张自动对焦；C表示连续自动对焦。　　佳能相机的单次自动对焦（ONE SHOT）、连续自动对焦（AI SERVO）、与智能自动对焦（AI FOCUS）和尼康相机的单次伺服对焦（AF-S）、自动伺服对焦（AF-A）、连续伺服对焦（AF-C）是相对应的。单纯文字讲解大家可能很难理解，下面用实例展示就好理解了。①单次自动对焦：这种对焦模式适合拍摄静止的物体，镜头对准被拍摄的主体半按快门，相机就会进行一次对焦。单次伺服模式适合拍摄静止的主体②连续自动对焦：连续自动对焦就是半按快门对焦之后，相机会锁定目标物或锁定对焦区域，一旦目标与相机之间的对焦距离改变了，相机会自动再次对焦。连续自动对焦最适合拍摄运动中的目标，比如体育摄影、野生动物摄影、汽车广告片一类的。连续自动对焦适合拍摄移动的主体③智能自动对焦：该模式将单次对焦与连续对焦结合起来，半按快门后能够锁定焦点处的主体进行单次对焦，而主体运动时也可切换到连续自动对焦进行追踪拍摄，适合拍摄运动方式较为随机的物体。智能自动对焦是单次对焦与连续对焦的结合三、对焦锁定按钮对焦锁定的常用方法有两种：1、在选择单次单点自动对焦模式下，当半按快门时，相机会带动镜头进行自动对焦，合焦后继续保持半按快门，对焦被锁定。2、在自动对焦模式下，当半按快门实现自动对焦、合焦后快速按下AF-L按钮，对焦被锁定，即使再松开快门按钮也无妨，当完全按下快门钮释放快门后，此次对焦锁定解除。四、单反相机的曝光模式前面给大家重点讲了对焦方面的知识，因为文字比较多可能理解起来有点困难，但是大家弄懂后一定对大家有好处。知道了怎么对焦之后，接下来给大家讲讲曝光方面的知识。曝光方式选择拨轮（简称曝光拨轮）：曝光模式选择拨轮一般在机身的左上方，这个不多讲，拿相机一看就知道了。在拨轮上有四个主要选项，分别是：尼康的是：M/A/S/P，佳能的是：M/Av/Tv/P，有些除了这四个选项之外还有其它选项，比如：自动模式（Auto）、风景模式、运动模式、夜景人像模式等等。下面只给大家介绍主要的四种模式：程序自动（P档）、光圈优先（A/Av档）、快门优先（S/Tv档）、手动曝光（M档）在给大家介绍曝光模式之前，先给大家介绍一下：快门速度、光圈值以及ISO值。今天用一张图就给大家解释清楚什么叫光圈、快门、感光度、景深、ISO。①第一行表示的是景深，从左依次往右景深变得越来越浅，也就是背景越来越模糊。②第二行表示的是光圈，下面的数字代表光圈的大小，数字越大，光圈越小，数字越小光圈越大。在图中F32是最小的光圈，F1.4是最大的光圈。光圈越大景深越浅也就是照片的背景越模糊，光圈越小景深越深也就是照片的背景越清晰。和第一行是对于着的。③第三行表示的是快门，下面的分数表示快门的大小，分母越小，快门越慢，分母越大，快门越快。快门快能捕捉运动的瞬间，快门慢能记录运动轨迹，也就是从左到右小人变得越来越模糊。④第四行表示的是感光度（ISO），感光度越大照片的噪点也就越多，所有越往右小人身上的点变得越来越多。一般单反相机感光度在800左右就行了。光圈，快门，ISO被成为曝光三要素：光圈越大，进光量越多快门越慢，进光量越多ISO越高，进光量越多快门速度、光圈值以及ISO值共同决定了一张照片的亮度。ISO值一般会设置成固定，而快门速度与光圈值在每次拍摄时都可能需要调整。于是这四个高级曝光模式的含义分别是；①全自动档（Auto）这种拍照模式我们将其称为“傻瓜模式”，因为用这个模式拍照，你只要按快门就行了，其它的都由相机来进行自动调整。全自动档拍出来的照片，曝光、色调都是很适中的，而且画质也很清晰。但是照片效果很普通，和手机拍出来的没什么太大的区别。②AV 档（或 A 档）AV档既光圈优先模式，使用这个模式拍照你只要调整光圈大小就行了。相机会根据拍摄的环境来自动调整快门速度，让你拍出来的照片曝光是准确的。在使用光圈优先模式拍照时，你可以将光圈调大一点；就能拍出下面这种背景模糊，主体清晰的照片了。当你拍摄下面这种风光照片时，就需要将光圈调小，这样整个画面才会清晰。在使用光圈优先模式拍照时，相机系统只会管当前的快门速度能不能让画面获得准确的曝光；而不会去管快门速度会不会太慢，从而导致手震。如果你在光线差的环境下使用小光圈拍照，那么快门速度一定很慢；那你最好使用三脚架拍摄或者手动调高ISO值，以免产生手震。③Tv 档（或 T 档）TV档既快门优先模式，快门优先模式和光圈优先模式刚好相反。快门优先模式就是你先设置一个快门速度，然后相机系统会自动根据当时的拍摄环境来调整光圈值。使用快门优先模式拍照，通过控制快门速度能拍出意境很强的照片；你可以选择画面中的元素呈动态还是静态。比如：你可以用高速快门将空中飘动的雪花定格下来，也可以用慢门将雪花拍出流线型。注：使用高速快门拍照时光圈就会变得很大，景深就会变得很浅；照片的大部分面积就会被模糊，还可能因最大光圈值限制而导致曝光不足。如果环境光不是很强，而你又要使用高速快门，一般需要恰当地提高 ISO 值。低速快门能记录物体运动的轨迹，能将物体拍出动感来；能将夜间行驶的车流拍成一条条光轨，能将转动的摩天轮拍成一团色块。无论是光圈优先还是快门优先，这都是半自动的模式；虽然是半自动模式，也可以拍出一些视觉效果非常不错的照片。想要拍出更加高大上的照片，就需要用手动档才行。④M 档M档既手动档，光圈、快门、感光度等等都需自己手动调整，从而实现对画面的控制。手动档非常难操作，需要长时间的积累才能掌握好。手动档虽然难，但是能拍出前面那些模式拍不出来的照片，也能让你的摄影水平快速提高。用M档拍摄可以根据场景和拍摄的需求自由的选择光圈、速度，拍出自己想要的效果。但用M档拍摄并非简单的将相机调整到M的位置就行了，而是要用真正意义上的全手动，它包括：手动调整光圈，手动调整速度，手动调焦等。比如说，抓拍一场赛马比赛的瞬间，你既需要高速快门来抓拍瞬间的动作，同时又需要保持小光圈，以确保一定的景深，提供场景感：五、相机的测光系统很多摄影小白认为测光是自动的，所以对测光一直不是很在意。在拍摄时选择合适的测光方式，恰当地进行测光并得到正确的曝光结果，这是拍出好照片的第一步。测光知识可以说是基础中的基础了，大家一定要掌握好。想要知道怎么测光，先要来了解一下相机的几种测光模式；这几种测光模式各有各的特点，各自分别适合不同的拍摄场景。1、平均测光这个测光模式的称呼非常多，这里简单的给大家说几个：平均测光、矩阵测光、评价测光等等，但它们的原理都差不多。平均测光是使用率最多的一种测光模式，它将画面划分为多个区域；每个区域进行独立测光，然后依此计算出整个画面的测光平均值。这种测光模式的特点在于：在取景范围内整体光线比较均匀，整个画面的阴暗反差不会太大，拍出来的照片曝光基本准确。平均测光模式适合拍摄整个画面光线比较均匀的场景，比如：风光摄影、顺光环境等等。平均测光原理示意图（63区域）：实例展示：用平均测光拍出来的照片，直方图相对比较均衡，高光部分不会太亮，低光部分也不会过暗。所以这种测光模式适合拍摄大多数场景。在顺光的环境下拍摄，画面的光线分布很均匀，明暗差距也不是很大，用平均测光模式是最好的。在正常的光线条件下用平均测光拍摄是对的，并且也很实用。但平均测光模式并不是全能的，在拍摄一些风光照时，平均测光并不好用。比如在逆光环境下或者光差比很大的环境下拍摄时，平均测光测出来的“均值”并不是很准确。给大家举个例子就容易理解了：一个人月收入是2000，另一个人月收入是10000，那得出人均月收入就是6000，你觉得这样行吗？所以在光差比很大或者逆光环境下拍摄用平均测光，拍出来的照片不是暗部过暗就是亮部过亮。还有就是取景范围内有大片阴影时，平均测光也是行不通的。遇到画面中存在大面积阴影的情况时，我们需要针对性的去强化阴影，这样才能增强光影对比的效果。比如下面这张照片，亮部和暗部交错在一起，用平均测光根本无法测出准确的曝光值。在需要对画面曝光进行针对性精确调整的场景中，就不能用平均测光了，就需要用到专业的“点测光”了。2、点测光顾名思义就是对一个点测光，与我们常说的“点”不同的是，点测光的“点”一般指的是取景范围1%-5%的区域，该点通常和对焦点在同一个位置。这种测光模式的好处是可以根据摄影师的喜好， 对某一个摄影师认为正确的点， 或者是被拍摄主体进行正确测光，而不会被附近的其他光线干扰了测光。点测光原理示意图：案列展示：当你拍摄的环境光线条件复杂、明暗对比很强，那么用点测光是最好的选择。比如拍摄剪影或者日落，如果你不用点测光是很难拍出来。点测光的优势在于精准性和灵活性，所以在拍摄你要自己选择测光点。这对摄影小白来说可能有点难，因为他们不知道该选哪个位置做测光点合适。这里用实例给大家讲讲如何选择测光点，选择测光点尽量选择画面的中间调，也就是画面中不是很亮，也不是很暗的部分。比如：在拍摄日落时，天空和地面的光差比很大，所以最好的测光点就是没有被太阳的余晖直接照亮的部分。而像在亮部、暗部相互交错的环境下拍摄，选择的测光点最好是阳光在地面上的投影。使用点测光拍摄，能在光差比很大或者亮部暗部相互交错的环境中，最大限度的保留画面的明暗部细节，取得较好的画面效果。现在大多数单反相机的点测光是固定在画面正中央的，所以大家在使用点测光时，需要用到曝光锁定功能。这里简单的给大家说一下用法：你移动相机的取景框，让画面的中心对准你选择的测光点，然后按一下曝光锁定键（AE-L），这个时候相机会自动记录测光数据，最后你再移动取景，重新取景构图。3、中央重点测光中央重点测光的测光面积约占取景画面的20%-30%,依据画面中央范围内的亮度为主进行测光，画面其它区域则给予平均测光。这种测光模式则强调了中间最重要，周边为辅的理念。那些以中央构图为主的领域用中央重点测光是最适合不过了，比如：人物肖像、建筑摄影等等。在使用框架构图时也可以使用中央重点测光，这样就可以排除构框景物对测光值的干扰。不过中央重点测光也存在一定的缺陷，如果拍摄的主体偏离画面中央，中央重点测光就不管用了。如下图采用三分法构图，主体在画面边缘，中央重点测光则没什么用。当然，这一“弱点”完全可以通过移动取景框和 AE-L 功能来弥补。5、总结对于使用那种测光模式，需要考虑很多方面的问题，这里就这三种模式简单的说一下。①平均测光：平均测光它能够兼顾亮部和暗部，最大范围的保留画面的细节。最适合在光线均匀，光差比不大的环境拍摄。而像新闻摄影、纪实摄影、体育摄影等，这类题材要的就是快速记录下信息，而不是去慢慢调整构图，去测光。能兼顾整个画面细节的平均测光，是最适合这些题材的。②点测光：点测光的优势在于“精准”，在光线复杂、光差比大的环境下拍摄最适合用点测光，这样能对画面的曝光进行精准控制。而像静物摄影、微距摄影、风光摄影等等，你有充足的时间去构图。使用点测光是最好的，它能对画面的曝光进行精准控制。③中央重点测光：中央重点测光没有平均测光那么方便，也没有点测光那么精准，但是却比平均测光更加精准，比点测光方便。所以我一直认为中央重点测光是平均测光和点测光的过度状态。
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